KIEV - 88CM - Www Thydelor Eu

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REÏV _88 CV ! RBÏD _88 CV
! RBTD _88 CV
KIEV -88 CM ! KIEV -88 SM
Mode d’emploi
Visitez mon site
(v.2)
La v.1 a déjà quelques années, après la demande de renseignements d’un internaute, je l’ai relue et l’ai trouvée un peu « légère » donc je l’ai réécrite,
complétée et remaniée.
ATTENTION : ce mode d’emploi ne fait qu’exposer ce que j’ai découvert de mon Kiev 88 CM et la façon dont je l’utilise. Ce
contenu n’est en rien contrôlé par Arsenal® (le fabricant) !… Il est toujours possible que certaines actions dépassent les tolérances
de fabrication…
Je vous livre ce « mode d’emploi » dans l’état ! Si vous n’êtes pas habitués aux appareils « anciens » et donc que vous n’avez pas
un esprit suffisamment critique pour savoir si vous devez ou non appliquer le contenu de ce document, ne le lisez pas !… Je ne
saurais en aucun cas être tenu pour responsable en cas d’incident (perte d’un film dont le contenu était très précieux) ou d’accident
(dommage causé à l’appareil) faisant suite à une manipulation proposée dans ces pages…
Modification, diffusion et reproduction INTERDITES
ATTENTION ! Si vous n’avez pas une bonne
connaissance des appareils photographiques
anciens et/ou des appareils soviétiques, NE
TOUCHEZ PAS A VOTRE KIEV 88 CM
AVANT D’AVOIR LU ET COMPRIS LA
TOTALITE DE CE PETIT MANUEL !!!!!…
MON « MANUEL DE L’UTILISATEUR »
RBTD _88 CV
(KIEV -88 CM / KIEV -88 SM)
Le RBTD_88 CV n’est plus fabriqué depuis une date indéterminée (2009 ?). Il existe de nombreux types de RBTD_88 CV, selon les vendeurs actuels.
Chacun modifiant le RBTD_88 CV original pour lui donner son propre nom de marque (certains conservent le nom de RBTD ou de KIEV). Les
modifications retrouvées sur ces « nouvelles versions » peuvent être intéressantes (pour certaines) mais la plupart ne correspond qu’à l’amélioration d’un
« défaut de conception » qui n’a jamais existé que dans la rumeur que le vendeur a, lui-même, lancé sur internet… On notera toutefois une modification
de postproduction qui permet de relever le miroir avant le déclenchement (pour éviter les vibrations dues au miroir). Quoi qu’il en soit, modification
intéressante ou non, le vrai collectionneur et le vrai amoureux d’appareils photographiques soviétiques préfèrera trouver un RBTD_88 CV original,
surtout que l’ajout de fonction mécanique augmente les risques de panne sur un appareil déjà assez complexe !… Quant à la rumeur concernant les
appareils photo soviétiques qui affirme que la qualité de fabrication n’est pas constante mais fonction des objectifs de plan (on devait fabriquer un
nombre d’appareils fixé par l’état sur une année, on n’était nullement tenu à une production de qualité ! En avance sur le plan ? On prendra plus de temps
pour chaque appareil ! En retard sur le plan ? On accélère la cadence…) n’a plus rien à voir avec le 88 CV, ce dernier étant de l’ère postsoviétique !...
C’est pourquoi j’ai énormément de mal à nommer mon Kiev -88CM. La logique voudrait qu’on le nomme REÏV _88 CV ou RBÏD _88 CV puisque la
langue officielle de l’Ukraine est redevenue l’ukrainien ! RBTD _88 CV étant la dénomination russe… En sortie d’usine, je ne sais pas comment cet
appareil était étiqueté ! Tous ceux que j’ai pu voir avaient une plaquette écrite en langue latine (KIEV) mais avec la dénomination cyrillique (CM) qui
aurait due être « SM » en latin pour Six Mount (Monture du Pentacon Six), voire simplement « KIEV » !... Bref, ce n’est pas important, je le nommerai
donc « KIEV -88 CM » !... Si vous connaissiez les Kiev -88 (non CM) ou les Saliout (ancêtres du KIEV -88 CM), sachez que ces derniers, bien que de
conception très similaire, n’ont plus grand-chose à voir avec le petit dernier !... Le KIEV -88 CM, loin d’être parfait (!!!) est tout de même beaucoup plus
fiable que ses prédécesseurs ! En plus, Arsenal (devenu « Arsat », ça fait moins soviétique) a essayé de se surpasser en corrigeant de nombreux petits
problèmes qui, jusque là, entachaient la réputation du « 88 » et a même greffé la monture d’objectif du Pentacon Six (identique à celle du Kiev -60) pour
lui ouvrir la voie à une collection impressionnante d’objectifs de haute qualité (voir mon mode d’emploi du Kiev -60). Il reste que le plus gros défaut de
la famille Saliout / Kiev -88 (non CM) n’a pas été modifié sur le KIEV -88 CM : il est donc toujours aussi fragile !...
NOTES IMPORTANTES CONCERNANT L’UTILISATION DU KIEV -88 CM
Tout d’abord, quelles ont été les modifications apportées à la série pour aboutir au KIEV -88 CM :
 L’obturateur focal métallique à défilement horizontal est devenu obturateur focal en tissu (le simple changement de matériau diminue la tension
sur l’obturateur et limite les problèmes) toujours à défilement horizontal (dommage car il doit décrire deux angles droits).
 Le dos fragile, difficile à charger et perméable à la lumière est devenu plus fiable, beaucoup plus facile à charger et hermétique ET permet
maintenant les expositions multiples.
 Le viseur capuchon très fragile a été modifié et renforcé.
 Le simple dépoli assez sombre est devenu très lumineux et équipé d’un stigmomètre et d’une couronne de microprismes. 9 dépolis différents sont
maintenant disponibles. Pas en sortie d’usine mais sous forme d’accessoire à poser sur le dépoli (proposé par Arax®).
 La loupe ridiculement petite du viseur capuchon (qui ne couvrait que le centre du dépoli) a grandi pour couvrir tout le dépoli ET qui « ferme »
tout le viseur (en limitant les entrées de lumière parasite)
 La semelle fragile a été renforcée.
 La monture du KIEV -88 (non CM) avec ses objectifs spécifiques (les mêmes que le SALIOUT) a été abandonnée au profit de la monture
d’objectifs type « Pentacon Six » (Arsat®, Schneider Kretznach®, Carl Zeiss® Jena, etc…), comme le KIEV -60, le KIEV -88 CM peut
maintenant utiliser la plus vaste collection d’objectifs moyen format du monde (!!!) allant du 30mm au 1000mm !!!
 Le bouton d’armement de l’obturateur / avancement du film a été modifié, proposant maintenant une manivelle beaucoup plus maniable.
 Les pièces fragiles de la mécanique ont été remplacées par des pièces plus résistantes.
 La mécanique ouverte est maintenant contenue dans un « carter » limitant l’encrassement.
 Le bouton du déclencheur est déporté pour faciliter l’emploi de larges objectifs (comme l’Arsat® 30mm ou objectifs à décentrement)
 Un détail mais d’importance : le dos possède une chambre pour recevoir le volet d’occlusion du dos : TRES pratique…
Par contre, la forme générale ainsi que le cœur du KIEV -88 CM sont restés les mêmes que ceux du KIEV -88 donc les mêmes que ceux du SALIOUT C et donc les mêmes que ceux du SALIOUT !!!… On se retrouve donc aujourd’hui, au XXIème siècle, avec des appareils neufs fonctionnant exactement
comme du matériel d’immédiate après 2ème guerre mondiale, exactement comme des Hasselblad® 1600F !!! Avec toutefois une fiabilité un peu plus
grande grâce à l’amélioration de la fabrication. Ce cœur 100% mécanique de conception globale très ancienne nécessite une utilisation précise ! La
mécanique a été prévue pour une certaine logique d’utilisation ! Ne pas suivre cette logique d’utilisation est très préjudiciable à la longévité de
l’appareil… d’ou nécessité de rappeler les règles d’utilisation de votre KIEV -88 CM tout neuf !…
Quelle que soit sa date de fabrication, il faut considérer le KIEV -88 CM comme un appareil ANCIEN !!! Le KIEV -88 CM est un KIEV -88, donc un
SALIOUT qui a été amélioré, certes, qui a une autre monture d’objectif, certes, mais tout le reste est STRICTEMENT identique ! On doit donc
considérer notre KIEV -88 CM comme un SALIOUT !...
Il est INDISPENSABLE de prendre quelques précautions lors de l’utilisation du KIEV -88 CM ! Si vous ne respectez pas ces quelques conseils, vous
devez vous attendre à une mort imminente de votre superbe KIEV -88 CM ! Les pannes mécaniques dues au non respect des règles d’utilisation ne sont
pas réparables !…
TOUJOURS :
 manipuler le KIEV -88 CM avec beaucoup de douceur !!!
 tourner le bouton à fond quand vous armez l’obturateur (il faut entendre un « clic »)
 maintenir enfoncé le bouton du déclencheur jusqu’à la fin de l’exposition lors des poses longues
 replacer le capuchon de l’objectif après la prise de la photo (photo en extérieur s’il y a du soleil) ET/OU armer l’obturateur (abaisser le miroir)
immédiatement après la prise de photo sinon le rayon de soleil, focalisé par l’objectif sur l’obturateur, détruira l’obturateur
 insérer l’objectif perpendiculairement à sa monture
 contrairement au KIEV -88 (non CM) il n’est plus nécessaire de tourner le bouton de réglage des vitesses uniquement dans le sens horaire (quand
le bouton est regardé de face) ou, vers l’avant de l’appareil (vers l’objectif), mais je préfère le conseiller tout de même !
 LIRE, APPRENDRE, ET RETENIR LE MODE D’EMPLOI AVANT D’UTILISER VOTRE KIEV -88 CM !
NE JAMAIS :
 forcer quoi que ce soit en manipulant le KIEV -88 CM
 changer la vitesse d’obturation tant que l’obturateur n’est pas armé
 changer la vitesse d’obturation tant que l’obturateur est ouvert (en cours d’exposition)
 changer la vitesse d’obturation entre la levée du miroir et le déclenchement si vous avez choisi la version « MLU » (Mirror Lock Up) levée
séparée du miroir pour « éviter » les risques de « bougés ». N.B. : j’ai choisi une version de « base » sans « MLU » puisqu’à mon avis ce système
mécanique est une source de panne supplémentaire.
 contrairement au KIEV -88 il n’est pas interdit de faire tourner le bouton de réglage des vitesses dans le sens antihoraire (vers l’arrière de
l’appareil)
 tirer le bouton d’armement de l’obturateur/avancement du film vers l’extérieur pendant sa rotation
 retirer le dos sans insérer à fond le volet d’occlusion du dos
 tenter de retirer le volet d’occlusion du dos quand le dos est séparé du corps de l’appareil
 faire quoi que ce soit (armement de l’obturateur, retrait du dos, ou autre) alors que le bouton de déclenchement est enfoncé, même partiellement
 faire fonctionner un mécanisme (armement de l’obturateur, déclenchement, ou autre) alors que le dos est enlevé
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tenter de retirer le viseur tant que le dos est en place
forcer les mécanismes, quoi que vous fassiez
toucher l’obturateur (il est accessible quand le dos est retiré)
tenter d’installer des accessoires qui n’ont pas été fabriqués spécifiquement pour le KIEV -88 CM ! Même certains accessoires de l’Hasselblad
1000F ne s’adaptent pas parfaitement au KIEV -88 CM ! Ils peuvent même lui porter préjudice !… Par contre, il semblerait que les accessoires
du KIEV -88 (non CM) soient utilisables avec le KIEV -88 CM, mais je déconseille fortement l’utilisation des anciens dos (à cause de leurs
défauts) !!!
ranger le KIEV -88 CM sans l’équiper d’un dos (l’obturateur peut se déchirer au simple contact avec un objet rangé à proximité)
ai-je dit qu’il ne fallait jamais forcer quoi que ce soit en manipulant le KIEV -88 CM ?
PLUS GÉNÉRALEMENT :
 Si, dans le viseur du KIEV -88 CM vous voyez des poussières voire des poils, retirez le viseur prismatique (s’il est en place) et soufflez fortement
sur le dépoli. Soufflez également fortement sur la vitre inférieure du viseur prismatique. Ne touchez jamais à ces éléments et encore moins avec
des produits de nettoyage !!! Si le souffle puissant ne suffit pas à faire disparaître les éléments « gênants », tant pis, laissez-les, ils n’apparaîtront
jamais sur la photo ! (ce conseil ne s’applique pas uniquement au KIEV -88 CM)
 Si vous repérez la présence de poussières ou de poils sur le miroir, ne faites rien ! Le miroir est très grand et très fin donc extrêmement fragile (ce
conseil ne s’applique pas uniquement au KIEV -88 CM)
 N’essayez JAMAIS d’ouvrir le corps du KIEV -88 CM ! Même si vous pensez qu’un simple dépoussiérage du mécanisme peut être bienvenu !
Le KIEV -88 CM est un vrai réveil ! Avez-vous déjà ouvert un réveil mécanique ? Non ? Et bien, à peine ouvert, il « explose » littéralement !…
Confiez toujours le KIEV -88 CM à un professionnel ou un amateur (vraiment) éclairé !!!
 Quand vous installez un objectif sur le KIEV -88 CM, posez l’appareil à plat sur son dos, placez l’objectif bien à sa place (placez la petite patte
métallique dans son logement) puis vissez la bague de blocage de la baïonnette à fond mais sans forcer, vous risqueriez de ne plus pouvoir
débloquer la baïonnette !!! Il n’y a aucun « clic » de fin de course prévu
 En plus de ces conseils, appliquez systématiquement cette loi : douceur obligatoire quelle que soit la manipulation effectuée sur le KIEV 88 CM.
RELISEZ REGULIEREMENT CES RECOMMANDATIONS ! IL EST
INDISPENSABLE DE LES CONNAITRE PAR COEUR ! MEME SI VOUS
POSSEDEZ VOTRE KIEV-88CM DEPUIS DES ANNEES, UNE PIQURE DE
RAPPEL EST TOUJOURS INDISPENSABLE !!!
LE KIEV -88 CM VU DE PRÈS
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appareil moyen format reflex mono objectif avec viseur prismatique TTL (ou TTL Spot) amovible (faisant parfois partie du kit, souvent en
option !) pouvant être remplacé par un viseur capuchon pliant (livré) ne permettant pas la visée « sport ». A noter que les viseurs prismatiques
sont les mêmes que ceux du KIEV -88 (non CM)
format 60x60mm sur film 120 et 220. (les dos du KIEV–88 « ancienne génération » s’adaptent parfaitement mais avec films 120 uniquement. Je
déconseille leur utilisation à cause de leurs défauts). Accepte des dos 45x60, Polaroïd® et numériques (si Jenoptic® poursuit son projet !!!)
objectif « normal » 80mm FHCTYFK_DJKYF_3 (ARSAT-VOLNA –3) traité multicouches. F/2.8 (c’est bien), fabriqué par ARSAT® (ex
FHCTYFK (ARSENAL)) à Kiev. Cet objectif livré par défaut est extraordinaire : précis, doux, piqué etc. Par contre, pour la
macrophotographie… tintin, 60cm avec un objectif « normal » c’est loupé… Malheureusement le KIEV -88 CM, contrairement au RBTD_60,
n’est pas livré avec des bagues-allonges. Cet objectif accepte des accessoires de 62mm à vis.
l’objectif présente une monture à baïonnette compatible « Pentacon Six ». Cette monture ouvre la porte à une collection vaste est fantastique
d’objectifs Carl Zeiss Jena, Schneider Kreutznach et bien sûr les objectifs Ukrainiens. Cette collection couvrant une gamme d’objectifs allant du
30mm (non fish-eye, il couvre tout le champ de 6x6cm) au 1000mm !… En plus il existe des adaptateurs pour utiliser les objectifs du KIEV -88
(non CM) et du SALIOUT
le KIEV -88 CM présente un fonctionnement 100% mécanique
obturateur mécanique focal en tissus
plage de vitesses d’obturation de 1/2s à 1/1000s et pose « B »
si le KIEV -88 CM est 100% mécanique, son viseur prismatique TTL (ou TTL Spot) contient une cellule CdS. Donc le boîtier ne possède pas de
logement à pile, mais le viseur oui…
l’avance du film est mécanique, vue par vue par 1 révolution du levier d’armement de l’obturateur et d’avancement du film.
compte-poses mécanique avec remise à zéro automatique situé sur le dos
bouton déclencheur acceptant un déclencheur souple (non livré)
absence de retardateur
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posemètre :
o cellule CdS placée dans le viseur prismatique qui transforme le KIEV -88 CM en KIEV -88 CM TTL
o
mesure de la lumière traversant l’objectif sur une zone centrale élargie
échelle de sensibilité de 6 à 3200 ISO (mais les prismes plus anciens sont calibrés en UJCN (GOST) et DIN)
o
o l’interrupteur Marche/Sélection du type de mesure (sur le Spot TTL) n’est pas très pratique et n’a pas de position « arrêt » ni de position
« test de piles »
o le posemètre est couplé à… rien du tout ! Deux diodes signalent la bonne mesure à reporter sur une échelle qui déterminera les couples
vitesse/ouverture parmi lesquels il faudra choisir et appliquer manuellement. (Ah, les soviétiques avaient une drôle de façon de créer des
choses simples !… Voyez le chapitre traitant de la mesure de l’exposition). En plus il existe une 3ème diode pour la mesure « spot » (sur le
viseur Spot TTL uniquement)
synchronisation du flash :
o prise de synchronisation : une standard sur la face gauche de l’appareil
o synchronisation X à toutes les vitesses de « B » à 1/30s
système de mémorisation du type de film (une bête fenêtre destinée à recevoir le carton du film dans le dos !… Mais bien mieux que pour les
prédécesseurs qui n’offraient RIEN)
expositions multiples possibles
sabot de fixation à un trépied avec pas européen standard, il faut un adaptateur (non livré) pour utiliser un trépied au pas international
absence de testeur de profondeur de champ (!!! très dommage !!!)
odeur « banale » (on a perdu l’odeur enivrante du matériel soviétique –dommage-)
le KIEV-88CM est livré avec :
o 1 boîtier
o 1 objectif « normal »
o 1 pare soleil caoutchouc
o 1 viseur prismatique TTL ou Spot TTL ou Aucun prisme selon le fournisseur
o 1 ou 2 dos NT (nouvelle génération) selon fournisseur
o 1 viseur capuchon pliant
o 1 courroie de cou
o 1 sac (en tissu) contenant l’ensemble du set
le KIEV-88CM est un appareil très léger pour un moyen format: 1600g (le prisme Spot TTL pèse 480g)
o avec objectif, viseur capuchon et dos
o sans sacoche, courroie, film, filtre, pare soleil, viseur prismatique
LE KIEV-88 CM VU DE PRÈS PAR L’IMAGE
Voici à quoi ressemble le KIEV-88 CM avec son viseur prismatique Spot TTL à
gauche et son viseur capuchon pliant à droite.
Notez bien que mon exemplaire provient de chez Arax® (qui a la fâcheuse habitude
de placer son propre nom sur du matériel dont il n’est pas propriétaire !) qui se
présente comme un garant de bonne qualité du matériel qu’il a « choisi » chez
Arsat®. En réalité je pense qu’il n’est ni meilleur ni pire qu’un autre intermédiaire
du matériel Kiev !...
Pour ce qui est de l’objectif Volna-3 (qui porte également la marque Arax®), celuilà a réellement été repris en main par l’intermédiaire ! En effet, il fournit des
images beaucoup plus « pointues » (presque techniques, donc « trop pointues ») que
mon autre exemplaire de Volna-3 livré par Arsenal avec mon Kiev-60 qui fournit,
lui des images très douces et artistiques ! Personnellement, j’utilise presque
exclusivement le Volna-3 « original » de chez Arsenal !
Remarque : le Kiev-88 CM est, de base, noir avec les arrêtes couleur métallique,
mais il existe en noir (comme le mien) ou en différentes couleurs, rouge, jaune, et
même lézard !...
N.B. mon exemplaire vient de chez ARAX en Ukraine mais il
existe bien d’autres fournisseurs de qualité !!!
N.B. mon exemplaire vient de chez ARAX en Ukraine mais il
existe bien d’autres fournisseurs de qualité !!!
LE KIEV-88 CM VU DE FACE
01 : viseur prismatique Spot TTL
02 : roue de calcul de la mesure d’exposition
03 : bouton de mesure d’exposition et de choix de mode de mesure (global
ou spot)
04 : logement à pile du viseur Spot TTL bouton de sélection des vitesses
d’obturation
05 : boîtier du Kiev-88 CM
06 : manivelle d’armement/avancement du film
07 : bague de réglage des vitesses
08 : levier de blocage de la monture d’objectif
09 : sabot porte accessoire
10 : déclencheur avec accueil de déclencheur souple
11 : objectif Volna-3
LE KIEV-88 CM VU DE DESSUS
01 : viseur du prisme Spot TTL objectif Arsat Volna—3 80mm
02 : dos du Kiev-88 cm
03 : levier d’expositions multiples
04 : molette de détermination et de calcul d’exposition
05 : œillets de fixation de courroie
06 : levier d’armement/avance du film
08 : sabot porte accessoire
09 : interrupteur marche/mesure du viseur Spot TTL
10 : logement des piles du photomètre
11 : déclencheur avec accueil de déclencheur souple
12 : bague de réglage des diaphragmes du Volna-3
13 : échelle de profondeur de champ du Volna-3
14 : bague de mise au point du Volna-3
LE KIEV-88 CM VU DE GAUCHE
01 : viseur Spot TTL
02 : oculaire du viseur prismatique Spot TTL
03 : logement à pile du viseur Spot TTL
04 : bouton de libération du dos
05 : dos du Kiev-88 CM
06 : volet d’occultation du dos dans son logement de réserve
07 : écusson de format (6x6)
09 : prise PC de synchro-flash
10 : sabot porte accessoire/flash
11 : bague de réglage du diaphragme du Volna-3
13 : levier de blocage de la monture d’objectif
N.B. mon exemplaire vient de chez ARAX en Ukraine mais il existe bien
d’autres fournisseurs de qualité !!!
LE KIEV-88 CM VU DE DESSOUS
01 : levier d’armement/avance du film
02 : vis de fixation/dépose du sabot porte accessoire
03 : dos du Kiev-88 CM
04 : semelle renforcée
05 : levier de test de profondeur de champ
06 : objectif Arsat-Volna-3
07 : sabot de fixation au trépied (pas européen) contenant l’adaptateur pour
pas international (en option)
LE KIEV-88 CM VU DE DROITE
01 : oculaire du viseur prismatique Spot TTL
02 : viseur prismatique Spot TTL
04 : interrupteur marche/mesure du viseur Spot TTL
05 : logement de réserve du volet d’occultation du dos
06 : bouton d’ouverture du dos déclencheur
07 : dos du Kiev-88 CM aide mémoire du film chargé (sans intérêt)
08 : levier de multi-exposition
09 : bouton d’avancement du film (spécifique au dos)
10 : fenêtre du compte vues bouton échelle du photomètre
11 : fenêtre d’action du dos
13 : levier d’armement de l’obturateur/avance du film
14 : bouton déclencheur
16 : test de profondeur de champ propre à l’objectif
LE KIEV-88 CM VU DE DERRIÈRE
01 : oculaire
03 : bouton de libération du dos
04 : bouton d’ouverture du dos
05 : manivelle d’armement / avancement du film
06 : bague de sélection des vitesses
07 : bouton d’avance du film (spécifique au dos)
08 : volet d’occultation du dos dans son logement de réserve
09 : format du film (ici 120)
10 : aide mémoire du film chargé
CHARGEMENT DU FILM DANS LE KIEV-88 CM
Le KIEV-88 CM peut être chargé en plein jour mais de préférence dans un lieu ombragé. Comme tous les appareils reflex moyen format « cubiques », le
KIEV-88 CM ne contient pas de film, il est équipé d’un dos pour le recevoir. On peut charger le film dans le dos du KIEV-88 CM de deux manières : le
dos fixé sur le boîtier ou le dos séparé du boîtier. En fait, la technique est la même, le dos étant déposé, la technique est toutefois moins « acrobatique » !
SI CE N’EST PAS DÉJÀ FAIT… ARMEZ L’OBTURATEUR EN FAISANT TOURNER LA MANIVELLE D’ARMEMENT
1- Ouverture du dos sans le démonter du boîtier :
Il faut noter que si votre KIEV-88 CM est équipé de son viseur prismatique TTL ou Spot TTL, la technique ne sera pas vraiment très simple, à moins
d’avoir la chance de posséder des doigts microscopiques ! Cette méthode sera être réservée au cas où le KIEV-88 CM est équipé de son viseur capuchon.
1—regarder le KIEV-88 CM par derrière
2—pousser vers le haut la languette (1) de verrouillage du bouton de
libération (la languette étant noire –sur noir–, je l’ai colorée en vert
sur l’image ci-contre)
3—pousser le bouton d’ouverture (2) vers l’intérieur
Le dos est déverrouillé, on peut l’ouvrir et sortir le magasin…
2- Démontage du dos :
C’est la technique la plus classique, la plus recommandée aussi ! Je ne saurais trop vous conseiller de prendre l’habitude d’utiliser cette méthode plus
« universelle » qui s’accommode de tous les viseurs (même si la présence du viseur prismatique complique quelque peu la technique, toujours pour une
question de place !). En plus, le KIEV-88 CM, comme tous les appareils « cubiques », trouve tout son intérêt dans les dos multiples (au moins 2) : on
shoote avec un dos pendant qu’on charge le deuxième !
1—placer ou replacer le volet d’occultation du dos dans son
logement d’occultation (la fente située entre l’écusson de la marque
et l’écusson du format (6x6))
2—enfoncer le volet d’occultation BIEN À FOND
3—pousser le bouton de libération vers l’intérieur
ATTENTION !!! N’ESSAYEZ JAMAIS DE RETIRER LE DOS
SANS
AVOIR
BIEN
ENFONCÉ
LE
VOLET
D’OCCULTATION AU FOND DE SA FENTE !!!
4—ouvrir le dos en le faisant tourner sur son axe (X)
ATTENTION !!! N’ESSAYEZ JAMAIS DE RETIRER LE DOS
SANS
AVOIR
BIEN
ENFONCÉ
LE
VOLET
D’OCCULTATION AU FOND DE SA FENTE !!!
ATTENTION !!!
NE
TOUCHEZ
JAMAIS
L’OBTURATEUR !!! (le tissu noir situé du côté boîtier) !!!
5—le dos étant séparé du boîtier, utiliser la technique d’ouverture du
dos :
a—regarder le dos par le dessus
b—pousser vers le haut la languette (1) de verrouillage du bouton de
libération (la languette étant noire –sur noir–, je l’ai colorée en vert
sur l’image ci-contre)
c—pousser le bouton d’ouverture (2) vers l’intérieur
Le dos est déverrouillé, on peut l’ouvrir et sortir le magasin…
3—Quelle que soit la méthode choisie plus haut : Sortir le magasin du dos :
Saisir le magasin par la partie centrale et tirer perpendiculairement au dos pour
faire sortir le magasin de son logement.
Voici le magasin sorti du dos du KIEV-88 CM. Profitons-en pour le découvrir
d’un peu plus près :
1—bouton d’avancement du film (spécifique au dos)
2—mécanisme de retenue/rotation des bobines
3—compartiment vide qui devra recevoir la bobine pleine
4—zone centrale pour la manipulation du magasin
5—bobine vide (réceptrice du film exposé). Généralement chaque dos est équipé
d’origine d’une telle bobine vide, sinon en placer une à l’extrémité inférieure du
magasin
6—index (rouge) permettant le placement du film
7—leviers rotatifs de maintien des bobines
Tous ces éléments vont nous servir pour installer le film dans le magasin…
4—Installation du film dans le magasin :
1—déployer le levier de maintien de bobine dans le compartiment vide
2—placez l’axe de la bobine réceptrice dans la partie supérieure du dos
3—libérer l’amorce de la bobine pleine
4—placer la bobine dans le compartiment vide. ATTENTION À
L’ORIENTATION DU FILM (voir photo à droite)
5—refermer le levier de maintien de bobine sur la bobine pleine
6—dérouler l’amorce du film jusqu’à pouvoir l’insérer dans la gorge de la
bobine réceptrice vide
7—en exerçant une légère pression sur la bobine pleine, faire tourner la bobine
réceptrice jusqu’à ce que la flèche imprimée sur l’amorce du film se place en
face de l’index rouge
8—replacer le magasin dans le dos et le dos sur le Kiev-88 CM en suivant
exactement en sens inverse les étapes du démontage…
9—en regardant du côté du dos, vous voyez que la fenêtre d’état du boîtier est de
couleur blanche (puisque vous aviez armé l’obturateur au début de la procédure)
et que la fenêtre d’état du dos est de couleur rouge puisque le film n’est pas
encore en place… Et que la fenêtre du compte vues (entourée en vert) marque
« H » (correspond au zéro)
10—faites tourner le bouton d’avancement du film jusqu’au blocage, là vous
verrez la fenêtre du compte vues marquer « 1 » et les 2 fenêtres d’état colorées
en blanc… Le Kiev-88 CM est prêt à déclencher !
POUR L’INSTANT, NE FAITES RIEN D’AUTRE QU’AVANCER LE FILM ET DECLENCHER !!!
J’en reparlerai plus loin, mais sachez d’ores et déjà qu’il ne faut pas essayer de déclencher si les deux fenêtres d’état ne sont pas colorées en blanc !!!
C’est pourquoi je conseille fortement d’armer l’obturateur avant de commencer la procédure de chargement…
INSTALLER/CHANGER DE VISEUR SUR LE RBTD_88 CM
Quel que soit le viseur, ce dernier est simplement coincé dans un rail sur le Kiev-88 CM. Son montage et son démontage se fait donc simplement par
glissement sur ce rail MAIS ATTENTION : IL EST IMPOSSIBLE D’INSTALLER OU DE RETIRER LE VISEUR DU KIEV-88 CM SANS
AVOIR PRÉALABLEMENT RETIRÉ LE DOS DU KIEV-88 CM !!!
1° Retirer le dos comme décrit plus haut. ATTENTION : NE PAS TOUCHER LE RIDEAU DE L’OBTURATEUR une fois le dos retiré !!!
2° Pousser le viseur vers l’arrière du Kiev-88 CM, il sortira ainsi
de son logement…
Si vous retirez le prisme TTL, pensez à replacer immédiatement
le cache de protection.
3° Placer l’autre viseur dans le rail et le pousser jusqu’à butée
vers l’avant du Kiev-88 CM
4° Replacer le dos
PRÉPARER LA MESURE DE L’EXPOSITION AVEC LE RBTD_88 CM
Ordinairement, sur tous les appareils photographiques argentiques, on trouve une fenêtre qui permet de placer le carton du film pour se souvenir que
l’appareil est chargé et garder une trace du type et de la sensibilité de ce film. Contrairement au Kiev-60, le Kiev-88 CM est équipé sur son dos d’un tel
logement. Je vous encourage vivement à l’utiliser, la mesure de l’exposition sera ainsi grandement simplifiée !...
Selon que vous utilisiez le RBTD_88 CM avec ou sans le prisme TTL, ce rappel de sensibilité est capital ! Si vous utilisez une technique de détermination
empirique de l’exposition (voir mon site) ou un posemètre autonome à main, vous devrez connaître la sensibilité du film. Si vous utilisez le prisme TTL,
il faudra le régler à cette sensibilité. Bien sûr, si vous n’utilisez que le prisme TTL, il n’est pas nécessaire de renseigner cet aide mémoire, il suffira de
régler le posemètre TTL (voir le chapitre correspondant), mais, sait-on jamais, si vous deviez utiliser la visée par le viseur capuchon...
Pour déterminer l’exposition sans le prisme TTL
Cela sort du cadre de ce mode d’emploi ! Vous avez renseigné la fenêtre du film, tout est fait, l’utilisation de la détermination empirique se trouvera dans
mon site, celle d’un posemètre autonome se fera via son propre mode d’emploi.
Pour déterminer l’exposition avec le prisme TTL
C’est un peu plus compliqué car il existe plusieurs types de prismes TTL ! Les plus anciens sont calibrés en valeurs UJCN (GOST) –l’échelle soviétique
des sensibilités– et en valeurs DIN –l’échelle européenne des sensibilités–, les prismes modernes sont calibrés en ASA. Il y en a même qui ont 2 échelles
mais différentes : une en ASA et l’autre en DIN !... Comment savoir si son prisme est un prisme ancien ou un prisme moderne ? Si, sur le bouton de
réglage il y a deux échelles, c’est un ancien modèle, s’il n’y a qu’une seule échelle, c’est un moderne !!!
Si vous avez la « malchance » d’être en possession d’un prisme ancien, vous qui êtes probablement né avec les ISO de vos appareils numériques, vous
êtes un peu perdu, et il y a de quoi !... La réglette du bouton du prisme vous permettra de traduire les GOST en DIN, mais comment allez-vous traduire
les ISO en DIN ?... C’est relativement simple. Voici les 3 échelles en question :
GOST
11
22
28
56
90
110
140
180
360
560
720
900
1125
2880
DIN
12
15
16
19
21
22
23
24
27
29
30
31
32
36
ASA
12
25
32
64
100
125
180
200
400
650
800
1000
1250
3200
ISO
12/12 25/15 32/16 64/19 100/21 125/22 180/23 200/24 400/27 650/29 800/30 1000/31 1250/32 3200/36
Je n’ai fait figurer ici que des valeurs communes.
Je vous ai parlé de 3 échelles tout à l’heure alors que vous en découvrez 4 dans le tableau. C’est normal ! Cette 4ème échelle est indispensable à la
compréhension du problème ! L’échelle ASA est l’échelle américaine des sensibilités. A une époque, chacun utilisait sa propre échelle (il y en avait
beaucoup plus que ces 4 là ! –voir mon site). Ce qui était, avouez-le très compliqué !... Il a donc été décidé de trouver un consensus en créant l’échelle
ISO qui n’était rien de plus que l’association des échelles américaine et européenne : 21 DIN = 100 ASA => ISO 100/21. Malheureusement,
l’hégémonisme américain tente de réduire l’échelle ISO à sa première valeur (la valeur ASA, bien évidemment !) pour tout embrouiller encore une
fois !... Mais nous, nous allons respecter les règles !... Si vous installez un film de ISO 100/21 dans votre RBTD_88 CM, vous allez régler le bouton du
prisme sur la valeur 21 (c’est l’échelle DIN –rappelez-vous : ISO = ASA/DIN), le bouton traduira automatiquement en GOST en affichant la valeur 90…
Si vous êtes « l’heureux » possesseur d’un prisme moderne, vous allez régler le bouton sur 100 si vous avez installé un film de ISO 100/21 dans le dos du
RBTD_88 CM… puisque 100/21 ISO = 100 ASA = 21 DIN…
Si votre prisme est un modèle intermédiaire, c’est encore plus simple : pour un film ISO 100/21, il suffira d’afficher 100 sur une échelle et 21 sur l’autre.
Si vous avez l’intention d’utiliser le prisme TTL, c’est le moment de régler la sensibilité du film sur le calculateur d’exposition :
Sur le calculateur (situé sur le prisme) faire tourner la roue centrale (schéma :
flèche rose) jusqu’à ce que s’affiche dans la fenêtre correspondante (schéma :
carré blanc) les valeurs de sensibilité, en ASA.
MESURER L’EXPOSITION AVEC LE RBTD_88 CM
Qui dit mesurer l’exposition avec le RBTD_88 CM, dit utiliser le prisme TTL ou le prisme SpotTTL, puisque, par lui-même, le RBTD_88 CM, est
totalement dépourvu d’électronique ! Sur un reflex « moderne », la mesure de la lumière se fait sur un objectif à pleine ouverture mais est pris en compte
la valeur du diaphragme et/ou de la vitesse. Sur un reflex un peu moins « moderne », la mesure s’effectue à ouverture réelle, c'est-à-dire que la lumière
mesurée sera celle qui traverse le diaphragme pré-réglé. Sur le RBTD_88 CM, il en va tout autrement (bien sûr ! ça vous étonne ?). La mesure se fait à
pleine ouverture, mais sans pouvoir tenir compte ni de la valeur du diaphragme ni de la vitesse, puisque rien ne renseigne le posemètre… Il faut donc
utiliser une « règle à calculer » pour « entrer » les paramètres de correction ! Ça semble bien compliqué, mais en fait il ne s’agit rien de plus que d’une
« cellule à main » qui a été « enfermée » dans le prisme, pour ne mesurer que la lumière qui traverse l’objectif…
Technique de mesure :
Attention : ce n’est pas compliqué MAIS oublier une seule étape conduit à tuer les photos !
Dans un premier temps, il faut régler la sensibilité du film installé dans
le RBTD_88 CM. En principe, si vous avez suivi la logique de mon
exposé, c’est déjà fait, sinon remontez d’un paragraphe
Sur la bague grise du calculateur, à l’aide du petit picot (schéma =
flèche), il va falloir aligner la valeur d’ouverture maximale de l’objectif
installé sur le RBTD_88 CM au moment de la mesure avec la flèche
rouge gravée sur le calculateur (schéma = cercle). Pour l’exemple, je
pars de l’FHCTYFK_DJKYF_3 (ARSAT-VOLNA–3) qui permet une
ouverture maximale de 2.8
Attention : il ne s’agit pas de la valeur de diaphragme que vous voulez
utiliser qu’il faut indiquer mais bien la valeur d’ouverture maximale
que permet l’objectif ! (le nombre le plus petit situé sur la bague de
réglage du diaphragme –voir mon site)
Il faut mettre le posemètre sous tension :
Selon le prisme que vous possédez, il faudra tourner un bouton ou
appuyer sur un bouton… Reportez vous au mode d’emploi de votre
prisme. Si vous ne possédez pas ce mode d’emploi, voyez sur mon
site… j’y ai mis également de tels modes d’emploi… L’adresse ?
http://www.thydelor.eu/
S’il s’agit d’un bouton à tourner, il ressemblera à celui de l’illustration
ci-contre, s’il s’agit d’un bouton à presser, ce dernier sera rouge ou
noir.
Sur le bouton à tourner, La position R< représente la position « testeur
de piles », la position DSRK représente la position « arrêt » du
posemètre et la position DRK représente la position « marche » du
posemètre.
Il faut retirer le capuchon de l’objectif !
Il faut armer l’obturateur pour abaisser le miroir (si ce n’est déjà fait)
En regardant dans le viseur du prisme TTL, en haut, il existe 3 diodes (leur forme est variable selon le prisme). Sans quitter le viseur des yeux, votre
sujet toujours cadré, il faut faire tourner la bague externe (noire) du calculateur jusqu’à ce que la diode centrale soit éclairée ! La diode de gauche
représentant une sous exposition et celle de droite une sur exposition…
Il faut maintenant quitter la scène de votre sujet pour lire les couples de
valeurs sur le calculateur qui permettent d’obtenir une « bonne
exposition »
Quand vous aurez choisi un couple de valeurs qui correspond à ce que
vous souhaitez faire (grande vitesse ou petite profondeur de champ), il
faudra reporter ces valeurs :
o Sur la bague des diaphragmes (sur l’objectif)
o Sur la roue des vitesses (sur le boîtier)
Pour l’exemple j’ai choisi le couple 1/500è – f/11
Puis il faudra reporter la valeur du diaphragme (lue sur la bague grise
du calculateur) sur l’objectif
Et enfin reporter la valeur de la vitesse d’obturation (lue sur la bague
noire du calculateur) sur le sélecteur de vitesse.
ATTENTION : NE JAMAIS MODIFIER LA VALEUR DE LA
VITESSE DU RBTD_88 CM AVANT D’AVOIR ARMÉ
L’OBTURATEUR !!!
ATTENTION : cette mesure correspond aux 18% de reflectance, il faudra la corriger (voir mon site)
Il est très important de noter que la zone de mesure du posemètre intégré au RBTD_88 CM est « très » large. Bien sûr on peut dire que c’est une mesure
centrale (puisqu’elle embrasse le centre de l’image) mais je dirais plutôt qu’elle effectue une mesure « globale » ! En effet, sur une surface de 51,5mm x
49mm couverte par le prisme, le posemètre mesure une surface de 50mm x 30mm !... En fait, ce n’est pas un mal, surtout pour les débutants, puisque
celui qui ne sait pas corriger les paramètres mesurés obtiendra quoi qu’il en soit une image « acceptablement » exposée.
La zone extérieure (56mm x 56mm) correspond à la taille du dépoli
(visualisation +/-100% de ce qui sera sur l’image finale).
La zone moyenne (53mm x 53mm) correspond à la zone couverte par le
viseur capuchon pliant (+/-100% de ce qui sera sur l’image finale).
La zone intérieure (49mm x 51,5mm) correspond à la zone couverte par
le viseur prismatique.
Si la zone couverte par le viseur prismatique (49mm x 51,5mm) est la zone en bleu,
la zone de couverture du posemètre (30mm x 50mm) est la zone en vert. Attention :
j’ai figuré ici 3 diodes rouges, ce n’est que schématique ! Voyez le mode d’emploi
du prisme que vous possédez !...
LA PRISE DE LA PHOTO AVEC LE RBTD_88 CM
Si ce n’est pas déjà fait, il faut armer l’obturateur. Cette action, c’est classique, s’effectue grâce à la manivelle dédiée, situé à main droite. Cette
manivelle, tout aussi classiquement, permet d’avancer le film d’une vue. Ce qui est moins classique, par contre, bien que cela se retrouve sur de
nombreux appareils « anciens » (avant que Pentax® n’invente le procédé), l’armement de l’obturateur est le seul moyen d’abaisser le miroir de visée et
donc de pouvoir visualiser une image sur le dépoli.
L’armement, l’abaissement du miroir et l’avancement du film se fait en un seul tour de manivelle. Ce mouvement doit être lent et doux et permettre de
faire tourner la manivelle en un seul geste jusqu’à la butée.
Quand le RBTD_88 CM est armé, il n’est pas nécessaire de replier la manivelle, mais ce n’est pas interdit (!!!) PAR CONTRE, j’insiste lourdement sur
le fait de déployer la manivelle pour effectuer l’armement, c’est beaucoup moins risqué que de faire tourner le bouton sans utiliser la manivelle !!!
Quand la manœuvre d’armement a été convenablement effectuée, la fenêtre du compte vues (sur le dos du RBTD_88 CM) montrera le numéro de la
nouvelle vue.
La mise au point s’effectue de manière classique avec tous les objectifs qu’accepte le RBTD_88 CM (ainsi que le RBTD_60), en faisant tourner la bague
de mise au point située sur l’objectif. L’efficacité de la mise au point est visualisée sur le dépoli, soit via le viseur capuchon, soit via le viseur
prismatique. Il faut noter que tous les objectifs d’FHCTYFK (ainsi que tous les objectifs compatibles –que je sache) disposent d’une échelle de
profondeur de champ, ce qui permet de se faire une idée assez précise de ce qui sera net (ou ne le sera pas) sur l’image finale. Dans la mesure où les
objectifs FHCTYFK ne sont pas tous équipés d’un levier de visualisation de la profondeur de champ (les autres marques compatibles non plus), on peut
regretter de ne pas trouver de levier de visualisation de profondeur de champ sur le boîtier du RBTD_88 CM alors qu’il existe sur le RBTD_60…
Le RBTD_88 CM est un moyen format 6x6 (ou 60x60) c’est à dire qu’il délivre des négatifs (ou des diapositives) carrés mesurant 6 cm sur 6 cm. En
réalité, les films 120 utilisés par le RBTD_88 CM mesurent 6 cm de large donc le négatif ne peut pas mesurer 6 cm !!! En fait, le format 6x6 correspond à
un négatif de 56x56 mm. L’image qui sera impressionnée sur le film au moment du déclenchement est d’abord envoyée sur un dépoli pour permettre la
mise au point et la composition de l’image finale. Le RBTD_88 CM propose un dépoli mesurant 56x56 mm. Si vous utilisez le viseur capuchon pliant, la
surface de visée ne fera plus que 53x53mm donc la visée vous cache 327mm². Si, maintenant, vous utilisez le viseur prismatique, l’image obtenue dans
le viseur prismatique ne mesure plus que 49 mm de haut sur 51,5 mm de large ! Cela n’est pas catastrophique mais il faut tenir compte de cet « angle
mort » lors de la composition de l’image !!! Pour plus de précision lors de la visée, vous pouvez utiliser le viseur capuchon pliant qui présente presque
exactement la surface du dépoli (53x53 mm).
Notez que le dépoli du RBTD_88 CM porte des lignes croisées gravées pour permettre le cadrage droit de la composition. Une bonne composition se doit
de tenir compte de la profondeur de champ ! Le RBTD_88 CM ne proposant pas de levier-test de profondeur de champ mécanique, il est indispensable
d’utiliser l’échelle de profondeur de champ gravée sur l’objectif... Comment cela fonctionne-t-il ?
Vous mettez votre sujet au point.
Pour l’exemple, on va dire que le sujet est net à 2m : la graduation « 2 » est face
à l’index rouge
Dans cet exemple, le diaphragme est réglé entre f/11 et f/16 (trait vert).
Il faut rechercher, à gauche de l’index rouge la graduation correspondante au
réglage du diaphragme (trait bleu clair). Sur l’échelle des distances, cela nous
fait presque 3m. À droite de l’index rouge, on recherche également la graduation
correspondante au diaphragme (trait mauve). Cela correspond à un peu plus
d’1,5m
Dans les conditions de l’exemple ci-dessus, tout ce qui sera situé entre 1,55m et 2,90m (environs) sera net. Tout le reste sera flou. C’est très simple, assez
peu précis, mais la visualisation de la profondeur de champ par ouverture réelle du diaphragme (dont ne dispose pas le Kiev-88 CM) n’est pas beaucoup
plus précise !...
Quand utiliser le viseur prismatique, quand utiliser le viseur capuchon pliant ?
Viseur prismatique
Vous aimez la visée type reflex 24x36
Vous souhaitez une mesure « rapide » de l’exposition. Mais vous
pouvez toujours utiliser une cellule à main avec ce viseur.
Vous souhaitez une vision « naturelle » dite à « hauteur d’œil »
Vous n’avez pas besoin de 100% de la couverture du dépoli pour
composer l’image
Vous ne craignez pas une augmentation du poids
Vous photographiez en atmosphère chaude ou tempérée uniquement
(les piles ne supportent pas le froid)
Vous photographiez sans craindre « l’agression » de votre sujet
Vous n’assumez pas la visée inversée (le prisme redresse l’image)
Viseur capuchon pliant
Vous aimez la visée type moyen format « cubique »
Vous souhaitez une mesure « pointue » de l’exposition avec une cellule à
main ou par méthode « intuitive »
Vous souhaitez un point de visée « bas » dit « hauteur de nombril »
Vous souhaitez une composition « pointue » de l’image
Vous voulez gagner quelque 100g
Vous voulez travailler par grand froid
Vous souhaitez viser de façon moins « agressive »
La visée inversée (droite/gauche) ne vous gène pas
UTILISATION DU VISEUR CAPUCHON PLIANT DU RBTD_88 CM
Le RBTD_88 CM est livré avec un viseur capuchon pliant tout simple, tout ce qu’il y a de plus classique ! ATTENTION : contrairement à la visée à
travers un prisme, la visée directe du dépoli inverse l’image dans le sens gauche-droite…
1—Installer le viseur capuchon sur le RBTD_88 CM :
Voir plus haut.
2—Ouvrir le viseur capuchon pliant du RBTD_88 CM :
Une fois le viseur fixé sur le RBTD_88 CM, il suffit de pousser le bouton de
libération du viseur et de soulever l’arrière du couvercle du viseur capuchon pour
l’ouvrir. Généralement il n’est pas nécessaire de soulever l’arrière du couvercle
pour l’ouvrir, il s’ouvre tout seul (mais bon, c’est un Kiev… il peut être
capricieux !...
Le viseur capuchon est ouvert :
3—Utilisation basique du viseur capuchon :
Elle ne présente aucune particularité, si vous avez déjà utilisé un reflex bi-objectif, vous savez déjà comment l’utiliser ! Il suffit de porter le RBTD_88
CM sur le thorax (ou plus bas) et de viser par le dessus. Cela permet un angle de prise de vue qui peut être intéressant.
4—Utilisation en mise au point de haute précision :
La visée est identique à celle du point (3) mais pour augmenter la précision de la mise au point, il suffit de débloquer la loupe intégrée au viseur.
Pour ce faire, il suffit de manipuler une fois de plus le bouton d’ouverture du
capuchon, mais en position ouverte cette fois.
Et la loupe prend sa place…
Cette fois la visée devra s’effectuer avec l’œil très proche de la loupe sinon vous
n’y verrez rien !...
5—fermeture du viseur capuchon :
o en utilisation basique :
o abaisser les volets latéraux, un après l’autre
o en les maintenant baissés, abaisser le volet postérieur
o en maintenant tout baissé, abaisser le volet antérieur
o appuyer jusqu’à entendre un clic
o en utilisation à la loupe :
o abaisser le volet portant la loupe jusqu’au « clac »
o suivre la procédure précédente
UTILISATION DU VISEUR PRISME/PRISME TTL/PRISME SPOT-TTL DU RBTD_88 CM
Il existe plusieurs prismes pour le RBTD_88 CM, soit de simples prismes, soit les prismes TTL soit des prismes SpotTTL. Des prismes à visée parallèle
au grand axe du boîtier et des prismes à visée 45°. Chaque prisme a ses propres particularités que je ne développerai pas ici, voyez le mode d’emploi du
prisme que vous possédez (sur mon site par exemple : http://www.thydelor.eu/) J’ai vaguement envisagé leur utilisation dans le paragraphe traitant de la
mesure de l’exposition, je n’en dirai pas plus. Sachez simplement que l’utilisation du prisme modifie quelque peu l’utilisation de votre RBTD_88 CM :





La visée parallèle au grand axe du boîtier rend votre action de photographier aussi « agressive » qu’avec un reflex « plat », ce qui n’est pas le cas
avec un prisme à visée 45° !
La visée ne se fait plus à hauteur de ceinture mais à hauteur d’œil
Le prisme est grossissant, ce qui facilite la vérification de la mise au point
Le prisme est très lourd, beaucoup plus que le boîtier, ce qui rend l’ensemble assez instable dans vos mains
Certains prismes permettent la mesure de l’exposition (les TTL) les autres non
EFFECTUER LA MISE AU POINT AVEC LE RBTD_88 CM
Le RBTD_88 CM propose un classique dépoli disposant d’un stigmomètre et d’une couronne de micro-prismes. Rien de bien révolutionnaire mais il
n’existe, à ce jour, aucun moyen de mise au point manuel plus précis !…
Comme tous les appareils (évolués) à visée reflex proposant ce moyen de mise au point, le RBTD_88 CM présente 3 champs d’analyse de la mise au
point :
o premier champ, commun à tous les formats (petit, moyen ou grand format, tous à visée réflexe) : le dépoli. L’image qui traverse l’objectif du
RBTD_88 CM (pour impressionner le film) est détournée de son trajet par un miroir incliné à 45° pour être projetée sur une surface dépolie.
L’analyse (en agrandissement si possible) de l’image formée sur le dépoli permet de savoir si le sujet est convenablement mis au point. Le viseur
capuchon pliant est donc pourvu d’une loupe pour permettre cette vérification précise de la mise au point. Avec le viseur prismatique (qui est
également grossissant), le grossissement de l’image du dépoli est insuffisant pour se contenter de cette technique.
o deuxième champ d’analyse, le stigmomètre central. Sur le RBTD_88 CM, il est à coupure horizontale (il peut être à 45°, ce que je trouve plus
efficace, mais bon, c’est plus rare). Ce dispositif permet de « couper » les lignes verticales tant que l’image n’est pas convenablement mise au
point. De même, il existe une différence de luminosité entre les 2 champs si on est hors focale !
o troisième champ d’analyse : la couronne de micro-prismes qui entoure le stigmomètre. Cette couronne contient de nombreux petits prismes qui
font apparaître l’image très granuleuse tant qu’elle est hors-focale.
Sur la photo ci-contre, le jeu des éclairages montre (assez) clairement :
o le fond du dépoli
o le stigmomètre central
o et, surtout, quelques prismes de la couronne de micro-prismes.
Sur la photo ci-contre on voit le rôle du stigmomètre sur une image non mise
au point (zone encerclée de rouge). La ligne verticale du sujet est
effectivement coupée (c’est flagrant !)
Pour effectuer la mise au point avec le RBTD_88 CM, il suffit donc d’utiliser un ou tous ces moyens de vérification visuelle tout en tournant la bague de
mise au point qui se trouve sur l’objectif…
Toujours au chapitre mise au point, bien que j’en aie déjà parlé plus haut, pensez au levier testeur de profondeur de champ proposé par certains objectifs
comme le Volna-3 (malheureusement nombreux sont ceux (la majorité) qui n’en possèdent pas…) profitez en puisque le RBTD_88 CM ne propose pas de
levier test (contrairement au RBTD_60)…
UTILISATION DE LA FONCTION DE MULTI-EXPOSITIONS AVEC LE RBTD_88 CM
Le RBTD_88 CM propose un système permettant d’exposer plusieurs fois une même image. Cette fonction n’apportant que des soucis (mesure
d’exposition difficile, rendu final imprévisible, intérêt du sujet…) peu de monde l’utilise !!! Mais, puisqu’elle existe, parlons-en…
Pour exposer plusieurs fois la même zone du film, il faut pouvoir armer l’obturateur sans pour cela faire avancer le film. C’est pourquoi cette fonction se
situe sur le dos du RBTD_88 CM puisqu’il ne s’agit que d’un système de débrayage de la mécanique de couplage entre le boîtier et le dos.
La commande de débrayage se situe sur le côté du dos qui porte le bouton d’avancement
du film (logique !), à droite si on porte son appareil en position de prise de vue.
Les inscriptions noires sur fond noir n’aident pas la rédaction du mode d’emploi, donc
j’ai surligné en jaune les positions du bouton.
J’ai représenté ici la position « exposition unique » (99,99% des images)
Pour exposer plusieurs fois :
1° Prenez votre photo
2° Faites tourner le bouton
3° Faites tourner la manivelle de réarmement
4° Faites la 2ème exposition
5° Replacez le bouton dans sa position « exposition unique »
6° Faites tourner la manivelle de réarmement
N.B. : vous pouvez exposer autant de fois que vous voulez en passant de l’étape n°4 à
l’étape n°1 pour chaque nouvelle exposition…
DÉCHARGEMENT DU FILM DU RBTD_88 CM
ATTENTION : NE TOUCHEZ JAMAIS AU RIDEAU DE TISSU DE L’OBTURATEUR
N’oubliez pas que votre RBTD_88 CM est bien un moyen format utilisant des films 120 en bobine !... Les films en bobine (il n’y avait pas que les films
120) ne se gèrent pas comme les cassettes 135 des 24x36 : nul besoin de rembobiner, ne cherchez pas de bouton de déverrouillage des axes ni la
manivelle de rembobinage !…
Quand vous aurez exposé les 12 poses possibles (les films 120 ne peuvent contenir que 12 poses en 6x6, même si on peut, sous certaines conditions, en
faire 13), continuez à faire avancer le film à l’aide de la manivelle d’armement/avance du film avec l’oreille collée au dos du RBTD_88 CM. Quand vous
entendez le « slatch » spécifique du film qui quitte le presse-film, vous pouvez décharger sans risque le RBTD_88 CM.
Maintenant, vous pouvez ouvrir le dos du RBTD_88 CM et sortir la bobine de film exposé. Pour se faire, revoyez la technique dans le paragraphe traitant
du chargement du film dans le RBTD_88 CM. À peine sortie, enroulez la bande de papier gommé autour du film et humidifiez son extrémité de façon à
éviter que le film se déroule accidentellement (un bout de scotch sécurise encore plus). Une fois bien collé, placez le film à l’abri de la lumière, de la
forte chaleur et de l’humidité. Déplacez l’axe de la bobine vide du compartiment inférieur dans le compartiment de réception, dans le magasin du dos du
RBTD_88 CM pour accélérer l’installation du prochain film.
Refermez le dos du RBTD_88 CM… c’est tout !…
INSTALLER/CHANGER L’OBJECTIF DU RBTD_60
Le RBTD_88 CM (comme le RBTD_60) accepte des objectifs à baïonnette compatible Pentacon Six. Cette baïonnette est spécifique et inversée par
rapport aux baïonnettes actuelles… En effet, les objectifs à baïonnette actuels se fixent en pénétrant dans la monture après ¼ de tour sens horaire (en
regardant la face avant). Pour fixer (ou libérer) un objectif à baïonnette Pentacon Six, l’objectif ne tourne pas, c’est une bague fixée au corps de l’appareil
qui tourne en serrant (ou desserrant) la baïonnette de l’objectif. Ceci n’est pas spécifique à l’Europe de l’est, Kowa® et Mamiya® utilisait le même
principe…
Le montage/démontage de l’objectif sur le RBTD_88 CM est plus simple que sur le RBTD_60 :
Sur la face avant du RBTD_88 CM, vous pouvez voir une petite languette placée
à 1h00.
Faites-la tourner dans le sens anti horaire et vous libérez l’objectif.
Ne tirez pas de trop, la position « ouverte » correspond à la position verticale de
la languette.
N.B : mon exemplaire provient de chez ARAX en Ukraine mais il existe d’autres excellents
fournisseurs dans le monde…
Pour installer un objectif, placez ce dernier en face, bien perpendiculairement à
la face avant du boîtier.
Faites-le pénétrer sans forcer en veillant que la petite vis de l’objectif se trouve
parfaitement à midi.
Faites tourner la languette de serrage dans le sens horaire SANS APPLIQUER
TROP DE FORCE (vous fausseriez la baïonnette et vous aurez du mal à
desserrer…). La position « fermée » correspond à la languette placée à un peu
MOINS de 45°
N.B : mon exemplaire provient de chez ARAX en Ukraine mais il existe d’autres excellents
fournisseurs dans le monde…
INSTALLER/CHANGER LES PILES DU RBTD_88 CM
Comme je l’ai déjà signalé, le RBTD_88 CM est un appareil 100% mécanique, l’énergie électrique ne servant qu’à calculer l’exposition. Si vous préférez
utiliser une cellule à main (c’est souvent préférable, quel que soit l’appareil), vous pouvez vous dispenser de cette étape !...
Le prisme TTL ou SpotTTL du RBTD_88 CM, contrairement aux anciens RBTD_60 n’a plus besoin de piles spéciales !!! Il se contentera de 3 piles
bouton classiques… Un adaptateur y est installé !... Donc contrairement à ce que vous trouverez dans mon mode d’emploi pour le RBTD_60, aucun
bricolage ne sera nécessaire… Mais cela dit, l’insertion des piles dans mon bricolage pour le RBTD_60 est plus simple qu’avec l’adaptateur fourni dans
le RBTD_88 CM… Las piles boutons ont toujours tendance à retomber dans le mauvais sens (c’est la malédiction de la tartine de confiture qui tombe au
sol !!!)
www.thydelor.eu TOUS DROITS RÉSERVÉ
Je ne m’étendrai pas sur l’installation des piles, voyez le mode d’emploi du prisme que vous possédez…
PRÉCAUTIONS A PRENDRE AVEC LE RBTD_88 CM
J’espère que vous avez bien lu le début de ce manuel, si non, retournez-y !!!
Il faut tout de même enfoncer le clou pour profiter au maximum et le plus longtemps possible de son RBTD_88 CM.
Le RBTD_88 CM est un appareil fabriqué jusqu’à la fin du XXème siècle (peut-être plus ?) mais, comme toujours en ex-URSS (et juste après la fin du
régime soviétique) il n’y a aucune adéquation entre date de fabrication et date de conception !… Aussi, le RBTD_88 CM est-il un appareil ancien et doit
donc être utilisé comme tel !!! Il est théoriquement (pratiquement aussi, d’ailleurs !) assez facile de tuer un RBTD_88 CM, c’est un « gros » moyen
format mais avec un cœur de cristal !…
o Laisser toujours le cache objectif en place hors prise de vue : l’obturateur du RBTD_88 CM est focal et, en plus, en tissu, si, en plus, on sait que le
miroir de visée du RBTD_88 CM ne redescend pas après le déclenchement, on comprend qu’un rayon de soleil qui traverse l’objectif réglé sur
l’infini y fera un trou !!! Le RBTD_88 CM est mort à moins d’avoir une méga technique de réparation et (c’est encore plus difficile) des pièces
détachées…
o Quand vous armez le RBTD_88 CM, il faut tourner la manivelle d’armement en UN SEUL mouvement DOUX et CONTINU jusqu’en fin de
course… N’armez jamais un RBTD_88 CM en plusieurs petits allers-retours !…
o Ne visez jamais directement le soleil (pas uniquement valable pour le RBTD_88 CM)
o Ne laissez pas le RBTD_88 CM dans une atmosphère très chaude ou au soleil
o Quand vous armez le RBTD_88 CM, il faut agir LENTEMENT sur la manivelle d’armement. Cela n’est pas dû à l’âge du RBTD_88 CM mais au
fait que le film 120 n’est pas pourvu de trous qui aident au défilement… Si vous armez trop rapidement, le film patine et les photos se
chevauchent… C’est comme ça qu’on finit par lire sur internet que le RBTD_88 CM est nul car l’espacement des vues est très aléatoire…
o NE MODIFIEZ JAMAIS LE RÉGLAGE DE LA VITESSE DU RBTD_88 CM AVANT DE L’AVOIR ARMÉ !!! C’est le plus sûr moyen de
tuer votre RBTD_88 CM…
o UTILISEZ TOUJOURS LA MANIVELLE POUR ARMER ET AVANCER LE FILM AVEC VOTRE RBTD_88 CM, cela limitera les mauvaises
manipulations avec changement involontaire des vitesses en cours de rotation !...
Ne faites pas plusieurs choses en même temps : si vous armez le RBTD_88 CM, vous ne déclenchez pas, vous ne modifiez pas la vitesse d’obturation,
vous vous concentrez sur l’armement doux et c’est tout ! Cette remarque peut paraître bizarre mais les appareils modernes permettent tellement de choses
qu’on n’imagine même pas que des appareils plus anciens ne soient pas en mesure de supporter physiquement des actions qui n’ont pas été prévues dans
la « logique » mécanique de leur fonctionnement !!!
SI PAR HASARD (!!! C’est assez fréquent !!!) VOTRE RBTD_88 CM REFUSAIT DE DÉCLENCHER ALORS QUE VOUS AVEZ TOUT FAIT
SELON LES RÈGLES (volet d’occultation retiré, armement effectué, avancement du film effectué…) NE VOUS EXCITEZ PAS SUR LE BOUTON
DU DÉCLENCHEUR !!! SURTOUT PAS !!! AGISSEZ TOUT SIMPLEMENT SUR LE BOUTON D’AVANCEMENT DU DOS QUI EST
PROBABLEMENT MAL ENCLENCHÉ… Il est vrai que la transmission du mouvement de la manivelle du boîtier au dos est assez complexe pour être
assez peu fiable…
UNE CRITIQUE OBJECTIVE DU RBTD_88 CM
On trouve beaucoup de chose sur internet à propos du RBTD_88 CM !... Tout n’est pas justifié, la confusion avec le RBTD_88 et avec le Saliout est très
fréquente !!! Cela dit, le RBTD_88 CM n’est pas exempt de défauts, et pour être tout à fait honnête, sa fiabilité discutable et la somme des précautions à
prendre lors de son utilisation (qui n’est déjà pas simple avec un système reflex moyen format « cubique ») font que je le déconseille vivement à un
nouvel arrivant dans le monde du moyen format argentique !!! Voilà, je l’ai dit ! S’il est vrai que le RBTD_88 CM est beaucoup mieux construit que le
RBTD_88 ou le САЛЮТ, ses améliorations sont très superficielles… Même Hasselblad® qui a utilisé ce principe l’a abandonné en lançant la série 500,
Kiev n’a pas suivi avec sa ligne « d’Hasselbladski » et en paye le prix. Cela dit, le RBTD_88 CM n’est pas un mauvais appareil ! Avec sa monture
Pentacon Six il s’ouvre à une offre d’optiques pléthorique et donc est en fait un des (sinon LE) meilleurs plans pour qui veut faire de la photographie
moyen-format « de studio » sans faire sauter la banque…
Pour qui souhaite débuter en moyen format et, éventuellement, plus tard s’offrir un RBTD_88 CM , le RBTD_60 est une bien meilleure porte d’entrée !...
Si vraiment vous souhaitez travailler avec un moyen format cubique, je vous conseillerai de vous « faire les dents » avec un appareil japonais comme
Bronica® par exemple ou Mamiya® qui sont, bien sûr, plus chers tout en étant plus vieux et qui proposent un parc d’optiques beaucoup moins
important !... Il faut toutefois prendre en compte la compatibilité des optiques pour le RBTD_60 et pour le RBTD_88 CM donc un achat d’objectif pouvant
être utilisé sur deux boîtiers de philosophie diamétralement différente !!!
Que dire de toutes ces histoires concernant sa mauvaise qualité et les innombrables problèmes qu’il pose ?
Réellement, la plupart ne sont que des rumeurs, entendues et propagées sur internet. L’anonymat d’internet a permis et ouvert la voie aux cancans des
gens qui passent leurs jours dans des groupes de discussion traitant de photo en prêchant que le RBTD_88 CM est la « Yugo » des appareils photo
moyen-format (que dire du Holga 120 ou du Diana-F alors ?) et autres contes similaires. Chacun y allant de sa surenchère (ce qu’il faut faire pour faire
croire à ses contemporains qu’on sait plus de choses que tout le monde). Je suis prêt à parier qu’aucun d’entre eux n’a jamais vu ou possédé au moins un
RBTD_88 CM … Certaines critiques ne devant même pas s’appliquer au RBTD_88 CM mais plutôt au RBTD_88 ou au САЛЮТ-С voire au САЛЮТ
qui n’ont pourtant plus rien à voir !… Pourquoi critiquer ainsi ce « pauvre » RBTD_88 CM ? Je vois plusieurs hypothèses dont la plus probable (à mon
humble avis) est d’ordre politique et propagandiste ! Le RBTD_88 CM n’est pas plus catastrophique que le Hasselblad série 1000, même beaucoup
mieux mais de fabrication soviétique, internet est une fabrication américaine, la guerre froide n’est pas terminée pour tout le monde…
Voyons ce qu’on lui reproche le plus souvent :
o L’espacement des vues est très aléatoire : L’espacement aléatoire existe sur les anciens dos du RBTD_88 et du САЛЮТ qui ne fonctionnaient
efficacement qu’avec les films soviétiques beaucoup plus épais que les films occidentaux. Les nouveaux dos du RBTD_88 CM (dits NT) ont
corrigés le problème. Si vous décidez d’acheter un RBTD_88 CM, n’allez pas économiser quelques euros en prenant des anciens dos !... Même
s’ils sont compatibles !...
o L’ouverture intempestive de l’obturateur lors de l’armement :
o Ce problème n’a JAMAIS été observé sur AUCUN KIEV « cubique », uniquement sur les RBTD_60 datant de 1990 (leur numéro
commence par 90 !).
o Par contre on trouve aussi des remarques sur le fait que l’obturateur s’ouvre mais ne se ferme plus aux vitesses lentes. Ce problème, lui, a,
en effet, été observé mais uniquement sur les САЛЮТ et САЛЮТ –C ainsi que sur les RBTD_88 qui possédaient des obturateurs en
feuille de cuivre… Les RBTD_88 et RBTD_88 CM dotés d’obturateurs en toile n’ont jamais souffert de ce problème (à ma connaissance).
o Le film n’est pas plan, l’image présente des zones nettes et des zones floues :
o Ce problème existe sur les anciens dos du RBTD_88 et du САЛЮТ qui ne fonctionnaient efficacement qu’avec les films soviétiques
beaucoup plus épais que les films occidentaux. Les nouveaux dos du RBTD_88 CM (dits NT) ont corrigés le problème. Si vous décidez
d’acheter un RBTD_88 CM, n’allez pas économiser quelques euros en prenant des anciens dos !... Même s’ils sont compatibles !...
o Ce problème peut éventuellement se produire si votre film a passé un certain temps en haute température avant d’être utilisé
o Il existe des fuites de lumières à travers l’objectif. Vous ne saurez si votre RBTD_88 CM est touché qu’après avoir développé le premier film sur
lequel vous découvrirez des taches noires. C’est possible (voir le chapitre suivant) mais ça peut être du à des réflexions à l’intérieur du RBTD_88
CM . On dit que l’intérieur n’est pas assez mat en forte luminosité, ce fut vrai avec les САЛЮТ et les RBTD_88, plus avec les RBTD_88 CM ! On
dit aussi que c’est très souvent le cas en utilisant le Zeiss-Jena Sonnar 180mm ou l’Arsat Volna-3 avec une distance < à 90cm et le soleil placé sur
le côté (ce qui me fait penser que c’est plus un problème d’objectif). Quoi qu’il en soit, je n’ai jamais vu de RBTD_88 CM ni de RBTD_60 avec
ce genre de problème ! Cette critique provient certainement d’une erreur de cible (ce qui prouve que les auteurs des critiques n’y connaissent rien
du tout !)
o L’exposition n’est pas uniforme : ce problème se rencontre effectivement sur tous les САЛЮТ, САЛЮТ-C, RBTD_88 et RBTD_88 CM, comme
il se rencontrait sur les Hasselblads de série 1000 de même conception aux vitesses extrêmes. Il est préférable de ne pas demander à votre
RBTD_88 CM de tirer à 1/500è de seconde !...
o Le choc du miroir lors de sa levée est tel qu’il fait vibrer le RBTD_88 CM et rend les photos floues :
Le choc du miroir des appareils moyen format « cubiques » de chez Kiev sont tellement légers (ce ne sont vraiment pas des RBTD_60 !!!) qu’on
peut aisément l’imaginer… mais pour avoir possédé et utilisé toute la lignée (САЛЮТ, САЛЮТ-C, RBTD_88 et RBTD_88 CM) je puis affirmer
que c’est une légende !
o Obturateur et mécanisme de transport hors service : il a été trouvé des САЛЮТ, САЛЮТ-C, RBTD_88 et même RBTD_88 CM dans cet état mais
ce ne sont généralement que ceux qui avaient déjà appartenu à des gens qui ne savaient pas prendre soin de leur appareil et qui ne se sont jamais
posé la question de savoir comment l’utiliser de manière sûre !...
o L’habillage en (faux) cuir se décolle : c’est vrai, ça arrive ! Si vous pensez que cela est un problème, je vous suggère de considérer les marques
plus prestigieuses d’appareils photo, y compris Leica, Hasselblad, Nikon et compagnie pour constater que… ce « problème » est valable pour eux
aussi !!!
Tout cela étant dit, le RBTD_88 CM est un bon appareil photo pour un amateur (pourquoi pas aussi un pro ?) qui peut posséder un appareil et l’ensemble
de ses accessoires et périphériques (objectifs compris) pour moins que le prix de certains accessoires simples d’une grande marque allemande ou
suédoise (voire japonaise) {bien sûr je ne parle que de moyen format}… Pour les amateurs qui n’ont pas forcément les moyens de s’offrir du matériel
renommé auprès des professionnels, le RBTD_88 CM est capable de grands résultats, au moins aussi bons que l’attirail professionnel. Moins sophistiqué,
moins « classieux », et peut être un petit peu moins fiable (reste à le prouver sur un nombre représentatif !!!), un kit RBTD_88 CM neuf est bien meilleur
marché qu’une simple révision d’un Hasselblad, Pentax ou Bronica… mais avec les réserves exposées plus haut !...
La monture d’objectif à baïonnette permet au RBTD_88 CM d’accepter les objectifs fait par Arsenal (bien sûr), par Carl Zeiss Jena et Meyer Goerlitz
pour le Pentacon Six, par Schneider Kreuznach pour l’Exakta 66, ainsi que la nouvelle série d’objectifs de remplacement d’origine vague, censés être
fabriqué en République Tchèque par Hartblei. Le choix d’objectifs s’étend donc d’un excellent super grand angle ukrainien de 30mm jusqu’au célèbre
1000mm à miroir de Carl Zeiss Jena en passant par toute la gamme classique, les objectifs spéciaux (décentrement) et quelques zooms.
Des lots d’accessoires tels que tubes d’extension et soufflets ou adaptateurs pour télescopes ou microscopes peuvent être trouvés en parfait état pour une
bouchée de pain sur le marché de l’occasion…
Toutes les histoires horribles (autres que celles soulignées dans ces lignes) telles qu’appareils hors d’usage, chevauchement des images, volets
d’obturation etc. viennent de gens qui ont acheté leur RBTD_88 CM aux enchères (e-bay) ou au marché aux puces ou au marché noir dans les rues des
pays de l’est (à l’époque soviétique). Le plus drôle c’est que la plupart d’entre eux ont payé leur matériel aussi, voir plus, cher qu’un matériel
parfaitement efficace acheté auprès d’une bonne source !!!
REMARQUE IMPORTANTE : concerne aussi bien le RBTD_88 CM que tous les appareils moyen-format : vous avez certainement tous lu ou entendu
qu’à l’utilisation des objectifs de longue focale il fallait utiliser un statif (pied) dès qu’on prévoit de photographier à une vitesse supérieure à l’inverse de
la focale de l’objectif installé. Vous avez, pour beaucoup, utilisé de très longs téléobjectifs en 24x36 sans utiliser de pied et sans problème. Avec les
appareils moyens formats, oubliez cette tentative !!! Utiliser un 1000mm en 24x36 est beaucoup plus facile qu’utiliser un 500mm en moyen format
(même si 500mm en 6x6 correspond au grossissement d’un 300mm en 24x36) ! De par le poids des appareils et des objectifs et par le grossissement de
l’objectif, soit vous ne pourrez jamais conserver un cadrage assez longtemps pour impressionner le film soit vous aurez un bougé !
Utilisez un 500mm à 1/500ème de seconde (ou moins), un 250mm à 1/250ème de seconde (ou moins)… ou utilisez un pied !…
TESTS ET BRICOLAGES SIMPLES POUR LE RBTD_88 CM
TESTS :
Contrairement au RBTD_60, le RBTD_88 CM ne permet aucun autre test que le premier film ! Ou bien il fonctionne ou bien il est bon à jeter !!!
BRICOLAGES :
Contrairement au RBTD_60, le RBTD_88 CM ne permet aucun bricolage (trop compliqué) ! Ou bien il fonctionne ou bien il est bon à jeter !!!
CONCLUSION
J’ai dit beaucoup de choses sur ce RBTD_88 CM, je pense que vous aurez compris qu’il occupe une place particulière dans ma collection… et que c’est
sans honte aucune que je le défends, au même titre que mes Pentax® et Mamiya® et autres que j’adore !…
Visitez régulièrement mon site pour apprendre des tas de choses sur la photographie et les appareils photographiques.
Thierry Delorraine
[email protected]
www.thydelor.eu/

KIEV - 88CM - Www Thydelor Eu

Transcription

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