VIN - La part des Anges

Transcription

#2
À
PART
Organique et vivant, le vin se bonifie au rythme
des saisons.
Au printemps, nourrie par les premiers rayons de soleil annonciateurs
du retour des beaux jours, la vigne sort peu à peu de son sommeil
hivernal, pour nous offrir chaque année un autre millésime...
Voilà pourquoi, dans ce nouveau numéro du Journal à Part,
je vous invite à mieux comprendre le cycle de la vigne.
Vous découvrirez ainsi les secrets des millésimes en “2” comme
les années 2002 et 2012. Le vignoble et les vins italiens seront
également à l’honneur et la bonne conservation du vin n’aura plus
aucun secret pour vous. Mais le vin, c’est avant tout le plaisir
des sens...
Une parenthèse très attendue avec le Chef doublement étoilé
Marc Meurin vous ouvrira à coup sûr l’appétit ; un autre rendezvous avec l’artiste et amoureux du vin Pierre Buclon vous transportera
jusqu’aux portes du Costa Rica. Enfin, les amateurs de bonnes choses
seront comblés par des articles sur le Roquefort, le légendaire cigare
EDITO
Le Partagas et quelques trésors venus de Châteauneuf-du-Pape.
Reste, au fil de ces quelques pages, le même plaisir de vivre
des moments privilégiés. Je vous laisse donc goûter et savourer
votre lecture tel un parcours au travers de l'un de ces golfs
de notre région auxquels je souhaitais faire un clin d'œil.
Bonne dégustation, bon parcours et à très bientôt.
Anthony Chevallier
© martellostudio
Journal à Part N°2 - Tirage 5 000 exemplaires • LA PART DES ANGES (Sarl BECHE, Siret : 440 738 102 00027) 50 rue de la Monnaie - 59800 LILLE - Tél. : O3 20 06 44 01 - Fax : 03 20 39 52 09 - [email protected] •
Directeur de publication : Anthony Chevallier • Conception réalisation, suivi de projet :
- www.jblcom.fr •
Rédaction :
/ IDZik / La part des Anges : Romain Simon Bechaux (R.S.B) • Crédits photos : photo de couverture :
Efired / martellostudio - photo p8 : Symbiot - photo p15 : Ludovic Dardenne - photo p18 : photokup - photo p24 : hadescom
- photo p32 : Andy Heyward - photo p42 : LianeM - photo p47 : Ludovic Dardenne - photo p54 : Le Guen Morgane • Ne pas
jeter sur la voie publique.
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.
Toute reproduction, même partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages, images ou textes publiés dans ce magazine, faite sans
l’autorisation écrite de l’éditeur est illicite et constitue une contrefaçon (Loi du 11 mars 1957, art. 40 et 41 et art. 425 du Code pénal).
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LE JOURNAL À PART - #2
Sommaire
06 > 07 News
Le 1er salon des vignerons, “les copains d'abord”
08 > 14 Culture et vin
La juste conservation des vins
15 > 17 Passionnément vin
Pierre Buclon, l’art d’aimer le vin...
18 > 23 Passionnément golf
Découvrez des parcours de golf classés grands crus…
• L’Aa Saint-Omer Golf Club, le golf avec un grand Aa !
• Mérignies, un village autour d’un golf !
• Golf du Touquet, trésor de la nature !
24 > 31 Tour des régions
• Châteauneuf-du-Pape, un terroir béni des dieux...
32 > 41 Notre sélection
• Millésime 2002, un millésime couleur du temps
• Année en “2” : quelles perspectives pour le millésime
2012 ?
42 > 46 Terroirs du monde
La Dolce Vita des vins italiens...
47 > 53 Apartés culinaires
• Marc Meurin
• Le roquefort : plus qu’un fromage, un village !
54 > 57 Cigares
Partagas Lusitania, le grand cru du cigare !
58 > 61 Actualités à Part
• Ils sont venus nous faire un petit coucou
• La Bourgogne entretient les mythes
• Soirée œnologique
© martellostudio
62 > 63 Adresses
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CULTURE ET VIN
La juste
conservation
vins
© hacohob
des
Conserver ses flacons soigneusement est primordial pour
que grands et petits vins (s’il en est) nous livrent tout leur
potentiel…
Souvent négligée et pourtant
cruciale : la température.
Installez un thermomètre !
Même si dans votre imaginaire, la cave voûtée dont vous
disposez se présente comme un écrin magnifique dans lequel
vous vous verriez particulièrement bien exposer votre collection,
n’oubliez pas qu’avant d’y laisser reposer vos nectars pour
quelques jours ou quelques années, un état des lieux et une
attention particulière portée à certains éléments cruciaux de
la conservation pourraient vous éviter quelques déconvenues
au moment de la dégustation.
Juste et surtout constante, c’est la
première des sérénités à apporter
aux bouteilles puisqu’une mauvaise
température de conservation du vin peut
venir déranger son vieillissement : figurez
vous que de brusques changements,
circadiens (jour/nuit par exemple)
comme annuels (associés aux saisons),
affectent beaucoup la maturité.
Inférieur à 13°C auquel on associe
raisonnablement une tolérance de 2
à 3°C, le froid ralentit le mûrissement
du vin tandis qu’une température plus
élevée aurait tendance à l’accélérer.
Mais attention : n’y voyez pas un moyen
d’avancer la période de maturité de
vos crus puisqu’en jouant sur les
équilibres elle risque de diminuer le
potentiel de garde et peut empêcher
le vin d’atteindre son apogée.
Astuce : si des murs de pierre demeurent
l’idéal, il faut éviter de ranger les
bouteilles à proximité des chaudières,
appareils ménagers souvent source de
chaleurs (ballons à eaux, lave linge…)
et autres conduits de chauffage, et
mieux, les isoler efficacement.
La chaleur traverse facilement les
murs…
Point par point, voyons ce qui relève de l’impératif pour garantir
à vos flacons un épanouissement à mesure de leurs prétentions
et quelques aménagements plus tard, transformons votre cave
en lieu le plus confortable de votre maison… pour vos vins
(bien-entendu !)
©
ung
Ne
y
aph
ogr
hot
P
ker
c
Sto
9
CULTURE ET VIN
A noter également que la conservation
des vins en caisse-bois atténuera
considérablement les effets d’une trop
grande humidité. Ne jamais conserver
les vins dans les cartons, bien trop
sujets à ce facteur.
© Vitaly Korovin
Toujours à propos des lièges,
les moisissures sont à éviter
absolument pour leurs effets
destructeurs.
Prévoyez une légère aération ou un
système de ventilation… puisque le
liège est étanche au liquide mais n’en
demeure pas moins poreux à l’air et
aux odeurs qu’il véhicule !
Gardons en tête que le vin respire. Et
toute odeur est à proscrire : celle de
moisissure évidemment mais également
les rédhibitoires odeurs de mazout,
produit chimique ou autre linge que
l’on y mettrait à sécher… et si vous
avez la chance, comme nous à la Part
des Anges, de pouvoir organiser des
dégustations au beau milieu de vos
rangs de bouteilles, vous conviendrez
que les bougies parfumées, fumées
de cigarettes comme les volutes des
vénérables cigares qui viennent clôturer
vos banquets sont à bannir de
ces lieux… si, si.
Astuce : le liège est une véritable
Une cave trop humide ou trop sèche,
si cela n’a pas d’impact immédiat
sur le vin, provoque souvent une
dégradation des étiquettes si chères
à certains mais à plus long terme des
lièges (et là, collectionneurs, parfois
spéculateurs et autres dégustateurs
que nous sommes, seront d’accord,
c’est un vrai problème !).
Par précaution, enrober ses bouteilles
d’un film plastique (type alimentaire)
suffit à garantir l’intégrité des étiquettes
face à l’humidité excessive.
Avec une hygrométrie trop faible, vos
étiquettes pourraient se décoller et dans
ces cas là, un vulgaire blanc d’œuf
badigeonné au pinceau permettra de
les remettre en place durablement.
Remis aux lièges, un dessèchement
engendrerait la per te de leur
qualité hermétique exposant les
vins à l’oxydation et aux risques de
coulures.
Placez un grand récipient rempli de
sable au centre de la pièce et mouillez
à intervalles réguliers.
Astuce : attention aux papiers de soie
que certains domaines utilisent pour
soigner le conditionnement de leurs
vins : ils ont tendance dans le temps
à se solidariser au papier pouvant
ainsi abîmer les étiquettes.
Enduire les murs de chaux une fois
par an permet aussi d’assainir et,
soit dit en passant, de lutter contre
les insectes…
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© Dario Lo Presti
L'idéal : un taux d’hygrométrie
compris entre 70 et 75%
de manière constante.
Installez un hygromètre !
éponge à odeur : sentir les bouchons
est le meilleur moyen d’en contrôler
l’absence dans votre cave !
Aussi curieux que cela puisse
paraître, la lumière a également
des effets indésirables sur le goût
du vin (ce fameux goût de lumière
tant redouté des champenois).
Est-ce un hasard si de tout temps les
vins sont mis dans des bouteilles en
verre fumé ?
Directe ou indirecte, la lumière a pour
premier effet d’altérer la chimie du
vin et provoque ce que l’on appelle
“dégradation Malo-lactique” engendrant
directement un dégagement de gaz
carbonique perçu sous forme de bulle
(ce petit côté perlant si malvenu
dans la dégustation d’un vin rouge
par exemple).
Nota bene : c’est ce même gaz qui fait
ressortir les bouchons des goulots !
Ajoutons que même dépourvu d’UV,
la lumière lave et déstructure le vin…
on a même vu des vins rouges virer
au blanc !
De plus, la chaleur induite par les
sources lumineuses, brûlante et souvent
mal placée, accélérera le vieillissement
des vins situés à proximité.
CULTURE ET VIN
Les ultra-sons peuvent dissoudre les
matières colorantes ou les tannins.
Des trépidations (métro, rue à grande
circulation etc.) auraient pour effet
de risquer de réactiver les bactéries
de certains vins instables, avec
en conséquence, comme avec la
lumière, d’inévitables piqûres d’acide
lactique.
Astuce : parce que les vins ne peuvent
guérir de ces maux, on peut prévenir
en glissant des patins de caoutchouc
anti-vibrations sous les casiers et
autres armoires de rangement.
Nous conviendrons que dans le respect
de son hibernation il serait malvenu
de trop manipuler le vin.
Mais pourquoi… faut-il
absolument conserver le vin
en position couchée ?
© dauf
Le bouchon ne doit pas sécher pour
conserver ses propriétés étanches : si
une bonne hygrométrie s’assure de
le maintenir en extérieur, c’est bien
© Christian Delbert
Préservez vos vins de toutes
secousses & vibrations car
celles-ci ont capacité à réveiller
les bactéries présentes dans les
vins les plus fragiles.
le vin lui-même qui va maintenir le
miroir du bouchon imbibé, gonflé. S'il
venait à sécher, il se rétracterait et le
vin ne pourrait en ressortir indemne ;
les mêmes risques d’oxydation
guettent.
Bien-sûr, quelques exceptions confirment
la règle : les alcools et les vins mutés
préféreront la verticalité, l’alcool excessif
ou les sucres attaquent quand à eux
les lièges.
Enfin, théoriquement, dans le cas des
champagnes et autres vins effervescents,
la pression existant dans la bouteille
permet en effet au bouchon de rester
toujours parfaitement humidifié et donc
de rester souple et efficace, que les
bouteilles soient couchées ou debout.
Cependant, il faut remarquer que les
producteurs les conservent couchées
dans leurs caves, alors…
R.S.B.
Pour tout ceux qui n’auraient pas la chance d’avoir une cave en sous sol
ou la capacité d’en faire creuser une, l’armoire à vin est une alternative
intéressante puisqu’elle a pour fonction de reproduire les qualités d’une
bonne cave naturelle : atmosphère neutre, température, hygrométrie,
obscurité mais également absence de vibrations (mais tous les modèles
proposés à la vente ne sont pas égaux sur ces points).
Dans le cas d’un produit de qualité, cette ambiance est absolument
stable, à l’inverse d’une cave naturelle qui enregistre dans l’année de
légères variations, sans conséquences pour le vieillissement du vin à
condition que leur amplitude ne soit pas trop importante.
Malgré tout, il reste préférable de conserver dans votre armoire à vin
les bouteilles que vous boirez dans les mois à venir. Pour les flacons
destinés à vieillir de longues années, les expériences menées ces
dernières années montrent qu’une bonne cave naturelle conserve un
net avantage...
Comme toujours, partout où il y a de la demande, beaucoup de
solutions sont proposées par les professionnels, comme la location
d’espace privé dans de vastes caves collectives, etc.
#2 - LE JOURNAL À PART
12
PASSIONNÉMENT VIN
PASSIONNÉMENT VIN
J’ai écouté les conseils d’Anthony,
progressé rapidement comme un
bon élève. Car en définitive, le vin
s’apprend le plus souvent en levant
le verre de l’amitié.
Le vin c’est aussi l’humilité. Il y a tant
de choses à assimiler qu’il faut sans
cesse avoir soif d’apprendre ! On reste
toujours émerveillé par la découverte
d’un terroir, d’un grand cru que l’on
ne connaissait pas. Je pense que la
curiosité, la passion et la patience
forgent nos connaissances.
De grands professionnels se trompent
parfois ou connaissent mal tel ou tel
vignoble, alors oui, connaître le vin
Quand et comment avez-vous démarré
votre cave ?
Alors, ma cave était essentiellement composée de
Bordeaux. Quand je suis parti au Costa Rica, j’ai fait
une sélection pour épargner aux vieux millésimes la
traversée de l’Altantique et je n’ai emmené que des
bouteilles de 98/99/2000. Aujourd’hui, ma cave est
constituée pour moitié de Bordeaux et s’est enrichie
de vin d’Amérique du sud, notamment du Chili et
d’Argentine. J’ai aussi d’excellents vins espagnols et
californiens.
Quels conseils donneriez-vous à un amateur
qui souhaite démarrer sa cave ?
© JBL com & Cie
Je ne suis pas sûr d’être qualifié pour ce genre de
conseils, mais je crois avant tout qu’il faut rechercher
le plaisir.
Démarrer sa cave, ce n’est pas seulement pour soi
mais aussi pour le plaisir de partager en famille ou
c’est connaître l’humilité. Le vin pour
moi, c’est une quête de nouveauté.
Un voyage gustatif sans fin. Celui qui
aime le vin est toujours prêt à être
surpris. C’est en faisant des erreurs
que l’on apprend de nouvelles choses,
il ne faut jamais avoir de certitudes.
entre amis. Il ne s’agit pas d’acheter des étiquettes,
ou spéculer sur des vins très onéreux, mais davantage
de trouver les vins qui nous procurent tout simplement
le plus grand plaisir. C’est un peu comme dans l’art,
si l’on n’a pas un coup de cœur, rien ne sert d’investir
dans une toile ou dans un vin. Oui, c’est cela : “surtout
ne pas chercher à spéculer et marcher au coup de
cœur” !
Comment conservez-vous votre vin,
dans les règles de l’art ?
Je pense que les odeurs nuisent le plus au vin. Une
cave imprégnée d’une infime odeur de mazout transmet
cette senteur et dénature le vin. Donc, en premier lieu,
je dirais qu’il faut trouver un endroit préservé de toutes
odeurs persistantes et trop fortes, même si ces odeurs
ne sont pas forcément désagréables. Au Costa Rica,
ma cave est très chaude (17°), ce qui est beaucoup
pour conserver le vin. J’ai un bon taux d’humidité. Il
faut surtout éviter les variations fortes de températures.
Et puis, je prends soin d’incliner légèrement chaque
bouteille pour atténuer les vibrations, car au Costa
Rica la terre tremble souvent !
Tout en sachant aussi que temps n’est pas le seul
facteur de réussite ! Le vin reste toujours un mystère
d’évolution. Il n’y a rien d’écrit, il n’y pas de certitude
quand on ouvre une bouteille d’où l’humilité quand
on parle de vin.
Les grandes maisons bordelaises se
sont pratiquement toutes installées au
Chili et en Argentine. Par exemple :
Cheval Blanc est devenu Cheval des
Andes en Argentine, Mouton Rothschild
est devenu Opus One en Californie,
Lafite Rothschild est devenu Las
Vascos au Chili. Ces grands du vin
n’ont pas importé que le nom mais
les hommes et le savoir faire.
Non, je suis autodidacte tant dans la
peinture que dans le vin. J’aime assez
l’idée d’apprendre avec imperfection.
Encore une fois, l’erreur est formatrice.
Il est important d’apprendre de ses
réussites mais aussi de ses erreurs.
De plus géographiquement le climat et
les sols sont très favorables. Et puis,
les vins espagnols, chiliens, argentins,
montent en puissance. Il y a une vraie
culture du vin dans ces pays.
J’ai eu la chance dans ma vie
professionnelle d’être toutes les
semaines à Bordeaux où j’ai pu visiter
tous les grands châteaux et découvrir
ces grands professionnels.
J’essaie toujours de découvrir la
perle rare et celle-ci vient souvent
du Sud.
Vos petits secrets pour dénicher
les grands crus ?
Grand vin se marie-t-il avec
grande cuisine ?
Au Costa Rica, l’exercice est difficile. Je
déniche sur place mes vins argentins
et chiliens. Pour les vins européens,
c’est plus compliqué. Lorsque je reviens
en France, je prends du temps avec
Anthony pour partager ses nouvelles
découvertes, quelques bouteilles rares
ou tout simplement savourer de grandes
maisons connues. Je participe aussi aux
soirées à thèmes proposées par le Club,
qui sont véritablement l’occasion de
découvrir de nouveaux vins et de savoir
les allier à des mets gastronomiques.
Mes amis me conseillent toujours
énormément. Le bouche à oreille ça
marche aussi très bien. Enfin, les
cavistes me font aussi découvrir avec
talent de bons vins méconnus.
Pas facile de marier tel plat avec tel
vin. Je ne sais pas s’il y a vraiment
de règles. Bien sûr, les gambas et
poissons du Costa Rica se marient
idéalement avec les blancs. Ici, en
France les ris de veau et les Bordeaux
font très bon ménage.
Alors, le nez bien évidemment. Mais, la
première chose lorsque l’on découvre un
vin, c’est de le regarder : fixer sa robe,
sa couleur. J’aime les vins ayant du
caractère ; entre le minéral, le végétal,
le floral, c’est le côté animal que je
préfère. Cette odeur de musc, de bête
ayant couru comme le lièvre ou le
cheval pour le Pauillac notamment, et
plus particulièrement pour le Mouton
Rothschild cette première odeur de
crottin de cheval. Le nez détermine
vraiment mes choix, mais tous mes
sens sont en éveil lorsque je choisis
un vin.
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Des salons à ne pas manquer,
des lieux incontournables ?
Et finalement la Part des Anges
fait certainement partie des lieux
incontournables où l’on découvre le
vin en toute amitié.
Faut-il avoir du nez pour avoir
une bonne cave ?
Réalisation de Pierre Buclon
pour la terrasse du Club à Part.
Avez-vous pris des cours
d’œnologie ?
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Même si l’on ne trouve pas tous les
produits de la cuisine française au
Costa Rica, on garde l’amour des
bons petits plats mijotés.
Partager un repas c’est aussi donner
aux autres le moyen de découvrir un
bon plat, une bonne bouteille, c’est
exporter notre culture, cet “art de
vivre” à la française !
Moi, je suis épicurien : un bon plat, un
bon vin, finalement c’est assez simple
de passer un grand moment !
Un mot sur le Costa Rica ?
J’aime la douceur de vivre de ce
pays. On vit en harmonie totale avec
la nature, j’y ai découvert une faune
et une flore exceptionnelle. Plus de
15% du territoire est constitué de
parcs nationaux .
5% de la biodiversité mondiale est
présente dans ce pays qui ne s’étend
que sur 55 000 m2 (l’équivalent de 3
départements français).
C’est l’idéal pour peindre en toute
sérénité. C’est un pays qui m’inspire
beaucoup. Pour un artiste, c’est
vraiment l’essentiel.
Réalisations de Pierre Buclon
Au départ, je n’étais pas un grand
connaisseur.
Puis, au fil des années, j’ai appris
à découvrir les trésors de la vigne.
Lorsque j’ai rencontré Anthony
Chevallier, mes connaissances viticoles
et vinicoles étaient déjà au-dessus de
la moyenne.
C’est véritablement avec lui que je suis
devenu un connaisseur en vin.
La classification en Bordeaux de 1855
m’a permis au départ de progresser
et de me rassurer avant de choisir
chaque bouteille. J’ai appris toutes les
appellations, les grandes maisons, les
grands crus classiques... Et puis, j’ai
trouvé dans cette classification une
appellation qui me charme sans arrêt :
Pauillac. Attention, je suis également
enthousiasmé par les Bourgognes,
les Côtes-du-Rhône, les vins de
Provence, mais mes connaissances
et mes premièrs amours reviennent
aux Bordeaux.
© Ludovic Dardenne
Comment est venu votre amour
pour le vin ?
Pourquoi ce goût pour les vins
du nouveau monde ?
Découvrez des
Parcours de golf
L’Aa Saint-Omer Golf Club,
le golf avec un grand Aa !
classés grands crus…
L’Aa Saint-Omer Golf Club se caractérise
par la noblesse et la convivialité des
lieux.
Le golf est avant tout un sport, la
diversité des deux parcours de golf
permet aux joueurs éclairés, comme
aux novices soucieux de progresser, de
s’épanouir pleinement en partageant
des moments privilégiés dans une
nature luxuriante et un cadre hors
du commun : les 27 trous de l’Aa
Saint-Omer Golf Club !
Un golf aux ambitions
olympiques...
Les courbes naturelles de ce site
vallonné dessinent un parcours idéal,
théâtre du 2ème tournoi professionnel
français, le Najeti Hôtels et Golfs Open,
ont été sélectionné par l’European
Tour !
Certifié “Pôle d’Excellence Golfique”
par le comité national olympique et
sportif français (CNOSF) en 2007,
l’Aa Saint-Omer Golf Club contribue
à “l’olympisation” du golf comme au
dynamisme de sa région.
Parcours 9 et 18 trous : pour
petits et grands golfeurs
•L
e parcours du Val :
18 trous pour les pros !
Ce premier parcours est l’œuvre de
l’architecte Hollandais Johan Frederik
Dudok Van Heel, 15 fois champion
amateur des Pays-Bas, réputé pour
dessiner des parcours en totale harmonie
avec la nature environnante. Jouant
avec le relief, les tracés en “dog leg”
et les greens aux multiples pentes,
ce parcours de championnat offre un
sérieux challenge.
19
•L
e parcours de la Haute Drève :
9 trous pour les connaisseurs !
Moins exigeant que son aîné mais
pourtant plein de défis, ce 9 trous
s’adresse d’abord aux golfeurs désireux
de progresser dans un cadre convivial
et harmonieux. On découvre alors
le plaisir de pratiquer une activité
physique dans un lieu somptueux
où la beauté de la nature s’exprime
pleinement.
Un golf gastronomique !
Avant ou après votre parcours, vous
pourrez partager des moments de
tranquillité dans l’Hôtel du golf, un
lieu luxueux avec vue sur les greens
et sur la forêt. Avec ses 54 chambres,
l’hôtel séduit autant les férus de golf
que les amoureux de la nature. Côté
cuisine, le restaurant gastronomique,
"Le Lodge" propose une cuisine alliant
finesse et inventivité. Enfin, un espace
bien-être avec jacuzzi et sauna est
à la disposition de la clientèle pour
un moment de relaxation après une
journée sur les greens.
Vous l’avez compris, le Golf de SaintOmer est tout simplement un havre
de paix, où il fait bon se ressourcer en
pratiquant passionnément le golf.
Crédits photos de la pages : © Alain Benard, Philippe Millereau et Olivier Chabé
PASSIONNÉMENT golf
PASSIONNÉMENT golf
Mérignies,
Situé dans le Nord à 17 km au sud
de Lille, le Mérignies Golf Country
Club est un lieu unique et étonnant,
créé récemment en 2008 !
Bien sûr, on y joue d’abord au golf,
sur 18 trous qui nous font découvrir la
diversité de La Pévèle et sa campagne
luxuriante. Mais lorsque l’on regarde
de plus près l’architecture des lieux,
on découvre que derrière le golf se
cache un village parsemé de villas et
de maisons de standing, faisant partie
intégrante de la magie des lieux.
Parcours paisibles du Val de
Marque, de La Valutte et bientôt
de RUPILLY...
Né en 1958, Michel GAYON est un
designer très renommé. Membre de
l’équipe de France amateur entre 1975
et 1985, il dessine aujourd’hui des
parcours réputés à la fois pour leur
beauté et leurs subtilités techniques.
© Emmanuel Gaulier
En 2013, un nouveau parcours de
9 trous fera du golf de Mérignies le
golf le plus vallonné du pays plat ! 27
trous taillés pour toutes les aventures,
faisant triompher l’esprit du jeu et
de la sportivité. Car même si le Golf
de Mérignies n’est pas encore le
théâtre de compétitions internationales,
joueurs débutants ou fins connaisseurs
prennent plaisir à y disputer chaque
point âprement !
Mérignies, bien plus qu’un
simple Golf...
Mérignies Golf est à la fois un lieu
de sport et de découverte golfiques.
Le practice de 7,5 hectares est tout
simplement le plus grand de la
région. Le restaurant l’Engrenage et
la salle de séminaire sont des lieux
taillés pour les réceptions raffinées, les
repas et autres rendez-vous d’affaires.
Depuis mi-mars 2013, chacun peut
admirer le club house “new look” du
Golf ! Grâce à de larges baies vitrées et
une extension contemporaine, celui-ci
offre une vue directe et imprenable
sur le tee n°1 du parcours de La
Valutte.
© Emmanuel Gaulier
Le Golf de Mérignies appartient au
label OPUS GOLF. Il est ouvert au
plus grand nombre et séduit un large
public, sensible à une certaine douceur
de vivre, que l’on ne retrouve qu’à la
campagne.
Quel plaisir, dès lors, d’évoluer sur un
golf hors du temps où la quiétude de la
campagne accompagne chaque swing,
chaque putt, chaque mouvement. Les
longs fairways des parcours 9 trous
du Val de Marque et de la Valutte
sont très vallonnés. Ils dévoilent la
beauté d’une campagne où la nature
est encore préservée. Un troisième 9
trous, le parcours de Rupilly, fera très
prochainement le bonheur de tous
les golfeurs !
© Emmanuel Gaulier
Le golf le plus vallonné
du pays plat !
© Arnaud Taquet
un village autour d’un golf !
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PASSIONNÉMENT golf
Golf du Touquet,
Créé en 1904 par Allen Stoneham,
le Golf du Touquet est situé dans un
cadre somptueux ! Entre mer, dunes
et forêt, comment ne pas se laisser
séduire par une partie de golf en
pleine nature ? Ici, pas moins de trois
parcours font le bonheur de tous les
amoureux du Golf. Chaque partie est
un moment privilégié qui permet de
découvrir le charme fou de la Côte
d’Opale...
Depuis plus de cent ans, le Golf du
Touquet contribue à la beauté de la
station balnéaire.
Le site est tout simplement l’un
des plus prisés d’Europe. Sa
situation géographique est un atout
supplémentaire, car les golfeurs
français, britanniques, hollandais,
belges... viennent s’affronter sur le
parcours de la Mer, classé parmi les
cent meilleurs d’Europe !
Trois parcours de golf, pour trois
fois plus de plaisir...
• La Forêt : 18 trous datant de 1904
et dessiné par Horace Hutchinson au
cœur de la superbe pinède du Touquet,
ce premier parcours est calme et
reposant. Tous les joueurs, quel que
soit leur niveau peuvent y jouer à
l’abri du vent et se procurer de purs
moments de plaisir et de détente.
• Le Manoir : ce second parcours,
dessiné en 1910, est idéal pour tous
les joueurs qui veulent s’initier et se
perfectionner. Ses 9 trous reprennent
toutes les difficultés du golf.
Il est conçu pour les premières
compétitions de classement, ou pour
obtenir la carte verte. On peut aussi,
dans le cadre de stages, y apprendre
toutes les subtilités du jeu.
• La Mer : créé en 1931 par Harry
Colt, le parcours de la Mer est taillé
dans les dunes, tel un véritable "links"
écossais. Théâtre de plusieurs "Majeurs",
il fait depuis plus de soixante ans la
réputation du golf du Touquet.
Mondialement connu, il donne souvent
l’occasion d’avoir le souffle coupé tant
par la beauté des dunes dominant la
Manche, que par le vent qui y règne
en maître, un adversaire des plus
coriaces...
© Frédéric Lefever
L’un des plus beaux sites
européens...
© Frédéric Lefever
trésor de la nature !
L’endroit est magique, au cœur des
dunes, avec un horizon maritime se
détachant parfois au-dessus des joncs.
Posés entre les bandes de sables, les
fairways représentent l’unique chemin
à suivre. Les greens parachèvent le
chef-d’œuvre.
C’est un parcours passionnant pour
les joueurs aguerris.
Autour du Golf du Touquet...
Le Golf du Touquet dispose donc de 45
trous qui s’étendent sur près de 300
hectares, entre le massif dunaire du
bord de mer et la forêt du Touquet.
Il est doté d’un practice (30 postes),
de plusieurs zones de petit jeu, d’un
proshop et d’un clubhouse faisant bar
et restaurant.
Sur le même site, on peut loger au
Manoir Hôtel***, offrant un restaurant
gastronomique, une piscine, un
tennis et bien sûr plusieurs salles de
séminaires.
ZOOM SUR le nouveau LEICA
PINMASTER II qui permet de mesurer
avec précision la distance qui sépare
le golfeur du drapeau, d’éventuels
obstacles, permettant ainsi de faire le
bon choix de club. Il offre une lisibilité encore
optimisée, un traitement AquaDura performant
et une commutation mètres/yards.
www.leicastorelille.org
22
TOUR DES RÉGIONS
Petite histoire des vins de Châteauneuf...
De multiples cépages
pour harmoniser le vin...
On ne connaît pas exactement l’origine
des cépages qui composaient le vignoble
de Châteauneuf avant le XVIIIème siècle.
D’aucuns pensent que le cépage
“cournoise” a été apporté d’Espagne
par le Pape Urbain V. Il est en tout cas
certain que le vignoble est composé
à cette époque de cépages de plants
espagnols mêlés à ceux du pays.
Vers 1830, animés par la volonté
d’affiner et d’obtenir une meilleure
qualité de raisin, les vignerons
introduisent pour la première fois
dans la vigne “le plant fin dit Cirac” qui
depuis lors est cultivé à Châteauneufdu-Pape.
Au fil du temps, cette quête de perfection
a permis d’introduire d’autres nouveaux
cépages. Le vignoble a toujours été
composé de plants extrêmement
variés pour apporter une richesse à
la production de vins dont la qualité
a été augmentée à force de savoirfaire. Lors de la crise du phylloxéra
en 1866, on ne recense pas moins
de treize cépages différents plantés
sur les terres de Châteauneuf !
La diversification des cépages est alors
le résultat d’un travail de sélection de
plusieurs générations de vignerons qui
ont sans cesse privilégié la recherche
de la qualité.
25
© Fédération des producteurs
En 1157, Geoffroy, évêque d’Avignon, possède un vignoble situé dans son fief de Châteauneuf. Il dirige alors
lui-même son exploitation dans le pur respect des traditions viticoles romaines. Un siècle plus tard, le village
compte 1000 habitants et possède déjà un beau vignoble d’environ 300 hectares.
Le premier Pape d’Avignon Clément V décide en 1308 de planter des ceps à Châteauneuf. Après lui, un autre
pape Jean XXII, vînt redorer le nom de Châteauneuf. Le vin de ce village figure dès lors régulièrement parmi
ceux que les officiers se procurent pour la maison du Pontife.
C’est de là que vient bien sûr toute la renommée des vins de Châteauneuf. Jean XXII, fervent défenseur de
cette terre viticole, lui léguera la première dénomination de son histoire, dénomination prestigieuse de “Vin
du Pape” sous laquelle il sera reconnu avant de devenir “Le Châteauneuf-du-Pape”.
La construction du célèbre château est également son oeuvre et sa résidence d’été. Aujourd’hui encore, dans
les vestiges de cette résidence se tient le siège de l’Echansonnerie des Papes. Cette confrérie porte toujours
le flambeau et la renommée des vins de Châteauneuf-du-Pape. Les souverains pontifes, qui se sont succédés
en cultivant en grappes ensoleillées les fruits de leurs terres, en sont aujourd’hui encore remerciés chaque
année par un hommage rendu par la confrérie, tel un acte sacré au nom du vin de ce pays.
A la fin du XIXème siècle, les vins de
Châteauneuf ont des propriétés et
des goûts très différents, généreux
comme tous les bons vins de la vallée
du Rhône.
-G
renache et Cinsault : pour donner
de la chaleur et du moelleux
- M ourvèdre, Syrah, Muscardin,
Camarèse : pour la solidité, la couleur,
le goût désaltérant et la bonne
conservation.
- Cournoise et Picpoul : pour l’agrément,
la fraîcheur et un bouquet unique
si particulier.
-C
lairette et Bourboulenc : pour la
finesse, le feu, le brillant.
L’association de ces différents cépages
donne alors naissance et ses lettres de
noblesse à ce vin digne de Chateauneufdu-Pape, que les amateurs de grands
crus connaissent bien.
Du Moyen-Âge à nos jours :
le même amour du vin...
Malgré les guerres du XVIIème siècle, les
épidémies, le gel et autres maladies
endémiques du XVIIIème siècle, le
vignoble de Châteauneuf se développe
considérablement. Vers 1800, le vin
est l’objet d’un commerce important
et les habitants plantent de nouvelles
parcelles. Le vignoble atteint alors 668
hectares dont 425 hectares de vignes
en petites parcelles de 1400 m2. La
production annuelle est importante :
pas moins de 11 000 hectolitres !
Grâce à la qualité de son terroir,
Châteauneuf-du-Pape restera prospère
jusqu’à la crise du phylloxéra.
Les méthodes de culture du raisin ne
varieront pratiquement pas à travers
les siècles et le vin restera les siècles
passant d’une qualité à la fois homogène
et exceptionnelle ! Ce n’est qu’avec
l’arrivée de la mécanisation, un peu
avant la deuxième guerre mondiale, que
les premières grandes transformations
interviendront. L’avancée technologique
permettant alors d’augmenter les
rendements en touchant l’excellence
en termes de fabrication.
TOUR DES RÉGIONS
Retour sur l’histoire
d’un commerce florissant...
Aujourd’hui, l’Appellation Châteauneufdu-Pape autorise les 13 cépages de
1866 : Syrah, Cournoise, Mourvèdre,
Cinsault, Muscardin, Picpoul, Grenache,
Bourboulenc, Clairette Roussane,
Vaccarèse, Picardan et Terret noir.
On a coutume de dire que le
Grenache, cépage majoritaire de
l’Appellation façonne l’esprit des
vins de Châteauneuf-du-Pape. Les
différents cépages sont vinifiés soit
ensemble, soit séparément. La Syrah,
le Mourvèdre, et le Cinsault entrent
principalement dans la composition
des rouges. Quant au vin blanc, il
repose pour l’essentiel sur la Clairette,
le Grenache blanc, la Roussane, le
Bourboulenc et le Picpoul.
Revenons à présent au moment où
Chateauneuf-du-Pape a acquis sa
notoriété... A partir de l’an 1500,
comme l’attestent de nombreux actes
de vente à des Orangeois ou à des
Avignonnais, la réputation de ce
vignoble est déjà faite ! Les Grands
d’Europe s’en font expédier jusqu’en
Italie. D’ailleurs, dans les livres
d’histoire qui évoquent la Provence
et l’attaque de Parpaille (1562) contre
Châteauneuf : on peut déjà lire en
description des lieux que l’on y produit
des vins excellents.
En 1793 le vin de Châteauneuf est
reconnu d’une qualité supérieure et les
vignerons obtiennent le droit de vendre
leur production un tiers de plus que le
prix maximum ! Dès lors, le Marquis
Tulle de Villefranche expédia ses vins
dans toute la France, en Italie, en
Allemagne, en Angleterre et aussi aux
Etats-Unis à Boston et Philadelphie. Il
contribua à assurer la promotion des
vins de Châteauneuf-du-Pape grâce
à un réseau de revendeurs à qui il fît
parvenir son vin, pour le faire apprécier
à ses amis de la noblesse.
Depuis l’origine du vignoble de
Châteauneuf, la plupart des vignerons
ont choisi, comme le Marquis, de
privilégier la qualité du vin. Aussi, à la
fin du XVIIIème siècle, le commerce est
florissant. L’empire de Châteauneuf-duPape est alors célébré par les puissants
et les artistes de l’époque...
Précurseur en Appellation
d’Origine Contrôlée...
Les actions judiciaires du Syndicat et
de son célèbre président aboutiront
à fixer les règles de l’Appellation
Châteauneuf-du-Pape. Le statut des
Appellations d’Origine Contrôlée est
d’ailleurs largement inspiré des actions
initiées à Châteauneuf. Les vignerons
de ce prestigieux vignoble seront donc
les premiers à s’être imposés des
conditions de production. La Cour de
Cassation confirme le 21 novembre
1933 la délimitation et les conditions
de production de l’appellation.
Malgré quelques légères modifications
en 1936 et en 1966, elles sont toujours
en vigueur aujourd’hui pour garantir
la qualité des vins de Châteauneufdu-Pape .
1829 : Près de 2000 hectolitres
de Châteauneuf-du-Pape sont
vendus hors du département. Les
vins de Châteauneuf ont alors une
renommée dans tous les milieux
bien pensants de la bourgeoisie
naissante de l’époque.
Châteauneuf-du-Pape : fleuron
de la viticulture d’aujourd’hui
1894 : Le premier “Syndicat
viticole” est créé pour garantir la
qualité des vins de Châteauneufdu-Pape ! Les vignerons s’engagent
dès lors à fournir aux acheteurs
des vins récoltés sur leur territoire
et les meilleurs crus sont garantis
par l’estampille du syndicat.
A Châteauneuf-du-Pape, et ce dès la
fin du XIXème siècle, les vignerons ont
privilégié une production sélective
en tenant compte du terroir, de
l’encépagement et des méthodes
d’élaboration du vin qui influencent
largement le produit fini. Ils se sont
dotés des moyens nécessaires pour sans
cesse élever la qualité de fabrication
de leurs vins. Ce savoir-faire dont ont
hérité les vignerons d’aujourd’hui, fait
de l’Appellation Châteauneuf-du-Pape
un modèle de rigueur et de réussite
dans le monde viticole.
1911 : Pour sauvegarder l’authenticité de leur cru et procéder à
la classification des vins dits de
Châteauneuf, le conseil municipal
instaure une commission qui
dénombre 34 viticulteurs.
1923 : Création du Syndicat
des propriétaires viticulteurs de
Châteauneuf-du-Pape en vue
d’obtenir la reconnaissance de
l’Appellation d’origine Châteauneufdu-Pape, sur les bases de la loi
de 1919. Le Baron Le Roy de
Boiseaumarié, juriste et vigneron,
est alors sollicité par ses pairs
pour mener cette entreprise : “Je
veux bien, mais à une condition,
c’est que vous-même donniez
l’exemple de l’honnêteté et de
la discipline”.
Quelques dates clés
Une situation géographique
idéale... un avenir prometteur !
Grands crûs classés de la Vallée
du Rhône, Châteauneuf-du-Pape a
une histoire étroitement liée à celle
du fleuve. L’aire d’appellation de
Châteauneuf s’étend sur 3200 hectares.
Elle est délimitée entre 1924 et 1929 à
une unité géographique “le plateau” et
non par des critères “géologiques”, car
la variété des sols est très grande. Les
conditions climatiques et la topographie
des lieux ne forment qu’une partie du
succès de Châteauneuf. C’est bien la
quête perpétuelle de la qualité qui fait
de ces vins des nectars d’exception.
Ainsi, la technicité des nouvelles
méthodes de production associée à
un savoir-faire séculaire et un suivi
permanent proposé par le syndicat
garantissent la pérennité et la qualité
de ce vignoble pas comme les autres, à
la fois héritier du passé et déjà tourné
vers un avenir radieux.
R.S.B.
Vous passez dans la région, en famille, entre amis ou dans
un cercle plus professionnel, pour vous faire guider dans la
découverte du vignoble Castel-papal ainsi que les Crus des
Côtes du Rhône méridionaux, un seul contact :
Kelly Mc Auliffe
Sommelier, consultant en vin et guide.
06 22 54 23 35 - [email protected]
26
27
Une Appellation
aux treize cépages
Poète vigneron, Frédéric Mistral, qui
apprécie les vins de Châteauneuf,
eut l’idée géniale de vendre pour
la première fois le vin en bouteilles
revêtues d’une belle étiquette qui portait
en titre "Vin di Félibre" suivi de cinq
vers de sa composition. Il en régala ses
confrères Lamartine, Dumas, Daudet
et autres célébrités qui deviendront
eux-mêmes ambassadeurs de "ce vin
royal, impérial et pontifical".
Des poètes comme
ambassadeurs…
© Cyrille SUS
TOUR DES RÉGIONS
29
NOTRE SÉLECTION
33
Pour la Bourgogne
© Le Guen Morgane
L’année 2002 fut particulièrement importante
pour les vignobles français... La situation
économique et la concurrence de plus en
plus âpre des vins étrangers ont fait baisser
les prix des vins sensibles à la spéculation
de 20% (soit une chute de 50% depuis
2000) ! Cette fragilité a été renforcée par
les caprices du temps, car cette même
année les conditions météorologiques furent
assez désastreuses, sur la France entière
et en particulier dans le sud de la France.
Le retour trop tardif du soleil en septembre
aura rarement suffi à garantir une qualité
de raisin optimale. Mauvaise conjoncture
économique, mauvaise qualité de raisin, le
millésime 2002 est-il pour autant à marquer
d’une pierre noire ?
Non, si l’on en juge par la qualité exceptionnelle
des vins de Bourgogne qui affichent cette
année là une insolente réussite, bénéficiant
d’une semaine de grand soleil juste avant les
vendanges. Le vent du nord, ami du vigneron,
a même contribué à assainir et à concentrer
le raisin. Le résultat est tout simplement
grandiose, avec des vins rouges profonds et
racés et des blancs exceptionnels de richesse et
de fraîcheur. Il faut ainsi remonter au millésime
légendaire de 1990 pour retrouver une telle
homogénéité qualitative de Chablis !
Mais pour le reste de l’hexagone, les conclusions
ne se tirent qu’au cas par cas, car le vin
est une matière noble et vivante par nature
très exigeante. Il suffit d’une éclaircie ou au
contraire d’une pluie orageuse pour raviver ou
réduire à néant les plus grandes espérances.
Laissons donc la parole à quelques vignerons
clairvoyants, fins experts parmi les plus
talentueux de leurs appellations, pour tout
nous dire sur le millésime 2002...
Bruno Clair
Domaine Bruno Clair
Marsannay-la-Côte (21)
“Sans souci climatique majeur, 2002 nous a permis
de vendanger des rendements relativement abondants.
C’est d’ailleurs, en volume, la récolte la plus importante
de la décennie ! Gardant en mémoire les difficultés
rencontrées en 1992, il nous a fallu vinifier sagement
et ne surtout pas trop extraire. En effet, bien que
très différent de 2002 sur la forme, l’année 1992
et ses pluies aoûtiennes avaient gonflé les grumes,
ce qui nous avait amené à compenser la dilution
des matières solides par des extractions soutenues ;
engendrant la perte du fruit au profit d’une forme
d’astringence, d’amertume végétale que les vins ont
bien mis 10 ans à digérer ! Lorsqu’il s’agit de qualifier
le millésime 2002, “pureté” et “charme” sont les mots
qui ressortent le plus. Caractéristique, ce millésime
est composé de pinots bien droits, portés par une
couleur peu soutenue, qui se goûtent très bien dès
aujourd’hui sur les “villages” et les climats peu
acides (souvent composés de terre blanche) comme
les Cazetiers (1er Cru en Gevrey-Chambertin) et le
Grand Cru Bonnes Mares. Avec maintenant 10 ans d’âge, les vins ne marquent
pas encore de reflet tuilé, pas plus que d’arômes
secondaires. Ils expriment un fruité superbe aux
antipodes des structures marquées et de la fermeture
d’autres années plus solaires. Et parce que “plaisir
permanent” et “garde importante” sont difficilement
conciliables en un même vin, il semble opportun de
les déboucher maintenant. En goûtant ce que cette
année exprimera le mieux : le fruit ! Pour moi, ce n’est
absolument pas réducteur que de renvoyer le vin à
son fruit ! Les Grands Crus Chambertin et autre Clos
Saint Jacques vont dans ce même sens fruité, même
si bien sûr, ils en gardent encore sous le pied !”
“Chaque année, le savoir-faire du vigneron consiste
à retranscrire l’originalité du millésime dans chaque
bouteille de vin ! Pour nous, il n’y a pas de petites
années. Il faut comprendre le raisin, pour transformer
la récolte en vins délectables, et ce, quels que soient
le temps, les modes et les saisons... S’inscrivant
dans un cycle commun à 2003, le millésime 2002
se présentait comme étant hors norme, une grande
année à n’en pas douter, à qui sait faire preuve
d’expérience et d’ingéniosité...
Pour commencer, le cycle végétatif s’est parfaitement
déroulé et nous a permis de presser de belles maturités
phénoliques. On espérait bien des pluies en août…
mais jamais autant ! La réelle difficulté fut alors de
faire le vin avec des raisins sans peau, car les pluies
diluviennes avaient littéralement lessivées les baies.
Patiemment, il aura fallu attendre que les raisins
sèchent sur les ceps avant de les cueillir. Les baies
ressortirent confites et quelques verjus ont même
été pressés pour amener un peu plus d’acidité. Les
jus étaient particulièrement concentrés et ce sont
les rafles qui ont permis d’apporter de la structure
à ce millésime. Le Grenache ne comptant pas parmi les cépages
“teinturiers”, l’absence de peau et la légèreté du
tanin ont engendré des vins très légers en couleur,
nourrissant un peu plus cette étiquette “bourguignonne”
que beaucoup aiment attribuer au vin de Rayas.”
“2002 n’a pas été une mauvaise année, en revanche,
elle n’a pas été facile, notamment à cause des attaques
de pourriture. Contrairement à la Bourgogne, dont il
est le prolongement, le Beaujolais a été bizarrement
très peu homogène en qualité. Un tri très sélectif nous
a vu éliminer 15 à 20% des raisins directement sur
pied, ainsi tous les fruits encavés étaient superbes et
en définitive, bien que disparate, le millésime 2002
réserve bien des surprises...
Au chai, je ne fais jamais de grande différence d’une
année sur l’autre même si parfois il faut s’adapter,
comme en 2001 ou 2004 où les rafles manquaient
cruellement de maturité, forçant à revoir les températures
de macération à la baisse pour brider l’extraction des
tanins ligneux, trop végétaux… Ce qui n’était pas le
cas en 2002. Les vins se sont révélés relativement
austères dans leurs jeunesses, ne se présentant pas
fruités. Nous travaillons tout de même le Gamay, un
cépage qui doit exprimer la fleur et le fruit et je me
souviens qu’il lui a bien fallu 2/3 ans pour se faire.
Dans la manière dont 2002 s’exprime aujourd’hui,
j’aurais tendance à le rapprocher d’années fraîches
comme 1993 ou 1994… d’ailleurs, j’en ouvre une
bouteille à midi et je vous rappelle !”
“2002 sonne comme une année idéale pour le vigneron
que je suis ! Bien embouteillés, les vins devraient
être d’une garde exceptionnelle et unique ! Emu, je
ne peux m’empêcher de me remémorer le temps où
le domaine pratiquait encore la pluriculture. Ce n’est
qu’en 1968, sous l’impulsion d’années grandioses
comme 1947 et 1959, qu’avec ma femme, nous
avons décidé de mettre tous nos œufs dans le même
panier : la viticulture !
Le Jura et son vignoble demeurent hors des modes
et du temps. Il n’était donc pas évident de sacrifier
toute autre source de revenu pour se concentrer sur
la production de vin. 2002, millésime du siècle ? Un
peu tôt pour le dire… mais les dégustations et les
repères pris par expérience sont très engageants :
comme 1988, c’est un millésime qui s’est très bien
fait, avec des alcools potentiellement équivalents à
ceux de grandes années de concentration comme
2003 et 2005 ! Les vinifications terminées, nous avons
surveillé les vidanges des fûts de manière classique :
deux fois par an (avec des contrôles organoleptiques
qui mesurent les teneurs en volatile et éthanol).
L’élevage sous voile des Château-Châlon force le
respect et nécessite un minimum de 6 ans et 3 mois
pour arriver à maturité. Patience donc, il ne faut pas
se presser à déboucher ce qui s’annonce par avance
être des flacons d’anthologie.”
Pour l’Alsace
© Le Guen Morgane
Emmanuel Reynaud
Château Rayas
Châteauneuf-du-Pape (84)
Jean Marc Burgaud
Domaine J.M. Burgaud
Morgon (69)
Jean Macle
Domaine Macle
Château-Châlon (39)
© Anton Gvozdikov
© Le Guen Morgane
Pour la Vallée du Rhône
© Le Guen Morgane
© Dima Sobko
Pour le Beaujolais
Pour le Jura
© irakite
© Le Guen Morgane
NOTRE SÉLECTION
34
35
André Ostertag
Domaine André Ostertag
Epfig (67)
“Le millésime 2002 est dans la lignée de 1983,
également proche de 2001 et 2008. Classé par Mr
Ostertag dans la catégorie “air/eau”, il fait partie des
millésimes de très grandes gardes, à la fois tendu et
gras. Riche d’un caractère onctueux que l’on doit au
botrytis. Je me rappelle l’avoir qualifié de “sensuel et
vibrant” dans mon cahier de compte ! Même si l’année
fut presque aussi précoce que 2003, le mois d’août,
essentiel dans le cycle de maturité, en a été l’exact
contraire : c’est-à-dire frais et couvert. L’essentiel de la
maturation s’est faite au mois de septembre humide,
chaud et heureusement à la hauteur, permettant de
compenser les manquements d’août, à sa façon :
plus en douceur, avec des nuits plus fraîches. Les
raisins ont ainsi gardé des acidités rééquilibrées par
des teneurs en sucre extrêmement élevées.
Au chai, les fermentations furent difficiles et
interminables : un véritable cauchemar ! La richesse
des jus était telle qu’une importante part de sucre
(entre 10 et 15 gr/L) a subsisté aux fermentations.
Ce caractère presque “demi-sec” que les vins jeunes
peuvent présenter s’estompe avec le temps. La matière
digérant le sucre, permet à la trame minérale de se
réaffirmer. 2002 sera sans doute un peu moins dans
la force minérale du terroir que 2001 mais du fait
de la pourriture noble, il gagnera en sensualité sans
perdre en longévité. Grâce à des arômes très subtiles
et des acidités fines et vibrantes, les 2002 sont des
bijoux de pureté et de précision !”
NOTRE SÉLECTION
© Le Guen Morgane
Pour la Vallée de la Loire
Yannick Amirault
Domaine Amirault
Bourgueil et St-Nicolasde-Bourgueil (37)
“Le terme acidité peut parfois effrayer, mais il s’agit ici
de celle qui porte le fruit, qui apporte la digestibilité
et qui donne soif de regoûter. Le Millésime 2002
est en cela très intéressant, puisque porteur d’une
acidité généreuse et gourmande !
A l’instar des années 1996, 2008 ou 2010... Le
millésime 2002 est plutôt tendu ! Ce n’est pas un
millésime grand public, mais d’avantage une année dont
les vins sont taillés pour des gardes remarquables.
Je me souviens des conditions climatiques assez
particulières : températures très basses jusque février,
mais également de mauvaises conditions à la floraison,
avortant les fleurs et les empêchant de devenir raisins...
A la cave, il a fallu, comme il le faudra cette année,
bien tout érafler et piger avec légèreté pour parvenir
à préserver une qualité optimale ! Le cabernet franc
ne manque jamais de tanins et lors de millésime à
faible maturité, il faut surtout veiller à ne pas trop
les extraire, car cela rend les vins durs. C’est donc
avec une infinie précaution que nous avons élevé
chaque cuvée à maturité.
Aujourd’hui, les vins se présentent quelque peu
réduits, résultat d’un élevage plus court. Une heure
de carafe solutionne tout ça et même les cuvées les
plus denses du domaine, comme « la Petite Cave »
issue de vieilles vignes, offrent beaucoup d’arguments
et de plaisirs aux fins connaisseurs.”
© Le Guen Morgane
Pour le Bordelais
Olivier Berrouet
Directeur de Pétrus
Pomerol (33)
“Nous avions des à priori plutôt négatifs et pourtant
ce millésime nous réserve de très bonnes surprises !
En effet, le cycle de la vigne fût difficile : le début
d’année chaud mena à un débourrement précoce. Juillet
et août, comme à l’accoutumée pluvieux, laissèrent
heureusement place à un mois de septembre sec,
très favorable à la vendange.
Les hauts degrés de ces dernières années sont pour nous
problématiques, entraînant un réel durcissement des
vins. À Bordeaux, tous les cépages sont naturellement
tanniques, il est donc primordial de privilégier la finesse
aromatique. À Pétrus, nous avons une approche assez
classique, puisque nous nous adaptons aux raisins.
Dès que l’on entre dans l’agressivité, on constate
que les vins se délient très vite, nous vinifions donc
avec douceur. 2002, avec ses 14° (tout de même !)
n’avait absolument pas besoin que l’on aille dans ce
sens. Au contraire ! Nous avons réduit les durées de
cuvaison et ainsi évité d’avoir des tanins trop fermes
voire “végétaux”. La durée des élevages a également
été revue à la baisse.
Aujourd’hui, 2002 se révèle comme un millésime
de charme, délicieux surprenant de fraîcheur. On y
perçoit une certaine précocité dans l’expression…
comme 1987 qui est une belle réussite… ou encore
1995, qui est si charmant ces temps-ci que nous
n’en avons déjà plus en cave, et pour cause : nous
les buvons !”
2002 en conclusion
Arrivé à maturité, le millésime 2002 sera incontournable cette année !
Il faudra choisir avec soin et précaution chaque bouteille pour n’en retenir
que le meilleur. Car même si le niveau de l’année est relativement moindre,
le charme de certains et le rapport qualité/prix/plaisir des autres feront
assurément le bonheur des fins connaisseurs.
36
NOTRE SÉLECTION
Année en “2”
quelles perspectives
pour le millésime 2012 ?
© Symbiot
© Anson0618
© Batareykin
En 2012, la météo a été au
cœur de toutes les discussions.
Le temps particulièrement
maussade n’a pas fait le bonheur
des vacanciers venus chercher le
soleil de l’été.
juillettistes et aoûtiens n’étaient pas
les seuls à scruter le ciel, car pour les
vignerons, les mois estivaux constituent
une période déterminante dans la
qualité du raisin. Logiquement, avec
tout ce qui est tombé durant les
dernières semaines de l’été, les nappes
phréatiques de notre beau pays ont fait
le plein pour au moins vingt ans ! En
revanche, la production française de
vin a quant à elle chuté : avoisinant
les 47 millions d’hectolitres en 2012
(soit une baisse de près de 9% par
rapport à 2011) !
En cause donc, les caprices de la
météo, mais également des maladies
dans la vigne. Toutes les régions furent
concernées, mis à part la Corse qui a
augmenté ses rendements. Hiver très
rigoureux, printemps frais et pluvieux
ralentissant le développement de
la vigne et entraînant la chute des
baies... le début de saison n’a pas
non plus été de tout repos. En mai
et juin, une succession de pluies et
d’orages ont gêné la floraison et sur
certains terroirs, comme le Beaujolais,
la grêle s’est invitée à la fête et n’a pas
manqué de causer des dégâts !
Mais ne soyons pas pessimistes avant
l’heure, même si des grands parmi
les grands, Yquem ne produira pas
ce millésime, 2012 et son bilan
mitigé pourraient peut-être offrir
(comme 2002, décidément !) de
bonnes opportunités de placement,
à l’inverse des millésimes portés aux
nues dont les prix sont totalement
déraisonnables.
R.S.B.
38
40
TERROIRS DU MONDE
© Goodluz
La qualité des vins italiens n’est pas
une règle absolue... Ce n’est que depuis
les années soixante qu’une révolution
qualitative a élevé le vin transalpin aux
côtés des vins français. Avant cette
décennie, même si l’on dénombrait
déjà quelques vins inoubliables, fruits
du talent de quelques producteurs
de valeur mondiale comme : Bartolo
Mascarello en Piémont ou Il Poggione
ou Biondi-Santi en Toscane...
La plupart des bouteilles italiennes
du début du vingtième siècle se
révèlent décevantes. Archaïques, malordonnées et déficitaires, la viticulture
et l’œnologie n’en étaient qu’à leurs
balbutiements.
L’Italie du vin a réellement été
bouleversée ces quarante dernières
années, et ce, presque toujours pour le
mieux. En effet, l’ouverture au monde,
la prise en considération de l’exemple
français et sa trentaine d’années
d’avance, la vaste prise de recul
historique en termes de législation et
de savoir-faire, ont permis au monde
vinicole italien de s’émanciper. Ainsi, la
production de vin s’appuie désormais
sur des barriques françaises plutôt que
les grandes pièces de chêne d’origine
Slave, souvent vieilles et mal tenues.
L’importation du savoir-faire français en
matière de fermentation malolactique,
pressoirs pneumatiques, utilisation
de la thermorégulation en cave (et
donc des cuves en acier inoxydable)
a immédiatement élevé la qualité des
vins italiens. De même, les rendements
sont désormais pleinement maîtrisés,
grâce à une parfaite connaissance
des gestes et procédés techniques :
éclaircissages et vendanges vertes,
effeuillage, choix méticuleux des clones,
importance du second vin...
La démarche qualitative globale, plus
que quantitative, induit une sélection
de plus en plus attentive des baies.
La récolte des raisins est donc faite à
maturité, non seulement technologique,
mais également polyphénolique.
Enrichis de tout ce savoir-faire, les vins
italiens de ces quatre dernières années
sont d’une qualité exceptionnelle ! La
redécouverte des cépages autochtones
ou locaux, incroyable trésor que même
la France aura raison d’envier dans
les années à venir, devrait hisser la
production italienne vers les plus
hauts sommets.
R.S.B.
© Drimi
Vins d’Italie : un succès tardif
Gloire aux vins d’Italie
© Fabio Berti
Alors qu’hier, les vins italiens étaient surtout agréables
à boire dans leurs primes jeunesses, ils font aujourd’hui
partie du cercle des vins les plus réputés et les plus chers
du monde. Les producteurs italiens ont su rapidement
gagner les premiers rangs de l’œnologie mondiale et
on trouve des vins de classe indéniable dans chaque
région d’Italie. Du nord au sud et plus seulement au
Piémont et en Toscane (les zones vinicoles italiennes
les plus connues des amateurs), il existe de vrais
chefs-d’œuvre. Le vin italien représente aujourd’hui un
“nouveau monde” à lui tout seul, une partie essentielle
de la Dolce Vita de ce pays.
44
APARTÉS CULINAIRES
Marc
Meurin
Haut lieu de la gastronomie, le
Château de Beaulieu est un plaisir
des yeux et des papilles. La magie
opère dès l’entrée du magnifique
parc où s’est installé Marc Meurin
pour nous offrir une des cuisines
les plus créatives de la région.
Au fil des années, le chef étoilé a
construit son admirable parcours
culinaire avec cette empathie sincère
qui le caractérise dès la première
rencontre...
APARTÉS CULINAIRES
Quel est votre itinéraire
culinaire ?
Le respect est en cuisine le maître
mot, il faut aimer la terre, les gens qui
produisent, les agriculteurs, aimer les
clients qui nous font le plaisir de goûter
à notre cuisine, s’entourer de choses
simples et vraies, voilà comment on
construit quelque chose.
Je pense qu’avant tout, il faut aimer
sa région et aimer les produits. Dans
nos traditions, il y a les fêtes, les
carnavals, les foires et la gastronomie.
Il faut mettre en avant la culture d’une
région, ici la bière par exemple et les
produits des petits producteurs. Si
l’on parvient à retranscrire l’identité
de sa région, on peut réaliser alors
une cuisine très originale. Il faut se
sentir en adéquation avec le lieu où
l’on habite.
Je suis né à Lens et très jeune j’étais
déjà entouré de producteurs, de fermiers
qui m’ont appris à connaître et à
apprécier les bons produits.
© Ludovic Dardenne
Vous aviez cette vocation étant
jeune ?
Oui je pense, j’ai toujours aimé cuisiner.
Nous sommes une famille de quatre
enfants et comme il n’y avait pas de
cantine à l’époque, dès que la cloche
sonnait on courait à la maison pour
déjeuner. J’ai toujours vu ma mère
cuisiner et c’est vrai qu’avec mon
frère j’aimais préparer le café, le petit
déjeuner, aider ma mère à préparer
des plats… C’est certainement comme
cela que j’ai développé ma passion
pour la cuisine.
© Ludovic Dardenne
Vous travaillez toujours en
famille ?
Je m’inspire davantage de produits
régionaux. Mais sur certains Bordeaux,
on image facilement une petite huître,
ou une crème de foie gras. Sincèrement
le vin est un art que je laisse volontiers
à mon équipe de sommeliers. Un
agneau de pays de Montreuil, la
poularde de Bresse ou le foie gras
du Sud-ouest sont des choses qui
m’inspirent davantage. J’essaie alors
de voir ce qui fait la spécificité de
ma propre région, les plats que l’on
ne pourra jamais égaler ailleurs.
Notre rôle est de faire découvrir les
étiquettes méconnues des petits
vignerons. On m’apporte souvent
des vins remarquables qui même
s’ils ne m’inspirent pas de recette,
tiennent une place considérable dans
ma cuisine.
© Ludovic Dardenne
© Ludovic Dardenne
Oui, depuis le départ, je travaille
avec mon épouse. Ma fille peint et
j’aime ses tableaux qui font partie de
la décoration du château. Mes petits
enfants sont aussi source d’inspiration :
il y a Alice pour le Jardin d’Alice ici
au Château de Beaulieu, Jean pour
“Monsieur Jean” à Lille et Rose pour
Rose Events nos salons de réception
également ici à Busnes.
Le vin ne vous a donc jamais
inspiré de recette ?
48
Un grand chef est-il un grand
connaisseur en vin ?
Non, je ne suis particulièrement pas
un grand connaisseur. J’aime le vin
pour le vin. Je débouche une bonne
bouteille souvent le soir, après le
service. Pour moi, le vin est une
histoire de rencontre, de découverte.
J’aime dénicher le petit producteur
d’exception.
La surprise est partout, sans mettre
nécessairement une fortune dans sa
cave. J’aime la rareté, acheter deux
ou trois bouteilles que l’on ne trouve
nulle part, pas nécessairement des
grands crus, mais juste des vins que
je trouve particulièrement à mon goût
et qui se bonifient avec le temps.
En 1984, Marc Meurin est
réveillé par un de ses chats alors
qu’un incendie s’est déclaré
dans sa maison.
Décoration et porte-bonheur,
certains chats de sa collection
lui ont été offerts par des clients
français et anglais.
© Ludovic Dardenne
Quelle est la recette de votre
succès ?
Particulièrement, j’aime tous les vins !
Les Bordeaux, les Bourgogne, les vins
d’Alsace, les Médoc... Aujourd’hui, le
vin est d’une qualité exceptionnelle. Les
vignerons travaillent en qualité et non
plus en quantité. Les petites découvertes
sont partout. Les sommeliers ne sont
plus à narrer l’histoire des grands
crus, mais plutôt à découvrir des vins
aux qualités exceptionnelles. Ils sont
donc des personnes essentielles qui
permettent à mes clients de découvrir
les trésors de la vigne.
Les grands crus les Château Pétrus, les
Châteauneuf-du-Pape, sont toujours
là bien sûr, mais pas à la portée de
tous. En cherchant un peu, on trouve
je vous assure, des bouteilles qui
peuvent procurer un immense plaisir
sans se ruiner.
© Ludovic Dardenne
© Rose Laurent - Crea-Flandres
En 1974 mon épouse et moi-même
avons ouvert notre premier restaurant
“Chez Marc” à Laventie. Puis en 1987,
“Le Meurin” à Béthune. Ce restaurant
nous a apporté deux étoiles au guide
Michelin. En 2005, Le Château de
Beaulieu a ouvert ses portes, avec le
restaurant gastronomique, Restaurant
Marc Meurin, le Jardin d’Alice, et les
salons de réception Rose events, et
bien entendu l’hôtellerie.
© Ludovic Dardenne
Quels sont les vins que
vous appréciez tout
particulièrement ?
49
© Ludovic Dardenne
APARTÉS CULINAIRES
Parlez-nous de vos vignes...
Ma femme a eu l’idée de planter des
vignes, lorsque l’on nous a proposé
la parcelle juste à côté du Château.
Le cépage est le Muscadet, vin
blanc bien sûr, car le soleil du nord
permet difficilement le vin rouge. C’est
seulement notre seconde récolte, mais
l’on fait déjà 350 bouteilles.
Produire un vin est un art dont il faut
maîtriser toutes les subtilités. Pour
cela, nous nous faisons aider par des
vignerons de métier.
Quel plat, quel vin emporteriez
vous sur une île déserte ?
C’est très compliqué, j’aime tout. Il
suffit de redécouvrir une ancienne
variété de pomme de terre... J’aime
beaucoup le poireau, l’artichaut...
alors je dirais que je mangerais un
saumon fumé au poireau. Mais bon,
tous les plats bien cuisinés ont leur
place sur une île déserte. Idem pour
le vin, impossible de choisir une
bouteille en particulier.
Un mot sur l’ouverture
prochaine de votre restaurant
dans le parc du Louvre-Lens ?
le restaurant sera en adéquation
avec ce que les Japonais ont réalisé
Lorsque je suis arrivé à Béthune, le bâtiment était très
bourgeois, vraiment splendide. Il fallait que la décoration
soit à la hauteur des lieux. Nous avons alors eu l’idée
de disposer des pâtisseries et confiseries sur un chariot
décoratif, qui est très vite devenu une vraie attraction,
notamment par les glaces et limonades d’autrefois que
j’ai remis au goût du jour. Caramels, gaufres, fraises de
bonbons, sucettes... les confiseries d’antan s’ajoutaient
une à une et faisaient notre spécificité. Voyez, un détail
peut parfois faire toute la différence. Et puis, chacun se
souvient du magasin de bonbons de son enfance !!
D’ailleurs, comme un clin d’oeil du destin, nous ouvrons
prochainement notre magasin de confiserie ici à Busnes :
“Le Macaron”.
pour l’ensemble du Parc Louvre-Lens.
La décoration sera assez épurée et
les cuisines semi-ouvertes. Nous
proposerons une cuisine “semigastronomique” à des prix abordables,
à travers laquelle on retrouvera des
petits producteurs, des produits de
la région entre autres. Le lieu sera
extraordinaire : avec tous ces arbres,
toutes ces allées, les maisons de
mineurs seront resablées et les rues
entièrement refaites !
Je trouve qu’il y a une symbolique
avec ce musée du Louvre, au milieu
des corons, c’est vraiment un bon
mariage. (le Louvre Lens étant listé par
les journalistes étrangers dans les 10
monuments à visiter en France). Je ne
veux pas trop en dévoiler. Beaucoup
reste encore à faire, mais le résultat
promet d’être magnifique. On se
donne rendez-vous très prochainement
là-bas ?
© Ludovic Dardenne
© Rose Laurent - Crea-Flandres
Votre chariot de confiseries est très réputé ,
comment est née cette belle idée ?
Restaurant Gastronomique
Le Château de Beaulieu
1098, rue de Lillers
62350 Busnes
Tél. : +33 (0)3 21 68 88 88
www.lechateaudebeaulieu.fr
50
APARTÉS CULINAIRES
Le roquefort :
plus qu’un fromage, un village !
Légende chronologique
du Roquefort...
“Site remarquable du goût”, le village
de Roquefort en Aveyron est unique
en son genre. Situé au pied du rocher
de Combalou, c’est bien là, et uniquement
là, au plus profond des caves du village,
qu’est affiné le célèbre fromage, première
appellation d’origine de France !
-A
la fin du Moyen-Age, le Roquefort entame
sa conquête des plaines méridionales
(Toulouse, Marseille, Montpellier).
- Dès le XVème siècle, Charles VI confère
aux habitants de Roquefort le monopole
de l’affinage et fait des caves un lieu
protégé.
-C
harles VII, quant à lui, reconnaît un privilège aux habitants
de Roquefort, “ce terroir où ne pousse ni pied de vigne, ni
grain de blé”. L’arrêt du parlement de Toulouse en 1666 punit
alors les marchands de faux Roquefort.
© OTROQ
Secrets d’une élaboration
remarquable...
Naissance...
Avant son départ de la laiterie ou à son
entrée en cave (les fleuries), le “pain”
de fromage est percé d’une quarantaine
de trous sur toute sa hauteur. Cette
opération a pour objectif de favoriser
le développement du Pénicillium
roqueforti dans le fromage. Le “pain”
est alors prêt pour un affinage dans
les caves de Roquefort.
Mise à nue...
Durant 15 jours à 3 semaines, le
Roquefort est exposé nu dans les
caves.
Quand le chef de cave estime que le
développement du Pénicillium roqueforti
au sein du fromage est suffisant, les
“pains” sont emballés et conservés
dans des salles à basse température
pour poursuivre leur lente maturation.
Trois mois minimum sont nécessaires
à l’élaboration du Roquefort.
intact ! Et surtout, évitez les variations
trop brusques de température.
Une heure au moins avant la dégustation,
n’hésitez pas à chambrer, comme un
grand vin, le morceau de Roquefort
destiné à trôner sur votre plateau de
fromages. Il offrira alors, dans toute
leur plénitude, son moelleux, son
parfum et son goût raffiné.
-A
u siècle des Lumières, Diderot décerne au Roquefort le titre
de roi des fromages.
-A
u XIXème siècle, de nombreux rapports d’ambassadeurs et de
consuls signalent que le Roquefort participe au même titre que
le Champagne, à la réputation de la France aux Etats-Unis.
- L e XX ème siècle porte le Roquefort vers une notoriété
internationale.
-E
n 1925, Roquefort est le premier fromage reconnu Appellation
d’Origine.
Fleurines...
- En 1951, la Convention Internationale de Stresa confirme
l’Appellation d’Origine Roquefort au niveau international.
Aménagées dans l’éboulis de la roche
du Combalou, les caves de Roquefort
bénéficient tout au long de l’année d’une
constance parfaite de température et
d’hygrométrie sous l’action de failles
ventilantes : les fleurines. (Le mot
“fleurine” vient de l’occitan “flarina”
qui signifie “souffler”). C’est là que
le Roquefort s’anoblit avec le temps
pour être servi à maturité.
A ce jour, l’appellation Roquefort bénéficie d’une reconnaissance
européenne en tant qu’Appellation d’Origine Protégée, et une
définition précise des conditions de production à travers les décrets
d’appellation du 22 janvier 2001 et du 17 mai 2005.
Roquefort et vin :
le mariage divin ?
Comment savourer
un bon Roquefort ?
Une fois fabriqué, le Roquefort doit
toujours être isolé de l’air ambiant,
soit dans son emballage d’origine, soit
dans une feuille d’aluminium. Ceci afin
d’éviter qu’il ne se dessèche et pour
qu’il conserve toute son onctuosité.
Conservez-le dans le bas du réfrigérateur,
ou mieux encore, dans une cave humide
et fraîche qui gardera son caractère
À notre habitude, on sert très souvent
pour ne pas dire tout le temps le
fromage avec du vin rouge très tannique,
puisqu’il arrive en fin de repas. Et
pourtant, sans parler d’hérésie, pour
ne pas choquer, les vins blancs
conviennent mieux aux fromages
souvent naturellement acides. Les
rouges en effet, voient leur structure
et leur goût modifiés au contact du
champignon, faisant ressortir les
amertumes de manière désastreuse.
© OTROQ
Imaginez un village situé à 630 mètres
d’altitude dans le parc naturel régional
des Grands Causses. Sa cité de 690
habitants s’étire sur le flanc du célèbre
éboulis du Rocher de Combalou, au
sud du Larzac. Vous ne rêvez pas, vous
êtes bien au pays du Roquefort !
Sous des abords tranquilles, ce village
industriel fait travailler près de mille
personnes à l’affinage du fameux
fromage. Les secrets de fabrication
sont gardés avec tradition depuis
plus de mille ans, au fond des caves
naturellement aménagées à même la
roche sur 2 km de long et 300 m de
large. Inutile de dire que le site est
impressionnant !
© OTROQ
Il faut attendre 1070 et le temps des
Carolingiens pour voir apparaître la première
mention Roquefort dans les textes. L’origine
de ce fabuleux fromage remonte donc à
cette date...
52
53
Alors, pour que les noces durent
longtemps, savourez le Roquefort de
préférence avec des blancs !
Ce fromage et son lait de brebis fait
partie des plus acides, il est également
gras et salé.
Doté d’une persistance aromatique
extraordinaire, il offre des accords
grandissimes avec des vins tout aussi
extrêmes que lui : les vins doux naturels
rouges ou blancs (Sauternes, sélection
de grains nobles alsacienne, etc…) sont
en cela de superbes compagnons.
Autres noces astucieuses
et improbables...
Un Roquefort jeune peut être associé
à des vins doux naturels blancs type
muscat de Rivesalte, mais dès qu’il
devient plus typé, il saura se jouer des
rouges de Rasteau ou encore Maury et
même de jolis Porto ! Cependant, il est
important d’insister en rappelant que
l’accord sera heureux à la condition que
les vins choisis soient de type “Rimage”
c’est-à-dire mis en bouteille très jeune
après un élevage non oxydatif ; des vins
qui ne se veulent ni sur l’évolution ni
sur l’oxydation (On parle de la famille
des Ruby pour les Portos).
L’autre aspect intéressant peut être
l’association avec le Pénicillium,
le bleuté du fromage qui est une
moisissure, avec le raisin touché par
le botrytis, c’est-à-dire également sous
l’influence d’une moisissure noble. La
conjonction rend l’ensemble presque
envoûtant.
Voici donc les petits et grands secrets
du Roquefort, qui en définitive
est le compagnon idéal de vins
amoureusement choisis.
CIGARES
Créée en 1845 par le catalan Jaime
Partagas, cette célèbre famille de
cigares est l’une des plus anciennes
et des plus réputées de la Havane.
A l’origine, le tabac provenait de la
région de Pinar del Rio, une région
située à la pointe occidentale de l’île.
Il s’agissait alors des plantations
personnelles de Jaime Partagas qui
possédait de nombreuses fermes
tabacoles en plein cœur de la Vuelta
Abajo, véritable nouvel eldorado du
cigare. Si l’on compare la fabrication
de cigares à celle du vin, on comprend
toute l’importance du terroir, du sol
qui donne naissance à la matière
végétale.
En 1868, date de son assassinat, il
était parvenu à hisser la marque aux
plus hauts sommets, les cigares de la
“Manufacture Real Fabrica de Tabaco
Partagas” dite “Manufacture Royale”
étaient alors dégustés par les plus
grands de ce monde, riches familles
aristocrates d’Europe et d’Arabie.
Un cigare de légende...
Le fils, José Partagas, reprendra les
rennes de l’entreprise familiale jusqu’en
1900. Une poignée de propriétaires
se succéderont jusqu’à aujourd’hui,
avec plus ou moins de succès, mais
n’égalant jamais le talent du fondateur
A n’en pas douter, de part leur position
géographique et la composition des
sols, les Partagas seraient des “grands
crus classés”, tant la richesse des terres
calcaires est à cet endroit précis du
monde propice à la culture de feuilles de
tabac de qualité exceptionnelle...
Mais le succès de la manufacture
Partagas est également dû au talent
de son mythique fondateur. Emigrant
Espagnol, Jaime Partagas n’hésita pas
à employer des techniques modernes
de fermentation et maturation, sans
suivre les usages de la tradition.
© Kondor83
le grand cru du cigare !
© Le Guen Morgane
Partagas
Lusitania
Dans la famille des cigares
Cubain, je voudrais la
manufacture Partagas !
55
de la marque. “Habanos SA” gère
l’avenir de la manufacture dans le
respect de 160 ans de tradition. La
manufacture Partagas est ainsi la plus
ancienne de Cuba !
La célèbre marque à la bague rouge
tient toujours le haut du pavé et sa
réputation n’est aucunement usurpée.
C’est le cigare qu’affectionnent souvent
les hommes de pouvoir. En général,
les cigares Partagas sont puissants et
peuvent rebuter les novices, mais pour
les amateurs éclairés, c’est certainement
LE cigare noble et caractériel, empli
d’une personnalité unique.
CIGARES
réellement généreuse et gourmande.
Puis, l’arôme s’intensifie à nouveau.
Tout est parfaitement orchestré et
l’on se laisse porter par l’excellence
du tempo. Partagas maîtrise vraiment
son art. Un arôme très puissant nous
interpelle alors, mélange de cuir fin
et d’esprit boisé, si caractéristique
de la marque !
Le purin (le troisième tiers !) se veut
plus amazone, toujours crémeux et
se termine en apothéose. On réalise
alors, que l’on fume l’un des meilleurs
cigares au monde, tant l’harmonie
reste nette et précise. L’enivrement
est total, lorsque le Lusitania part
ainsi lentement en fumée…
D’aucuns diront que la vitole aurait
perdu en qualité gustative ces derniers
temps.
© Shulevskyy Volodymyr
En matière de cigare tout amateur de
puros qui se respecte est le plus volage
possible ! Cette infidélité est importante
si l’on veut découvrir la multitude des
terroirs que nous propose la Havane.
Chaque terre dispose en effet de ses
propres caractéristiques qui façonnent
le goût de chaque famille de cigare.
Ainsi, à Vuelta Abajo, les plants de
tabac tiennent leurs complexités et
leurs expressions d’un sol rouge et
sableux très riche en azote.
Sans cet esprit de découverte, il est
impossible de faire le tour des savoirfaire différents des manufactures de
cigares. La famille Partagas n’échappe
pas à la règle, et nous propose une
belle diversité de saveurs haut de
gamme...
Attardons-nous donc sur un module
reconnu de tous les aficionados :
le Partagas Lusitania, synonyme
de maturité et d’excellence, il est
l’emblème incontournable de la culture
cubaine et des épicuriens. Sa robe
Colorado est d’une fine élégance.
Majestueux, le Lusitania est d’une
longueur impressionnante avec ses
194 mm. Son arôme légèrement boisé
lui confère un pouvoir d’attraction
irrésistible et l’on ne tarde jamais à le
mettre en bouche. Dommage d’ailleurs
qu’il faille le guillotiner, tant il dégage
d’élégance.
Dès la mise en bouche, l’allumage et le
tirage sont délectables ! Le mélange de
fougère fraîche saupoudrée de poivre
blanc dégage un arôme terreux, d’une
étonnante harmonie. Après quelques
minutes de dégustation, on assiste à
une fulgurante montée en puissance !
Le poivre devient alors plus marqué,
très fortement présent en bouche. Les
papilles en éveil détectent des saveurs
délectables telles que la noisette et le
chocolat qui rendent la dégustation
© Le Guen Morgane
Dégustation magique
d’un mythe...
Nous n’avons
rien déploré…
tout simplement
grandiose !
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ACTUALITÉS À PART
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ACTUALITÉS À PART
La Bourgogne entretient les mythes...
parfois au détriment des bourses les moins garnies.
Formé au CFPPA de Beaune (Centre
de Formation Professionnelle et de
Promotion Agricole), il complètera sa
formation par une activité de courtier
en vin, ce ne sera qu'en 1996, diplôme
en poche, qu'il aura le déclic.
Partant de zéro, il commence par
louer quelques lopins de vigne avant
de reprendre ici et là des parcelles
dans les appellations environnantes...
Beaune, Savigny-lès-Beaune, AuxeyDuresses...
Il est aujourd'hui à la tête d'un vignoble
de 7ha dont 3 en St Romain.
Pour faire suite à l'aménagement de
sa propre cuverie à Beaune en 1999
qu'il modernisera en 2005, il investit
dans du matériel qui lui permet de
travailler le sol de ses vignes en faisant
l'impasse sur les désherbants et tout
autre produit chimique. “L'envie s'est
imposée naturellement d'en venir au
bio. Et puis chaque millésime est
différent, il faut se ré-inventer chaque
année !”.
En 2009, le domaine a débuté sa
reconversion en bio et 2012 est le
premier millésime certifié Ecocert.
2008 sera l'année où il commence
à exploiter des vignes appartenant à
sa femme, notamment les 1er Cru les
Argilières à Nuit-St-Georges ainsi qu'une
parcelle en Puligny-Montrachet.
Porteur de minéralité, vif, jamais
sur-extrait, bref “Qu'on a envie de
boire” les vins de Christophe Buisson
privilégient la buvabilité qui, avec
le partage, fond l'essence même du
vin : “Je fais d'abord le vin que j'aime
avant de penser aux autres” et c'est
une recette qui fonctionne !
Naturellement, la Part des Anges a
retenu pour vous quelques crus du
domaine dans le superbe millésime
2010 : Saint-Romain blancs et rouges
issue du climat “Sous-le-Château” ainsi
que les Savigny-les-Beaune rouges.
Buvabilité garantie !
Enfin, si vous passez par la Bourgogne,
n'hésitez pas à vous rapprocher
du domaine de notre part en prenant
rendez-vous pour déguster et repartir
s'il vous en dit avec une caisse ou deux.
Vous noterez également un partenariat
avec la Cave des vieilles Vignes
à Meursault (Place de l'hôtel de ville,
03 80 21 29 07)
Domaine
Christophe Buisson
Rue de la Tartebouile
21190 Saint-Romain
03 80 21 67 03
© silver-john
Pourtant, elle recèle encore de quelques
pépites relativement méconnues et
aux tarifs plus qu'abordables vues les
prétentions des vins (...) Saint-Romain
est de celles-ci.
Notons que Saint Romain ne possède
aucun Premier Crus à ce jour malgré
quelques terroirs reconnus, comme
le climat “Sous le Château” soumis
à une étude lancée par les vignerons
auprès de l'INAO dés 2007 pour en
faire valoir la légitimité du titre.
Situé au-dessus de la commune d'AuxeyDuresses, c'est une des plus petites
appellations de la côte de Beaune dont
le village se dévoile en deux parties :
Saint-Romain le bas, encaissé dans un
écrin de vertigineuses falaises blanches
et grises, tandis qu'en quittant la route
de Beaune-Autun, Saint-Romain le
Haut, perché sur son éperon rocheux,
domine le paysage.
Le Saint Romain blanc (55% de
l'encépagement) est un vin qui pourrait,
lorsqu'il prend un peu d'âge, chercher
à ressembler à son aîné situé dans
la plaine, le Meursault. Pourtant, ici
plus qu'ailleurs, la singularité des lieux
justifie du caractère des vins.
La vigne accrochée à des pentes parfois
très raides, se situe entre 300 et 400 m
d'altitude garantissant une acidité
naturelle (véritable marque de fabrique
de l'appellation). C'est également un
merveilleux facteur d'équilibre dans
tous les types de millésimes, y compris
les plus chaleureux.
“Pour avoir un bon produit, il faut une
bonne matière première et un travail
rigoureux à la vigne comme en cave” …
telle est la philosophie de Christophe
Buisson, fils de maçon destiné à
reprendre l'entreprise familiale.
60
Temps fort œnologique
Mardi 11 juin 2013
Thème :
Verticale du château Figeac
1er grand cru classé – Saint Emilion
Thierry Manoncourt reste l’âme de cette très ancienne
propriété qui appartient à sa famille depuis 1892.
Sur 40 hectares, les vignes de grand terroir au sol
de graves sont plantées à égale partie des deux
Cabernets ainsi que de Merlot. Les millésimes
présentés confirment une vraie régularité dans
les grandes années, offrant des vins qui peuvent
vieillir sans jamais faiblir.
200€ ttc repas compris
Aàdresses
vos carnets
Agence BPE de Lille
56B, boulevard de la Liberté
59000 Lille
Tél. : 03 28 36 19 70
Cafés Méo
3/5, place du Général de Gaulle
59000 Lille
Tél. : 03 20 57 34 54
www.meo.fr
Casino Knokke
Zeedijk-Alberstand 509
8300 Knokke – Belgique
Tél. :+ 32 (0) 50 63 05 00
Groupe 54
Zone du parc Actival
301, rue de Lille
59223 Roncq
Tél. : 03 20 76 35 25
Fax : 03 20 76 89 35
JBL Com & Cie
Parc d’activité
Rue de la communication
BP 80041
59637 Templemars Cedex
Tél. : 03 20 16 03 20
Fax : 03 20 16 03 21
[email protected]
www.jblcom.fr
Casino Oostende
Oostheling 12
8400 Oostende – Belgique
Tél. : +32 (0) 59 70 51 11
La Gosse
Tél. : 03 21 72 36 73
[email protected]
www.lagosse.fr
Expression bois
Bernard Lampe
Tél. : 03 20 15 12 83
Port. : 06 26 37 38 08
[email protected]
Le Château de Beaulieu
Restaurant Gastronomique
1098, rue de Lillers
62350 Busnes
Tél. : +33 (0)3 21 68 88 88
www.lechateaudebeaulieu.fr
Expression Libre
17, place Gutenberg
59175 Templemars
www.eldesign.fr
www.expressionlibre.fr
Lepage - Hublot
6, 8, 10, rue de la Bourse
59000 Lille
www.lepage.fr
www.hublot.com
Exquisite Jewellery M
Henri Horriestraat 3
Roeselare – Belgique
+32 (0) 51 25 25 66
www.exquisitejewellerym.com
Leica Store Lille
10, rue de la monnaie
59001 Lille
Tél. : 03 20 55 02 32
www.leicastorelille.org
Galerie NACLIL
6, rue Thiers
59000 Lille
Tél. : 03 20 39 59 31
www.galerie-naclil.fr
Novotel Lille Centre Gares
49, rue de Tournai
59000 Lille
Tél. : 03 28 38 67 00
Fax : 03 28 38 67 10
[email protected]
SATE / Water Light
155, avenue du Golf
59710 Mérignies
Tél./fax : 03 20 84 19 50
Scarna Groupe
9, rue de Santes – BP 90134
59482 Haubourdin Cedex
Tél. : 03 20 07 46 02
Fax : 03 20 07 14 18
Vecteur +
ZI Portuaire
1ère avenue
59118 Wambrechies
Tél. : 03 20 26 08 60
Fax : 03 20 26 08 76
[email protected]
[email protected]
Vitse
1149 Langhemast Straete
59670 Noordpeene
Tél. : 03 28 42 31 22
Fax : 03 28 43 04 25
[email protected]
www.vitse-tp.eu
Mercedes
Boulevard de l'Ouest
59650 Villeneuve-d'Ascq
Tél. : 03 20 72 39 39
Fax : 03 28 32 88 48
www.villeneuvedascq.mercedes.fr
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