Les nouveautés de Bâle et de Genève

Transcription

PASSION DES
montres
www.passiondesmontres.be
Les nouveautés
de Bâle et
de Genève
Supplément gratuit du 13 mai 2014 distribué avec
Le péril jaune
,
} edito
« Nous avons été pénalisés tout au long de l’exercice par la
politique anti-ostentatoire du gouvernement chinois… Les actions
de moralisation publique qui étaient concentrées dans les grandes
villes, sont descendues dans les villes moyennes… Les ventes pour le
nouvel an chinois ont baissé de 40% en 2014 par rapport à l’année
précédente ! »
Ces propos sont ceux du directeur financier du produit de luxe dont
les Chinois raffolent : le précieux cognac Louis XIII de Rémy Martin. À
l’encontre de ces constatations très lucides, celles des responsables
des principales maisons horlogères suisses restent d’un optimisme
béat, quand on les interroge à propos de leur situation sur le
marché chinois. À croire que la montre de luxe helvétique échappe
miraculeusement aux mesures draconiennes prises récemment par
le président Xi Jinping, dans sa nouvelle croisade anticorruption, et sa
promesse de « frapper les tigres comme les mouches ! » À croire que
certaines grandes marques, qui réalisent actuellement plus de 50 %
de leur chiffre d’affaires mondial dans l’Empire du Milieu… ne sont pas
concernées par la chute de plus de 30% des importations de montres
suisses, qui y est constatée entre février 2012 et 2014 ! Tout comme
elles ne sont pas impactées par le net décrochage de l’horlogerie
de luxe, boudée par les touristes chinois, dans les grands magasins
parisiens – Printemps, Galeries Lafayette, Old England... – avec des
chutes de l’ordre de moins 20 à moins 30% depuis le début de l’année.
Group, Richemont, LVMH..), chez les indépendants, l’inquiétude est
perceptible et les premiers départs annoncés : deux manufactures
traditionnelles – Eterna et Corum – sont maintenant la propriété du
groupe Haidian, le géant de la production et de la distribution de
Jean Perini
Mais si « la langue de bois » est de rigueur dans les groupes (Swatch
montres… en Chine !
RÉ DAC TE UR E N C H E F
00.03 I édito
Mimi
CALIBRE DE CARTIER DIVER
MOUVEMENT MANUFACTURE 1904 MC
ÉTANCHE JUSQU’À 300 MÈTRES, LA MONTRE CALIBRE DE CARTIER DIVER EST UNE AUTHENTIQUE
MONTRE DE PLONGÉE. DOTÉE DU MOUVEMENT 1904 MC, ELLE ASSOCIE L’EXIGENCE TECHNIQUE
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HERITAGE ET TRADITION
Issus de la collection Heritage de Longines, les chronographes
monopoussoirs de la ligne The Longines Column-Wheel Single
Push-Piece Chronograph puisent leur inspiration dans la riche histoire
de la marque au sablier ailé. Munis d’un mouvement exclusif Longines,
ils font écho aux premiers chronographes-bracelets créés par la marque.
Ce modèle en or rose présente un cadran blanc orné de chiffres noirs
et d’un douze rouge qui se combine harmonieusement avec les aiguilles
bleuies. La couronne cannelée, dans laquelle s’insère le monopoussoir,
complète l’esthétique traditionnelle de cette pièce.
azerty
The Longines Column-Wheel
Single Push-Piece Chronograph
Nous terminons cette montre à la main.
Même des composants que vous ne voyez pas.
Même si de nombreux leviers, rouages et ressorts du mouvement de
composants terminés minutieusement ne soient pas tous cachés. Dans
la /ǗǤǝǛǍ)ǫǩǛǗǫǮ+ǥǨǗǟǨǛǩ restent probablement toujours invi-
leur orchestration fascinante, beaucoup d’entre eux peuvent être admi-
sibles, les maîtres-horlogers de Lange les décorent minutieusement
rés à travers le fond en verre saphir. Jetez-y vous-même un coup d’œil.
à la main. Les amateurs de haute horlogerie apprécieront que les
Par exemple chez De Greef à Bruxelles. www.alange-soehne.com
Rue au Beurre 24–26 · Bruxelles · Tél. +32 2 511 95 98 · www.degreef1848.be
mai 2014
} sommaire
Temps forts
à Baselworld
00.14
00.68
Chronométrie,
le retour
00.76
Changement
de camps
Roger Dubuis,
la start-up
00.40
00.78
Affrontement
sur les marchés
Ils innovent
00.46
00.84
Plongée haut
de gamme
00.58
Pequignet,
un second retour
00.90
Métiers d’art
Marc Hayek
00.60
00.94
Oris,
le bon rapport
Rédacteur en chef : Jean Perini assisté de Nicola P.
Téléphone : 0032 4 343 50 50
E-mail : [email protected]
Collaborateurs : J-Ph Arm et Eric Othenin-Girard
Graphisme : Michèle Gérard. Téléphone : 0032 2 225 54 07
Coordination : Rossel Advertising, Nicolas Ansotte
Téléphone : 0032 2 225 55 86. E-mail : [email protected]
Éditeur Responsable : Patrick Hurbain, 100 rue Royale, 1000 Bruxelles
Impression : Remy-Roto
00.96
Bucherer,
une histoire suisse
Temps
forts
à
}
00.14 I Baselworld
Baselwo
rld
Dans le monde du luxe horloger,
les superlatifs font partie depuis
longtemps du paysage et l’optimisme
Il est vrai que les exposants y sont, d’année en année, de plus
en plus nombreux, tout comme les 150.000 visiteurs qui y ont
défilé devant les installations monumentales des géants de la
montre suisse.
est une règle de vie. En parcourant
En fait, l’évolution réelle du marché horloger mondial s’avère
les allées du récent Salon de Bâle
prépondérante qu’y tient la Chine et du ralentissement des
et au travers des échanges que l’on
peut y avoir avec les responsables
de plus en plus complexe à cerner, compte tenu de la place
ventes que l’on y constate actuellement. Comme l’explique
Thierry Stern, le patron de Patek Philippe,« le marché potentiel
y est gigantesque... mais il faudra encore deux ans avant qu’il
se stabilise! ».
des principales marques,
tout un chacun s’y affirmait
« hautement satisfait » !
En attendant, la grande maison horlogère avance, comme
toujours, avec prudence dans cet « Eldorado »… où elle ne
compte encore que deux magasins. Par contre, elle a mis
en place, cette année, à Baselworld, un somptueux pavillon
de 1.500 m² entièrement vitré, car symbole d’ouverture sur
le monde ! Et cette implantation n’est qu’un avant-goût des
collections spéciales qu’elle nous réserve, à la rentrée, pour
marquer son 175e anniversaire.
Bref, le moral reste « hautement optimiste » à Bâle et, comme
chaque année, c’est là que la montre de luxe prend ses
marques.
Montres
}dames
Longines - Elegant Collection
C’est le parfait exemple de la montre dame qui
traverse les années (... et les continents) sans
prendre une ride. Elle est proposée en deux
diamètres 25,5 mm ou 34,5 mm, sertie ou non,
avec boîtier en acier et coiffe éventuelle en or rose.
Mouvement automatique.
Swarovski - Shourouk
La maison autrichienne qui a bâti sa fortune
et son succès dans l’art de travailler le cristal,
Rado - Esenza Ceramic Touch
Pour la première fois au monde, une montre
se commande par le simple toucher :
elle peut être réglée par un geste du doigt
sur la carrure, à gauche pour les heures, à
droite pour les minutes. Le boîtier est comme
toujours chez Rado en céramique blanche
ou noire. Mouvement quartz.
Hermès - Cape Cod Silver
Expression toujours parfaite de l’excellence
dans l’élégance, la montre dame Hermès,
qui se présentait jusqu’ici en argent 925,
vient d’opter pour un métal baptisé
«Silver» qui préserve mieux et
plus longtemps l’éclat de la pièce.
00.16 I Baselworld
poursuit sa conquête du marché horloger.
Ses armes : des formes toujours audacieuses,
et une créativité renouvelée d’année en année.
Elle a fait l’événement au Salon de Bâle en confiant
la réalisation de son somptueux espace de 2.000 m²
tout en cristal, bien entendu, au designer japonais
Yoshioka.
Michel Herbelin : Antares
Le créateur français sait y faire quand il s’agit de
parler aux femmes. Son style franchit les modes, tout
en restant intemporel. Son arme décisive : le bracelet
coloré interchangeable, pour suivre les humeurs, les
moments et les caprices du temps.
Pequignet - Equus
Les nouveaux propriétaires de la marque ont eu
l’intelligence de revenir aux codes esthétiques avec
lesquels Emile Pequignet avait fait son succès...
principalement auprès des dames. Une ligne simple,
épurée, autour d’un cadran toujours très glamour :
voilà la recette.
Rodania - Tyara Moon
Nouvelle version poétique des phases de la lune,
cette « Tyara Moon » concilie le charme et l’élégance
d’un garde-temps très féminin, avec l’animation
poétique de son large cadran tout de bleu vêtu.
Avec un diamètre de 36 mm, son boîtier en acier
couverture or PVD, enferme un mouvement quartz
Ronda.
00.17 I Baselworld
Breguet - Reine de Naples Princess
Un bel exemple de garde-temps féminin qui
parvient, au travers du temps, à concilier tradition et
modernité. Caractéristique pour son boîtier galbé,
qui suit parfaitement la forme du poignet, elle opte
ici pour une identité graphique très moderne, avec le
charme d’un guilloché-main qui reste discret. Boîtier
en or rose.
Chopard – Happy Sport
Avec ses diamants évoluant librement sur le
cadran, la ligne Happy Sport créée par Caroline
Scheufele a fêté ses vingt ans en 2013. À cette
occasion, Chopard dévoile la nouvelle « Happy Sport
Automatic ». Côté cadran, un élégant guilloché offre
un terrain de jeux idéal aux facettes des diamants.
Mouvement mécanique à remontage automatique,
étanche à 30 m.
Girard Perregaux - Cat’s Eye – Anniversary
La collection « Cat’s Eye » est, depuis 10 ans, l’une
des collections de montres féminines qui rencontrent
le plus de succès. Avec son élégant boîtier oval,
cette édition anniversaire met en scène un véritable
feu d’artifice de pierres précieuses. Pour créer un
effet dynamique sur le cadran, la source des rayons
est décalée à 9 h, par rapport au centre, grâce à
cette asymétrie, les traits de lumière s’étirent sur des
longueurs différentes. Le boîtier est en or gris, avec
un mouvement mécanique automatique GirardPerregaux.
00.18 I Baselworld
LE LIEN ENTRE LA PLONGÉE ET
L’HORLOGERIE: L’ART DU MÉTIER.
Aquatimer Calendrier Perpétuel
Digital Date et Mois. Réf. 3794: limité à 50 montres,
ce modèle incarne l’étroite synergie entre l’aventure et
le luxe. Car les deux procèdent du grand art de l’horlogerie. Il s’illustre par des complications de pointe,
notamment l’époustouflant calendrier perpétuel et
des caractéristiques high-tech utiles à la plongée,
comme le système IWC SafeDive qui contribue à ce
que vous ne vous trouviez jamais à bout de souffle.
Enfin, le mariage entre l’or rouge 18 carats et le titane
recouvert de caoutchouc unit les deux univers sur
votre poignet.
I WC . CO N Ç U E P O U R L E S H O M M E S .
Édition limitée à 50 exemplaires, Mouvement de chronographe
mécanique, Remontage automatique, Calibre de manufacture
89801, 68 heures de réserve de marche après remontage complet,
Lunettes tournantes mécaniques externe et interne avec système
IWC SafeDive, Calendrier perpétuel, Grand affichage à deux chiffres
de la date et du mois, Fonction flyback, Petite seconde avec
dispositif d’arrêt, Éléments luminescents sur les aiguilles, le cadran
et la lunette tournante interne, Couronne vissée, Verre saphir,
Fond transparent en verre saphir, Étanche 10 bar, Système de bracelet interchangeable, Hauteur du boîtier 19 mm, Diamètre 49 mm
Gilson Hilton Hotel, Anvers, +32 3 226 74 33 | Horloges Slaets Anvers, +32 3 213 50 80 | Ginotti Anvers, +32 3 231 56 92 | De Greef Bruxelles, +32 2 511 95 98 |
Gilson Bruxelles, The Hotel, Bruxelles, +32 2 512 86 99 | Hall of Time Bruxelles, +32 2 539 34 50 | Heursel Gand, +32 9 264 29 29 | Gilson Hasselt, +32 11 23 10 91 |
Gilson Knokke, +32 50 61 21 26 | Piron Joaillerie Liège, +32 42 23 41 78 | George Louvain, +32 16 22 28 16 | Juwelier Haesevoets Waregem, +32 56 61 07 36 |
Belgian Sky Shops Bruxelles National Airport, Zaventem, +32 2 715 10 26 | J Molitor Horloger Luxembourg, +352 22 44 90 | Windeshausen Luxembourg, +352 27 44 95 91
IWC Schaffhausen, Switzerland. www.iwc.com. Pour plus d’information contacter le +31 207 110 868 ou [email protected]
Montres
}classiques
Blancpain - Collection Villeret, 8 jours
La collection Villeret, du nom du village natal
de la Manufacture, accueille désormais une
montre d’une remarquable sobriété, n’affichant
que l’essentiel sur un cadran en émail grand
feu. Pour faire naître son éclat, l’émail est soumis
par couches à une succession de cuissons au
four à plus de 1.000°. Après chaque opération, le
cadran est soigneusement retouché à la main,
puis terminé selon un savoir-faire bien particulier
que Blancpain met un point d’honneur à
perpétuer. Mouvement mécanique à remontage
automatique, réserve de marche de 8 jours.
Chopard - L.V.C. 1937 Classic
Pour les 150 ans de Chopard en 2010,
la Manufacture proposait en édition limitée
le modèle L.U.C 1937, hommage mécanique
au patrimoine horloger de la maison.
Ce garde-temps ancré dans la tradition des
montres classiques et intemporelles revient
aujourd’hui dans une nouvelle version en or rose
18ct avec cadran argenté satiné. Au cœur du
précieux boîtier subtilement redessiné et affiné,
tout en restant fidèle à l’esprit originel, bat le
calibre manufacture L.U.C 01.01-L automatique.
Véritable trésor de performance mécanique
certifié chronomètre COSC.
Rolex Cellini
Le retour en force, mais toujours en élégance, de la famille
Cellini dans les collections de Rolex, marque une étape
importante dans l’histoire de la marque. Un point d’histoire,
d’abord : le nom de cette montre classique a été inspiré
par l’un des artistes de la Renaissance, l’orfèvre et sculpteur
Revenuto Cellini. La nouvelle collection comporte douze
modèles animés par un mouvement mécanique automatique,
certifié chronomètre, et qui, suivant leur cadran, proposent
différentes fonctions, groupés en 3 familles : les « Time »
à 3 aiguilles, les « Date » avec quantième par aiguille et
les « Dual Time » avec deux fuseaux horaire et un jour/nuit.
Boîtier de 39 mm en or gris ou Everose.
P OURQUOI ÊTRE PRÉCIS QUAND ON PEUT ÊTRE LE PLUS PRÉCIS ?
MASTER TOURBILLON DUALTIME.
Calibre Jaeger-LeCoultre 978B avec date sautante brevetée.
Gagnant du 1er Concours international de chronométrie du XXIème siècle,
sous l’égide de l’Observatoire de Genève, le Calibre Jaeger-LeCoultre 978 offre
une précision inégalée dans un nouveau boîtier en or rose de 41.5 mm de diamètre.
D’une légèreté extraordinaire grâce à sa cage en titane grade 5, le tourbillon
comprend 71 éléments dont un grand balancier à inertie variable battant au
rythme de 28’800 alternances par heure.
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VOUS MÉRITEZ UNE VRAIE MONTRE.
Montres
}vintage
Longines Conquest Heritage & Heritage 1935
Cette année, la marque Longines plonge
dans ses archives pour jouer la carte
nostalgique et célèbre à l’occasion
plusieurs anniversaires dont les 60 ans de
l’enregistrement de sa marque Conquest
Heritage 1954-2014. D’un diamètre de 35 mm,
ce modèle en acier affiche un cadran argenté
soleil avec des indices appliques jaunes. Muni
du calibre automatique L633, il indique les
heures, les minutes et les secondes. Le fond
est vissé et orné d’un médaillon en émail
et en or représentant soit un poisson, soit
une constellation. Ces pièces sont limitées
et numérotées.
Autre retour vers le passé, « The Longines
Heritage » s’inspire d’un garde-temps
initialement créé pour l’aviation mais qui a
connu un grand succès parmi le public.
Son boîtier de forme coussin a un diamètre de
42 mm et abrite le calibre automatique L615.
Le cadran noir mat affiche de grands chiffres
arabes blancs avec Super-LumiNova® ainsi
qu’une petite seconde et la date à 6 heures.
La montre est munie d’un bracelet en alligator
noir.
Pour le plaisir des yeux, les premiers messages
publicitaires des montres « Conquest » publiés
dans les années 50.
Eterna – 1948 Legacy
C’est à Eterna que l’on doit en 1948
l’apport du roulement à billes dans
l’horlogerie, avec les premières
Eterna-Matic. À l’occasion
du Salon de Bâle, la marque a eu
l’excellente idée de proposer
une version contemporaine
des premiers modèles équipés de
ce dispositif. La montre arbore
un boîtier acier de 41,50 mm en acier
simple, ou avec lunette en or rose.
Le mouvement 3030 est mécanique
avec remontage automatique.
Louis Erard - Petite Seconde Vintage
Cette jeune maison suisse - dont l’origine
remonte pourtant au début des années
30 - porte l’essentiel de ses efforts sur le
développement de mouvements mécaniques
(souvent signés « Sellita ») commercialisés
dans des pièces élégantes, vendues à prix
raisonnables. Livrée dans un coffret tout
aussi nostalgique, cette édition limitée à
500 pièces revient au simple « trois aiguilles »
pour remonter le temps.
00.23 I Baselworld
Montres
}baroudeurs
Zenith - Hurricane Revolution
La manufacture de La-Chaux-de-Fond propose
cette année trois nouveaux garde-temps dédiés à
sa collection «Academy Christophe Colomb».Trois
révolutionnaires - Simon Bolivar, «Che» Gevara et
Emiliano Zapata - font écho aux trois découvertes
dont ces modèles sont dotés: la gravity control,
la transmission chaîne-fusée et la fréquence
de 36.000 alternances par heure, chère au fameux
«El Primero». Ici aussi, les métiers d’art sont à l’honneur
avec l’émaillage, la microgravure et la micro-peinture.
Les trois pièces sont proposées dans une boîte en
acajou, avec serrure en os de bœuf. Boîtier de 45 mm
en platine 950 - 50 heures de réserve de marche.
Bell & Ross – BR01 & BR03 B-Rocket
En 2011, l’horloger avait réussi à passer de l’air à la terre en concevant une
moto exclusive: le Nascafe Racer. Cette année la maison horlogère présente
une moto totalement exclusive réalisée une nouvelle fois avec les ingénieurs
de Shaw Harley Davidson: la B-Rocket. Une moto unique qui s’inspire de
l’univers légendaire des premiers avions à réaction conçus aux Etats-Unis.
Dans le sillage de la B-Rocket, Bell & Ross présente deux montres
complémentaires par leurs fonctions et leur taille. Émanation directe de la
moto, la BR01 B-Rocket est la montre du pilote par excellence. A l’image du
bolide qu’il accompagne, cet instrument en impose par son boîtier de 46
mm de diamètre. Mais c’est surtout en qualité de chronographe que la BR
01 se distingue. Elle possède un grand compteur des minutes, bordé d’une
échelle tachymétrique. Elle possède également trois compteurs auxiliaires
qui complètent ces informations: totalisateur à 60 secondes, 30 minutes et
12 heures. Dans une version plus horlogère, la BR03 B-Rocket abrite
2 complications dans un boîtier de 42 mm en acier poli-satiné.
Jean Richard - Terrascope
Lorsque cette jeune maison suisse a pris récemment, l’initiative
de restructurer complètement ses collections, elle a eu une idée
simple mais efficace : baser ses quatre séries de montres sur
le même type de boîtier. Le «Terrascope» est devenu le modèle
emblématique, avec son caractère aventureux, sa carrure très
solide et ses aiguilles et index luminescents. Pour les explorateurs
du quotidien, la marque a prévu un mouvement mécanique,
automatique, doté de 38 heures de réserve de marche.
Boîtier acier traité DLC noir - Bracelet Caoutchouc.
00.24 I Baselworld
OFFICIAL WATCHMAKER
CONFEDER AÇAO BR ASILEIR A DE FUTEBOL
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Montres
} flyers
En 1914,
lorsque la Première
Guerre mondiale éclate, l’aviation n’en est
encore qu’à ses prémices et piloter reste
encore un exploit réservé à quelques pionniers.
Georges Guynemer est de ceux-là. Incorporé
à l’escadrille des Cigognes, il effectue ses
grands débuts aux commandes d’un MoraneSaulnier Type L qu’il baptise le « Vieux Charles ».
Tout d’abord chargé de simples missions
d’observation, Georges Guynemer devient
pilote de chasse à part entière en abattant
Bell & Ross. Vintage WW1
son premier appareil adverse, le 19 juillet
Guynemer
1915. Il s’impose rapidement comme l’un
En 2011, Bell & Ross avait choisi
de rendre hommage aux
montres de poche portées sur
les champs de bataille au cours
de la guerre 14-18. Avec son
imposant diamètre de 49 mm
et son élégant boîtier en acier
des meilleurs aviateurs français, obtenant
la Légion d’honneur le jour de sa majorité.
Promu capitaine, c’est en affichant un total
de 53 victoires aériennes homologuées et 35
probables, qu’il prend l’air, le 17 septembre
1917, à la tête de l’escadrille des Cigognes. Son
dernier envol. Il avait 22 ans.
poli, la Pocket Watch 1 arborait le
style des garde-temps de cette
époque. En créant la Vintage
WW1 Guynemer, Bell & Ross
retranscrit avec authenticité les
Hamilton Khaki Pilot Pioneer
Hamilton s’est inspiré de son héritage
finitions et l’esprit des montres de
en matière d’aviation pour créer sa
l’époque : boîtier en acier finition
première montre en aluminium, ce
« canon de fusil » à l’aspect vieilli,
matériau a permis au secteur aérospatial
cadran opalin, chiffres et aiguilles
d’atteindre des records en l’utilisant dans
de couleur sable comme sur
la construction des avions. La gamme
des cadrans d’autrefois, anses à
se décline en quatre nuances toutes
fil, étroit bracelet en cuir naturel
dotées d’un style militaire allant d’une
se patinant avec le temps et
couronne striée surdimensionnée
(souvenir du temps où les
pionniers de l’aviation devaient
couleur sable voluptueuse à un vert kaki,
en passant par un noir profond et un
bleu marine. Le boîtier est asymétrique
et la forme du verre, avec son revêtement
manipuler leurs montres avec des
high tech antireflet, rappelle les modèles
gants de vol épais).La montre est
pionniers de l’histoire de la marque. Un
étanche à 100 m.
rehaut rotatif avec une fonction compte
à rebours est actionné par une couronne
judicieusement placée sur la position 2 h.
Le mouvement Hamilton H-10 contient 80
heures de réserve de marche .
Zenith. Type 20 GMT 1903
Dans leur magasin de bicyclettes à Dayton, Ohio, Wilbur
et Orville Wright rêvent de grands espaces, ils conçoivent
eux-mêmes un premier planeur qu’ils lancent sur les
dunes de Kitty Hawk, en Caroline du Nord. Perfectionnant
sans cesse leurs prototypes, et après des centaines
d’essais, les deux frères décident d’aller plus loin en
dotant leur planeur d’un moteur. A plat ventre sur le plan
inférieur de l’appareil à deux hélices baptisé « Flyer »,
Orville Wright réussit sur la plage de Kitty Hawk, pour la
première fois dans l’histoire, le vol propulsé et soutenu d’un
appareil plus lourd que l’air. Le jeune homme parcourt
ainsi une distance de 40 mètres à une hauteur de 60
centimètres du sol. Nous sommes le 17 décembre 1903.
Cette année donne aujourd’hui son nom à un gardetemps imaginé par Zenith sous forme d’hommage aux
frères Wright : la Pilot Montre d’Aéronef Type 20 GMT 1903.
Puisant dans les sources du passé, la Pilot Montre
d’Aéronef Type 20 GMT 1903 se présente dans un boîtier
ultraléger malgré un diamètre de 48 mm, grâce à une
conception en titane traité DLC noir mat. Le cadran
noir sablé cinq fois reproduit les très généreux chiffres
arabes originels au service d’une lisibilité parfaite,
de jour comme de nuit. Délicieusement vintage, ils
tirent leur luminescence d’un premier traitement « old
radium », auquel vient s’ajouter une seconde couche
de Superluminova plus classique. Cette ingénieuse
combinaison confère une teinte crème ponctuée de
petites touches très rétros, impossibles à reproduire à
l’identique d’une pièce à une autre. Chaque cadran
devient ainsi unique.
La montre invite au voyage grâce à un second fuseau
horaire, orchestré par un mouvement automatique aussi
précis que fiable : le calibre Elite 693. Il dispose d’une
réserve de marche de 50 heures. Sous cet élégant cœur
mécanique, le fond de la montre s’orne d’un blason
étampé, mettant en scène Orville Wright à bord de
« Flyer », son frère Wilbur courant sur la plage
de Kitty Hawk pour suivre l’exploit en train de s’accomplir,
un certain 17 décembre 1903.
Alpina – Startimer Pilot Automatic « Sunstar »
Cette nouvelle montre s’inspire du design très épuré
des montres d’aviation Alpina, avec ses grands chiffres
luminescents, typiques des instruments de vol.
Fin « soleillage » sur un gris anthracite, minuterie
en applique et trotteuse pourvue du fameux triangle
rouge de la marque. Le mouvement mécanique est
automatique dans un boîtier acier de 40 mm.
La montre est étanche à 100 m.
Taillé dans un cuir de daim beige,
un bracelet de force vient parachever l’ensemble.
00.27 I Baselworld
Montres
}incroyables
Christophe Claret - Poker
Après le 21 Blackjack et la Baccara, le maître-horloger
suisse présente cette année une nouvelle carte dans
son brelan de garde-temps interactifs. Il a enfermé dans
un boîtier de 45 mm, la mécanique d’un jeu complet
de 52 cartes, permettant à 3 joueurs de s’adonner à
des parties de « Texas Hold’em », une variante du poker.
Pour animer le tout, un mouvement automatique du 655
composants et 4 roulements à bille, avec réserve de 72
jours.
Hublot - Classic Fusion Tourbillon Firmament
Cette montre est une première mondiale: son cadran
est en alliage d’osmium, le métal le plus rare de notre
planète. Cette matière se trouve principalement
en Russie et en Afrique du Sud - elle fait partie de la
famille du platine - où on estime ses réserves totales
à 200 tonnes. Pour environ 10.000 tonnes de minerai
de platine... on trouve environ 28 grammes d’osmium!
Très dur et particulièrement dense, il est le métal le plus
lourd avec ses 22.69/cm³. Compact et cristallisé,
sa brillance - avec éclat bleuté - est éternelle. Elle
s’insère ici sur un boîtier de 45 mm en céramique
noire. Mouvement manuel avec 5 jours de
réserve de marche.
De Bethune - DR 28 DIGITALE
L’horlogerie de la fin du 18e siècle est source
d’inspiration pour cette manufacture suisse. Aussi cette
nouvelle DR 28 digitale met en scène ses trois types
d’affichage sur son cadran guilloché main : sphérique
pour les phases de lune, digital pour les heures
sautantes et analogique pour les minutes sur
Meistersinger - Salthora
le disque tournant. Le mouvement mécanique à
Tout en restant logique avec
remontage manuel comporte 329 composants
la ligne directrice de la
et permet 5 jours de réserve de marche.
marque et son concept
mono-aiguille, la « Salthora »
TF Est 1968 - Roller «T-Mechanic»
apporte un élément
Freddy Tschumi, fondateur de la marque
nouveau: l’heure sautante.
à Genève, nous étonne une nouvelle fois
Lorsque 60 minutes
avec ce Roller et son calibre en ligne,
se sont écoulées, l’aiguille
monté à la verticale. Il est livré dans
unique atteint le milieu de
son écrin, avec un choix de trois
la fenêtre, à 12 heures... et
matériaux : palladium, plaqué
fait alors apparaitre l’heure
or jaune ou rose.
suivante sur le disque. La
montre sera disponible en
acier avec cadran blanc,
bleu saphir, anthracite ou
ivoire. Mouvement ETA boîtier de 40 mm
U LT I M E D I S C R É T I O N
PIAGET ALTIPLANO
La montre automatique la plus plate du monde
Boîtier en or blanc, 5,25 mm d’épaisseur
Le mouvement automatique le plus plat du monde
Calibre Manufacture Piaget, 2,35 mm d’épaisseur
piaget-altiplano.com
Antwerpen - FROHMANN FRERES - tél.: 03/231.16.43 - JUWELIER SLAETS - tél.: 03/213.50.81 • Bruxelles - HALL OF TIME tél.: 02/539.34.50 - TOLLET FRIPIERS - tél.: 02/218.11.93 • Liège - MAISON CHARLES DESITTER - tél.: 04/222.36.76
Montres
} travellers
Frederique Constant -
Edox - geoscope
Louis Vuitton - Escale
Classics Manufacture
C’est en 1971 que l’horloger
Worldtime
Worldtimer
suisse a présenté pour la
Un simple coup d’œil sous
Complice des voyageurs
première fois une montre-
les initiales d’une ville et vous
au long cours, la Classics
bracelet Worldtimer large de
savez l’heure qu’il est dans le
Manufacture Worldtimer est
42 mm et qui est rapidement
fuseau qu’elle représente !
animée par le calibre FC-718
devenue un must, avec la
En fait, trois disques mobiles
dont le véritable coup de
représentation du globe
distincts constituent le
génie tient dans la simplicité
terrestre vu du pôle Sud.
cadran. Réglables par
d’utilisation des différentes
Le nouveau Geoscope
la couronne, ils sont
fonctionnalités, toutes
Limited Edition (300
synchronisés par un calibre
subordonnées à la couronne.
exemplaires disponibles dans
automatique, conçu par la
D’un seul coup d’œil, le
le monde et numérotés de
Fabrique du Temps.
porteur peut ainsi lire l’heure
001 à 300) est une version
de 24 grandes villes du
revisitée du modèle classique
monde simultanément sur le
d’origine. Le Geoscope
pourtour du cadran. Pour ne
Limited Edition conserve sa
pas perdre ses repères avec
lunette tournante intérieure
son lieu de résidence lorsqu’il
et sa « mappemonde », cette
sillonne le globe, il se fiera
fois vue depuis le pôle Nord,
au disque 24 heures pourvu
et présente un affichage de
d’un indicateur jour/nuit, et
la date sur un sous-cadran
pourra consulter la date sur
situé à 6 heures.
l’élégant compteur à aiguille
Animé par un mouvement
positionné à 6h.
automatique équipé d’un
module pour les fonctions
GMT, le Geoscope Limited
Edition est étanche jusqu’à
20 ATM (200 m).
00.30 I Baselworld
Rolex GMT - Master
En 2013, Rolex a présenté
Patek Philippe - Nautilus
Travel Time Chronograph
Breitling For Rentley GMT hight Body Boy
En 1952, Breitling créait la montre Navitimer, un
en première mondiale un
Pour la première fois,
«instrument de poignet» spécialement conçu
disque de lunette Cerachrom
Patek Philippe associe un
pour les pilotes et les professionnels de l’aviation.
bicolore bleu et noir en
double fuseau horaire et
Pourvu d’une règle à calcul circulaire, ce
un seul bloc, affichant
un chronographe, une
chronographe est très vite devenu un objet-culte
une séparation nette et
alliance inédite de fonctions
pour les passionnés d’aéronautique. Complice
parfaitement maîtrisée des
utiles mise en lumière dans
des aventuriers de l’air, il a toujours eu le vaste
couleurs sur chaque moitié
la nouvelle Nautilus Travel
monde pour horizon. La nouvelle Navitimer GMT
du disque. Cette année, Rolex
Time Chronograph. Les
confirme cette vocation et voit grand, avec
pousse encore plus loin la
deux poussoirs permettent
un imposant boîtier de 44 mm. Visible à travers
prouesse technologique et
de régler l’heure locale
le fond saphir, l’ingénieux Calibre manufacture
esthétique en dévoilant sur
vers l’avant ou vers l’arrière,
B04 est doté d’un système de second fuseau
son modèle Oyster Perpetual
par crans d’une heure. Ils
horaire : il suffit de tirer la couronne et de la faire
GMT-Master II un disque de
s’intègrent parfaitement dans
tourner vers l’avant ou vers l’arrière, par crans
lunette Cerachrom bicolore
le flanc du boîtier, à 9 h, et la
d’une heure, pour se caler en un clin d’œil sur
rouge et bleu, faisant écho à
montre culte créée en 1976
l’heure et la date du fuseau horaire de voyage,
la lunette du premier modèle
conserve son fameux design
le tout en conservant l’heure du domicile sur
GMT-Master de 1955.
Nautilus inspiré d’un hublot.
24 heures et sans perdre la précision de la minute.
Une performance à double
Le cadran innove par ses
titre : le rouge est une couleur
indications jour/nuit pour
Bentley pour la quintessence du chic britannique,
hors norme en céramique,
les deux fuseaux horaire, sa
GMT pour le système ingénieux de réglage
extrêmement difficile à
date par aiguille à 12 h et
du second fuseau horaire, Light Body pour le
obtenir et, ayant réussi à
son totalisateur 60 minutes
boîtier ultraléger en titane, B04 pour le calibre
créer un disque rouge,
à 6 h assurant une lisibilité
manufacture certifié COSC, ce chronographe de
Rolex est ensuite parvenue
optimale. Cette combinaison
voyage se démarque également par sa simplicité
à modifier localement la
inédite de six complications
d’utilisation. Pour jongler avec les fuseaux
composition chimique de
a exigé le développement
horaires, il suffit, comme sur la Navitimer, de tirer la
chaque grain jusqu’au
d’un nouveau mouvement
couronne et de la faire tourner vers l’avant ou vers
cœur de la céramique pour
automatique, visible par le
l’arrière, par crans d’une heure. Autre confort de
transformer le rouge en bleu
fond saphir.
route: le rehaut tournant portant les noms de
sur une moitié seulement
24 villes permet de connaître en un clin d’œil
du disque, avec une
l’heure de tous les fuseaux du globe par rapport
démarcation parfaitement
à celui indiqué par l’aiguille 24 heures.
nette entre les deux couleurs.
Pour les deux modèles : Mouvement mécanique
à remontage automatique, calibre manufacture
Breitling B04 certifié chronomètre COSC, réserve
de marche supérieure à 70 heures.
Montres
}chrono
Chopard grand prix de Monaco
À l’occasion de la compétition qui revient chaque année
à la mi-mai entre les anciennes Formule 1 - Lotus, Cooper
ou Nola – sur le circuit de Monaco, Chopard propose un
chronographe, dans l’esprit « vintage » de la rencontre.
Il s’agira cette année d’une collection complète dont ce
nouveau modèle sera la pièce centrale. Elargi à 44,5 mm,
il est automatique, dans un boîtier en titane.
Il est étanche à 100 mètres.
Breitling – Chronomat Airborne
Pour célébrer le 30e anniversaire de son
best-seller, le fameux Chronomat, Breitling
a créé une série spéciale renouant avec
le design et l’esprit du chronographe
d’origine. Ce Chronomat Airborne se
distingue par sa lunette tournante satinée
équipée de quatre cavaliers en relief. Le
robuste boîtier en acier, doté de finitions
polies, est disponible en deux tailles - 41
et 44 mm. Le cadran est proposé en deux
versions: noir avec compteurs argentés,
argent avec compteurs noirs. Au dos du
boîtier sont gravées l’inscription « Edition
spéciale 30e anniversaire » ainsi que la
silhouette d’un Aermacchi, l’un des dix
avions de patrouille italienne. En accord
avec sa vocation aéronautique, le
Chronomat Airbone se porte sur un bracelet
ultrarésistant en tissu noir de type militaire,
Anonimo - Militare Alpini Chrono
Honorant ses origines toscanes, Anonimo
a fait entrer le bronze, matériau peuplant
les piazze italiennes au travers des statues,
dans l’univers très feutré de l’horlogerie.
avec boucle déployante. Il embarque
un Calibre Breitling 01 manufacture à
remontage automatique, un mouvement
certifié chronomètre par le COSC (Contrôle
officiel suisse des chronomètres).
Partant d’un bloc massif de bronze marin
particulièrement dur et résistant aux
RAIDILLON Racing
rayures, les artisans florentins ont travaillé
Cette nouvelle ligne «Racing» propose des
la matière dans la masse jusqu’à voir
chronographes très masculins, au look sportif, mais
émerger un boîtier de montre. Célébrant
qui peuvent se porter avec élégance en ville.
tout à la fois les chasseurs alpins italiens
Outre le 55 chromé qui trône en lieu et place de la 55e
et le Cervin, sommet mythique ayant,
minute - 1955 fut l’année où la Belgique eut sa propre
à l’instar d’Anonimo, tout à la fois un
Equipe Nationale - on observe que la trotteuse est parée
pied en Italie et un autre en Suisse, ce
du drapeau noir-jaune-rouge, un bel hommage
nouveau chronographe bat au rythme
à la Belgique, berceau de la marque.
d’un mouvement mécanique helvétique
Le boîtier en acier de 42 mm abrite un excellent
à remontage automatique, calibre Sellita
mouvement automatique Valjoux 7750.
SW300.
Série limitée à 55 exemplaires et garantie 5 ans.
00.32 I Baselworld
Certina DS-2
Très peu de chronographes à quartz peuvent prétendre offrir la
précision absolue d’un chronomètre. Le chronographe DS-2 fait partie
de cette catégorie grâce à son mouvement ETA PRECIDRIVE doté
d’un compteur 1/100e s. Désormais décliné en version sportive,
le garde-temps est équipé d’un bracelet en cuir aux détails verts
ou jaunes, tout à fait dans l’air du temps. L’élégance sportive de
la DS-2 associe subtilement des éléments de design tels que le
boîtier en acier inoxydable 316L satiné/poli de 41 mm et la lunette
en aluminium avec échelle tachymétrique. Le verre saphir bombé
avec traitement antireflet révèle un cadran noir sur lequel se détache
nettement le vert (ou jaune) lumineux des aiguilles chronographes et
les repères de l’échelle 1/100e. Les aiguilles bicolores des heures et
minutes arborent un léger trait de Superluminova blanc sur fond noir,
rappelant les index et renforçant encore plus le caractère résolument
sportif du chronographe.
Bulgari - Octo Velocissimo
Cette nouvelle montre incarne avec bonheur la construction forte
et originale de la pièce « Octo », devenue un pilier des collections
horlogères de la maison Bulgari. Sous ses lignes octogonales, les trois
compteurs disposés en « V » équilibrent le visage de la montre,
sur un cadran noir laqué et poli à la main. Cet objet fait de
complexité et de puissance est animé par un moteur à la hauteur
de son carénage : le Calibre Velocissimo, mouvement chronographe
de construction intégrée avec roue à colonnes et échappement
en silicium, battant la haute fréquence (36’000 alt/h). Une spécificité
du mouvement «El Primero» de Zenith appartenant au même groupe
LVMH...
Longines - The Longines
Column-Wheel Single Push-Piece
Chronograph
Puisant son inspiration dans les
premiers chronographes-bracelets
développés en 1913 par Longines,
cette création abrite un calibre
exclusif de la marque. À l’instar
de son illustre ancêtre, ce dernier
est muni d’une roue à colonnes
et mesure 13 ¼ lignes, tandis que
toutes les fonctions du chronographe
peuvent être contrôlées sur simple
pression du monopoussoir intégré
à la couronne cannelée. Décliné en
trois versions, The Longines ColumnWheel Single Push-Piece Chronograph
rappelle également la pièce
historique par son esthétique, avec
un cadran blanc orné de chiffres
peints en noir et d’un « 12 » rouge,
une référence directe au modèle
d’époque.
Montres
}full black
Chanel – J12 - Full Black
La maison Chanel - et plus spécialement son département
horlogerie - a fait de la céramique high-tech une matière
précieuse dont la fameuse J12 est devenue une icône, et
du noir profond, une couleur majeure de la montre de luxe.
Présentée ici dans un format de 38 mm, elle est dotée d’un
mouvement mécanique à remontage automatique, avec
42 heures de réserve de marche. Etanche à 200 m.
Jaquet Droz - Grande Seconde
Immédiatement identifiable grâce
à ses deux cadrans décentrés
dessinant un huit aux lignes très
pures, la Grande Seconde de
Jaquet Droz est régulièrement
revisitée par ses artisans.
En 2014, la ligne s’enrichit de six
déclinaisons inédites sur 45 mm
et, pour la première fois 41 mm
disponibles chacune en gris, gris
anthracite et bleu. Le trio se présente
sur un bracelet aligator, dont la
couleur s’associe à celle du cadran.
de Bethune – DB 28 Dark Shadows
Après avoir remporté en 2011
l’Aiguille d’Or, la plus haute
distinction horlogère décernée
par le Grand Prix d’Horlogerie de
Genève pour son modèle DB28,
De Bethune nous propose une
déclinaison noire mate de son
modèle emblématique. Le choix
d’usiner le zirconium constitue pour
De Bethune une alternative naturelle
et durable pour ses propriétés et
00.34 I Baselword
Hublot - Tourbillon Vitrail
Comme les vitraux Art déco se jouent de leurs formes
géométriques et de mille couleurs, cette « Classique
Fusion » porte bien son nom : elle se sert du mouvement
horloger squelette comme architecture, pour créer un
vitrail artistique coloré et miniaturisé dans une montre.
Son mouvement tourbillon squelette de 251 composants
- et 5 jours de réserve de marche - permet pas moins de
15 petites ouvertures qui peuvent recevoir un morceau
de verre pincé par des joints, pour éviter qu’il ne se casse
sous l’effet de la dilatation thermique. Les quatre premières
références sont dans des dégradés de rouge et de bleu.
Victorinox - Inox
Pour célébrer son 130e anniversaire,
la maison voulait pouvoir proposer une
montre authentique, robuste et fiable
dans toutes les conditions, à l’égale
du fameux couteau d’officier suisse,
dans son domaine.
Le résultat : une montre qui a passé
avec excellence une batterie de
130 tests, destinés à mettre à l’épreuve
sa solidité. En plus, elle est munie
d’une protection amovible composée
de nylon et de silicone.
Boîtier renforcé de 43 mm en acier inox
mouvement quartz Ronda Swiss made
3 cadrans noir, vert et bleu.
00.35 I Baselword
Corum - Admiral’s Cup AC-One Squelette
C’est une véritable plongée au cœur de ses rouages
que nous propose cette nouvelle montre Corum,
avec la légèreté du titane pour un boîtier aux lignes
iconiques et la transparence pour son ingénieux
disque de date. Pour la première fois, le mouvement
CO 9000 à remontage automatique se présente ici
dans une architecture entièrement squelettée,
dont le pouvoir d’attraction est d’autant plus fort que
le cadran a disparu. Dans une construction conçue
par strates, le boîtier en titane grade 5 affiche sa
fameuse lunette dodécagonale, sur un diamètre
de 45 mm. Chose étonnante, la montre est étanche
jusqu’à 300 m.
Chronoswiss - Time Master Skeleton
Voici une trentaine d’années, un maître horloger
munichois, Gerd Rüdiger Lang, fondait la
marque Chronoswiss, alors qu’il venait d’être
licencié de la maison Heuer, alors touchée par
le quartz. Chronoswiss est devenu rapidement
une référence pour les connaisseurs de belle
horlogerie. Agé de 70 ans, le fondateur a cédé
son entreprise à un homme d’affaires suisse,
soucieux de préserver l’ADN de la marque et
son style très personnel. Pour exemple, cette
« Time Master Skeleton », dans un boîtier acier
traité DLC noir, du plus bel effet.
Orio Armani - ARS 3008
C’est vraiment une première pour cette licence
horlogère du couturier italien : les montres
Emporio Armani deviennent « Swiss Made »,
avec l’introduction des excellents mouvements
Ronda ! Le style reste proche des créations
habituelles d’Armani, avec une certaine
sophistication et le retour à l’élégance
des années 30 et 40. L’audace sera dans
les couleurs : à côté de ce « black » très mode,
des teintes dorées, cognac ou rose.
La collection femme reste fidèle au quartz.
00.36 I Baselworld
hermès. le temps réinventé.
dressage
la montre hermès dompte le temps pour en maîtriser la mesure.
au coeur du modèle dressage résonne le tic-tac du mouvement mécanique
de manufacture h1837. de la conception aux ultimes réglages,
de la fabrication de chacune des pièces à leur finition manuelle, la montre hermès
met son exigence d’excellence et de belle facture au service de la précision.
www.info-fulltime.be
Montres
,
}creatives
Hisoui - Voutilainen
Cette création horlogère est une pièce unique !
Dans un boîtier en platine de 39 mm, se loge
un mouvement mécanique maison ,
avec ponts en Maillechort et titane.
Son originalité : le cadran et une partie du
mouvement ont été décorés par l’atelier
japonais Unryuan, sous la supervision
du maître-laqueur T.Kitamura.
Christophe Claret – Margot
Il m’aime un peu, beaucoup, passionnément, …
Christophe Claret recrée le célèbre badinage
au travers d’une complication horlogère inédite.
La montre s’anime d’une pression à 2 h, faisant
apparaître un pétale, parfois deux…
nul ne peut le prédire. Le verdict s’affiche
calligraphié sur un disque rétrograde à 4 h.
Là, un correcteur permet de faire réapparaitre
tous les pétales. Le fond de la montre dévoile
la couleur des sentiments, au travers de
8 pierres précieuses, face au cœur.
Mouvement automatique de 731 composants.
Boîtier 42,5 mm en argent.
00.38 I Baselworld
de Grisogono - Allegra
Le créateur Fawaz Gruosi estime que le carré est, beaucoup
plus que le rond, le vrai code horloger. La montre Allegra
– qu’il a mûri pendant dix ans – est un double carré, un
carré au carré. Grâce aux pierres qui sculptent ce carré, la
montre devient un bijou qui donne l’heure, et qui se pose
d’abord en bracelet, comme c’était le cas dans les années
1930. Le boîtier est en acier PVD avec or rose ou blanc.
Swatch – For the love of patterns
Les micro-motifs seront à l’honneur cet été !
Swatch s’engouffre dans la tendance avec son sens
de la mode habituel: les imprimés multicolores se
répandent sur les cadrans, les boîtiers et les bracelets.
Tendance pois, rayures très hype, prince de galles,
géométrie raffinée, kaléidoscope hypnotique se portent
au poignet !
Le bracelet est composé de cuirs entrelacés.
Mouvement quartz.
Jaquet Droz - Ambiance paillonnée
Le paillonnage est, depuis le 18e siècle, une technique
ornementale dans laquelle les artisans horlogers ont
De Laneau – les Translucides
L’émail de ces nouvelles montres a été conçu pour
révéler sa beauté à travers la lumière. Avant de
toujours excellé, et particulièrement ceux de Jacquet Droz.
l’appliquer, le cadran translucide de chaque pièce est
Autre savoir-faire maison : fabriquer des cadrans selon
décoré d’un motif guilloché créé par le maître-graveur.
la méthode de l’émail grand feu, avec plusieurs cuissons
Le cadran est ensuite soumis à la technique de l’émail
à des températures avoisinant parfois les mille degrés.
Le motif dessiné par les « paillons » en or vient se figer
grand feu pour assurer une uniformité chromatique…
tout en laissant le motif réfléchir la lumière.
sous le fondant translucide de l’émail.
Ici sont proposés trois modèles : deux types bracelets
de 39 et 43 mm de diamètre, et une montre de poche de
50 mm, chacune édité à 8 exemplaires.
00.39 I Baselworld
Changement
Daniel Riedo
DE CAMPS
00.40 I changement de camps
Plus que partout ailleurs,
dans une entreprise
horlogère, le rôle du CEO
est prépondérant. Quelle
que soit la dimension de
sa manufacture,c’est lui
qui en est l’âme, c’est lui
qui insuffle dans les équipes
l’inventivité et la créativité,
c’est lui qui traduit en termes
de produits, l’essence même
du métier : l’excellence, dans
le respect de la tradition.
Ceux qui ont suivi, au fil
des décennies, l’incroyable
progression du Swatch
Group et de chacune de ses
marques, savent ce qu’elle
doit au génie d’un Nicolas
Hayek. Ceux qui admirent
l’étonnante réussite d’une
marque comme Longines
savent le rôle qu’y a joué
Walter Von Känel. Ceux qui
considèrent à quel point
une griffe comme celle de
Cartier a réussi à franchir
les modes… sans jamais y
succomber, savent l’influence
prépondérante qu’ont eue
un Alain-Dominique Perrin
ou un Bernard Fornas.
Autant de raisons pour
s’intéresser au changement
important qui vient d’intervenir
à la direction de deux
des signatures horlogères du
groupe Richemont : Montblanc
et Jaeger-LeCoultre.
Depuis plus de 100 ans, Montblanc occupe
le
sommet
des
instruments
d’écriture
et
revendique aujourd’hui plus de 9.000 points
de vente dans 70 pays, dont 300 boutiques
exclusives.
elle a fait ses premiers pas dans l’aventure
horlogère… et pouvait revendiquer, il y a peu,
d’être devenue en vingt ans, la marque la plus
contributrice de la famille qu’elle a rejointe,
avec un chiffre d’affaires de 730 millions d’euros
(le second après Cartier).
Depuis juillet dernier, c’est Jérôme Lambert, 43
ans, resté 10 ans à la tête de Jaeger-LeCoultre,
qui a succédé à l’Allemand Lutz Bethge,
aux commandes de la maison. Si l’on parle
« chiffres » à propos de Jaeger-LeCoultre, ils sont
particulièrement éloquents : 1.242 mouvements
horlogers développés en 181 ans d’existence,
dont 70 calibres actuellement opérationnels…
1.350 collaborateurs en Suisse et 400 à l’étranger,
dont 100 ont été recrutés en 2013 ! Venant
du géant Rolex, où il a passé 12 ans comme
Directeur de production et, ensuite, responsable
du développement marketing du Tudor, Daniel
Riedo est depuis le 1er juillet dernier, le nouveau
CEO de la Manufacture de la Vallée de Joux.
Jérome Lambert
En 1997, sous la houlette de Norbert Platt,
Passion des montres : Jérôme
Lambert, vous venez de vivre ce
qui sera probablement l’un des
tournants professionnels le plus
important de votre carrière ! Vous
quittez une maison que vous
avez fortement marquée de votre
empreinte. C’est sans regrets ?
Jérôme Lambert : C’est surtout
avec
Jérôme Lambert
l’excitation
d’aller
vivre,
nouvelle
le capital « mémoire » fantastique
aventure horlogère, un nouveau
que nous a apporté la manu-
chapitre de ma passion pour les
facture Minerva.
beaux garde-temps.
déjà d’en donner la preuve avec
à
Hambourg,
une
PM : Vous laissez dans la vallée
Quels sont
les défis qui
attendent
l’un et l’autre,
quels sont
leurs objectifs,
leurs priorités
et les missions
que le groupe
Richemont leur
a confiées ?
Questions/
réponses
avec ce duo
de choc.
de Joux de Vaux l’une des
la nouvelle collection « Héritage »
présentée en janvier au SIHH !
plus belles manufactures qui
PM : Quelle est la vocation de
existent
cette collection ?
actuellement,
avec
des collections de très haute
JL
valeur ajoutée, tant sur le plan
entre notre cœur de gamme
technique qu’esthétique.
On
à quelques milliers d’euros, et
n’abandonne pas si facilement
notre haut de gamme « Villeret ».
une si belle projéniture ?
« Héritage »
:
Elle
va
prendre
est
place,
une
vraie
collection horlogère, au sens
strict du terme, avec de fortes
valeurs traditionnelles, telles que
l’amateur
de
belles
montres
JL : Non, mais c’est pour rejoindre
recherche
l’une des marques qui occupent
l’avons dédiée à la fameuse
une place exceptionnelle dans
appellation « Meisterstück », liée
le monde du luxe.
au célèbre stylo qui fête cette
Elle fait
preuve d’une incroyable maîtrise
de
multiplier
les
les
instruments d’écriture,
maroquinerie, la
artisanats :
la
joaillerie, les
lunettes, les parfums,… et, bien
sûr, une collection horlogère, qui
représente déjà 25 % du chiffre
d’affaires total, soit près de 200
millions d’euros !
très « multiforme », quelle sera
votre mission ?
JL : Mon premier objectif est
d’insuffler une nouvelle énergie à
travers les équipes, leur redonner
plus d’audace et d’inventivité
dans
mes
la
création.
priorités
sera
L’une
de
également
de conforter l’ancrage de la
marque dans l’univers de la
Haute Horlogerie. Et pour ce faire,
nous disposons de deux atouts
majeurs :
une
aujourd’hui.
Nous
année, ses 90 ans.
PM : Six mois pour concevoir et
développer une collection de
quatre modèles nouveaux, c’est
un record ?
JL : Dans notre métier, quand
on a un peu d’expérience, on
finit par connaître beaucoup de
monde… et, si on peut choisir les
PM : Face à cet environnement
infrastructure
technique de pointe au Locle, et
Nous venons
meilleurs, on gagne beaucoup
de temps !
Pierre Jaquet Droz fait œuvre de pionnier et installe en 1784 la première Manufacture horlogère jamais établie à Genève.
Grande Seconde Quantième, réf. J007030242
Cadran et rehaut rapportés blanc argenté. Boîtier en acier.
Mouvement automatique. Réserve de marche de 68 heures.
Date par une aiguille à 6 heures. Diamètre 43 mm.
WWW.JAQUET-DROZ.COM
Avenue Louise 75R (Place Wiltcher’s), 1050 Bruxelles
Téléphone : +32 2 539 34 50 - Fax : +32 2 534 63 02
Passion des montres : Daniel
Riedo, vous
dirigiez
déjà
la
production de Jaeger-LeCoultre
avant d’en prendre la Direction
générale,
en
juillet
dernier..
Vous qui avez passé l’essentiel
de votre carrière dans l’univers
Daniel Riedo
très « traditionaliste » de Rolex,
comment avez-vous « vécu » ces
DR : Elles sont inhérentes à la
deux premières années chez
fantastique
Jaeger-LeCoultre ?
nous avons accomplie, ces dix
Daniel Riedo : Je me suis senti
dernières années.Notre taille nous
très rapidement à l’aise dans la
pose un problème de capacité
maison, et ce, pour deux raisons.
de production, que nous nous
D’abord, parce que j’y ai retrouvé
attachons à résoudre, et pour
ce qui est, pour moi, l’un des
lequel
points forts de Rolex : la valeur de
de gros investissements.
l’excellence. Ensuite, j’ai toujours
impératif lié à notre croissance :
admiré
nous
progression
avons
que
consenti
Autre
Jaeger-
la nécessité de rendre plus lisibles
indépendance
les différentes lignes de produits
manufacturière et le spectre très
que nous proposons aujourd’hui
large couvert par les différents
sur le marché, en permettant à
modèles, de la « Reverso » aux
nos clients d’en identifier plus
« Hybris Mecanica » les plus
clairement et plus rapidement les
compliquées.
codes.
la
LeCoultre,
marque
son
PM : Avez-vous déjà pu dégager
PM : Ce sera l’un de vos objectifs
plusieurs
de communication ?
priorités
parmi
les
objectifs que vous vous êtes
DR : Le processus est déjà en
impartis ?
marche, et vous en verrez les
DR : Sur la base du travail
premiers résultats dans les mois
qui a été réalisé par Jérôme
qui viennent, sur certains axes
Lambert et ses équipes, je me
– comme le cinéma ou le polo
suis fixé un premier impératif :
– que nous allons privilégier.
confirmer la légitimité de Jaeger-
Enfin, nous devons poursuivre
LeCoultre
la
nos efforts pour atteindre une
Haute Horlogerie, et y accroître
visibilité de notre marque, à la
notre potentiel de production,
mesure de son importance, sur le
en
au
sommet
de
nouveaux
marché international. L’ouverture
teams très spécialisés. Dans le
de nouvelles boutiques à Rome,
même
Venise,
formant
esprit,
de
mon
ambition
est également d’optimiser nos
savoir-faire en termes de métiers
d’art, où, là aussi, nous sommes
particulièrement
compétents.
Voilà pour l’aspect « produits » de
mes principaux objectifs.
PM : Quelles sont, d’après vous,
les éventuelles problématiques
de la marque ?
Madrid,
Francfort
Zurich, ira dans ce sens.
ou
real watches for real people
Oris Aquis Depth Gauge
Automatic mechanical movement
Patented depth gauge function Unidirectional,
revolving top ring with ceramic inlay
Water resistant to 500 metres
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Ils innovent
Piaget
GOA3911
Depuis qu’au milieu du XVIe siècle, les premiers
artisans horlogers se sont vus contraints par
le réformateur Jean Calvin d’incruster les montres
signes de richesse dans des boîtes, et donc
de les miniaturiser, l’art de mesurer le temps n’a
jamais cessé de progresser, sur le plan technique.
Et si les horlogers du XVIIIe siècle ont inventé
la majorité des mécanismes qui sont utilisés
aujourd’hui, ce sont souvent des ingénieurs
qui prennent maintenant le relais pour apporter,
chaque année, des innovations dans la précision,
la fiabilité et la robustesse des garde-temps.
À l’occasion des récents Salons professionnels,
quelques grandes marques nous ont apporté
la preuve qu’il est encore possible d’innover
dans la belle horlogerie.
Ce n’est ni tout à fait un mouvement… ni tout
à fait un boîtier : cette montre mécanique est,
en fait, la plus plate du monde, avec seulement
Piaget
Altiplano
38 mm
900P
3,65 mm d’épaisseur. Mais derrière ce record,
se cache une performance technique qui
constitue, elle aussi, une première mondiale
dans l’histoire de la haute horlogerie.
Franck Touzeau, responsable du secteur horlogerie chez Piaget nous en parle avec d’autant
plus d’enthousiasme qu’il a dirigé le projet,
depuis le début de sa conception. … il y a trois
ans !
Franck Touzeau : « Pour fêter cette année ses
140 ans d’existence, Piaget se devait de faire en
sorte que 2014 soit un grand millésime ! Dans
le domaine de l’ultraplat nous disposons d’un
patrimoine vraiment impressionnant, avec la
réalisation de 23 calibres d’extrême finesse, sur
35 mouvements conçus et produits à l’interne.
Trois ans durant, nos horlogers, constructeurs
de boîte et designers ont œuvré de concert à
chaque étape de conception, de production, de
réglage et de finition pour aboutir à ce gardetemps unique en son genre. En effet, il fusionne
pour la première fois calibre et boîtier, le fond de
la montre accueillant directement les éléments
mécaniques.»
Passion des Montres : Quelle a été la difficulté
majeure à franchir ?
FT : Du fait des espaces réduits à leur maximum,
la glace tendrait à appuyer sur les aiguilles en
se déformant, ce qui risque de conduire à un
arrêt du mouvement. Pour déjouer ce défi posé
à toute création extra-plate, Piaget a imaginé un
dispositif révolutionnaire, qui signe une avancée
majeure dans la fiabilisation de ce type de
montre. Plutôt que de monter l’aiguillage audessus des ponts, Piaget l’a placé en dessous,
libérant ainsi de l’espace entre la chaussée et
la glace. Lorsque cette dernière se déforme sous
l’effet de la pression, elle vient non plus appuyer
avec les aiguilles – placées en dessous du niveau
des ponts – mais sur le pont de rouage, avec une
incidence nulle sur la marche du mouvement.
PM : Pensez-vous adopter ce concept fond /
platine sur d’autres modèles à venir ?
FT : Sans trahir un secret, je peux déjà vous dire
que nous y réfléchissons sérieusement !
00.47 I ils innovent
Breguet Classique Grande Tourbillon Extra-Plat Automatique 5377
Dévoilée en avant-première mondiale pendant Baselworld 2013, la Classique Tourbillon extra-plat automatique
de Breguet revient sur le devant de la scène , habillée de platine. Cette pièce extra-plate exceptionnelle
renferme l’une des inventions horlogères les plus spectaculaires. Elle affiche en effet un tourbillon excentré, doté
d’une cage en titane, dont l’exécution a fait l’objet de plusieurs brevets. Le mouvement de cette 5377 s’offre en
outre un spiral en silicium – matériau reconnu pour ses propriétés amagnétiques – et un échappement fait de
silicium et d’acier amagnétique. La réserve de marche n’en est pour autant pas sacrifiée : grâce au barillet à
« haute énergie » breveté, la référence 5377 présente une autonomie de 90 heures. Afin de garantir une épaisseur
de mouvement de 3mm et un boîtier de 7mm, Breguet a conçu une masse oscillante en platine située en
périphérie du calibre et tournant dans les deux sens. Cette prouesse technique fait de la référence 5377 le
tourbillon automatique le plus fin au monde. D’un point de vue esthétique, le cadran de ce garde-temps en
platine de 42mm de diamètre se distingue par quatre types de guillochés à la main de facture artisanale.
CHRONO CLASSIC 1/100
D’UN CHRONOGRAPHE AU 100ÈME DE SECONDE AU CALENDRIER PERPÉTUEL
3 ans de garantie | Swiss-made | 41mm | étanche à 100 mètres | verre saphir résistant
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Maurice Lacroix
Masterpiece Gravity
Parmi les avancées techniques les plus marquantes de ces dernières
années, l’usage de matériaux inédits est devenu un véritable « must ».
Ainsi, cette nouvelle montre dont le plateau de balancier, l’ancre et la
roue d’échappement sont tous trois en silicium.Trois fois plus léger que
l’acier, ce matériau est aussi plus précis, consomme moins d’énergie
et – surtout – ne nécessite aucune lubrification.
Oris
Artix Pointer Moon
Cette nouvelle montre a été conçue pour indiquer l’évolution des
phases de la lune… en même temps que l’affichage de la date.
Son calendrier « Pointer » à aiguille – se déplace chaque demijournée et indique avec précision sur le rehaut la position des phases
lunaires… contrairement à la plupart des cadrans habituels plus
fantaisistes.
Arnold & Son
Time Pyramid
Connue en lévitation entre deux glaces saphir, ce mouvement à
l’aspect audacieusement novateur… n’est que la réplique fascinante
de l’architecture pyramidale des régulateurs conçus au XIXe siècle
par John et Roger Arnold. L’ensemble est construit sur trois niveaux,
produisant un effet tridimensionnel, dans une composition squelettée,
inspirée des anciennes pendules anglaises.
Autre innovation, celle-là vraiment actuelle : la présence de deux
indicateurs de réserve de marche (90 heures au total)… pour
l’affichage individuel de l’autonomie de chacun des deux barillets.
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La montre Rotonde
de Cartier Astrocalendaire
Conçu comme un amphithéâtre destiné à clarifier la lecture des
indications du quantième perpétuel, l’affichage de la Rotonde
de Cartier Astrocalendaire relève d’une véritable prouesse
horlogère. En effet, il résout de nombreux obstacles de lisibilité,
propres à l’approche traditionnelle de cette complication qui
est d’avoir à juxtaposer douze mois, sept jours, la date et la
nature de l’année dans quelques centimètres de diamètre.
Tridimensionnel, disposé en étages et concentrique, l’affichage
des fonctions du quantième perpétuel se déroule au fil des
différents niveaux: le jour est indiqué sur le premier. Il est suivi
du mois sur le second, lui-même surplombé par la date. De
fins guichets se déplacent le long de ces gradins. La dernière
fonction du quantième perpétuel est indiquée, quant à elle,
par une aiguille située au dos de la montre, précisant la nature
de l’année: bissextile ou non.
Cartier
élégance et
créativité
Cartier, deux pièces d’exception : Cette année deux garde-temps illustrent la
notion de créativité technique selon Cartier : la Rotonde de Cartier Astrocalendaire
incarne une nouvelle vision du quantième perpétuel grâce à son affichage en
amphithéâtre. La montre Rotonde de Cartier Terre et Lune, quand à elle, détourne le
tourbillon de son rôle strictement horloger où il est un gage de précision pour servir de
toile de fond à l’affichage, sans aiguilles ni guichet, des phases de la lune. Toutes deux
ont fait l’objet d’une interprétation singulière de leurs fonctions respectives.
La montre Rotonde
de Cartier Terre et Lune
La montre Rotonde de Cartier Terre et Lune est l’aboutissement
d’une ambition technique qui consiste pour Cartier à
juxtaposer deux complications à travers un jeu d’affichage
audacieux : d’un côté un tourbillon qui sort ici de son rôle
strictement horloger; de l’autre, une phase de lune, tous deux
indépendants.
Elle doit son nom à la présence stylisée d’un globe terrestre et
d’une lune incarnée par un tourbillon. Ensembles ils composent
un univers créatif et animé dont les chiffres romains squelettés
englobent la dynamique horlogère. La phase de Lune est à la
demande. En actionnant le poussoir situé à quatre heures sur
le côté du boîtier, un cache descend et occulte partiellement
la cage de tourbillon. Le croissant ainsi dessiné reproduit
exactement celui que la lune trace dans le ciel. Ces deux
montres sont certifiées Poinçon de Genève.
L E CO M T E TO U R B I L LO N
T H E F I R S T TO U R B I L LO N W I T H B E S P O K E E N G R AV E D I N I T S D N A
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Glace saphir complexe
Elaboré dans de l’or rose, le boîtier respecte
les codes de la collection Haute Horlogerie
Girard-Perregaux avec une lunette biseautée,
une carrure galbée et des cornes chutant
élégamment vers l’extérieur. Le verre saphir
supérieur
présente
une
construction
spectaculaire. A 9 h, un dôme sphérique de
saphir, conçu pour mettre en valeur l’évolution
Girard-Perregaux : deux
innovations majeures
du tourbillon sur trois axes, est rapporté sur la
glace principale, ajourée au préalable au
diamètre requis. Une glace saphir de forme
torique est aussi intégrée dans le coté du boîtier
à 9 h pour donner un autre point de vue sur
ce fascinant spectacle. Enfin, le fond, vissé et
transparent, dévoile l’entier du mouvement.
Perfection à haute vitesse
Le Tourbillon Tri-Axial est disponible dans une
Depuis sa création, à la fin du XVIII siècle, la Manufacture s’est spécialisée
e
édition limitée à 10 pièces.
dans les mouvements horlogers les plus compliqués, en recherche
permanente de la précision chronométrique. Le développement en 2014
d’un tourbillon à haute vitesse évoluant sur trois axes distincts va, lui aussi,
dans ce sens. Le Tourbillon Tri-Axial de Girard-Perregaux intègre un régulateur
Girard-Perregaux
Echappement constant – L.M.
évoluant sur trois axes de rotation distincts. En son cœur palpite un tourbillon
traditionnel. Sa cage effectue une rotation en une minute. Elle est intégrée à
C’est un problème que les horlogers tentent de
l’intérieur d’une structure positionnée sur un second axe et qui réalise une
résoudre depuis la nuit des temps : comment
rotation complète en 30 secondes. Finalement, les deux sont insérées dans
assurer au mouvement une force constante,
un troisième système. L’ensemble est placé sur un troisième axe et effectue
quelque soit la réserve d’énergie dont dispose
une rotation en 2 minutes. Le diamètre de l’ensemble s’élève à 13,78 mm.
le barillet. Pour relever ce défi, Girard-Perregaux
D’un poids de 1,24 gramme au total, la cage et les systèmes d’entraînement
a imaginé un dispositif intermédiaire pourvu
ont été réalisés en acier. Les piliers de soutien sont en titane, ou en or rose
d’une lame en silicium, six fois plus fine qu’un
pour faire contrepoids lorsque l’équilibre cinétique l’imposait. Quant au
cheveu et intégré à l’échappement. Cette lame
balancier, il intègre 16 microvis de réglage en or rose. Sa fréquence s’élève à
accumule l’énergie jusqu’à un seuil proche de
3Hz, soit 21’600 alternances à l’heure.
l’instabilité… puis la transmet intégralement…
avant de recommencer inlassablement !
© HERBELIN
Parmigiani Fleurier : Métro en
première classe.
Permettre une entrée plus accessible dans l’univers de sa
haute horlogerie : voilà l’objectif que poursuit Parmigiani avec
l’introduction de sa nouvelle collection »Metro ».
Pour lui : le chronographe Tonda Metrographe, avec la mise
en évidence de ses deux compteurs minutes, dont l’ensemble
forme un 8 oblique, signe identitaire de la marque.
Pour elle : la Tonda Metropolitaine, avec ses arrondis et sa
carrure longiligne, ses chiffres et index cabochonnés, tout en
rondeur.
Pour l’un comme pour l’autre, des bracelets cuir signés Hermes.
Panerai : double potentiel
Dans cette nouvelle P5000 conçue et mise en œuvre en interne
à Neuchâtel, Panerai renoue avec deux caractéristiques qui
font partie des premiers modèles créés pour les plongeurs
de la Marine Italienne : huit jours de réserve de marche et
un remontage manuel. L’architecture robuste de la montre
rappelle celle des anciens mouvements dans lesquels le
mécanisme est dissimulé par deux platines, qui recouvrent
une grande partie des engrenages .
La réserve de marche
de 192 heures est obtenue par
la présence de deux barillets, dans un boîtier de 44mm.
Etanchéité jusqu’à – 300m.
A.Lange & Söhne : double face
Double surprise.. et double innovation pour la Manufacture
de Glashütte : du côté du cadran, un Perpetual Calendar sur
un régulateur, dans un boîtier de 45,5 mm en or gris ou rose.
Parfaitement répartis, l’affichage des minutes sur le haut…
à 3H et 9H, les heures et les secondes… dans deux petits
guichets, les jours de la semaine et les mois … à 12H, la très
fameuse grande date, caractéristique de la maison. Du côté
du mouvement, l’affichage orbital des phases de la lune, avec
l’intervention de trois disques : la lune qui tourne autour de la
terre, la Nouvelle Lune, et la Pleine Lune.
Ultime performance : une réserve de marche de 14 jours.
Salthora
La nouvelle montre Heure
Sautante de MeisterSinger
Prix : 2298 euros
www.meistersinger.net
Info GTIME +32 (0)26580120
Laurent Kats
Pequignet
Un second
RETOUR
En octobre 2011,
nous fêtions dans ce
magazine la nomination
au titre de “ Montre de
l’année ” élue par la
presse professionnelle
internationale, la “ Rue
Royale ” du fabricant
français Pequignet.
Cette marque franccomtoise avait été
créée en 1973 par Emile
Pequignet, qui l’avait
gérée et développée
avec sagesse, tant dans
l’horlogerie que dans
la bijouterie. Arrivé
à l’âge de la retraite,
il avait cédé cette
affaire en 2004 à un
habitué du métier, Didier
Leibundgut qui tenta de
hisser l’entreprise dans
le cercle très fermé des
manufactures de haute
horlogerie.
Avec une petite équipe et des moyens relativement
limités il a mis en œuvre un calibre original le
“ Royal ” qui a séduit par son originalité... bon nombre
d’amateurs. Malheureusement, le “ nouveau-né ” a
connu pas mal de problèmes techniques, dès ses
premiers pas dans la distribution, et faute de moyens,
l’aventure s’est terminée par un redressement
judiciaire. C’est à ce moment que, dans la bonne ville
de Strasbourg, deux hommes d’affaires passionnés
d’informatique... et collectionneurs de belles montres
décident de relever une fois encore le gant, et de
donner une troisième vie à Péquignet.
Laurent Katz est l’un des deux, et le nouveau
propriétaire de la maison.
“ Nous nous sommes lancés dans cette aventure, beaucoup plus
par passion que par raison ! ” avoue Laurent Katz.“ Mais nous nous
sommes très vite aperçus que la marque “ Emile Pequignet ” avait
encore une très bonne image auprès du public et que celui-ci
regrettait les produits relativement accessibles qui étaient proposés
par cette griffe. Parmi ce genre de produits, l’un des grands succès
était la ligne “ Equus ” avec ses cornes en forme d’étriers, qu’Emile
Pequignet, passionné de sports hippiques, avait imaginé. C’est la
raison pour laquelle nous l’avons réintroduite dans la collection
pour toucher, à nouveau, une clientèle plus large, avec des
produits à partir de 750 €, pour la femme, et 850 €, pour l’homme.”
Passion des montres : Cela signifie-t-il que vous
abandonnez la partie mécanique qui avait été
développée ?
Laurent Katz : Pas du tout ! Mais notre premier
souci, après le rachat de la marque, a été de
résoudre les problèmes techniques que posait
encore le Calibre Royal, et surtout, de le finaliser,
pour pouvoir rassurer nos distributeurs, répartis
dans une trentaine de pays. Aujourd’hui, les choses
sont bien en place, et notre équipe technique
maîtrise parfaitement le sujet. Par contre, nous
avons procédé à certains réajustements sur le
plan commercial, nous avons considéré que
le prix initial de 5.500 € pour ce type de produit
mécanique n’était pas justifié, et nous l’avons
ramené à 3.850 €.
PM : Pensez-vous revenir avec d’autres collections
de la marque ?
LK : Pour le printemps, nous revenons avec une
ligne Icône de Pequignet, la collection “ Moorea ”.
Elle et composée de sept gammes, et disponible
à partir de 700 €, pour les amoureux de belle
horlogerie, qui aiment porter au quotidien, un
symbole du luxe à la française !
00.59 I Pequignet
L HONNEUR
-
Métiers d’art
le
savoir-faire
à
}
C’est un mariage qui devient de plus en
plus fréquent : celui de l’horlogerie et des
techniques. Certains y verront une nouvelle
expression de ce besoin des créateurs
(… et des consommateurs) d’aller puiser
dans les savoir-faire du passé, l’excellence
qui fait trop souvent défaut dans les créations
contemporaines. D’autres mettront en cause
la frilosité de certaines manufactures devant
les investissements importants que réclame
la création de nouveaux mouvements
horlogers en interne… et qui préfèrent solliciter,
à l’extérieur, des artistes indépendants pour
apporter en façade l’innovation qui fait défaut
à l’intérieur de la montre. Mais quelle que soit
la bonne ou mauvaise raison qui suscite cette
nouvelle vague, laissons-nous emporter avec,
pour seule fin, le plaisir des yeux.
Piaget : de beaux
mariages
Depuis sa création en 1874, la manufacture Piaget s’est
toujours efforcée de concilier maîtrise technique et richesse
artistique, en s’illustrant dans des registres inédits et souvent
exceptionnels, qui passent parfois par l’expérimentation de
techniques peu utilisées en horlogerie. En 2013, la Manufacture
avait ainsi créé la surprise en dévoilant une Altiplano présentant
un cadran en soie brodé de fil précieux, selon la technique du
jaseron. Poursuivant chacune une technique particulière de
ce savoir-faire : la broderie selon la technique de la laminette et
la broderie selon la technique de la micropeinture à l’aiguille.
00.60 I métiers d’art
Première dans le monde de l’horlogerie, Piaget introduit la broderie au fil d’or
pour sublimer le cadran. Il est difficile, peut-être même impossible, de dater
exactement l’apparition de l’art de la broderie. De nombreux récits anciens
dans différentes cultures témoignent de l’ornementation de tissus au moyen
0EFVSHIVMIEYÁP
de l’émotion
de motif cousus de fils de couleur et de textures variées.
Ce savoir-faire rarement exploré sur des cadrans de montres se révèle étonnant.
La soie est d’abord tendue, puis fixée à un support.
Commence alors
l’opération de dessin pendant laquelle l’artisan trace les lignes de son motif.
Il brode ensuite un fil de laminette, fil dont l’âme en soie est recouverte d’un fil
précieux torsadé selon une technique séculaire. Brodée sur la soie détail par
détail, la technique de la laminette exige de l’artisan une patience infinie. Les
branches de lauriers sont réalisées en point de tige, les feuilles étant réalisées
en laminette selon la technique du passé plat biais. Ce motif nécessite plus de
cinq heures de travail et trois mètres d’or.
La micropeinture à
l’aiguille
C’est l’une des techniques de broderie les plus compliquées. Mise à la mode
en Italie et en France au 18e siècle, elle trouve ses origines dans les étoffes de
Chine impériale. La richesse des effets décoratifs, la finesse et le réalisme dans
le rendu du sujet permirent aux artisans de l’époque de réaliser des pièces
d’exception. Doucement, l’aiguille tel un pinceau dépose sur la toile de soie
des milliers de petits points lancés. Lorsque le cadran de la montre est regardé
à une certaine distance, les points de fil de couleur se fondent optiquement
les uns aux autres. Les pétales de la rose se dessinent ainsi parfaitement. Six
différentes couleurs de soie ont été utilisées pour réaliser la rose, du blanc cassé
au rose foncé. Plus d’une semaine de travail est nécessaire à la réalisation
d’un cadran et neuf mètres de fil de soie.
Gestes d’hier
Le « scrimshaw » était, au 18e siècle, le
passe-temps des pêcheurs de baleines qui
étaient souvent en mal d’occupation sur les
bateaux. Dents de baleines, de cachalots
ou de morses étaient utilisées comme
support pour cette gravure. Beaucoup de
scènes étaient des scènes de pêche. Les
marins au 18e siècle utilisaient les aiguilles à
voile et le noir de fumée ou le jus de tabac
servaient de coloration pour faire ressortir le
dessin. Aujourd’hui, la dent de mammouth
fossilisé a remplacé l’ivoire et les dents de
baleine. Ce matériau d’une étrange beauté
peut avoir jusqu’à 40.000 ans.
Après avoir gravé le cadran, l’artisan donne vie à son dessin en déposant
délicatement de l’encre qui révèle la finesse du détail.
Les contrastes
apparaissent. Le noir pénètre au plus profond de la matière pour mettre en
lumière le travail de l’artiste. Ombrée, la réflexion de la lumière fait apparaître
en mat les points non encrés. La carte apparaît comme sur un parchemin.
00.61
I métiers d’art
Invitation au voyage, la nouvelle collection Métiers d’arts
« Fabuleux ornements » célèbre les beautés ornementales
du monde, issues des arts décoratifs de plusieurs cultures.
Elle révèle quatre pièces féminines, nées de l’art du
« squelettage » et d’une combinaison de métiers d’art. Une
dizaine de maîtres-artisans se sont relayés pour réinterpréter
avec talent l’architecture ottomane, la broderie chinoise,
le manuscrit indien et la dentelle française. En écho aux
précieux atours qui parent les cadrans, ces créations
féminines sont dotées d’un calibre aérien, gravé à la main,
célébrant ainsi l’élégance, née de l’alchimie entre beauté
intérieure et beauté extérieure.
Au travers du guillochage, de l’émail Grand Feu, des
diamants, des perles et de la nacre, mais aussi de la
gravure, de la glyptique, du cloisonné de pierres, ce sont
les arts traditionnels à la croisée de différentes cultures qui
reprennent vie, au rythme des battements d’un calibre
aérien en or gravé à la main.
Constantin
Vacheron
Les ornements
du monde
Démonstration du savoir-faire de Vacheron Constantin en
matière de décoration, le travail d’ajourage du calibre
extra-plat 1003 en or 18K – seulement 1.64 mm d’épaisseur
– la métamorphose en une incroyable guipure de rouages
gravés.
La prouesse consiste à retirer un maximum de
matière sans pour autant toucher aux parties vitales
qui assurent le bon fonctionnement de la montre. Pour
parachever l’œuvre, tous les ponts sont étirés, la moindre
pièce patiemment anglée et décorée à la main, ouvragée
dans les règles de l’art en une composition idéalement
allégée. Côté face, la finesse du décor gravé atteint jusqu’à
1/10e de millimètre. Côté fond, Vacheron Constantin a opté
pour une terminaison uniquement anglée et étirée dans un
souci d’épure et de sobriété.
Chacune des montres Métiers d’art « Fabuleux ornements »
arbore le prestigieux « Poinçon de Genève ».
Van Cleff & Arpels
Signes et
constellations
Pour cette édition 2014, la Maison fait le rêve
d’apprivoiser les échelles célestes dans les proportions
d’une montre de poignet. Six ans après le lancement
du modèle « Lady Arpels Jour Nuit », elle célèbre ainsi
de nouveau le monde des astres en s’inspirant de la
tradition historique des planétaires.
Cette nouvelle montre Complication Poétique reproduit
en miniature le mouvement de six planètes autour du
soleil et leur position à une heure donnée. La Terre et
Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne – visibles de la
Terre à l’œil nu – sont animés grâce à un mouvement
mécanique à remontage automatique qui totalise 396
pièces. Pour lire l’heure, il suffit de chercher du regard
l’étoile filante, motif porte-bonheur cher à la maison.
Puissance des constellations
Offrant une représentation poétique des étoiles, les
constellations fournissent une fois encore l’imaginaire
de Van Cleef & Arpels de la Haute Joaillerie à l’Horlogerie.
Cette année, la Maison dévoile quatre modèles inédits
Midnight Constellations.
Différentes créatures ailées
– Pégase, le Phénix, le Coq et l’Aigle – se voient ainsi
interprétées au sein de cet ensemble masculin. À la
gravure et sculpture sur or qui confèrent aux motifs des
effets de relief et de texture spectaculaires, s’ajoutent
les techniques d’émail champlevé et vallonné pour la
mise en couleur. Le plumage de Phénix, aux volutes
flamboyantes, présente ainsi un subtil dégradé de
tonalités chaudes, du jaune au rouge orangé, tandis
que le Coq se pare d’un camaïeu de bleu, de vert et
de mauve, s’harmonisant avec les reflets changeants
de la nacre. Un rigoureux travail de sélection des
pierres a été nécessaire pour le fond en lapis-lazuli,
en cornaline, en nacre ou en onyx, ainsi que pour les
diamants. Sertis dans des étoiles d’or, ils évoquent
l’éclat des constellations dans le ciel.
Heures porte-bonheur
Van Cleef & Arpels propose
également un ensemble
exceptionnel de douze montres en
édition limitée reprenant les signes
du Zodiaque occidental : Bélier,
Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion,
Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire,
Capricorne, Verseau et Poissons. À
chaque élément, la Terre, l’Eau, l’Air
et le Feu correspond une gravure
spécifique qui vient orner le fond
du décor. Celui-ci est ensuite
recouvert d’une couche
d’émail translucide coloré
(vert, bleu foncé, bleu clair
ou rouge)
Les appliques créent
différents niveaux de
profondeur au sein du
cadran. Aux motifs en or
sculptés, gravés et sertis
de pierres – notamment
un diamant taille rose pour
le visage des figurines et
une opale pour le Scorpion –
s’ajoutent des éléments en nacre
sculptée évoquant tout à tour des
feuilles, des vagues, des nuages
ou des flammes. Ces compositions
s’enrichissent de détails
supplémentaires : touches d’émail
opaque, marqueterie de pierres
dures ou étoiles serties de diamants
jaunes ou blancs.
a passion for watches
Nouveau distributeur officiel
et
Avenue Louise 75R - 1050 Bruxelles
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Cartier
La marqueterie
ÂSVEPI
C’est elle qui investit et anime le cadran de la montre Ballon Bleu
de Cartier 42 mm, pour générer une explosion de couleurs. Il y a le bleu
Pour le joaillier des rois, faire
et le jaune orangé du plumage, le noir profond du bec, le vert éme-
revivre des métiers rares ou
raude de l’œil, et les diamants blancs étincelants du fond du cadran
oubliés constitue un véritable
défi qu’il a voulu relever
et de la couronne.
Pour rendre éternel l’éphémère, une multitude d’opérations minu-
depuis plusieurs années,
tieuses se succèdent : la récolte des pétales de fleurs et leur coloration,
avec pour but de constituer
le découpage de chaque pétale, apposé sur une fine épaisseur de
une formidable collection
bois, au moyen d’une scie à pied de marqueterie. Ainsi transformés,
de montres d’exception. Son
dernier challenge : célébrer la
ils deviennent plumes, plumage, matière précieuse, noble et vivante,
sensuelle et fragile, dont le volume et la texture contrastent avec l’éclat
de l’onyx et de l’émeraude du bec et de l’œil... Pour cerner l’œil de
beauté des fleurs et l’apprivoiser
plumes grises et noires, des taches en peinture miniature sont réalisées
pour l’éternité, en abordant un
une à une. Marqueterie ou sertissage, plusieurs dizaines d’heures
nouveau métier, en l’occurrence
la marqueterie florale.
sont nécessaires pour que le cadran de cette création voie le jour. La
montre Ballon Bleu de Cartier Perroquet est logée dans un boîtier en or
gris rhodié de 42 mm, serti de 124 diamants ronds. Le mouvement est
mécanique à remontage automatique Calibre 049. Cette édition est
limitée à 20 pièces.
« Einstein
avait tort.
La vitesse
n’est pas la
seule chose
qui peut
changer
le temps.
La passion
d’une montre,
le peut
aussi.»
L’Oro en plein coeur
de Louvain-La-Neuve et
face à la gare.
Pellone Roberto
GUCCI . MICHEL HERBELIN . VICTORINOX . TISSOT . MISTER SINGER . ARMANI. LONGINES
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Chronométrie
le
retour
}
des marques
À l’occasion du cinquantième
anniversaire de sa création,
le Musée du château des
Monts du Locle a entrepris en
2008, un projet de restauration
Ce genre de concours a pris fin en Suisse en 1972, après que
particulièrement ambitieux :
des montres japonaises se furent imposées dans les épreuves
restaurer une branche entière
de l’horlogerie qui a été
abruptement abandonnée à
la fin des années 1970 avec
l’arrivée du quartz. L’horlogerie
de l’observatoire de Neuchâtel et de Genève. Insupportable
affront pour l’horlogerie Suisse. Les tests de quinze jours pour le
certificat de chronomètre du COSC (Centre officiel suisse de
Chronométrie) ont pris le relais en 1973.
Pays de montagnes enclavé, la Suisse n’a pas été intéressée à
participer au développement de garde-temps assez précis pour
de précision la construction et
déterminer la longitude en mer au XVIIIe siècle. Ses meilleurs
le réglage des chronomètres,
horlogers étaient trop occupés à perfectionner l’oiseau chanteur
autrefois considérée comme
la plus noble discipline de
l’horlogerie, en était devenue le
parent pauvre. Face à ce constat,
le Musée a mis sur pied le premier
concours de chronométrie,
depuis plus de 30 ans.
mécanique qui jaillissait du canon d’un faux pistolet pour amuser
la galerie…. Cela s’avéra la bonne stratégie en fin de compte : la
Grande-Bretagne a eu beau inventer le chronomètre de marine,
où est passée son industrie horlogère aujourd’hui ?
Le chronomètre de marine était une technologie mature et
déjà centenaire lorsque l’intérêt de la Suisse s’est éveillé à la
chronométrie de précision dans les écoles d’horlogerie établies
dans le Jura suisse. L’un des objectifs de ces écoles était de
former des horlogers complets, dominant tous les aspects du
métier. L’industrie suisse était alors si fragmentée que la plupart
des travailleurs ne maîtrisaient qu’un seul type d’opération. Pour
concurrencer les Américains et les Britanniques, la Suisse avait
besoin d’horlogers d’élite. La nouvelle ère des transports planifiés
demandait des montres performantes plutôt qu’amusantes,
Lorsque la guerre
mondiale éclate
montres de chemin de fer et chronomètres de marine pour les
professionnels.
L’école du Locle, en particulier, se concentra sur la haute
précision. James Pellaton, célèbre pour ses tourbillons, dirigea
l’école de 1925 à 1939, l’heure de gloire de la chronométrie de
compétition. Celle-ci généra une industrie entière de fabricants
de chronomètres et de régleurs. Ils étaient prêts lorsque la
Première Guerre mondiale exigea toujours plus d’instruments
de précision et la qualité de leurs produits était telle que la
Grande-Bretagne utilisa de plus en plus des chronomètres de
marine suisses pour l’aider à régner sur les mers. Lorsque la
Seconde Guerre mondiale éclata, il ne restait pratiquement rien
de l’industrie du chronomètre en Grande-Bretagne. L’avènement
des signaux radio en mer au XXe siècle signifia le déclin du besoin
d’embarquer un encombrant chronomètre de marine conçu
pour rester précis pendant des semaines. Les chronomètres de
bord, plus portables (ou montres de torpilleur) dont la précision
était fréquemment ajustée devinrent populaires.
La montre Tissot A.86.502
00.69 I chronométrie
L’assaut
suisse de Kiev
La Suisse envoya ses meilleurs chronomètres de poche à
Les garde-temps
les plus précis
Une montre de pont de 21 lignes présentée par Louis Brandt
l’Observatoire de Kew en Angleterre, le haut lieu de la tradition
(Omega) établit à Kew en 1936 un record jamais battu : 97,8
chronométrique. À la fin du XIXe siècle, l’horlogerie anglaise et ses
points sur 100. Une montre Patek Philippe arriva deuxième, à un
carrousels Bonniksen (une sorte de tourbillon lent) dominaient le
dixième de point avec 97,7. Les concours de Kew-teddington
haut des classements à Kew.
prirent fin en 1951 et furent remplacés par des tests de supermontres. Les exigences d’entrée au célèbre Crafsmanship
Mais le drapeau suisse avait déjà été planté sur ce bastion :
Test du Laboratoire National de Physique anglais (NPL) étaient
en 1892, un chronomètre de la maison Baume (précurseur
d’au moins 90 points à Kew (ou environ 850 points sur 1000 à
de Baume & Mercier) établit un record de 91,9 points et le
Neuchâtel. Il établit des standards si élevés qu’en 27 ans seules 12
conserva pendant dix ans. Au début du XXe siècle, les régleurs
montres réussirent le test, abandonné en 1978. La plupart d’entre
loclois capables de peaufiner un chronomètre jusqu’à des
elles étaient d’Ulysse Nardin. Une seule montre – la montre de
performances ultimes détrônèrent le carrousel. Les fabricants
bord n°198423 avec un tourbillon Hector Golay présentée par
et régleurs de chronomètres du Locle et de La Chaux-de-Fonds
Patek Philippe – atteint la plus haute des quatre notes du test.
produisirent les super-montres des années 1920 et 1930 qui
Symboliquement, cette montre, l’un des meilleurs chronomètres
permirent à l’industrie horlogère suisse d’atteindre le plus haut
du monde, a été transformée en un calendrier perpétuel dans les
niveau de précision aux observatoires du monde entier.
années 1980 et vendue à un client japonais. L’électronique avait
enlevé toute valeur à la précision mécanique qui ne figurait plus
que dans l’histoire des marques.
Baume & Mercier,
une tradition de précision
COSYNS Toison d’Or – Avenue de la Toison d’or 17a - 1050 Bruxelles – 02/511.45.49
COSYNS Cinquantenaire – Rue des Tongres 22 - 1040 Etterbeek – 02/735.13.79
COSYNS Université – Avenue de l’Université 32 - 1050 Ixelles – 02/646.88.47
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TISSOT
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Dans les bras
des marquess
Alors que la compétition 2011 avait souffert de l’échec de près de trois
quarts des concurrents, l’édition 2013 est repartie avec un concours divisé
en deux parties : une épreuve ouverte… et une compétition secrète !
Pour la première, seuls les résultats des trois premiers rangs seront publiés,
et pour la seconde, rien ne sera publié ! Il est clair que ce concours de
chronométrie évolue vers un banc d’essai pour les manufactures. On ne
parle plus d’éventuelles retombées commerciales ou publicitaires, mais
d’amélioration des produits, des renforcements de l’esprit d’équipe et de
transmissions du savoir-faire.
Jaeger-LeCoultre,
double vainqueur
Une nouvelle
compétition
Seuls treize concurrents s’étaient inscrits pour cette première confrontation de 2009. Mais quand on a appris que l’on comptait parmi eux des
poids lourds tels que Jaeger-LeCoultre, Chopard, Swatch et Tissot, ainsi que
des horlogers indépendants fort respectés comme F.P. Journe, De Béthune
ou Kari Voutilainen, davantage de marques ont ressenti l’envie de se jeter
aussi à l’eau, d’autant que, pour les plus frileuses, la garantie était donnée
que seuls les résultats du gagnant seraient révélés !
Les participants offraient une variété représentative de mouvements :
des calibres maison, des tourbillons et des mouvements fondés sur des
calibres ETA et de grande production. Le concours était basé sur le test
original de 45 jours développé en 1879 par le professeur Emile Plantamour
de Genève pour des épreuves d’observatoire. Il était composé de trois
tests de chronométrie de quinze jours selon la norme ISO 3159 relatif aux
chronomètres, conduits par le COSC. Mais à la différence qu’ici, c’est la
montre entière qui était évaluée et pas seulement le mouvement.
Davantage
d’élus
Pour l’édition « Chronométrie 2011, » les horlogers indépendants étaient cette fois en
confrontation directe avec les marques, mais
Le Tourbillon Double de Groebel-Forsey et le Tourbillon classique
de Technotime, qui anime la montre Le Compte de Lebeau-Couraly
les nobles tourbillons concouraient séparément
des montres communes à échappement fixe.
Les montres issues des écoles d’horlogerie
concouraient dans une catégorie séparée.
Les organisateurs avaient également ouvert la
possibilité d’honorer les régleurs, les personnes
qui ajustent la marche de la montre dans toutes
les positions en vue de la compétition. Une
formule qui détermine la variation moyenne
de marche des cinq positions mesurées a
été ajoutée aux calculs de performance. La
régularité de marche est l’indicateur le plus
important d’un chronomètre, indépendamment
du fait qu’il avance ou qu’il retarde. Atteindre le
minimum de variation de marche constitue le
test ultime d’un bon régleur. Alors qu’en 2009, le
secret des performances de tous les candidats
devait théoriquement être gardé, la publication
des noms par un magazine spécialisé a poussé
les organisateurs à publier, malgré tout, les noms
des trois premiers de chaque catégorie.
Un traitement
impitoyable.
Sur les 34 montres qui ont participé aux deux premières
éditions du Concours International de chronométrie,
seules 15 ont réussi l’épreuve. Les trois tests de
chronométrie de 15 jours, assortis d’une épreuve de
chocs et de magnétisme, sont sans pitié. La montre
doit réussir dans sept critères de performances et cela
à trois reprises. Si elle ne passe pas dans les tolérances
de l’un ou l’autre de ces 21 obstacles, elle est éliminée.
Le concours indique tout simplement de combien la
marche de la montre s’écarte de l’horloge atomique
dans les cinq positions et sous trois températures, avant
et après avoir subi les chocs et tests de magnétisme.
Le Tourbillon
des Ateliers L.Leroy
Les vainqueurs
Les trois meilleurs chronomètres-bracelets du
concours 2009 avaient placé la barre très haut avec
des scores de plus de 900 points sur 1000 :
O
909 points pour le modèle Master Tourbillon
de Jaeger-LeCoultre
O
908 points pour le Gyrotourbillon de Jaeger-LeCoultre
O
906 points pour le Tourbillon L.U.C de Chopard.
Pour le concours de 2011, les trois vainqueurs étaient :
O
915 points pour le Tourbillon double
de Groebel Forsey
O
855 points pour le Tourbillon classique
de Chopard Fleurier.
O
791 points pour le Tourbillon classique de Technotime
À noter la très belle 4e place de Tissot avec le
mouvement ETA Cal 2824.2.
Pour le concours de 2013, les vainqueurs sont :
O
794 points pour le Tourbillon des Ateliers L.Leroy
(sur les sept pièces présentées, une seule s’est
classée).
O
878 points pour le mouvement A.86.502 de Tissot
O
850 points pour le mouvement A.86.501 de Tissot
(sur 20 pièces présentées, 12 ont réussi le concours).
Jean-Philippe Arm
Infos & folders :
[email protected]
} Roger
Jean-Marc Pontroué
la st
du lu
Si l’on s’en tient
au dictionnaire, la
maison Roger Dubuis
correspond parfaitement
à la définition d’une
start-up : une jeune
pousse à fort potentiel
de croissance. C’est,
d’ailleurs, cette possibilité
de montée rapide en
puissance qui, en 2008,
a incité le groupe de
Johann Rupert à investir
dans cette manufacture
genevoise... qui fêtera
ses vingt ans l’année
prochaine! Et une fois
de plus, la réputation
de l’homme d’affaires
sud-africain, à savoir
dénicher les futures
perles rares (... confer
l’histoire de Panerai),
s’est avérée justifiée.
Dubuis
D’après plusieurs estimations, le chiffre d’affaires actuel de Roger
Dubuis serait de l’ordre de 120 millions de francs suisses, avec pas
art-up
xe horloger
loin de 5.000 montres produites chaque année. La jeune équipe
qui l’anime est installée à Meyrin, dans la périphérie de Genève,
où elle dispose de l’une des plus belles infrastructures techniques
actuellement en place dans toute l’horlogerie.
Mais l’originalité de la maison, c’est qu’elle est beaucoup plus
qu’une entité de belle mécanique : c’est d’abord un monde
où l’exubérance est reine, où l’audace règne en maître et où
la créativité est un impératif quotidien ! Pour preuve l’étonnant
espace dans lequel la marque accueillait ses visiteurs au
récent Salon international de Genève : sous le regard d’un
aigle gigantesque... jouant le rôle du traditionnel
« coucou »,
d’inquiétants automates-horlogers marquaient les heures d’un
brusque mouvement. L’auteur de ce concept : Alvaro Maggini,
l’« art director », chargé de tout ce qui se crée dans la maison.
« Chez Roger Dubuis, tout le développement créatif est fait en
interne. Qu’il s’agisse des produits ou de la communication »,
précise Jean-Marc Pontroué, CEO de la marque genevoise depuis
2011. L’homme n’est pas un inconnu dans l’univers horloger : ce
Breton qui parle parfaitement allemand, s’était exilé en 2000 à
Hambourg pour y devenir vice-président exécutif de Montblanc,
couvrant l’ensemble des produits de la griffe... dont, bien sûr,
l’horlogerie et la joaillerie !
« Je suis passé d’une marque plutôt «fédératrice» pour son
classicisme... à une signature dotée d’une très forte personnalité !
Une montre Roger Dubuis n’a pas pour ambition de plaire à tout
le monde. Le client qui nous fait confiance cherche deux choses
: une montre d’exception, sur le plan technique, et un produit de
différenciation, sur le plan esthétique. C’est aussi ce qui justifie le
prix relativement élevé de nos montres, d’autant plus qu’elles sont
toutes marquées du fameux « Poinçon de Genève » ! Roger Dubuis
est la seule marque qui, depuis le début de sa création, attribue
ce label à l’ensemble de sa production, avec toute les exigences
que cela implique tant sur le plan technique qu’esthétique. Il faut
savoir qu’un mouvement horloger garanti « Poinçon de Genève »
réclame un temps de production et de décoration supérieur
de 40 %. Ce sont ces spécificités et ces critères d’exigence qui
nous situent également sur un registre très particulier... mais qui
expliquent aussi, probablement, que nous sommes en pleine
montée en puissance ! »
00.77 I Roger Dubuis
Le monde horloger
} s’affronte déso
sur les
rmais
marches
Durant des siècles, les marques horlogères
ont gagné des parts de marché grâce
à leurs capacités innovantes et leurs
performances techniques. Aujourd’hui, le
terrain de l’affrontement concurrentiel a
évolué. Les horlogers doivent être présents
dans les plus grandes métropoles, aux
meilleurs emplacements, avec les plus
beaux points de vente.
d’assurer aux montres un fonctionnement qui repousse le plus
loin possible les échéances de service après-vente, ne serait-ce
que les réglages et le nettoyage du mouvement. Pour atteindre
ces objectifs toutes les unités de recherche et développement
des marques horlogères consacrent l’essentiel de leur énergie à
éviter et à éliminer les frottements, même au prix d’investissements
très lourds.
Cette indispensable quête de la qualité des mouvements de
montres oblige les horlogers à trouver des angles différents pour
convaincre les clients d’acheter leurs garde-temps. Bien entendu,
on a multiplié les opérations de marketing, on a engagé à grands
frais des ambassadrices et des ambassadeurs, on a soutenu des
fondations de bienfaisance, on a sponsorisé certains sports, des
Traditionnellement, jusqu’à la fin du mois de mars, les marques
horlogères suisses présentent leurs nouveautés techniques à
Bâle et à Genève. A force d’investissements souvent très lourds,
le nombre de sociétés qui a désormais la capacité d’innover
a augmenté selon une courbe exponentielle. Toutefois, si
l’horlogerie ne cessera jamais d’explorer la science de la mesure
du temps, il est évident qu’elle ne va pas inventer une nouvelle
manière de le décompter : une seconde reste une seconde.
C’est ainsi que les réelles inventions ne touchent pas forcément
de grandes complications, mais tous les types de montres. En
effet, le retour des métiers d’art et l’introduction de nouveaux
matériaux -silicium, titane, carbone, liquidmetal, pour n’en citer
que quelques-uns - démontrent que les horlogers poursuivent
sans cesse leur quête d’originalité.
Cela veut-il dire qu’il ne se passe plus rien au niveau du cœur
de la montre, le mouvement ? Pas du tout ! Dans ce domaine,
chaque marque a convenu qu’il était indispensable d’offrir des
machines à décompter le temps qui répondent à trois critères
qui, aujourd’hui, sont absolument incontournables. Le premier
concerne la qualité chronométrique. Cela veut dire que toutes
les maisons horlogères travaillent dans le même sens, c’est-àdire offrir une précision rigoureuse. Le deuxième critère c’est
la régularité de fonctionnement. En d’autres termes, il faut non
seulement des montres mécaniques les plus précises possibles,
mais il est indispensable que cette précision soit régulière et de
longue durée. Le troisième critère découle des deux premiers
puisqu’il s’agit de la durabilité. Aujourd’hui tous les efforts se
portent sur la qualité des composants des mouvements afin
courses de chevaux aux bateaux à voile. Mais, compte tenu
des centaines de marques d’horlogerie actives sur les marchés
mondiaux, les maisons horlogères se sont très vite retrouvées
dans les mêmes activités que leurs concurrents.
A l’évidence le marketing ne suffit plus. Il a fallu trouver autre
chose. Alors les horlogers se sont penchés sur la distribution
de leurs créations sur les principaux marchés du monde. Assez
rapidement, ils se sont rendu compte que travailler avec des
partenaires indépendants ne leur permettait plus de contrôler
leur distribution de A à Z. C’est ainsi qu’ils ont commencé par
remplacer les agents-distributeurs dans les différents pays qu’ils
desservent par des filiales. Puis ils se sont mis à examiner le marché
du détail. Un constat s’est immédiatement imposé : les détaillants
indépendants, à part quelques exceptions, ne sont plus, aux yeux
des marques, assez performants en ce sens qu’ils ne soutiennent
plus avec assez de vigueur… les marques qui
veulent bien
leurs livrer des montres ! La solution ultime sera donc d’ouvrir
des boutiques monomarque. Ainsi les manufactures horlogères
posséderont le contrôle total de la distribution de leurs montres…
et conserveront leur marge bénéficiaire complète.
Mais si ce contrôle recèle des avantages, il comporte aussi
quelques inconvénients. Au chapitre des avantages, il faut
souligner qu’une boutique monomarque permet d’offrir au client
intéressé d’entrer de plain-pied dans l’univers de la marque.
L’acheteur y retrouvera non seulement son ADN, mais aussi son
histoire, ses couleurs, sa communication. En poussant la porte de
la boutique, il « entre dans la marque ».
00.79 I immobilier
Ensuite, une boutique entièrement consacrée à une marque
d’horlogerie aura un stock de montres extrêmement large,
généralement de plusieurs centaines de pièces - parfois même
exclusives - offrant ainsi au client intéressé l’opportunité de trouver
immédiatement le modèle de son choix. Chez un détaillant
indépendant, même si son magasin est vaste, il aura très rarement
plus d’une soixantaine de montres de la marque X ou Y à offrir.
Quant aux inconvénients du magasin monomarque, le plus
important réside justement dans son stock de pièces. Posséder
pratiquement toute la gamme des créations d’une marque
coûte beaucoup d’argent et la première rentrée financière n’a
lieu qu’une fois que le client sort de la boutique avec la montre
au poignet. Auparavant, à l’époque des agents-distributeurs, la
marque avait vendu la montre au moment où elle quittait l’usine
à destination du distributeur… et accompagnée d’une facture.
Aujourd’hui, c’est la marque qui remplit pratiquement le rôle du
banquier. Et pour y arriver, elle doit disposer de moyens financiers
extrêmement importants.
Enfin, pour aller jusqu’au bout de l’entreprise de séduction
des clients, il est indispensable que les maisons horlogères
soient présentes dans les endroits les plus prestigieux à travers
le monde : les fameux « flagship ». De nos jours, les groupes se
livrent à une véritable guerre de positions. Chacun explore les
meilleurs endroits et tente de jeter son dévolu sur le plus beau
et le plus prestigieux des emplacements, quitte à y consacrer
des sommes absolument folles, allant jusqu’à accepter de payer
plusieurs millions de dollars de location par année. Dans ce cas,
si les maisons horlogères savent d’avance que la boutique sera
déficitaire, elles estiment qu’elles compensent parfaitement ce
manque à gagner par le gain obtenu en matière d’image et de
notoriété.
00.80 I immobilier
Une telle politique de conquête des emplacements de prestige
coûte des fortunes. Si les groupes - tels Richemont, LVMH,
SwatchGroup ou PPR - ont des moyens financiers suffisants pour
y faire face, les marques indépendantes en souffrent beaucoup.
Et il n’est pas besoin d’être grand clerc pour comprendre qu’à
terme, bon nombre d’indépendants… risquent de ne plus le
rester longtemps et que, pour survivre et continuer de conquérir
de nouveaux clients, ils n’aient d’autre choix… que de rallier un
groupe.
Dernier élément de cette stratégie commerciale horlogère : la
formation des personnels de vente. Durant des décennies, les
marques horlogères ont considéré que la formation du personnel
des points de vente était un coût. C’est pourquoi ils n’ont pas
consacré beaucoup d’efforts à cette tâche. Heureusement,
certains considèrent que la formation est un investissement
absolument indispensable si on veut que les efforts techniques
et commerciaux portent leurs fruits. Qu’il faut que les femmes
et les hommes qui opèrent dans les boutiques connaissent
parfaitement non seulement les garde-temps de la marque qu’ils
représentent, mais aussi qu’ils maîtrisent l’histoire générale de
l’horlogerie, les procédés de fabrication, qu’ils soient au courant
des nouveautés de la concurrence. Bref, qu’ils aient les moyens
de leur ambition : faire rêver l’acheteur !
00.82 I immobilier
Eric Othenin-Girard
} haut de
Plongée
gamme
Depuis plusieurs décennies,
les montres de plongée sont
l’apogée de quelques grandes
marques qui consacrent une
collection spécifique à ce
type de garde-temps, et qui
tentent, d’année en année, d’en
améliorer les performances ou
d’en renouveler l’esthétique.
Parmi ces grands noms figurent
la manufacture IWC, avec ses
fameuses « Aquatimer », ou
encore la maison Blancpain
qui, avec son modèle « Fifty
Fathoms », a écrit quelques
belles pages de la montre
sportive par excellence. Mais
cette année, la surprise nous est
arrivée en janvier dernier avec la
sortie au Salon international de
Genève, d’une très belle pièce...
que l’on n’attendait pas chez
une marque plutôt joaillière telle
que Cartier. Et nous bouderons
d’autant moins notre plaisir que,
pour un coup d’essai, c’est un
coup de maître!
00.84 I plongée haut de gamme
IWC, haut niveau pour grands fonds
« Aquatimer est une gamme de montres sportives masculine, dynamique et professionnelle dont la tradition remonte à 1967 », explique
Georges Kern, CEO d’IWC Schaffhausen. « La tradition Aquatimer, en termes de design et de couleurs, a indéniablement influencé la
nouvelle gamme. La nouvelle génération se veut cependant plus sobre que ses devancières. Elle dégage une impression générale de
puissance, encore accentuée par les nouvelles lunettes tournantes qui constituent le signe distinctif des montres Aquatimer IWC. » A
noter également dans les innovations, un nombre accru de calibres réalisés maintenant en interne dans la manufacture, ainsi qu’un
système breveté IWC de bracelet interchangeable.
La collection en un clin d’œil
Pour la première fois, la gamme IWC de plongée accueille une montre dotée d’une vraie
complication horlogère, avec l’Aquatimer « Calendrier Perpétuel Digital Date et Mois ». D’autre
part, l’édition limitée à cinquante exemplaires de ce vaisseau amiral de la nouvelle collection
s’impose avec un boîtier au diamètre imposant de 49 millimètres.
Rares sont les savants qui ont autant
Elle est ainsi la deuxième plus grande
changé la représentation du monde
montre-bracelet de l’histoire d’IWC
que Charles Darwin. L’expédition
après la grande Montre d’Aviateur
de ce naturaliste britannique, qui
de 1940. Après la GST Deep One de
découvrit la clé de sa théorie de
1999 et l’Aquatimer Deep Two de
l’évolution il y a environs 180 ans
2009, l’Aquatimer Deep Three en
sur les îles Galápagos, est illustrée
titane constitue déjà la troisième
de façon vivante dans la station de
génération de montres de plongée
IWC dotées d’un profondimètre
mécanique. Lors de la plongée,
l’aiguille bleue indique la profondeur
actuelle atteinte, le repère rouge
restant sur la profondeur maximale
atteinte (jusqu’à 50 mètres).
Conçue pour permettre d’accéder
recherche basée sur l’île de Santa
Un engagement
pour le futur
Cruz. La station de recherche Charles
Darwin a été construite en 1964
sur la deuxième plus grande île de
l’archipel et, aujourd’hui, elle est sans
conteste le centre scientifique des
Galápagos.
aux grands fonds, l’Aquatimer
Automatic 2000 étanche 200 bar
continue la tradition chère à l’IWC
des garde-temps extrêmement
résistants à la pression, destinés aux
plongeurs professionnels et aux
amateurs ambitieux. Son boîtier
en titane et son design sobre
renvoient à une icône stylistique,
l’Ocean 2000 de 1982, conçue par
Ferdinand A. Porsche. L’Aquatimer
Automatic 2000 est dotée du robuste
calibre de manufacture 80110 avec
remontage Pellaton. L’Aquatimer
Chronographe en acier fin avec
cadran noir ou argenté, se prête
parfaitement à un usage quotidien.
La conception sobre du cadran
constitue une réminiscence du
design de la première Aquatimer de
1967. L’Aquatime Automatic en acier
fin est la plus petite de la famille des
montres de plongée avec un boîtier
au diamètre de 42 millimètres.
Pour célébrer le 50e anniversaire de
cette base scientifique, IWC lance
trois éditions spéciales dédiées aux
Galápagos :
L’« Aquatimer Chronographe Edition
50 years Science for Galápagos »,
en édition limitée à 500 exemplaires.
L’« Aquatimer Chronographe Edition
Galápagos Islands » qui, comme
la précédente, est animée par le
calibre de manufacture 89365, et
se distingue par un revêtement de
caoutchouc noir.
L’Aquatimer Chronographe Edition
«Expedition Charles Darwin» (réf.
IW379503), suit les traces du Darwin
qui rassembla des connaissances
fondamentales sur l’origine des
espèces. IWC commémore cet
événement en ayant recours pour
la première fois au bronze pour
un boîtier de montre, cet alliage
ayant été fréquemment utilisé en
construction navale également
animée par le calibre
de manufacture 89365.
00.86 I plongées haut de gamme
Blancpain :
retour à l’original
Née à la fin des années 50 dans le but de proposer une
montre de plongée dont la taille serait adaptée à un port
quotidien, la Bathyscaphe a été réinterprétée par BLANCPAIN
en 2013. Ce nouveau modèle Fifty Fathoms Bathyscaphe
intègre un calibre manufacture inédit de 13 lignes qui bat
à 36’000 alternances/heure. Il est doté d’un embrayage
vertical ainsi que d’un mécanisme de chronographe
commandé par une roue à colonne. Il dispose d’une
fonction « retour en vol » ou « flyback » qui permet une remise
à zéro et un redémarrage instantané du chronographe
par simple pression sur le poussoir situé à 4 heures. D’autre
part, les poussoirs étanches du chronographe permettent
une utilisation sous l’eau jusqu’à 300 mètres sans risque
d’endommager la montre. La présence d’un fond saphir
est rendue possible sur cette montre de plongée grâce
à l’utilisation d’un spiral en silicium dont les propriétés
amagnétiques permettent de se passer de cage de Faraday.
Tout en conservant les caractéristiques techniques de la
collection Fifty Fathoms, l’esthétique de la Bathyscaphe
reprend les codes du modèle original. Le cadran noir bombé
est dépourvu de chiffres, mais ponctué par des traits et
des points en guise d’index tandis que la date s’affiche
dans un guichet à 4h. Les aiguilles rectangulaires évoquent
celles dont étaient dotées les Bathyscaphes des années
1950. La lunette tournante unidirectionnelle est réalisée en
céramique avec des index remplis de LiquidMetal. Enfin, la
présence de Superluminova sur les éléments clefs garantit
la parfaite lisibilité pendant la plongée. Ce nouveau modèle
Bathyscaphe de 43 mm de diamètre est disponible en
céramique noire brossée avec cadran noir ou en acier
brossé avec cadran gris météore.
Cartier :
calibre en plongée
La maison Cartier n’a pas toujours réussi ses insertions
dans l’horlogerie sportive, fortement marquée qu’elle est
par sa tradition de « joaillier des rois » ! Mais cette fois, avec
l’introduction d’une nouvelle « Diver » construite sur la boîte
« Calibre », née en 2010 et dotée dès l’origine de lignes
puissantes et d’une architecture très forte, le coup est
réussi ! La montre réinterprète avec virilité les codes horlogers
de la maison, comme les chiffres romains et la lunette en
rehaut, signatures fortes qui l’identifient rapidement. Montre
masculine quotidienne et extrême tout à la fois, la montre
Calibre de Cartier Diver relève le défi et catalyse exigences
stylistiques Maison et contraintes techniques dictées par
la norme ISO 6425 régissant l’appellation « montre de
plongée », qui définit huit critères de fiabilité et implique un
protocole de tests d’une extrême rigueur. Lunette tournante
unidirectionnelle, étanchéité jusqu’à 300 mètres, aiguilles
et indicateur de contrôle de temps en superluminova, la
montre Calibre de Cartier Diver répond à tous les critères
d’une montre de plongée établis par cette norme internationale, ce qui lui vaut d’être gravée au dos de la mention
« Diver’s watch300m ». Attentifs à l’équilibre des dimensions,
les horlogers de la Manufacture ont conçu une véritable
montre de plongée sans sacrifier aux exigences du confort
d’un port de tous les jours, réalisant un boîtier équilibré de
11 millimètres d’épaisseur seulement. Une prouesse
horlogère qui fait le trait d’union entre montre de plongée
et belle horlogerie. Elle existe en version tout acier ou or rose
sur bracelet en caoutchouc noir.
Tudor Heritage
Livre ouvert sur plusieurs décénnies d’aventures en
eaux profondes, la tudor heritage Black Bay est un
trésor longtemps enfoui qui refait surface. Présentée
pour la première fois en 2012 dans une séduisante
version aux couleurs chaudes, primée par le jury du
Grand Prix d’horlogerie de Genève l’année suivante
dans la catégorie « revival », la Tudor heritage Black
Bay revient en 2014 avec un nouvel esprit, glacial et
affûté, exaltant la nature originelle de montre-outil
des Tudor Submariner et leur engagement aux
poignets des plongeurs de certaines des plus grandes
marines militaires du monde.
Victorinox
Dive Master 500
A l’occasion du 25e anniversaire de ses activités
horlogères, Victorinox Swiss Army présente une
série limitée et numérotée en titane de sa fameuse
montre de plongée : 500 pièces pour ce modèle
exclusif de 43 millimètres de diamètre qui, pour la
première fois dans la collection, reçoit un mouvement
chronographe mécanique à remontage automatique.
Dans le millésime 2014 de la marque, Dive Master 500
inscrit avec force sa construction de haute qualité, sa
robustesse et sa fiabilité.
Carl F. Bucherer
Patravi ScubaTec
Sous son look décontracté, ce garde-temps est une
alliance parfaite de précision et de fonctionnalité.
Le mouvement automatique CFB 1950.1 a été logé
dans un boîtier en acier inoxydable de 44,6 mm de
diamètre, et la précision du mouvement est attestée
par un certificat de chronomètre délivré par le
C.O.S.C. Afin de garantir la sécurité du plongeur en
cas de manipulation accidentelle, la lunette de la
Patravi ScubaTec permettant de mesurer le temps
de plongée ne peut être tournée que dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre.
Omega
Seamaster 300
En 1957, Omega présentait sa Seamaster 300, une montre
spécialement conçue pour les plongeurs . Sa lunette
tournante unidirectionnelle, son échelle de mesure du
temps de plongée et la combinaison d’un cadran noir,
d’index clairs et de chiffres et d’aiguilles de grande taille
permettaient aux plongeurs de lire l’heure dans toutes les
conditions de luminosité. Aujourd’hui, la Seamaster 300 fait
son retour dans une version revisitée dotée de 41 mm de
diamètre et disponible dans une déclinaison de métaux
dont l’acier inoxydable, le platine 950 (en édition limitée à
357 pièces), le titane grade 5 et l’or Omega SednaTM.
Principales innovations : un cadran en céramique noire, orné
d’éléments en appliques qui combinent l’or et le palladium
et une échelle de plongée en «liquidmétal». Mouvements
certifiés COSC et équipés du fameux «Co-Axial».
Edox Hydro Sub
Lancée en 1965, l’Edox Hydro Sub était une montre de
plongée ultrarésistante étanche jusqu’à 500 m. Une
performance étonnante pour l’époque. Près de 50 ans
plus tard, ce modèle refait surface pour marquer le 130e
anniversaire de l’entreprise. Le cœur de la montre de 49 mm
intègre un mouvement chronomètre automatique suisse
certifié COSC et le dos de son boîtier sera spécialement
gravé pour marquer la Mission North Pole. Le savoir-faire
d’Edox dans l’univers de la plongée remonte à 1961 avec
le lancement du modèle Delfin révolutionnaire, étanche
jusqu’à 200 m grâce à des composants de pointe : un
double joint de couronne, un double dos de boîtier et un
antichoc spécial. La montre est étanche jusqu’à 900 mètres.
Ulysse Nardin
Marine Diver & Lady river
Entièrement redessinée, la nouvelle Marine Diver affiche
tous les atouts d’une véritable plongeuse : couronne vissée,
lunette tournante et boîtier étanche à 300 m. Affichant une
étanchéité à 300 m rendue possible par sa couronne et son
fond vissé, la Marine Diver est dotée d’une lunette tournante
unidirectionnelle et son impressionnant visage de 44 mm
de diamètre exhibe de larges index et aiguilles recouverts
de matière luminescente blanche, rayée de rouge pour une
visibilité parfaite. A 6h, la petite seconde a également été
surdimensionnée, témoin dans l’obscurité des grands fonds
de la bonne marche de la montre. Équipée du calibre à
remontage automatique UN-26, elle dispose d’une réserve
de marche de 42 heures et est disponible en acier sur
bracelet caoutchouc ou bracelet acier. Légèrement plus
svelte avec ses 40 mm de diamètre, la Lady Diver peut aussi
convenir à un poignet masculin. Elle est équipée du calibre
à remontage automatique UN-815. Etanche à 100 m, elle
est également livrable sur bracelet caoutchouc ou bracelet
acier.
Marc Hayek
le luxe version
Swatch
Pour une famille où
l’exubérance fait partie, depuis
longtemps, du code génétique,
la discrétion de Marc Hayek, son
caractère avenant et réservé
font toujours l’étonnement.
Alors que son oncle Nick dirige
l’ensemble du Swatch-group,
Marc est en charge des trois
marques Breguet, Blancpain
et Jaquet Droz qui constituent le
« pool luxe » de la maison.
Un autre grand nom est venu
rejoindre ce haut de gamme
de l’horlogerie et la joaillerie :
Harry Winston, dont c’est
la mère de Marc, Nayla Hayek
qui préside aux destinées.
Et pour que le portrait de
famille soit complet, ajoutons
que la même Nayla préside
également, depuis le décès de
son père en juin 2010, le conseil
d’administration du groupe.
group
Revenons à Marc, côté études :
l’économie et le marketing.
Côté passions : l’œnologie et la course
automobile. Côté business : les +/- 50.000
montres de luxe du groupe (30.000 pièces
pour Breguet, 20.000 pour Blancpain et 5.000
pour Jaquet Droz). Côté tendance :
les trois marques ont connu une croissance
à deux chiffres en 2013, malgré
le ralentissement en Chine.
Passion des Montres : Partagez-vous ces craintes que l’on
évoque portant à propos du marché chinois ? Marc Hayet : Il faut reconnaître que le marché chinois connaît
une situation un peu difficile. Quand un changement politique
intervient sur un marché, l’économie est toujours touchée.
Mais la situation va se normaliser. PM : Indépendamment du marché chinois, comment se porte
le segment luxe dont vous êtes responsable ?
MH : Avec Breguet et Blancpain, nous avons enregistré une
croissance supérieure à celle de l’ensemble du groupe… (qui
a pourtant fait mieux qu’en 2012, avec une progression de
plus de 12 %). Et, pour la première fois, nous avons atteint le
milliard (en francs suisses) de chiffre d’affaires avec l’ensemble
de nos trois marques. Autre point positif : notre infrastructure
de production dans la vallée de Joux, est maintenant
complètement opérationnelle, avec l’intégration aujourd’hui
totale de la manufacture Frédéric Piguet, avec qui nous avons
eu une excellente collaboration pendant des années.
Nous avons fait de même avec la société Valdar, à l’Orient,
pour les produits micromécaniques. Grâce à ces transferts,
nous sommes capables maintenant de relever ce qui est notre
principal défi : assurer la cadence en termes de production.
PM : La demande reste forte sur le continent européen ?
MH : Mis à part quelques exceptions comme la France nous
sommes aussi en progression. D’autre part, le manque à
gagner que nous avons subi en Chine… est compensé par
les achats des touristes chinois en Europe, et notamment en
Suisse, où nos boutiques fonctionnent très bien.
00.91 I Hayek
PM : À cet égard, quelle est votre politique de
distribution à moyen terme ?
MH : Nous restons très attachés à notre
collaboration
avec
un
nombre
certain
de bons détaillants, dans chaque pays.
Parallèlement, nous poursuivons l’extension
de nos boutiques. Actuellement,une trentaine
pour Breguet et idem pour Blancpain.
PM : Au travers des nouveautés que vous
présentez cette année à Bâle, on peut noter
une nouvelle évolution technologique pour
chacune des marques !
MH : Chez Breguet, le Tourbillon Extra-plat
présenté en avant-première mondiale illustre
notre volonté de poursuivre nos efforts pour
optimaliser la minceur de nos garde-temps.
Grâce à une épaisseur de mouvement
de 3 mm et un boîtier de 7 mm, et avec
une masse oscillante en platine, située en
périphérie du calibre, nous aboutissons à ce
qui est le Tourbillon Automatique le plus fin au
monde !
Chez Blancpain, nous poursuivons notre
« route à deux voies » :
L’une classique, avec l’enrichissement de
la collection Villeret, par l’introduction d’un
nouveau quantième perpétuel, avec grande
phase de lune et petite seconde, doté de
huit jours de réserve de marche.
L’autre sportive, avec un nouveau pas dans
la progression de notre modèle mythique
la
Fifty
Fathoms
et
l’introduction
d’un
Chronographe Flyback sur la Bathyscaphe
réinterprétée. Je peux vous dire que c’est
dans
cette
même
direction
que
nous
pensons pouvoir progresser à nouveau ! PM : Que devient Jaquet Droz, en termes de
nouveautés ?
00.92 I Hayek
MH : Ici aussi, nous progressons, et la “Grande Seconde
Quantième” présentée à Bâle en est le symbole.
Si les codes esthétiques de Jaquet Droz et leurs cadrans
“Grand Feu” sont toujours magnifiés, l’évolution en termes
techniques est symbolisée par l’intégration du fameux spiral
en silicium, insensible aux chocs, aux écarts de température et
de pression. C’est une avancée importante.
PM : Quelques mots encore à propos de Harry Winston, que
va diriger votre mère. Que vont devenir les fameux “Opus”
que la marque développe depuis plusieurs années, avec la
collaboration de concepteurs-horlogers indépendants ?
MH : Il est dans notre intention de poursuivre cette série de
pièces horlogères exceptionnelles, et de la confier au talent
de créateurs, à l’extérieur du groupe. Seule évolution qui nous
paraît importante : notre volonté de veiller à ce que, en termes
de délais de réalisation, ceux-ci soient scrupuleusement
respectés, tels qu’ils ont été annoncés. Il faut reconnaître que
ce ne fut pas toujours le cas dans le passé… et, aujourd’hui, il
en va de notre réputation !
00.93 I Hayek
} le bon rapport
Oris
qualite
Parmi les marques horlogères
de bon niveau... et encore
indépendantes, Oris fait
figure d’exception. Et ce
trois compteurs, pour le jour, la date
n’est pas nouveau puisque
et le fuseau horaire. Après 2010, ce
c’est à partir de sa création,
sera un flux constant d’innovations
techniques, dont le lancement,
en 1904, que la société
l’année passée, du Calibre 761,
s’est voulue pionnière en
connu sous le nom de « Pointer
matière d’innovation dans les
Moon ». La « Oris ProDiver Pointer
Moon » sera la première montre
mouvements mécaniques.
mécanique au monde capable
d’afficher à la fois le cycle lunaire
Entre cette date et 1981,
et le coefficient de marée, des
elle a développé pas moins
indications essentielles pour les
de 224 calibres maison !
plongeurs.
Un record.
Quelques exemples majeurs de
ces pièces d’exception :
Le « pointer date » dateur par aiguille
centrale mis au point en 1938 et qui
deviendra le symbole de la renaissance
d’Oris en 1982.
Le
à
par
de
calibre
652, premier mouvement
échappement
à
l’Observatoire
Neuchâtel.
chevilles, certifié
de
Alors
chronométrie
que,
pendant
une dizaine d’années, Oris a décidé
d’externaliser l’assemblage de ses mouvements, vers des sociétés comme ETA
et, plus tard, SELITA, elle reprendra le
développement de modules originaux
en 1988, avec le fameux Calibre 418, qui
dispose d’une alarme mécanique au son
particulièrement pur.
En 95 et 96, la société fait deux autres pas
en avant avec son premier mouvement
de régulateur, le 649, et le calibre 581,
petite complication à phase lunaire, avec
00.94 I Oris
/prix
L’esprit maison
Oris a démontré au cours de ses 110 années d’histoire qu’elle est l’une
des maisons horlogères les plus novatrices. C’était le rêve des partenaires
fondateurs que de produire des montres de haute qualité avec un excellent
rapport qualité-prix. Cet esprit continue d’inspirer et de motiver les équipes Oris.
Mais la maison va au-delà, en préservant une tradition, celle de développer des
Un modèle emblématique
montres utiles possédant des fonctions qui offrent un réel avantage pratique
Trouvée par Oris en 1978, la première « Rig
pour leurs propriétaires.
Crown » vous revient cette année dans des
Pour marquer son 110e anniversaire, Oris présente le Calibre 110, le premier
versions
mouvement mécanique intégralement développé en interne. Ce calibre
fonctionnalités. Ce sera d’une part, le « Timer
à remontage manuel est doté d’une réserve de marche de 10 jours et d’un
Chronograph », revêtu de PVD gris « canon de
affichage de la réserve de marche non linéaire breveté. Contrairement à
fusil », avec chiffres et index super Luminova, et
de nombreux mouvements disposant de réserves de marche comparables,
d’autre part la « ProPilot Day », première pièce
le Calibre 110 d’Oris utilise un système à barillet simple. Ce barillet renferme
d’une collection inédite de montres d’aviateur.
un ressort principal qui mesurerait 1,8 m s’il était détendu. Son volume
On le voit, l’esprit novateur de la manufacture
d’encombrement final lui permettant de s’insérer dans un simple barillet,
d’Hölstein reste toujours bien vivant après 110
sans surdimensionner le calibre. Mais pour Oris, une réserve de marche de 10
printemps d’existence.
revisitées,
pourvues
de
nouvelles
jours n’était, en soi, pas suffisante, c’est la raison pour laquelle le calibre 110
est également doté d’un affichage de la réserve de marche non linéaire. Le
compteur situé à 3 h sur le cadran indique la réserve de marche restant dans le
barillet (de 10 jours à zéro). En haut du compteur, les graduations représentant
les jours se trouvent très rapprochées, et s’espacent dans sa partie inférieure.
Lorsque le mouvement est en fonction, l’aiguille se déplace dans le sens des
aiguilles d’une montre le long des graduations, lentement au départ, puis de
façon de plus en plus significative au fil des jours. Ce dispositif apporte une
indication beaucoup plus précise de la réserve de marche en soulignant le
moment ou il devient impératif de remonter le mécanisme.
Jumping hour
La dernière-née de la collection « Artelier » d’Oris, la nouvelle « Artelier Jumping
Hour » vous donne l’heure de manière originale. Délaissant l’aiguille centrale
traditionnelle des heures, ce nouveau modèle Artelier est le premier de la famille
Oris à indiquer l’heure numérique par un disque, le changement s’effectuant
automatiquement par un saut toutes les soixante minutes. Ce mécanisme
aboutit à une face fondamentalement différente des autres modèles de la
collection avec ses deux compteurs entrelacés affichant les minutes et les
secondes, son cadran guilloché en argent et ses aiguilles et index polis en
nickel.
00.95 I Oris
Carl F. Bucherer
} une histoire
suisse du
Q UA N D O N P R O N O N C E LE NO M DE BUC H ERER, L A PRE MIÈ RE IMAGE Q U I VIENT À L’ES P RI T EST
CEL L E D E C E LU I Q U ’ O N C O N SIDÈ RE À J USTE TI TRE CO MME L’U N DES RÉSE AU X D E D ÉTAIL L ANT S
H O R LO G E R S L E S P LU S I M P O RTAN TS DU MO NDE.
Les magasins Bucherer sont situés aux
50.000 références - et de son personnel de
meilleurs emplacements des plus grandes
vente. C’est cette réputation qui a amené,
artères commerciales, et dans les lieux de
en 2012, le groupe Richemont à confier à
villégiatures les plus réputés de Suisse et
Bucherer la gestion des anciens locaux de
d’Europe. À côté de 14 autres points de
l’Old England à Paris où, sur 2.200 m² et trois
vente helvétiques, celui de Lucerne la « ville
étages, 120 personnes - parlant une dizaine
des lumières », au bord du lac des Quatre
de langues - proposent l’assortiment de 23
Cantons est le principal... devant lequel
marques horlogères aux touristes des cinq
viennent se garer régulièrement des dizaines
continents. En fait, c’est la 25e enseigne
de bus touristiques emmenant au magasin
Bucherer, et la plus importante du monde...
des centaines de touristes chinois - et autres
mais qui met un peu dans l’ombre une autre
asiatiques - amoureux de belles montres!
facette de la maison : celle de fabricant
Car la maison Bucherer est connue bien au-
horloger, et ce depuis le début du siècle
delà des frontières suisses, en raison de la
passé.
qualité de ses assortiments - avec quelque
00.96 I St-Exupéry
temps
Une affaire
de famille
depuis
125 ans
C’est par l’ouverture d’une boutique
d’horlogerie et joaillerie à Lucerne en
1888 que Carl Friedrich Bucherer - suivi
très vite par ses deux fils - est entré dans
la profession.
Dés le début, les Bucherer vont s’avérer
d’aussi bons spécialistes de montres
que
d’excellents
orfèvres, combinant
avec bonheur leurs talents artistiques...
et leur sens du commerce.
Au début
du vingtième siècle, ils seront parmi
les premiers à se concentrer sur la
montre-bracelet, qui faisait encore figure
d’innovation à l’époque. Son inspiration
de l’Art déco sera d’ailleurs l’une des
raisons du succès de la collection de
montres féminines, serties de pierres ou
présentées dans un boîtier octogonal.
Les années 70 verront l’arrivée de montres
années qui suivent, la société se distinguera
Carl F. Bucherer vont s’orienter vers plus de
aux boîtiers de formes inhabituelles: ainsi
plus particulièrement dans deux secteurs
complexité et une technologie de pointe. Elles
cette montre-broche en argent en forme
apparemment opposés : celui des montres
s’expriment d’ailleurs, à l’occasion du 125e
de calèche tirée par des chevaux et sertie
mécaniques
résolument
anniversaire de la firme, avec quatre modèles
de marcassite, dont la porte s’ouvre pour
classiques
avec
des
exclusifs: la « Manero PowerReserve » et son
révéler l’heure.
chronographes très personnels ou encore
mouvement A1019 réalisé dans la maison,
« l’Archimède », montre de plongée avec
la « Manero MoonPhase » et la « Patravi
À la même époque, une montre homme
l’heure universelle... Celui du légendaire
TravelTec FourX » ou encore, pour les femmes,
sera très demandée: la « Rolex Prince C »
mouvement à Quartz « Beta 21 »… qui
« L’Alacria Royal Rose » qui semble faire éclore
de
le temps.
pour
et
hommes
fonctionnelles,
affichage
équipera la toute première montre à quartz
sautant des heures, indiqué de manière
suisse, portant sur son cadran le nom de
inhabituelle par un disque. Au cours des
Bucherer. Au fil du temps, les montres de
Bucherer,
avec
son
EXPOSITION INTERNATIONALE
Cercle de Lorraine
Bruxelles
14, 15 et 16 novembre 2014
Pendant 3 jours, l’Exposition
PASSION FOR WATCHES
réunira plus de 50 marques horlogères et
joallières qui présentent leurs collections
les plus récentes, avec la collaboration des
principaux détaillants de la capitale.
montresen bref
L’événement de l’année
pour les amateurs
de belles montres
Bon début
Le week-end des 25 et 26 avril, s’est
tenue à Anvers, la première étape
du fameux circuit « Longines Global
Champion Tours » , une épreuve
« 5 étoiles » à laquelle la maison
horlogère suisse apporte dorénavant
son prestigieux parrainage. Le programme s’étend d’avril à novembre,
ave finale à Doha, au Quatar.
Nouveau Double
A l’occasion de l’Open d’Australie
2014, Seiko et le champion Novak
Djokovic ont surpris le monde
du tennis et de l’horlogerie, en
annonçant un double intéressant :
la marque devient, pour 3 ans au
moins, le partenaire horloger officiel
de l’actuel n°2 du classement ATP.
Avant de partir
Quelques semaines avant de
prendre ses nouvelles fonctions à
la direction générale de ROLEX,
Jean-Frédéric Dufour a signé, en tant
que Président de la Manufacture
ZENITH, un accord de participation
et de chronométrage officiel ,
avec les « 52 SuperSéries »
le championnat de voile le plus
exigeant du monde. Ici,
avec Augustin Zulueta, le CEO
de la fameuse épreuve.
La montre est plus qu’un objet, fûtil prestigieux.
Chez CESSION, les montres se
dévoilent. Découvrez leurs histoires,
leurs performances et la rigueur des
meilleures manufactures. Entrez
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