Rapport Textile 2007 - Portail environnement de Wallonie

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Situation Environnementale des Industries
INDUSTRIE TEXTILE ET DE L’HABILLEMENT, DU CUIR
ET DE LA CHAUSSURE
Octobre 2007
pour le compte de la
Direction Générale des ressources naturelles et de
l’environnement
INSTITUT DE CONSEIL ET D'ETUDES EN DEVELOPPEMENT DURABLE ASBL
Boulevard Frère Orban, 4 à 5000 NAMUR
Tél : +32.81.25.04.80 - Fax : +32.81.25.04.90 - E-mail : [email protected]
TABLE DES MATIERES
Aperçu du secteur ................................................................................................. 9
1.
1.1.
Bref historique ................................................................................................ 9
1.2.
Le secteur textile, de l’habillement et du cuir .............................................. 17
2.
Les tendances du marché et les statistiques socio-économiques ..................... 20
2.1.
L’emploi et les établissements ..................................................................... 20
2.1.1.
L’évolution de l’emploi..................................................................................................................... 20
2.1.2.
La répartition de l’emploi par sous-secteur .................................................................................... 21
2.1.3.
Le nombre et la taille des établissements....................................................................................... 25
2.1.4.
La localisation des établissements .................................................................................................. 26
2.2.
La valeur ajoutée du secteur textile ............................................................. 27
2.3.
Les exportations ........................................................................................... 30
2.4.
Les investissements ...................................................................................... 31
2.4.1.
L’évolution des investissements totaux.......................................................................................... 31
2.4.2.
L’évolution des investissements environnementaux..................................................................... 32
2.5.
Les enjeux du développement durable ........................................................ 34
2.5.1.
Les enjeux économiques.................................................................................................................. 34
2.5.2.
Les enjeux sociaux............................................................................................................................ 35
2.5.3.
Les enjeux environnementaux......................................................................................................... 37
3.
Les procédés ....................................................................................................... 39
3.1.
Le prétraitement et la filature ....................................................................... 39
3.1.1.
Le prétraitement................................................................................................................................ 39
3.1.2.
La filature........................................................................................................................................... 40
3.2.
La production de tissu .................................................................................. 40
3.2.1.
Textiles tissés .................................................................................................................................... 40
3.2.2.
Textiles à maille (tricotés) ................................................................................................................ 40
3.2.3.
Les textiles de revêtement ............................................................................................................... 41
3.2.4.
Les textiles non tissés....................................................................................................................... 41
3.3.
L’ennoblissement.......................................................................................... 41
3.3.1.
Les prétraitements ............................................................................................................................ 41
3.3.2.
La coloration ..................................................................................................................................... 42
3.3.3.
L’impression...................................................................................................................................... 43
3.3.4.
L’apprêt.............................................................................................................................................. 43
3.3.5.
Le recouvrement et la lamination.................................................................................................... 43
3.3.6.
Le lavage ........................................................................................................................................... 44
4.
Les inputs ............................................................................................................ 45
4.1.
La consommation de matières premières .................................................... 45
4.2.
Le transport des matières premières ........................................................... 47
4.3.
La consommation d’énergie ......................................................................... 47
4.3.1.
Evolution de la consommation énergétique finale ........................................................................ 47
4.3.2.
L’évolution des vecteurs énergétiques ........................................................................................... 48
4.3.3.
L’intensité énergétique..................................................................................................................... 49
4.4.
Les consommations d’eau ............................................................................ 50
4.4.1.
L’évolution de la consommation d’eau par utilisation................................................................... 51
4.4.2.
L’évolution de la consommation d’eau par sous-secteur.............................................................. 52
4.4.3.
Les sources d’approvisionnement en eau ...................................................................................... 53
5.
Les outputs ......................................................................................................... 56
5.1.
La production et les produits fabriqués ....................................................... 56
5.1.1.
L’évolution de la production ............................................................................................................ 56
5.1.2.
L’évolution de la production par sous-secteur ............................................................................... 57
5.1.3.
Le transport des produits ................................................................................................................. 59
5.2.
Les émissions atmosphériques .................................................................... 59
5.2.1.
Les gaz à effet de serre..................................................................................................................... 61
5.2.2.
Les polluants acidifiants................................................................................................................... 63
5.2.3.
L’évolution des émissions rapportées à la consommation énergétique...................................... 65
5.2.4.
Les COVs ........................................................................................................................................... 67
5.3.
Les rejets d’eaux usées................................................................................. 67
5.3.1.
Les volumes d’eaux usées déversées ............................................................................................. 67
5.3.2.
La qualité des eaux usées rejetées .................................................................................................. 69
5.3.3.
Les modes de déversement ............................................................................................................. 69
5.4.
6.
Les déchets ................................................................................................... 69
5.4.1.
L’évolution du gisement de déchets de l’industrie textile ............................................................. 69
5.4.2.
Les déchets dangereux..................................................................................................................... 69
5.4.3.
Les principaux types de déchets et leur gestion ............................................................................ 69
Les actions intégrées de management des inputs et des outputs .................... 69
6.1.
Les initiatives volontaires ............................................................................. 69
6.2.
Les actions de collaboration entre industries et pouvoirs publics .............. 69
6.3.
Les mesures réglementaires......................................................................... 69
6.3.1.
La directive IPPC ............................................................................................................................... 69
6.3.2.
Le règlement E-PRTR........................................................................................................................ 69
6.3.3.
Les directives Seveso I et II .............................................................................................................. 69
6.3.4.
La directive relative à la responsabilité environnementale ........................................................... 69
6.3.5.
Le permis d’environnement............................................................................................................. 69
7.
Conclusions......................................................................................................... 69
7.1.
La situation actuelle du secteur textile wallon par rapport aux autres
secteurs d’activité ..................................................................................................... 69
7.2.
L’évolution des inputs et outputs du secteur textile.................................... 69
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 - Taux d’intégration des produits textiles au GATT ......................................... 14
Tableau 2 - Classification des activités du secteur textile et de l’habillement ................ 18
Tableau 3 - Part de l'emploi de l'industrie textile, de l’habillement et du cuir en
2003 .................................................................................................................. 20
Tableau 4 - Répartition des établissements et de l'emploi selon leur taille en 2003 ...... 26
Tableau 5 - Localisation par province des établissements et des postes de travail
du secteur textile en 2003 ............................................................................... 26
Tableau 6 - Les investissements du secteur textile en 2003 ............................................. 31
Tableau 7 - Inputs de l'industrie textile en 2003 ................................................................ 45
Tableau 8 - Evolution des indices bruts de production des sous-secteurs du textile
(1995 --- 2003) .................................................................................................... 58
Tableau 9 - Liste indicative des polluants suceptibles d'être émis dans l'air par les
activités textiles visées par l'annexe 1 de la directive IPPC ......................... 59
Tableau 10 - Liste des polluants susceptibles d'être émis dans l'eau par les
activités textiles visées par l'annexe 1 de la directive IPPC ........................ 69
Tableau 11 - Liste des documents BREF relatifs à l'industrie textile, de
l’habillement et du cuir, novembre 2005 ....................................................... 69
LISTE DES FIGURES
Figure 1- La filière textile en Wallonie. ............................................................................... 19
Figure 2- Evolution de l’emploi du secteur textile (1995 --- 2003) ..................................... 21
Figure 3- Evolution de l’emploi du secteur textile par sous-secteur (1995 --- 2003) ........ 22
Figure 4 - Emploi du secteur textile par sous-secteur NACE en 2003.............................. 24
Figure 5 - Evolution de la valeur ajoutée du secteur textile (1995-2003) ......................... 27
Figure 6 - Evolution de la valeur ajoutée du secteur textile par sous-secteur (19952003) ................................................................................................................. 28
Figure 7- Evolution de la productivité du secteur textile (1995-2003).............................. 29
Figure 8 - Evolution des exportations des matières textiles et ouvrages en ces
matières (1996-2003) ....................................................................................... 30
Figure 9 - Evolution des investissements du secteur textile et de sa part dans le
total wallon (1995-2003) .................................................................................. 32
Figure 10 - Evolution de la consommation énergétique finale du secteur textile
(1995-2003) ....................................................................................................... 48
Figure 11 - Consommation d’énergie finale du secteur textile par vecteur
énergétique en 1992 et en 2003...................................................................... 49
Figure 12 - Evolution de l'intensité énergétique du secteur textile (1995 et 2003) ......... 50
Figure 13 - Evolution des volumes d’eau consommés parle secteur textile par
type d’utilisation (1995-2003).......................................................................... 52
Figure 14 - Evolution des volumes d’eau consommés par le secteur textile par
sous-secteur (1995-2003) ................................................................................ 53
Figure 15 - Evolution des volumes d’eau consommés parle secteur textile wallon
par source d’approvisionnement (1995-2003)............................................... 54
Figure 16 - Evolution de l’indice brut de la production du secteur textile (19952003) ................................................................................................................. 56
Figure 17 - Evolution de l'indice brut de production du secteur textile par soussecteurs (1990 --- 2003)..................................................................................... 57
Figure 18 - Evolution des émissions de gaz à effet de serre du secteur textile
(1990-2003) ....................................................................................................... 61
Figure 19 - Évolution des émissions de GES d’origine énergétique et de la
consommation énergétique finale du secteur textile (1990 --- 2003) ........... 62
Figure 20 - Evolution des émissions de gaz acidifiant du secteur textile (19902003) ................................................................................................................. 64
Figure 21 - Evolution des émissions de polluants acidifiants du secteur textile et
de la consommation énergétique (1990 --- 2003)........................................... 65
Figure 22 - Evolution des émissions de CO2, NOx et SO2 par GJ (1990 --- 2003) dans
le secteur textile............................................................................................... 66
Figure 23 - Évolution du volume d’eaux usées déversées, en millions de m³/an et
de l’indice de production du secteur textile (1995 --- 2003)........................... 68
Figure 24 - Volumes d'eaux usées déversées par le secteur textile par utilisation
en 2003 ............................................................................................................. 69
Figure 25 - Evolution de la charge totale et de l’indice de production en
provenance du secteur textile (1995 --- 2003)................................................. 69
Figure 26 - Évolution de la composition de la charge polluante des rejets d'eaux
usées du secteur textile wallon (1995 - 2003)................................................ 69
Figure 27 - Evolution de la charge totale du secteur textile par sous-secteur (1995
--- 2003) .............................................................................................................. 69
Figure 28 - Evolution de la charge polluante du secteur textile par milieu
récepteur (1995-2003)...................................................................................... 69
Figure 29 - Evolution du volume de déchets générés par le secteur textile wallon
(1995-2003). ...................................................................................................... 69
Figure 30 - Situation du secteur industriel wallon en 2003............................................... 69
Figure 31 - Evolution des inputs et outputs socio-économiques du secteur textile
en Wallonie (1995-2003) et (1996-2003) pour les exportations.................... 69
Figure 32 - Evolution de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à
effet de serre du secteur textile (1995 --- 2003) .............................................. 69
Figure 33 - Evolution des volumes d’eau consommés et déversés et de la charge
polluante rejetée par le secteur textile (1995-2003) ...................................... 69
SITUATION ENVIRONNEMENTALE DES INDUSTRIES
INDUSTRIE TEXTILE ET DE L’HABILLEMENT, DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE
Aperçu du secteur
1. Aperçu du secteur
1.1. Bref historique
Le tissage est un des métiers les plus anciens au monde. Il remonterait à plus de 12.000 ans à
l’âge du néolithique. Il tient son origine dans l’entrelacement de branches et de brindilles pour
former des barrières, des abris ou des paniers. Ce même principe fut alors appliqué à d’autres
matières naturelles pour fabriquer des tissus et des vêtements. La première fibre à être filée et
tissée a sans nul doute été la laine du mouton.
Quant aux origines de l’utilisation du coton, la fibre textile naturelle la plus importante au
monde, elles remontent à 3.200 avant J.C. en Inde où des restes de tissus ont été découverts.
C’est à partir de l’Inde qu’a rayonné la culture et l’usage du coton vers le Moyen Orient, puis
l’Egypte, et ensuite vers l’Afrique et l’Europe. L’industrie cotonnière s’est développée en Europe
à partir du XIVème siècle et son commerce était florissant à Bruges et à Gand.
Après la guerre de cent ans et la ruine de la France, la Flandre devient capitale de la tapisserie
grâce à l'industrie de la laine. Pendant longtemps, c'est en Flandre que se tiendront les ateliers
les plus réputés d'où sortiront les plus belles œuvres.
En Wallonie, l’industrie textile s’est développée au XIIIème siècle, grâce à l’existence des
ressources en matières premières provenant de l’agriculture et de l’élevage: laine, la guède
(plante tinctoriale), et le lin. L’industrie textile s’est concentrée à proximité et le long des cours
d’eau capables de fournir à la fois l’énergie hydraulique nécessaire au cardage de la laine et
permettant l’élevage des moutons et la culture des plantes fournissant la matière première.
Quant à la tannerie, elle est également apparue là où étaient réunis les matières premières et
les cours d’eau. La forêt fournissait les chênes dont l’écorce renferme le « tanin » qui permet de
convertir les peaux des animaux en cuir. Les élevages apportaient les peaux. La préparation du
cuir et l’activation des moulins à broyer se faisaient là où les ruisseaux procuraient l’eau
indispensable à ces opérations. C’est pourquoi cette activité s’est essentiellement développée
dans la province du Luxembourg à Virton, Arlon, Saint-Hubert.
La draperie à base de laine s’est développée à Tournai, à Huy, à Nivelles et à Verviers avec des
centres secondaires tels que Namur et Mons. Le moulin à fouler se généralisera à partir du
XIVème siècle en Ardenne et en Famenne, dans la vallée de la Vesdre (Eupen, Verviers), en
Hesbaye et dans le pays gaumais (Virton). Cependant, l’industrie de la draperie déclinera au
XVème siècle. Ce déclin sera compensé à Tournai par la croissance de la tapisserie et par l'essor
de la culture et du travail du lin.
Le lin est originaire du Moyen Orient (Egypte, Perse) et s'est adapté à de nombreuses régions.
Les premières applications du lin remontent à plus de 10.000 ans. En Belgique et dans le nord
de la France, la toilerie de lin se développera dès la fin du XIVème siècle dans les régions du
Hainaut, de Cambrai et de Nivelles.
Dès le XVIIème siècle, Verviers se révèle comme le grand centre wallon de l’industrie textile.
L'eau de la Vesdre étant douce et contenant très peu de calcaire, elle convient donc tout
particulièrement pour le lavage et le dégraissage de la laine car elle préserve les couleurs.
Verviers connaîtra au XVIIIème siècle, les bouleversements de la révolution industrielle et
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Aperçu du secteur
bénéficiera d’une mécanisation précoce. En effet, le filage et le tissage sont restés des
opérations manuelles jusqu’à leur mécanisation au XVIIIème siècle. Le filage consiste en la
séparation des fibres en fibres simples, et en la transformation en fils solides de longueur
continue, et utilisables en les tordant et en les enroulant.
C’est d’ailleurs à Verviers que Cockerill installera les premières machines à filer du continent.
Par la suite, c’est le travail d’apprêt des draps qui sera mécanisé grâce à la machine à lainer et
aux machines à tondre. Après la chute de l'Ancien Régime, Verviers continue à développer ses
activités en tirant profit du marché de l'Empire français en pleine expansion : les premières
machines à vapeur sont installées entre 1816 et 1823. L’industrie drapière de Verviers attire les
usines de machines textiles, ce qui provoque l’apparition de tanneries et de fabriques de
chaussures. Dans le même temps, le Tournaisis, spécialisé dans la bonneterie et la tapisserie,
abrite d’importantes usines européennes spécialisées dans ces domaines.
Au XXème siècle, l'industrie lainière continue à s'intensifier en Belgique avec la fabrication de
machines à tisser et de cuirs industriels. Vers 1930, la crise économique met en difficulté
l’industrie textile, mais surtout celle de la chaussure. Après la première guerre mondiale,
Verviers est la capitale mondiale de la laine avec Bradford. La crise décisive du textile, qui se
produira à la fin des années 50 de par la concurrence des pays en voie de développement à
faible coût de main-d’œuvre, entraînera la perte d’emplois et la disparition d'un grand nombre
d'usines textiles et avec elles celle d'usines de construction de machines textiles.
Suite à cette crise, l’industrie textile wallonne essentiellement localisée à Verviers durant des
siècles, s’est déplacée vers le Hainaut occidental, et plus particulièrement à Tournai et
Mouscron.
Le développement de l’industrie textile dans la province hennuyère s’est opéré pour des
raisons essentiellement politiques, à savoir les aides financières procurées par la Commission
européenne dans le cadre de l’Objectif I. Ces fonds visent à rattraper le retard économique de la
région hennuyère par rapport à d’autres régions européennes. Ils ont ainsi permis de maintenir
et de créer des entreprises du secteur textile dans la province du Hainaut.
Aujourd’hui, la diversité des fibres naturelles utilisées par l’homme est impressionnante,
qu’elles soient tirées du monde végétal comme le coton, le lin, la ramie, le jute, le raphia, les
fibres de coco, les fibres de bambou, l’alfa, l’abaca, la viscose, ou qu’elles soient tirées du
monde animal, comme la laine du mouton, la laine de la chèvre cachemire, la soie du ver à soie
ou encore le pelage du lapin angor.
Si les premières fibres à avoir été filées étaient d’origine naturelle, l’apport de la technologie a
permis le développement des fibres chimiques après la deuxième guerre mondiale.
Jusqu’alors, le coton qui représentait la première source de fibres au niveau mondial avec plus
de 81% des utilisations totales de fibres, a perdu graduellement des parts de marché et a
largement été supplanté par les fibres chimiques qui représentent actuellement 63% de la
production de textiles. Celles-ci se sont rapidement imposées grâce à leur excellent rapport
qualité-prix, à la diversité de leurs propriétés spécifiques et aux nombreuses applications
technologiques dont elles font l’objet.
Le développement des activités de l’industrie textile a des impacts certains sur
l’environnement, dès la production des matières premières qui non seulement fait appel à une
agriculture intensive (eau, pesticides, insecticides,…) mais aussi aux organismes
génétiquement modifiés. Ensuite, tout au long de la chaîne de production qui va travailler et
transformer ces matières premières en textiles, puis en vêtements, des polluants vont être émis
dans l’eau et dans l’air occasionnant des détériorations sur les systèmes aquatique et
atmosphérique.
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Aperçu du secteur
En Belgique, l’industrie textile, de l’habillement et du cuir est le sixième pourvoyeur d’emplois
de l’industrie sur les douze secteurs industriels définis dans le cadre de cette étude, et le
huitième générateur de valeur ajoutée, et ce pour l’année 2003. Ce qui représente 1.745
établissements occupant près de 44.000 personnes. En terme de répartition régionale, la
Flandre est de loin prépondérante puisqu’elle représente 87% de l’emploi et 88% de la valeur
ajoutée contre respectivement 10% et 8% pour la Wallonie, et 3% et 5% pour la région Bruxelles
capitale1.
Au niveau international, l’industrie textile belge est particulièrement dynamique. Il faut savoir
que la production textile belge est exportée à plus de 70%. Pas moins de 93 % des produits du
textile d’intérieur fabriqués en Belgique sont vendus en dehors des frontières belges. En
Europe, la Belgique est numéro un dans la production de tapis (carpettes et moquettes) et de
tissus pour le revêtement des matelas. Elle occupe la deuxième place pour les articles éponge
(après le Portugal) et pour les tissus de décoration et d’ameublement (après l’Italie).
En Wallonie, le secteur de l’habillement et l’industrie de la chaussure sont des activités
marginales à l’heure actuelle. En effet, elles subissent de plein fouet la concurrence des pays en
développement à bas coût salarial.
L’industrie européenne (U.E. 15) du textile et de l’habillement occupe près de 2 millions de
personnes, et génère quelques 175 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Au niveau du
commerce mondial, l’Union européenne est un acteur majeur. En ne tenant compte que des
exportations en dehors de ses frontières (c’est à dire en excluant les flux intra-Union
européenne), l’Union européenne est le deuxième exportateur de produits textile et de
l’habillement au monde derrière la Chine2. En 2003, la Chine est également le premier
exportateur de produits d’habillement avec des exportations évaluées à 53 milliards de dollars,
devant l’Union européenne dont la valeur des exportations est deux fois moins élevée avec 19
milliards de dollars. Quant au secteur des produits textiles dominé par l’Union européenne
depuis au moins 1990 (données disponibles de l’OMC), il a vu la confirmation de l’émergence
de la Chine en 2003. En effet, l’année 2003 a vu les valeurs en exportations de textiles chinois
dépasser pour la première fois celles des textiles européens. La Chine a en effet doublé ses
exportations de produits textiles depuis 1995, alors que l’Union n’a connu qu’une croissance de
27% de ses exportations pour ces mêmes produits. Cette dernière perd ainsi sa position de
premier exportateur du secteur textile, victime d’un euro fort, et de la saturation de ses marchés
d’exportation où ses produits textiles sont fortement concurrencés par les produits fabriqués à
moindre coût dans les pays en voie de développement. La Chine est non seulement compétitive
sur le marché des textiles traditionnels de masse, mais aussi sur le terrain des textiles
techniques à forte valeur ajoutée.
Selon EURATEX, la fédération européenne du textile et habillement, en 2003, les pays de
l’Union européenne (à 25 membres) exportent 60% de leur production qui comprend à 60% de
produits textiles (des tissus de coton, des tissus en laine et des tissus synthétiques destinés à
l’habillement, ainsi que des tissus techniques destinés à des applications industrielles) et 40%
de produits de l’habillement. En termes monétaires, les exportations extra européennes (U.E.
15) représentent 23% du chiffre d’affaires de l’industrie du textile et de l’habillement de l’Union
européenne (U.E. 25). Celle-ci est principalement tournée vers le sous-secteur textile avec 63%
du chiffre d’affaires de l’ensemble du secteur textile et de l’habillement.
1
2
ONSS, 2003
OMC, 2004
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Le secteur du textile et de l’habillement est un des secteurs industriels les plus sujets à
l’internationalisation, de par sa chaîne de production particulièrement longue et complexe qui
la rend favorable à une fragmentation de ses activités, et de par son recours fréquent à la soustraitance. Une autre particularité de ce secteur est l’intensité de main-d’œuvre qu’elle requiert.
Ce qui est particulièrement vrai pour le sous-secteur de l’habillement dont les coûts de maind’œuvre représentent en Europe 60% des coûts de production, contre 40% pour le sous-secteur
textile.
Ce qui explique que dès les années 90 les entreprises textiles ont sous-traité les étapes de leur
production qui étaient à forte intensité de main-d’œuvre, aux pays en voie de développement
où la main-d’œuvre est meilleur marché. Les faibles coûts de la main-d’œuvre s’expliquent en
partie par l’absence de liberté syndicale dans ces pays qui bénéficient ainsi d’une moindre
protection sociale, ce qui laisse la porte ouverte à l’exploitation de leurs forces de travail. Ce
phénomène de délocalisation était particulièrement observé pour l’industrie de l’habillement
qui nécessite plus de main-d’œuvre que l’industrie textile, et où la technologie moderne peut
être acquise avec de faibles investissements même dans les pays en voie de développement.
En effet, les étapes d’assemblage des tissus continuent d’utiliser une main-d’œuvre importante,
et nécessitent des manipulations et des opérations de couture délicates qui se prêtent mal à
une automatisation. A part l’amélioration des équipements, les opérations techniques de
couture restent fondamentalement les mêmes qu’il y a un siècle.
L’industrie textile requiert quant à elle plus de capitaux et d’investissements, car elle est plus
mécanisée et requiert donc une main-d’œuvre plus qualifiée. Des gains considérables ont pu
être réalisés en matière de productivité, grâce aux améliorations techniques et à la
mécanisation. La modernité des équipements est un facteur essentiel de compétitivité dans ce
secteur. Pour toutes ces raisons, l’industrie textile est moins sensible à l’internationalisation de
ses activités. Mais cela n’a pas pu empêcher des délocalisations d’entreprises de s’opérer
également dans ce secteur, en réponse à l’augmentation des coûts de production, pour faire
face à la pénétration sur le marché et à la concurrence des produits meilleurs marchés
fabriqués dans les pays en voie de développement, et à la délocalisation des entreprises textiles
dont elles dépendent.
Etant donné que l’Asie offre des coûts de main-d’œuvre particulièrement bas, elle est la
destination la plus privilégiée en ce qui concerne la délocalisation, malgré le désavantage que
comporte l’augmentation du temps de transport (par voies maritimes ou aériennes). C’est
pourquoi, des délocalisations ont également eu lieu dans la zone Paneuromed (Afrique du
Nord, Turquie, et Europe de l’Est) qui offre un bon compromis entre des coûts salariaux bas (du
moins plus bas que dans l’Union européenne), des moyens de communication plus aisés, et
des temps de livraison plus courts qu’avec les fournisseurs asiatiques. Aujourd’hui, bien que
leur faible coût de main-d’œuvre continue de conférer un avantage certain aux pays en voie de
développement, la rapidité de livraison est devenue bien plus cruciale au regard de la
compétitivité internationale pour faire face aux contraintes de temps et aux impératifs de la
mode.
Cette internationalisation de l’industrie textile trouve également ses origines dans les règles du
commerce international. Le secteur textile et de l’habillement a toujours été caractérisé par un
haut degré de protection au niveau du commerce international. Dès 1961 les importations de
coton étaient régulées et limitées par l’Accord Coton. Ensuite, les restrictions existantes sur les
textiles et vêtements de coton ont été étendues aux produits en laine, et aux fibres artificielles
suite à la conclusion de l’Accord Multifibre (AMF) mis en place entre 1974 et 1994. Par cet
accord, les pays développés (l’Europe, les Etats-Unis et le Canada) imposaient des quotas
limitant les importations de textile en coton, en laine et en fibres synthétiques en provenance
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Aperçu du secteur
des pays en développement, essentiellement les pays d’Asie, protégeant ainsi leurs propres
industries textiles. Des quotas ont été établis, par pays et par types de produits, au travers
d’accords bilatéraux.
Ces quotas étaient à la fois une limitation et une garantie d’accès au marché des pays
industrialisés. D’une part, ils ont limité les exportations des pays en voie de développement
émergents que sont la Chine et l’Inde. Toutefois, les entrepreneurs asiatiques contournaient le
système des quotas soit en s’établissant dans des zones franches telles que la Jordanie,
Madagascar ou encore le Guatemala, soit en y transférant leurs produits afin de les exporter à
partir de ces pays. Ces quotas ont également fait l’objet d’un trafic intense et ont donné lieu à la
mise en place de bourses de quotas et de courtiers spécialisés. D’autre part, ce système de
quotas a entraîné le développement parfois fulgurant de l’industrie du textile dans des pays en
voie de développement, tant en Asie, que dans les pays du pourtour méditerranéen et de
l’Europe de l’Est, soit parce que ces derniers n’avaient pas encore atteint leurs quotas, ou parce
qu’ils en étaient dépourvus (aucun pays appartenant aux pays les moins développés n’est sujet
aux quotas d’importation vers l’Union européenne).
Ce système de quotas à l’importation a modifié les conditions de concurrence, et a fortement
contribué à fragmenter la chaîne de production, à l’internationaliser, et à la régionaliser.
Ainsi, les pays développés se sont essentiellement spécialisés dans la production de textiles.
Ceux-ci sont alors exportés pour être taillés et assemblés dans les pays en voie de
développement. La spécialisation des pays en voie de développement dans l’assemblage final
en les rendant dépendants de l’importation de textiles les fragilise d’autant plus pour les pays
dont les revenus nationaux dépendent fortement des exportations de leurs industries textiles
vers
les
pays
industrialisés.
Ces derniers sont actuellement responsables de plus de 70% des importations du secteur,
l’Europe et les Etats-Unis étant les plus importants importateurs au monde.
Il faut cependant préciser que les pays émergeants comme la Chine et l’Inde échappent à ce
modèle, en ayant développé leur propre chaîne de production textile complète. En effet, ils
produisent localement leurs textiles et leurs vêtements pour les exporter vers les pays
industrialisés. De plus, la Chine tout comme l’Inde disposent de leurs propres ressources
naturelles en matières premières, ce qui les rend particulièrement compétitives. Ces pays sont
respectivement les deuxième et troisième producteurs de coton au monde, derrière les EtatsUnis.
L’AMF3, en imposant des quotas bilatéraux, violait les principes de multi-latéralité du commerce
international de plusieurs façons : en l’appliquant des quotas plutôt que des barrières tarifaires,
en étant discriminatoire envers les pays en voie de développement et en restant nontransparent. Il a été renégocié de nombreuses fois et a finalement expiré en 1994. A l’issue des
négociations de l’Uruguay Round, un accord est intervenu sur la mise en place d’un régime de
transition vers l’intégration du secteur textile et de l’habillement dans le système du commerce
international, permettant ainsi aux importateurs et exportateurs de se préparer à l’ouverture du
marché prévue pour janvier 2005. Par l’Accord sur les Textiles et Habillement (ATH) entré en
force en 1995, les membres de l’OMC4 -dont les Etats-Unis, le Canada, et l’Union européennese sont engagés à progressivement éliminer les quotas à l’importation et à appliquer les règles
du GATT5, c’est à dire l’application de tarifs douaniers en lieu et place des quotas. La liste des
3
4
5
Accord Multifibre
Organisation Mondiale du Commerce
General Agreement on Tariffs and Trade
ICEDD asbl
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Aperçu du secteur
produits concernés est reprise dans l’Annexe de l’ATH. Deux processus distincts et
complémentaires ont été établis pour les produits de l’industrie textile soumis à l’ATH :
1) Leur intégration progressive dans le régime du GATT5 (qui comprend les produits de
la filature, les tissus et les produits textile et de l’habillement) : ces produits intégrés au
GATT5 échappaient ainsi à l’AMF3.
2) L’augmentation progressive des quotas d’importation des produits qui restaient
soumis à l’AMF3.
Comme l’illustre le Tableau 1, le premier processus s’est réalisé sur une période de 10 ans et en
4 étapes : en 1995, 16% des importations réalisées en 1990 de produits qui étaient soumis à
l’AMF devaient passer sous le régime du GATT. En 1998, 17% de plus et en 2001, 18% de plus,
et finalement en 2005, les 49% restants. La libéralisation porte donc sur le volume des
importations par rapport à celui de 1990. Quant aux choix des produits à intégrer, il a été
laissé aux Etats Membres et devait couvrir les quatre catégories principales de textiles et
vêtements : les fils et filés ; les tissus ; les produits textiles confectionnés et les vêtements.
Échéance
01.01.1995
01.01.1998
01.01.2002
01.01.2005
Minimum volume intégré (%)
16%
17%
18%
49%
Volume intégré cumulé (%)
16%
33%
51%
100%
Tableau 1 - Taux d’intégration des produits textiles au GATT
Source : OMC, 2004 (Discussion paper)
Quant au deuxième processus intervenant dans la libéralisation des quotas, il prévoyait pour
les produits qui restaient soumis à l’ATH, la croissance de ces quotas par rapport aux quotas de
l’AMF, soit de 16% en 1995, de 25% supplémentaires en 1998, 27% supplémentaires en 2002, et
les 32% restant en 2005. Ce qui signifie que pour 1995, si les quotas d’un produit sous l’AMF
augmentaient de 5% annuellement, ils devaient augmenter de 5 * 1,16 = 5,8 % annuellement,
jusqu’en 1998. Il faut savoir que sous l’AMF, les taux de croissance de quotas différaient d’un
pays à l’autre.
L‘accord ATH a permis l’abolition graduelle de ces quotas discriminatoires à l’importation des
produits textiles, l’intégration du secteur textile dans les règles du GATT, et la libéralisation
totale de ce marché.
La libéralisation totale du marché du textile et de l’habillement effective depuis le 1er janvier
2005 s’est rapidement traduite par des importations textiles massives vers l’Union européenne
en provenance de la Chine, créant de fortes tensions entre les deux états. Les exportations de
produits textiles et d’habillement de la Chine vers l’Europe ont augmenté de 46% en terme de
valeur en 2004. Or, le Protocole d’Accord d’Accession de la Chine à l’OMC approuvant
l’adhésion de la Chine à l’OMC en 2001 comporte deux volets : l’ouverture des marchés des
pays industrialisés aux produits chinois (baisse des tarifs et élimination des quotas) et
réciproquement, l’ouverture du marché chinois aux autres pays membres de l’OMC. De plus, il
prévoit la possibilité de mettre en place «une clause de sauvegarde spécifique-textile » et de
l’utiliser jusqu’en 2008 si un accroissement des importations « désorganise » ou « risque de
désorganiser » le marché des pays importateurs. Ces derniers peuvent donc imposer des
restrictions aux exportateurs concernés. La notion de « désorganisation » du marché suppose
la réunion des conditions suivantes :
ICEDD asbl
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Aperçu du secteur
-
-
les importations de certains produits en provenance de sources déterminées
s’accroissent ou pourraient s’accroître brusquement et dans des proportions
substantielles ;
les produits sont offerts à des prix notablement inférieurs à ceux pratiqués sur les
marchés du pays importateur pour des produits similaires de qualité comparable ;
la situation cause un préjudice grave ou menace de préjudice grave les producteurs
nationaux ;
les différences de prix mentionnées ne résultent pas d’une intervention
gouvernementale dans la fixation ou la formation des prix, ni de la pratique du
dumping.
Dès lors, l’Union européenne a ouvert une enquête de sauvegarde relative à l’importation de 10
catégories de produits textiles en provenance de la Chine. Les négociations qui s’en sont
suivies ont abouti le 10 juin 2005 à un protocole d’accord6 avec la Chine - l’accord de Shanghai
- qui limite la hausse des exportations de ces dix catégories de produits de 8,5 à 12,5 % par an
jusqu’en 2008. Les catégories de produits plus particulièrement touchées par les importations
chinoises sont : les tissus de coton (catégorie 2), les Tee-shirts (catégorie 4), les pull-overs
(catégorie 5), les pantalons (catégorie 6), les chemisiers (catégorie 7), le linge de lit (catégorie
20), les robes (catégorie 26), les soutiens-gorges et bustiers (catégorie 31), le linge de table et
de cuisine (catégorie 39) et enfin les fils de lin ou de ramie (catégorie 115).
Ce nouveau moratoire accordé par l’accord de Shanghai a été introduit suite à de fortes
pressions de la part des plus grands producteurs textiles européens que sont la France, l’Italie,
l’Espagne et le Portugal. Il devait permettre de protéger ces importants pays producteurs de
textiles et leurs fournisseurs européens basés dans la zone méditerranéenne (la Turquie, la
Tunisie et le Maroc) qui ont vu leurs exportations fortement diminuer depuis le début de
l’année 2005, suite à la forte concurrence des importations chinoises.
En essayant d’anticiper la mise en place des nouveaux quotas, les producteurs européens et
chinois ont envoyé des quantités massives de produits textiles afin de les faire parvenir en
Europe avant que les nouvelles restrictions à l’importation ne soient établies. Ce qui explique
que très rapidement dès juillet 2005, soit quelques semaines seulement après l’accord de
Shanghai, certains produits ont atteint leur plafond de quota imposé pour 2005. Quelques 75
millions de Tee-shirts, pulls et autres vêtements se sont retrouvés bloqués dans les douanes
européennes, menaçant l’approvisionnement des détaillants, risquant de vider les étalages des
magasins, et créant une crise sans précédent.
Un nouvel accord entre la Chine et l’Union européenne a été conclu, et a eu pour effet de
reporter la moitié des excédents des exportations chinoises sur l’année 2006, réduisant ainsi les
importations de ces produits en provenance de la Chine pour l’année suivante et laissant la
porte ouverte aux importations des autres pays producteurs tels que l’Inde, et le Cambodge,
non soumis aux quotas. De plus, la Chine a accepté de diminuer la croissance annuelle de ses
exportations de pull-overs vers l’Europe. En effet, la croissance de 10% prévue pour les pullovers dans les accords du mois de juin, n’est plus que de 5%. La croissance des importations de
pantalons et de soutiens-gorge est également limitée à 7% au lieu des 10 % initiaux.
Par cet accord, l’Europe est parvenue à retarder l’ouverture totale de son marché textile de deux
ans pour certaines catégories de produits, et s’est aménagé une période de transition pour
permettre à ses industries de s’y ajuster.
6
Règlement (CE) 1084/2005
ICEDD asbl
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Aperçu du secteur
Rappelons qu’à l’issue de l’ouverture du marché mondial du textile, seuls les droits de douane
devraient demeurer comme mécanisme d’entrée sur les marchés. Or, si l’ATH prévoyait la
suppression graduelle des quotas, il ne portait pas sur la réduction des tarifs douaniers. Or pour
que les délocalisations soient rentables, les économies réalisées par le déplacement des
opérations et installations et la réduction des droits de douanes doivent être supérieures aux
coûts, soit la double expédition, des stocks plus longs et plus importants, et finalement une
meilleure logistique.
Il faut savoir que l’Union européenne appliquait des quotas à l’importation de produits textiles
et de l’habillement de plus de 20 pays du tiers monde, soit sous l’ATH (14 pays) ou sous des
accords bilatéraux avec des pays non-membres de l’OMC (Viêtnam, Taiwan...). Cependant 70%
des importations totales de l’Union européenne en terme de valeur sont importées sans
restrictions quantitatives. Aucun pays appartenant aux pays les moins développés n’est sujet
aux quotas.
De plus, beaucoup de pays du tiers monde ont un accès sans barrière tarifaire au marché
européen soit par des accords préférentiels (avec les pays candidats, les pays méditerranéens)
ou via un Système de Préférence Généralisé qui prévoit pour quelques 150 pays, soit aucune
barrière tarifaire pour les pays les moins développés (48 pays) soit 15% de réduction de ces
barrières tarifaires pour les autres pays sous ce régime.
Parallèlement à l’ouverture du marché textile, s’est construite depuis décembre 2005 la zone
Paneuromed de libre échange sous forme d’accords préférentiels régionaux. Cette zone
couvrant l’Europe et la région méditerranéenne comprend l’Europe occidentale, l’Europe
centrale et orientale, l’Afrique du Nord et la Turquie. Cette zone est protégée par un seuil
tarifaire externe maximum de 12%, et s’articule autour de la règle préférentielle d’origine. Les
partenaires de la zone Paneuromed, s’ils utilisent des produits textiles originaires de la zone,
sont exempts de droits de douane sur les exportations de leurs produits finis ver l’Union
européenne. Un système de cumul de l'origine entre tous les pays méditerranéens, la
Communauté, les pays de l'AELE (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse), la Roumanie, la
Bulgarie, les Îles Féroé, Andorre, Saint-Marin et la Turquie est en train de se créer. Un des
désavantages de cette règle d’origine spécifique est le coût important que pourrait représenter
l’estimation du niveau spécifié de contenu d’origine régionale de fils, de pièces pré-découpées
et de produits finis, qui doit tenir compte de multiples composants.
Dans ce contexte de libéralisation du marché, la baisse des droits de douane et la suppression
des obstacles non tarifaires est au cœur des négociations internationales du secteur textile.
Depuis le 1er janvier 2005, l’Union européenne, les États-Unis et le Japon ont les droits textilehabillement les plus bas du monde. Rappelons qu’aujourd’hui de nombreux pays maintiennent
des droits très élevés, pratiquent des pics tarifaires (ainsi, les États-Unis pour les tissus de laine)
ou imposent des obstacles non tarifaires (certificats divers, normes spéciales, contraintes
d’étiquetage).
Au-delà des accords internationaux et régionaux, le secteur textile est aujourd’hui intégré dans
une négociation d’ensemble sur l’accès aux marchés, conformément à l’esprit du Cycle de
Doha, qui est plus axé sur le développement et non plus seulement sur le commerce comme
c’était le cas au cours des précédentes rondes de négociations de Tokyo ou de l’Uruguay round.
En conclusion, l’industrie textile comprend une large gamme d’activités et se compose de deux
filières qui présentent une utilisation contrastée quant à la main-d’œuvre et au capital. Si la
filière textile est mécanisée et intensive en capitaux, elle requiert également une main-d’œuvre
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Aperçu du secteur
qualifiée. Quant à la filière de l’habillement, elle reste particulièrement dépendante d’une
importante main-d’œuvre qui est moins qualifiée, étant donné que les opérations d’assemblage
restent essentiellement manuelles.
La prépondérance des coûts salariaux dans les coûts de production encore plus prononcée
pour le sous-secteur de l’habillement que pour le sous-secteur textile, a entraîné les
délocalisations des opérations plus intensives en main d’œuvre vers des pays en voie de
développement. Cela concernait d’abord les activités de l’habillement puis dans un second
temps les activités du sous-secteur textile. Cette internationalisation et globalisation de la
production de produits textiles et de l’habillement a entraîné une importante fragmentation des
chaînes de production. Les politiques commerciales en vigueur dans le secteur ont également
favorisé la structuration géographique des échanges de textiles et de vêtement telle qu’elle
existe aujourd’hui. En effet, la structure actuelle de l’industrie textile, fragmentée, régionalisée
et internationalisée résulte d’une succession d’accords internationaux protectionnistes
favorisant les pays industrialisés, sur base de quotas à l’importation de produits textiles. Des
accords régionaux axés sur la règle d’origine, accompagnés d’une baisse tarifaire garantissent
un accès privilégié au marché européen aux pays signataires et favorisent également l’industrie
textile de ces pays. Tous ces accords n’ont pas empêché les profondes restructurations socioéconomiques, accompagnées des délocalisations qui ont entraîné en Europe la perte d’un
million d’emplois durant la dernière décennie.
D’autre part, l’accès privilégié des importations en provenance des pays en voie de
développement sur les marchés des pays industrialisés est facilité par des tarifs douaniers
préférentiels. Ceci a rendu les pays en voie de développement très dépendants de leurs
exportations d’autant plus que leurs revenus nationaux dépendent dans une large mesure de
l’exportation de vêtements. C’est pourquoi le démantèlement des quotas depuis le 1er janvier
2005 risque de bouleverser à nouveau ce secteur et de remettre en cause les circuits mondiaux
d’approvisionnement qui se sont constitués durant des dizaines d’années. Face à la
concurrence des pays émergents que sont la Chine et l’Inde, jusqu’alors limités par les quotas
d’importation, et ayant réussi à se doter de chaînes de production complètes, les pays en voie
de développement qui souvent se sont cantonnés à leurs activités d’assemblage, voient
aujourd’hui leurs propres industries fragilisées et menacées. Quant à l’Union européenne, elle a
brandi la clause de sauvegarde spécifique-textile face aux importations massives de produits
textiles chinois, et a réussi à gagner un sursis supplémentaire de deux ans pour certaines
catégories de produits textiles avant de devoir elle aussi libéraliser ce secteur et de laisser les
barrières tarifaires et non tarifaires réguler son marché. Ceci explique qu’aujourd’hui la baisse
des droits de douane et la suppression des obstacles non tarifaires est au cœur des
négociations internationales du secteur textile.
L’année 2005 fut une année particulièrement mouvementée pour l’industrie textile européenne.
Elle laisse présager des défis qui attendent ce secteur dans les années à venir. L’industrie textile
wallonne, particulièrement florissante dans la première moitié du vingtième siècle, n’a pas été
en reste. Durant les dernières décennies, elle a subi comme la plupart des pays industrialisés,
de profondes restructurations socio-économiques suite aux développements du commerce
international dans ce secteur.
1.2. Le secteur textile, de l’habillement et du cuir
L’industrie textile, de l’habillement et du cuir regroupe un ensemble très hétérogène d’activités
qui vont produire à partir de matières premières d’origine naturelle mais aussi issues de
l’industrie de synthèse, une grande variété de produits semi-finis (des fils, des tissus, et les
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Aperçu du secteur
étoffes à mailles) et de produits finis (les tapis, les linges de maison, les tissus à usage
industriel ou domestique, les vêtements, les chaussures,…).
La définition du secteur employée dans le cadre de ce document repose sur celle établie dans le
cadre de la nomenclature NACE rev. 1.1 des activités économiques de la Communauté
européenne. Cette nomenclature distingue trois branches d’activités : l’industrie textile,
l’industrie de l’habillement et l’industrie du cuir et de la chaussure.
Sous le vocable industrie textile (NACE 17) sont reprises l’ensemble des activités de première
transformation et une partie des activités de seconde transformation. Les activités de première
transformation sont celles de préparation des fibres textiles, de production des fils et filés, de
fabrication des tissus et finalement d’ennoblissement. Cette dernière activité consiste à donner
au tissu les propriétés visuelles, physiques et esthétiques désirées par l’application de
traitements de finition telles que la teinture, l’impression, l’imperméabilisation,
l’hydrophilisation, etc. C’est dans l’ennoblissement que l’innovation technologique est la plus
active.
Code NACE Activités industrielles
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
18
18.1
18.2
18.3
19
19.1
19.2
19.3
Industrie textile
Filature
Tissage
Ennoblissement textile
Fabrication d'articles confectionnés en textile, sauf habillement
Autres industries textiles
Fabrication d'étoffes à mailles
Fabrication d'articles à mailles
Industrie de l'habillement et de la fourrure
Fabrication de vêtements en cuir
Fabrication d'autres vêtements
Industrie de fourrures
Industrie du cuir et de la chaussure
Apprêt et tannage des cuirs
Fabrication d'articles de voyage et de maroquinerie
Fabrication de chaussures
Tableau 2 - Classification des activités du secteur textile et de l’habillement
Source IWEPS 2005
Les activités de seconde transformation comprises dans le sous-secteur industrie textile de la
nomenclature NACE visent à fabriquer à partir de tissus des produits que l’on peut classer en
trois grandes catégories :
•
les articles textiles d’intérieur : ces textiles sont destinés à l’usage domestique et
comprennent les tapis, le linge de maison, les tissus de décoration…
•
les articles à maille : ce sont les articles produits à partir d’étoffes à mailles et
comprennent des chaussettes, des pull-overs, des gilets…
•
les textiles techniques : ces textiles techniques sont produits plutôt pour leurs
caractéristiques et leurs possibilités techniques que pour leurs qualités esthétiques ou
leurs potentialités décoratives. Ils sont plutôt à usage industriel ou commercial et
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Aperçu du secteur
trouvent des applications dans des domaines très variés tels que l’aérospatial, la
défense, la médecine et le secteur de la santé, le transport, la construction, les produits
de sécurité, les loisirs, etc.
Il est à noter que la fabrication à proprement parler des fibres synthétiques ou artificielles n’est
pas reprise dans le secteur textile, mais bien dans l’industrie chimique ; la fabrication de fibres
de verre est reprise dans l’industrie du verre et la filature de fils d’amiante est incluse dans
l’industrie des minéraux non métalliques, alors que la production des tissus à partir desquels ils
sont fabriqués est comprise dans l’industrie textile, telle que définie dans cette étude.
Le second sous-secteur définit par la NACE est l’industrie de l’habillement et de la fourrure
(NACE 18), également appelée l’industrie de la confection. Elle fabrique des produits tels que
des habits et des vêtements (sous-vêtements, manteaux, pantalons, chemises, tee-shirts….) et
des articles (chapeaux, bonnets, gants…) en assemblant les tissus fabriqués par l’industrie
textile ou des vêtements en cuir à partir du cuir préparé et traité par l’industrie du cuir.
Le troisième sous-secteur constitutif du secteur textile est l’industrie du cuir et de la
chaussure (NACE 19) qui comprend le traitement des cuirs ainsi que la fabrication d’articles de
maroquinerie ou de chaussures.
Industrie textile
Première transformation
Seconde transformation
Industrie de la filature
Industrie de fabrication
d’articles confectionnés
en textile sauf
habillement
Industrie du tissage
Industrie de
l’ennoblissement du textile
Industries de fabrication
d’étoffes à mailles
d’articles à mailles
Agriculture
Fibres naturelles
Chimie
Fibres synthétiques
d’autre vêtements
Industries des fourrures
Distribution
Industrie de
l’habillement
Elevage : peaux
de vêtements en cuir
Industrie du cuir
et de la chaussure
d’articles de voyage et de
maroquinerie
Industries d’apprêt et
tannage des cuirs
de chaussures
Figure 1- La filière textile en Wallonie.
Source : DGRNE --- ICEDD 2005.
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Les tendances du marché et les statistiques socio-économiques
2. Les tendances
économiques
du
marché
et
les
statistiques
socio-
Cette section montre l'importance de l’industrie textile et de l’habillement dans l'économie
wallonne, et la replace dans le contexte économique belge et européen. Elle analyse le poids
socio-économique de cette industrie par rapport aux autres secteurs économiques de la Région
wallonne au regard des paramètres suivants: emploi, établissements, valeur ajoutée,
exportations et investissements.
2.1. L’emploi et les établissements
L’industrie textile et de l’habillement est un secteur qui a connu durant la dernière décennie de
profondes restructurations qui se sont marquées par une rationalisation des coûts de
production, et notamment les coûts salariaux, ainsi qu’une forte érosion en matière d’emploi.
Wallonie
Industrie
wallonne
Part de l'emploi du secteur textile
wallon en 2003
Belgique
Population active
2,9%
0,32%
UE 15
Industrie textile
10,02%
0,23%
Tableau 3 - Part de l'emploi de l'industrie textile, de l’habillement et du cuir en 2003
Sources --- IWEPS sur base des statistiques décentralisées de l’ONSS 2006, Eurostat et Cotance 2005
En Wallonie, le secteur textile, de l’habillement et du cuir représente 2,9% de l’emploi industriel
et emploie environ 0,32% de la population active.
De tout temps plus développé en Flandre qu’en Wallonie, comme le montre le Tableau 3 cidessus et comme le confirment les chiffres de 2003 qui fixent la proportion de travailleurs par
région, la part de l’emploi du secteur textile est prédominante pour la Flandre avec 87% et ne
représente que 10% pour la Wallonie et 3% pour Bruxelles.
Face aux grands pays européens tels que l’Italie, l’Allemagne, l’Angleterre, la France et
l’Espagne qui représentent à eux cinq près de 80% de l’emploi du secteur dans l’Europe des 15,
la part de la Wallonie est faible. Elle s’élève à 0,23% de l’emploi de l’ensemble de l’industrie
textile européenne. En Europe, le secteur du textile et de l’habillement est un secteur
économique important tant au niveau des emplois que de la valeur ajoutée, essentiellement
dans les nouveaux Etats Membres.
2.1.1. L’évolution de l’emploi
En 2003, l’industrie textile est le neuvième pourvoyeur d’emplois industriels de la Wallonie
derrière le secteur de la gestion des déchets et devant celui du bois et des articles de bois. Le
nombre de personnes occupées atteint 4.400 unités, soit 2,9% de l’emploi industriel wallon.
Si on compare l’évolution de l’emploi de l’industrie textile avec celle de l’emploi industriel en
général, on constate que depuis 1995, l’emploi industriel wallon a baissé de plus de 6% alors
que dans le même temps, le volume d’emplois de l’industrie textile diminuait de 40%. En part
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relative, cela se traduit par une diminution de 4,6% à 2,9% de la part de l'industrie textile dans
l’industrie wallonne. L’industrie textile est donc un secteur extrêmement fragile en matière
d’emplois.
La Figure 2 montre l’évolution de l’emploi de l’industrie textile comparée à celle de l’industrie
wallonne dans son ensemble entre 1995 et 2003.
10.000
10%
Emploi en % dans l'Industrie
8.000
8%
6.000
6%
4.000
4%
2.000
2%
0
0%
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Part du total dans l'industrie
Nombre de postes de travail
Emploi du secteur textile, de l'habillement et cuir
Année
Figure 2- Evolution de l’emploi du secteur textile (1995 --- 2003)
Source : IWEPS sur base des statistiques décentralisées de l’ONSS, 2006
La baisse de l’emploi de l’industrie textile est due, comme pour les autres secteurs
économiques à la conjoncture, aux mouvements de rationalisation de l’industrie enregistrés
depuis le milieu des années 70, au recentrage de l’industrie sur son « core business », à
l'évolution des gammes de produits vers des produits à plus forte valeur ajoutée, à
l'augmentation de la productivité de l'emploi par le renforcement de l'automatisation mais
aussi plus particulièrement pour le secteur textile au contexte international, avec la concurrence
des pays en voie de développement, et à la délocalisation des industries textiles vers ces
mêmes pays où les coûts de main-d’œuvre sont moins élevés (les pays d’Europe de l’Est, les
pays du pourtour méditerranéen et les pays asiatiques).
2.1.2. La répartition de l’emploi par sous-secteur
Le secteur textile est une branche composite tant par l’importance relative des sous-secteurs
qui la composent que par le caractère porteur ou régressif en terme d’emploi de ces soussecteurs.
L’industrie textile apparaît comme la principale activité du secteur textile de la Wallonie, en
constituant en 2003, 86% des emplois de ce secteur. Quant à l’industrie de l’habillement, elle
représente 11% de l’emploi de l’ensemble du secteur. Le solde (3%) se situe dans l’industrie du
cuir et de la chaussure.
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Le secteur textile wallon a vu se concentrer la majorité de ses emplois dans l’industrie textile,
plus mécanisé et moins intensif en termes de main-d’œuvre, et donc moins exposé que
l’industrie de l’habillement, à la concurrence des pays où la main-d’œuvre est meilleur marché.
En 1995, l’industrie de l’habillement représentait encore 19% de l’emploi du secteur textile pour
n’en représenter que 11% en 2003. En effet, comme l’indique la Figure 3, la baisse de l’emploi a
plus fortement touché les sous-secteurs de l’habillement et du cuir, qui ont perdu
respectivement 68% et 50% de leurs effectifs. Le sous-secteur du textile a lui connu
proportionnellement une baisse moins importante de ses emplois, soit une baisse de 40%.
7.000
Industrie textile
Industrie de l'habillement
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Figure 3- Evolution de l’emploi du secteur textile par sous-secteur (1995 --- 2003)
Source : IWEPS sur base des statistiques décentralisées de l’ONSS 2006
La Figure 4 ci-dessous présente le poids des différentes activités du secteur textile wallon. Elle
montre que les activités les plus importantes du secteur textile en 2003 sont les « autres
industries textiles » (NACE 17.5) avec près de 27%, la filature (NACE 17.1) avec près de 22%,
l’industrie du tissage (NACE 17.2) avec 15,3%, l’industrie de fabrication d’articles confectionnés
en textile (NACE 17.4) avec 12,5% et l’industrie de fabrication des vêtements en textile (NACE
18.2) avec 10,6% de l’emploi du secteur. Le sous-secteur des textiles techniques qui est repris
sous les « autres industries textiles » est non seulement celui qui est le plus important en terme
d’emploi, mais également celui qui génère la plus forte valeur ajoutée. Sous ce vocable sont
réunis la fabrication de tapis et moquettes (34% des emplois des « autres industries textiles »),
ainsi que celles de textiles techniques (66% des emplois des « autres industries textiles »). Ces
textiles sont davantage destinés à un usage industriel ou commercial et connaissent des
applications dans des domaines très variés tels que l’aérospatial, la défense, la médecine et le
secteur de la santé, le transport, la construction, les produits de sécurité ou les loisirs.
Au niveau de l’évolution des activités textiles, un glissement des principales activités est
observé depuis plusieurs années vers la production de gammes de produits à plus haute valeur
ajoutée. Le sous-secteur de la filature qui était encore en 1995 le plus important en termes
d’emploi a perdu 53% de ses effectifs en 2003 par rapport à 1995, et a été supplanté depuis
ICEDD asbl
22/96
1996 par celui des « autres industries textiles» qui a tout de même perdu 34% de ses emplois
entre
1995
et
2003.
Ce sous-secteur comprend les textiles techniques qui a connu une hausse de 41% ses emplois,
et il comprend également le sous-secteur des tapis et carpettes qui a par contre vu la perte de
65% de ses emplois entre 1995 et 2003.
ICEDD asbl
23/96
27%
175 : Autres industries textiles
171 : Filature
22%
172 : Tissage
15%
174 : Fabrication d'articles confectionnés en textile
12%
182 : Fabrication de vêtements en textile
11%
5%
173 : Ennoblissement textile
3%
191 : Apprêt et tannage des cuirs
177 : Fabrication d’articles à mailles
2%
176 : Fabrication d’étoffes à mailles
2%
192 : Fabrication d’articles de voyage et de maroquinerie
0,2%
183 : Industrie des fourrures
0,1%
193 : Fabrication de chaussures
0,1%
181 : Fabrication de vêtements en cuir
0,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
Figure 4 - Emploi du secteur textile par sous-secteur NACE en 2003
Source --- IWEPS sur base des statistiques décentralisées de l’ONSS, 2006
Par rapport aux autres régions du pays et en particulier la région flamande, les points forts de la
Wallonie en terme d’emploi en 2003 sont la préparation et la filature de fibres de type lainier
(cycle cardé - NACE 17.12) ainsi que l’apprêt et le tannage des cuirs (NACE 19.10).
Les sous-secteurs porteurs en terme d’emploi qui ont vu une augmentation de leurs effectifs au
cours de la période 1995 à 2003, sont les textiles techniques, le tissage de type cotonnier, la
fabrication d’articles confectionnés en textile (sauf habillement), la filature de fibres de type
cotonnier, l’ennoblissement textile, la préparation et la filature de lin. Ces sous-secteurs
appartiennent au sous-secteur textile.
Si l’ensemble du secteur textile a connu la perte de 40% de ses emplois entre 1995 et 2003, perte plus marquée pour les sous-secteurs de l’habillement et du cuir -, le sous-secteur textile
qui constitue la majeure partie des effectifs a été moins touché par la concurrence
internationale, de part son haut niveau de mécanisation, et son besoin en main-d’œuvre
qualifiée. De plus le sous-secteur textile a su développer et réorienter ses activités dans le
créneau porteur des textiles techniques, dont les emplois ont augmenté depuis 1995. Ses
activités sont également celles qui sont les plus porteuses en termes d’emploi pour le secteur.
ICEDD asbl
24/96
2.1.3. Le nombre et la taille des établissements
En 2003, l’industrie textile, de l’habillement et du cuir comptait, selon l’ONSS, 216
établissements sur le territoire wallon. Ceci représente une diminution de 41% des
établissements depuis 1993, lorsque ce secteur était représenté par 368 établissements. Cette
importante érosion du tissu industriel textile s’explique par les lourdes restructurations
auxquelles il a dû procéder, dans un souci de rationalisation des coûts de production afin de
faire face à la forte concurrence internationale que connaît ce secteur.
L’industrie textile, de l’habillement et de la chaussure est un secteur peu concentré, car il est
entièrement constitué de PME. Ainsi, les PME7 emploient 92% des postes du secteur textile et
représentent la quasi-totalité des établissements8. Une seule grande entreprise (de plus de 250
personnes) est répertoriée pour tout le secteur textile.
Par ailleurs, si 60% de ces PME sont constituées par des micro-entreprises (établissements de
moins de 10 personnes), elles n’emploient que 7% des travailleurs du secteur. Ces microentreprises sont concentrées pour moitié dans l’industrie de l’habillement et pour la quasi autre
moitié dans l’industrie textile (46%). Cette part importante des micro-entreprises dans le tissu
industriel du secteur textile est observée depuis 1993.
Le Tableau 4 présente la répartition de l’emploi (en poste de travail) et des établissements selon
leur taille en 2003.
7
La Commission a adopté le 6 mai 2003 une recommandation 2003/361/CE concernant la définition des micro-entreprises ainsi que des petites et des
moyennes entreprises européennes qui remplace la Recommandation 96/280/CE à partir du 1er janvier 2005.
Seuils applicables aux PME, TPE et micro entreprises
Catégorie
Effectifs
(inchangés)
Chiffre d'affaires
Ou total du Bilan
€=
50
millions
d'euros €=
43
millions
d'euros
€=
10
millions
d'euros €=
10
millions
d'euros
€=
2
millions
d'euros €= 2 millions d'euros
entreprise moyenne
< 250
petite entreprise
< 50
(en 1996: 7 millions)
micro-entreprise
< 10
(précédemment non défini)
(précédemment non défini)
8
L’établissement ne doit pas être confondu avec l’entreprise, entité juridique propre composée de plusieurs établissements (sièges d’exploitation, sièges
commerciaux et sièges sociaux). La définition de l’établissement utilisée par l’ONSS comme une unité de production (siège d’exploitation compris) qui
exerce une activité sur le territoire wallon et qui emploie au minimum un travailleur est compatible avec celle du permis d’environnement, à savoir :
un établissement est une unité technique et géographique dans laquelle interviennent une ou plusieurs installation(s) et/ou activité(s) classée(s) pour la
protection de l’environnement, ainsi que toute autre installation et/ou activité s’y rapportant directement et qui est susceptible d’avoir des incidences
sur les émissions (Décret du 11 mai 1999 relatif au permis d’environnement).
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Taille des établissements
Nombre
d’établissements
> 1.000 personnes
500-999 personnes
200-499 personnes
100-199 personnes
50-99 personnes
20-49 personnes
10-19 personnes
5-9 personnes
< 5 personnes
Total en 2003
Postes de
%
% emploi
travail
établissement
0
0
2
8
17
27
33
31
98
216
0
0
575
1.465
1.177
791
447
166
160
4.781
0%
0%
1%
4%
8%
13%
15%
14%
45%
100%
0%
0%
12%
31%
25%
17%
9%
3%
3%
100%
Tableau 4 - Répartition des établissements et de l'emploi selon leur taille en 2003
Cette structure industrielle essentiellement composée de PME est une caractéristique qui
prévaut également au niveau européen tant dans l’industrie du textile et de l’habillement que
dans celle du cuir et de la chaussure9. En effet, en 1999 la taille moyenne des entreprises
européennes de l’industrie textile et de l’habillement était de 19 employés 10.
2.1.4. La localisation des établissements
Le Tableau 5 montre la répartition du nombre d’établissements et des postes de travail du
secteur textile wallon par province pour l’année 2003.
Province
Brabant wallon
Hainaut
Liège
Luxembourg
Namur
Wallonie
Nombre
d'établissements
20
117
62
6
11
216
Postes de travail
186
3.251
885
51
32
4.405
% établissements
% emploi
9%
54%
29%
3%
5%
100%
4%
74%
20%
1%
1%
100%
Tableau 5 - Localisation par province des établissements et des postes de travail du secteur textile en 2003
En Région wallonne, comme le montre le Tableau 5, les provinces du Hainaut et de Liège
abritent 83% des établissements du secteur textile.
9
Document de travail : rapport sur la promotion de la compétitivité et de l’emploi dans l’industrie européenne du cuir et de la tannerie, 2001,
Commission des Communautés européennes
10
The textile and clothing industry in the EU, a survey, enterprise papers No2-2001, Werner Stengg , June 2001, European Communities
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26/96
Ce sont particulièrement les régions de Tournai, de Mouscron et de Verviers qui abritent les
pôles du secteur textile wallon :
-
117 établissements concentrés dans le Hainaut ; on y retrouve en majorité des
entreprises de l’industrie textile, mais les autres industries de la filière textile sont bien
représentées également avec 39 établissements de l’industrie de l’habillement et 6 de
l’industrie du cuir. De plus, le Hainaut occupe 74% des emplois de l’ensemble du
secteur textile. C’est la province qui réunit à la fois le plus grand nombre
d’établissements et d’emplois du secteur. Ceci s’explique aisément par les importants
investissements apportés par l‘objectif 1.
-
62 établissements établis dans la province de Liège ; c’est la deuxième province en
terme d’importance sociale pour le secteur textile puisqu’elle réunit 29% des
établissements et 20% des emplois de ce secteur. La grosse majorité de ces emplois
(90%) sont situés dans l’industrie textile. Pourtant, 46% des établissements du secteur
textile de la province de Liège appartiennent à l’industrie de l’habillement et des
fourrures.
-
Les autres provinces wallonnes n’ont pas déployé d’activités majeures dans le secteur
textile. Le Brabant wallon, Namur, et le Luxembourg regroupent 17% des
établissements et à peine 6% des emplois de ce secteur.
2.2. La valeur ajoutée du secteur textile
En terme de valeur ajoutée, le secteur textile est en 2003 le neuvième secteur économique de la
Wallonie devant l’industrie du bois et des articles de bois, et derrière le secteur de l’énergie. Sa
part représente 1,6% de la valeur ajoutée de l’industrie régionale. La part de l’industrie textile
wallonne dans la valeur ajoutée du secteur européen s’élève à 0,4%11.
VA en millions d'euros
200
2%
150
100
1%
VA textile
50
part de VA Industrie
Part du total de l'industrie
3%
250
0%
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Année
Figure 5 - Evolution de la valeur ajoutée du secteur textile (1995-2003)
Source : Institut des Comptes Nationaux / Banque Nationale de Belgique, 2006
11
Economic and competitiveness analysis of the European textile and Clothing sector in support of the communication “the future of the textiles and
clothing sector in the enlarged Europe, Eurostat 2003, Commission staff working paper
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27/96
La Figure 5 montre en Wallonie l’évolution de la valeur ajoutée de l’industrie textile, de
l’habillement et du cuir depuis 1995 à 2003. La tendance générale est à la baisse que ce soit en
chiffres absolus ou en part relative de la valeur ajoutée de toute l’industrie wallonne. En effet, la
valeur ajoutée du secteur a diminué de 17% pendant la période 1995-2003 , alors que la valeur
ajoutée de l’industrie wallonne a augmenté de 14% au cours de la même période. Ce qui illustre
le déclin de ce secteur en Wallonie.
La contribution de chacun des sous-secteurs de la filière textile à la valeur ajoutée ainsi que leur
évolution sont présentées par la Figure 6. En 2003, l’industrie textile (NACE 17) est responsable
de la majeure partie de la valeur ajoutée créée par le secteur textile (85%). Tandis que
l’industrie de l’habillement et des fourrures (NACE 18) et l’industrie de la chaussure et du cuir
(NACE 19) représentent respectivement 11% et 4% de la valeur ajoutée.
300
Industrie textile
Industrie de l'habillement et des fourrures
VA en millions d'euros
250
200
150
100
50
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Année
Figure 6 - Evolution de la valeur ajoutée du secteur textile par sous-secteur (1995-2003)
Source : Institut des Comptes Nationaux / Banque Nationale de Belgique, 2006
En termes d’évolution, ces trois sous-secteurs se sont comportés différemment au cours de la
période 1995 à 2003. En effet, la valeur ajoutée de l’industrie textile a d’abord augmenté pour
atteindre un maximum en 1998 et ensuite a amorcé une baisse de plus en plus sensible pour
finalement passer en 2003 en dessous du niveau de celui de 1995 (-11%). Quant à l’industrie de
l’habillement, sa valeur ajoutée n’a cessé de diminuer depuis 1995 avec un taux moyen de 6%
par an, soit une baisse globale de 43% entre 1995 et 2003. L’industrie de la chaussure et du cuir
est caractérisée par une valeur ajoutée stable sur le total de la période.
Selon FEDUSTRIA12, la fédération des textiles belges, les industries textiles wallonnes ont
fortement réorienté leurs activités vers les textiles techniques à forte valeur ajoutée. Ceux-ci
12
FEDUSTRIA = FEBELTEX + FEBELBOIS
ICEDD asbl
28/96
génèrent près de 45% de la valeur ajoutée du secteur textile, contre 25% pour les textiles
d’intérieur (tapis, carpettes,…). Il faut remarquer qu’au niveau belge, ces proportions sont
plutôt inversées. Ce sont les textiles d’intérieurs qui génèrent le plus de valeur ajoutée à
concurrence de 40%, alors que les textiles techniques n’en génèrent que 24% en 2003 mais ces
derniers sont en progression constante depuis 10 ans (leur quote-part était de 13% en 1993).
Les textiles techniques développés en Wallonie trouvent des domaines d’applications aussi
variés que les textiles médicaux et santé (champs opératoires, prothèses, équipements hôpitaux,…),
les géotextiles, les textiles pour industrie (automobile, construction,…), les fibres diverses
(renforcement, vêtements de protection, gilets par balles, anti-feu, bâches géantes,…). Ajoutons que
le segment des textiles techniques est celui qui connaît la plus forte progression dans la plupart des
pays industrialisés. L’industrie de l’habillement à forte intensité de main-d’œuvre, génère des produits
finis dont la valeur ajoutée est moindre que les produits de l’industrie textile.
La Figure 7 compare l’évolution de la productivité de l’emploi exprimé en valeur ajoutée
produite par poste de travail de 1995 à 2003 pour le secteur textile et l’industrie wallonne.
90.000
Secteur Textile et cuir
VA/emploi en €
80.000
Industrie wallonne
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Figure 7- Evolution de la productivité du secteur textile (1995-2003)
Source : IWEPS sur base des statistiques décentralisées de l’ONSS et Institut des Comptes Nationaux / Banque
Nationale de Belgique, 2006
Le niveau de productivité de l’emploi exprimé en valeur ajoutée produite par poste de travail
permet d’évaluer la performance globale des entreprises d’un secteur. La productivité annuelle
de l’industrie wallonne se situe en moyenne, sur la période considérée, à près de 67.405 €. Pour
le secteur textile, la productivité moyenne annuelle est de 36.892 €, soit 55% de celle de
l’industrie wallonne.
La productivité du secteur textile a augmenté de 39% entre 1995 et 2003, ce qui correspond à
une croissance supérieure à celle de l’industrie wallonne qui s’est élevée à 21%. Cette forte
augmentation de la productivité s’explique par une forte diminution de l’emploi dans ce secteur
(-40%). Le secteur textile, en se concentrant, réalise ainsi des économies d’échelle et parvient à
augmenter sa productivité.
L’important coût de la main-d’œuvre dans les coûts de production est caractéristique du secteur
textile. La part du coût de la main-d’œuvre dans le coût total de la production est élevée en
ICEDD asbl
29/96
Europe, et représente en moyenne 40% dans l’industrie textile et 60% pour l’industrie de
l’habillement.
Selon Eurostat, en 2003, la Belgique était classée 3ème de l’UE (EU - 15) en terme de productivité
apparente de la main d’œuvre (valeur ajoutée brute par personne occupée ) pour le secteur
textile derrière le Luxembourg et les Pays-Bas.
L’Union européenne comme les autres pays industrialisés, est plus compétitive dans le soussecteur textile que dans celui de l’habillement, car les technologies peuvent y être utilisées plus
extensivement. En effet, la modernité des équipements y est un facteur essentiel de la
compétitivité, alors que dans l’industrie de l’habillement, les pays en voie de développement
sont plus compétitifs étant donné qu’ils peuvent exploiter leur main-d’œuvre bon marché.
Néanmoins, les avantages de l’industrie européenne du point de vue de la productivité ne
compensent pas les différences de coût salarial de ses concurrents.
2.3. Les exportations
Le textile est un secteur traditionnellement exportateur. Selon les données d’exportations de
l’AWEX (l’Agence Wallonne à l’Exportation), les exportations des matières textiles et ouvrages
en ces matières s’élevaient en 2003 à 795 millions d’euros. Témoin du dynamisme wallon, les
exportations de produits textiles ont progressé de 97% entre 1996 et 2003.
La Figure 8 montre l’évolution des exportations des matières textiles et ouvrages en ces
matières de 1996 à 2003.
900
800
700
Millions d'€
600
500
400
300
200
100
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Année
Figure 8 - Evolution des exportations des matières textiles et ouvrages en ces matières (1996-2003)
Source : AWEX, 2006
Selon FEDUSTRIA, en 2003, la part du chiffre d’affaires exporté de l’industrie textile et de
l’habillement est de 70% pour toute la Belgique. On trouve le même taux que ce soit en Flandre
ou en Wallonie et Bruxelles.
ICEDD asbl
30/96
Les textiles d’intérieur et d’habillement sont, avec respectivement 93% et 88% de leur part du
chiffre d’affaire exporté, les principaux produits d’exportation belge, en particulier les tapis, les
tissus de recouvrement des matelas et les tissus de bonneterie.
C’est sur le marché de l’UE-15 qu’aboutissent 79% des exportations textiles belges. Les cinq
partenaires principaux sont par ordre d’importance la France (23% des exportations),
l’Allemagne (16%), le Royaume-Uni (13%), les Pays Bas (9%) et l’Italie (5%). Le principal marché
de croissance pour le textile belge hors UE-15 est l’Europe centrale et de l’Est.
La Belgique est un exportateur essentiel de produits du secteur textile pour l’Union européenne
et plus particulièrement en ce qui concerne les tapis et les carpettes dans lequel il détient le
premier rang.
Pour l’ensemble de l’industrie textile et de l’habillement, l’Union européenne est le deuxième
exportateur mondial derrière la Chine.
2.4. Les investissements
2.4.1. L’évolution des investissements totaux
L’industrie textile, de l’habillement et du cuir est le onzième secteur industriel investisseur en
Wallonie. La part de l’industrie textile dans le total investi par l’industrie wallonne en 2003
atteint 1,3%. La part investie en 2003 par les industries wallonnes du secteur textile se monte à
9% des investissements du même secteur au niveau belge et à 0,28% du total des
investissements industriels belges.
Wallonie
Belgique
Industrie wallonne
Industrie
1,3%
0,28%
Investissements de l’industrie textile wallonne
Secteur
textile
9%
Tableau 6 - Les investissements du secteur textile en 2003
Sources - ICN 2006, Eurostat via Euratex 2006
La Figure 9 montre l’évolution des investissements de l’industrie textile, de l’habillement et du
cuir et de sa part dans le total industriel wallon de 1995 à 2003.
Les investissements du secteur textile connaissent une croissance continue entre 1995 et 1998
où ils sont passé de 38 à 68 millions d’euros. Après une diminution en 1999, ils vont rester en
croissance très modérée jusqu’en 2001, pour diminuer drastiquement en 2002 et en 2003. En
effet, les investissements textiles atteignent en 2003 le montant de 28 millions d’euros et ont
donc décru de 28% entre 1995 et 2003.
La part des investissements du secteur textile dans ceux de l’industrie wallonne est
relativement stable entre 1995 et 2001 avec un ratio moyen de 2,4%. Par contre, ce ratio
enregistre une forte baisse en 2002 et 2003 avec respectivement un taux de 1,5% et 1,3%.
Pourtant, les investissements de l’industrie wallonne ont eux aussi diminué durant ces deux
ICEDD asbl
31/96
dernières années mais proportionnellement pas aussi fortement que dans le secteur textile. Ce
fléchissement des investissements industriels en 2002 et 2003 s’explique par le phasing out des
financements européens attribués au Hainaut dans le cadre de l’Objectif I et de l’incertitude
quant à leur prolongement. De plus, la hausse des prix des matières premières, la diminution
de la rentabilité nette, et l’augmentation du rapport entre l’euro et le dollar n’ont pas favorisé
les investissements dans le secteur industriel en 2002 et 2003. A cela, il faut ajouter pour le
secteur textile une concurrence très rude des pays en voie de développement.
10%
Investissements du secteur textile et de l'habillement
9%
80
8%
7%
60
6%
5%
40
4%
3%
20
Part du total de l'industrie
Investissements en millions d'euros
Part des investissements de l'industrie
2%
1%
0
0%
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Année
Figure 9 - Evolution des investissements du secteur textile et de sa part dans le total wallon (1995-2003)
Source : ICN 2006
Or, pour faire face et résister à la concurrence des pays en voie de développement, la
Commission recommande en vue d’améliorer la compétitivité de l’industrie textile et de
l’habillement, d’investir dans la recherche et le développement afin de pouvoir mettre sur le
marché de nouveaux produits à des prix concurrentiels. Le secteur textile est fortement
utilisateur de technologies, particulièrement en provenance d’autres secteurs comme la chimie
et la mécanique, tant dans l’innovation des procédés, des produits et des équipements, sans
compter le domaine de la mode et de la créativité.
2.4.2. L’évolution des investissements environnementaux
Les données suivantes sur les investissements environnementaux sont basées sur des
enquêtes
dénommées
«Enquête
intégrée
environnement
--volet
dépenses
environnementales » menées par la DGRNE, de 1997 à 2003, auprès d’environ 300 sièges
d’exploitation de l’industrie wallonne.
ICEDD asbl
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Ces données ne représentent pas l’industrie dans sa totalité, car elles se limitent aux
établissements13 qui répondent au volet dépenses de l’enquête intégrée. A l’heure actuelle, il
n’est pas possible d’extrapoler de manière fiable les résultats de l’enquête. Il ne faut donc pas
tenter de relier ces informations aux investissements totaux présentés ci-dessus pour la totalité
du secteur textile wallon.
L’intérêt principal de cette enquête ne réside pas dans la valeur absolue des chiffres mais bien
dans les tendances présentées en termes de type et de domaine d’investissement en faveur de
l’environnement mais aussi en termes d’équipements installés. Les données collectées
permettent d’identifier les mesures de protection mises en place par l’industrie et leurs coûts.
Elles permettent aussi d’identifier les tendances des efforts entrepris par l’industrie pour se
mettre en conformité avec la législation voire anticiper sur celle-ci ainsi que les objectifs
poursuivis en matière de protection de l’environnement. Enfin, leur analyse conduit à la mise
en évidence des particularités des secteurs et des réponses spécifiques apportées en fonction
de l’importance des nuisances générées.
Les investissements environnementaux inventoriés dans l’enquête concernent l’achat
d’équipements destinés à des domaines spécifiques comme l’eau, les déchets, l’air, le bruit, les
sols, l’énergie et aussi à des actions transversales comme la prévention des risques ou la
réhabilitation des sites et leur intégration dans le paysage.
Parmi ces investissements, on recense deux grandes catégories:
•
•
Les investissements à caractère « curatif », qui sont de deux types :
-
les investissements dits « end of pipe », associés au financement des équipements qui
ont pour objet de traiter les émissions à la fin du processus de production, avant
qu'elles ne se répandent dans l'environnement ;
-
les investissements destinés à la réhabilitation des sites et à leur intégration dans le
paysage, qui ont pour objet la remise en état de l’environnement endommagé au terme
de l’exploitation, la désaffectation de sites, la protection indirecte de la faune et de
l’habitat contre les effets de l’activité économique, etc.
Les investissements à caractère « préventif », qui sont aussi de deux types :
-
les investissements dits intégrés, plus onéreux, qui modifient le processus de
production de façon à réduire ou à éviter la pollution ;
-
les investissements destinés à la prévention des risques de pollutions accidentelles, par
ex. fuites et déversements, et incendies.
Par rapport aux autres investissements environnementaux, les investissements intégrés sont
particuliers dans le sens où leurs motivations ne sont pas purement environnementales. En
effet, les motivations sont aussi économiques (réduction de la consommation énergétique,
diminution de rejets/émissions/déchets, …), d’où la difficulté à identifier la part
environnementale dans l’investissement total.
Lors des premières études de l’enquête (de 1997 à 2000), les entreprises avaient tendance à
investir majoritairement dans les équipements « end of pipe » afin d’être en conformité avec la
législation en vigueur. Depuis 2001, la tendance s’est inversée et les entreprises investissent
13
L’établissement défini dans le cadre de cette enquête est compatible avec celui du permis d’environnement, à savoir : un établissement est une unité
technique et géographique dans laquelle interviennent une ou plusieurs installation(s) et/ou activité(s) classée(s) pour la protection de l’environnement,
ainsi que toute autre installation et/ou activité s’y rapportant directement et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions (Décret du 11
mai 1999 relatif au permis d’environnement).
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prioritairement dans des équipements intégrés. Ces investissements, réalisés à l’occasion de la
création d’une nouvelle unité de production ou d’une extension de capacité, traduisent la mise
en application d’une stratégie industrielle pro-active face aux défis environnementaux. L’intérêt
vis-à-vis des investissements intégrés est en augmentation notamment dans le cadre de la mise
en œuvre de systèmes de management environnemental par les entreprises (ex : EMAS/ISO
14001) ou encore la conclusion d’accords volontaires avec la Région (conventions
environnementales, etc.).
Au fil des différentes enquêtes, l’industrie textile, de l’habillement et du cuir est de moins en
moins représentée au sein de l’échantillon. En 2003, 7 établissements sur les 183 qui ont
répondu à l’enquête faisaient partie du secteur textile.
Néanmoins, sur base des données recueillies dans l’industrie textile, de l’habillement et du cuir
de 1997 à 2003, les enseignements suivants peuvent être tirés:
-
De 1997 à 2001, les investissements intégrés étaient prépondérants par rapport aux
investissements « end of pipe ». Depuis 2002, ces derniers sont devenus largement
majoritaires. Vu la conjoncture actuelle du secteur textile, les entreprises préfèrent
investir dans des équipements « end of pipe » tels que des filtres à air, des
dégrilleurs, des séparateurs d’eaux, etc. Leurs mises en œuvre sont souvent moins
onéreuses que les investissements intégrés (ex. :systèmes de récupération de
chaleur, brûleurs moins énergivores, tour de refroidissement, etc.).
-
L’air, le bruit et l’eau sont les principaux domaines visés par les investissements
environnementaux ;
2.5. Les enjeux du développement durable
Le développement durable qui consiste à répondre aux besoins présents sans pour autant
hypothéquer la capacité des générations futures à répondre aux leurs est un défi global auquel
est confronté le monde entier14. Il soulève la question de la réconciliation entre développement
économique, cohésion sociale, équité Nord-Sud et protection de l'environnement.
2.5.1. Les enjeux économiques
Dans le secteur textile, le consommateur conditionne fortement le développement des
nouveaux produits textiles et l’orientation de la production. En Europe et dans les pays
industrialisés, on estime que le marché des produits textiles est tourné à 70% vers les
consommateurs et à 30% vers les marchés professionnels.
Le marché européen en produits textiles est saturé. Il connaît un faible taux de croissance
annuel sauf pour le marché des textiles techniques destinés aux industries, qui lui est en
progression. Dans la plupart des pays industrialisés, la part du budget des consommateurs
consacrée à l’habillement est en diminution, sauf en ce qui concerne les vêtements de luxe, de
détente et de loisir et les produits de marque et les articles de mode. Les marchés des pays
industrialisés sont saturés et sont arrivés à maturité. Il faut savoir que l’Union européenne (U.E.
15), deuxième exportateur mondial de produits textiles et d’habillements derrière la Chine en
14
Cfr. Rapport Bruntland
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2003, exporte principalement vers les pays de la zone PanEuromed15 . Or, c’est dans les
économies émergentes que devraient se produire les hausses de la consommation. Les
opportunités et l’enjeu pour les entreprises des pays industrialisées est d’avoir accès au marché
des pays en développement et en particulier celui des pays émergents. D’autant plus que
l’Europe possède actuellement des tarifs douaniers parmi les plus bas au monde avec le Japon
et les Etats-Unis.
Les consommateurs sont devenus de plus en plus exigeants en ce qui concerne la qualité des
matières premières utilisées, et sont de plus en plus préoccupés de l’éthique de leur mode de
production, et du mode de mise sur le marché des produits du secteur textile.
En ce qui concerne la qualité de produits, dès 1971, la directive (71/307/CEE) avait harmonisé la
dénomination des produits textiles et leur utilisation sur des étiquettes et autres documents.
Après avoir été modifiée plusieurs fois, elle a finalement été consolidée par la directive
européenne 96/74/EC. Celle-ci porte sur tous les produits contenant au moins 80% de leur poids
en fibres textiles, sauf pour une série de produits qui sont repris dans l’Annexe III de la
directive. La directive rend obligatoire l’étiquetage signalant la composition en fibres des
produits textiles à tous les stades de la production et de la distribution du produit.
Pour répondre aux préoccupations éthiques des consommateurs, se sont développées ces
dernières années, des filières de commerce équitable. Le principe du commerce équitable est
de garantir aux producteurs initiaux un revenu juste, tout en respectant les droits
fondamentaux des personnes (refus du travail des enfants, du travail forcé, de l’esclavage) et de
favoriser la préservation de l’environnement. Depuis mars 2005, le lancement du coton
équitable par l’ONG Max Havelaar marque un pas en avant dans ce domaine.
La Communication de la Commission du 29 octobre 200316 intitulée « l’Avenir du secteur du
textile et de l’habillement dans une Union européenne élargie » a attiré l’attention sur les
conséquences économiques de la libéralisation du marché textile dès le 1er janvier 2005,
notamment pour les nouveaux pays Membres (Chypre, la République tchèque, l’Estonie, la
Hongrie, la Lettonie, Malte, la Pologne, la Slovaquie, Slovénie, la Bulgarie et la Roumanie) pour
lesquels le textile est un secteur-clé tant au niveau de l’emploi que de la valeur ajoutée créée.
Ces pays, particulièrement dépendants des revenus que leur procurent les exportations de
produits textiles et de l’habillement, sont menacés par la compétition accrue des importations
des pays en voie de développement suite à la libéralisation du marché au 1er janvier 2005.
2.5.2. Les enjeux sociaux
Entre 1995 et 2003, l’industrie européenne du textile et de l’habillement a perdu près de 800.000
emplois.
En raison de la complexité de la chaîne de distribution du secteur textile et de son caractère
international, la question de la Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) risque de
prendre de plus en plus d’importance. Dans le secteur textile, l’approche RSE est
principalement promue par et pour les multinationales impliquées dans le commerce
d’habillement. Les pressions qu’elles exercent sur les PME qui sont leurs clientes risquent de
s’intensifier pour que ces dernières adoptent des pratiques conformes à la RSE.
15
16
E.U 27 + AELE + les Balkans + le Maghreb + le Machrek + la Turquie
COM 2003/649
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La Responsabilité Sociale et Environnementale des entreprises (RSE)17
L’approche européenne de la responsabilité sociale des entreprises s'insère dans le cadre plus
large des diverses initiatives menées par les organisations internationales, telles que "Global
Compact" des Nations Unies (2000), la Déclaration tripartite de l'Organisation internationale du
travail (OIT) sur les Principes concernant les entreprises multinationales et la politique sociale
(1997-2000) ou les Principes directeurs de l'Organisation pour la coopération et le
développement économique (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales (2000). Bien
que ces initiatives ne soient pas juridiquement contraignantes, la Commission européenne s'est
engagée à soutenir activement les principes directeurs de l'OCDE. Le respect du noyau dur des
normes de l'OIT (liberté d'association, abolition du travail forcé, non-discrimination et
élimination du travail des enfants) est un aspect crucial de la responsabilité sociale des
entreprises.
Le concept de RSE est défini comme "l'intégration volontaire par les entreprises de
préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations
avec leurs parties prenantes".
Etre socialement responsable signifie donc non seulement satisfaire pleinement aux obligations
juridiques applicables, mais aussi aller au-delà et investir davantage dans le capital humain,
l'environnement et les relations avec les parties prenantes. L'expérience acquise avec
l'investissement dans des technologies et pratiques commerciales écologiquement
responsables montre qu’en allant plus loin que le respect de la législation, les entreprises
peuvent accroître leur compétitivité et avoir des retombées directes sur la productivité.
Dans ce cadre, les industries européennes du textile et de l’habillement via leurs représentants
EURATEX18 et la FSE:THC19 ont signé un Code de conduite en 1997 sous forme d’une charte
bannissant le travail forcé et le travail des enfants, permettant la constitution de syndicats, et
refusant la discrimination dans l’emploi sur base de leur race, de leurs caractéristiques
individuelles, de leur croyance religieuse, de l’opinion politique ou de l’origine sociale.
EURATEX et son partenaire social FSE:TCL, dans un souci constant et commun de contribuer à
l’amélioration des conditions de travail et d’un dialogue social harmonieux, ont adopté un
programme de travail pour 2005. Le but de ce programme, soutenu par les partenaires sociaux
nationaux, est d’améliorer la communication et la collaboration entre les différents niveaux de
dialogue, européen, nationaux et pan sectoriels. Ce programme s’inscrit par ailleurs dans la
logique du suivi de la Communication de la Commission Européenne du 26 juin 2002, ‘‘le
Dialogue social Européen, une force pour l’innovation et le changement’’, ainsi que de celle du
12 août 2004 sur le « Partenariat pour le changement dans une Europe élargie- Renforcer la
contribution du dialogue social européen ».
De même, COTANCE (Confédération des Associations Nationales de Tanneurs et Mégissiers de
la Communauté Européenne) et la FSE: THC (Fédération Syndicale Européenne du Textile, de
l’Habillement et du Cuir) ont signé un code de conduite en 2000. L’industrie européenne du cuir
va encore plus loin dans ses engagements que l’industrie du textile et de l’habillement, en
garantissant des heures de travail raisonnables, des conditions de travail décentes (tant au
niveau de la santé, de la sécurité, de l’intimidation ou du harcèlement), et une rémunération
honorable.
17
cfr. Communication de la Commission européenne concernant la responsabilité sociale des entreprises, une contribution au développement durable
document COM/2002/347final.
18
Organisation Européenne du Textile et de l'Habillement
19
Fédération Syndicale Européenne du Textile, de l’Habillement et du Cuir
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2.5.3. Les enjeux environnementaux
L'apport de l'industrie dans la vie quotidienne permet d'atteindre un certain niveau de
bien-être, notamment via les différents produits mis à disposition. Par ailleurs, les industries
créent des pressions sur l’environnement (prélèvement de ressources renouvelables,
épuisement de ressources non renouvelables, pollution de l'eau, de l'air et du sol par les
émissions, rejets et résidus de production…).
À l’instar d’autres activités économiques, l’industrie consomme de l’énergie et des ressources.
Elle génère également des émissions qui, si elles ne sont pas gérées de façon appropriée,
peuvent polluer l’air, l’eau et le sol.
Le développement durable dans le secteur industriel exige un équilibre entre les avantages
socio-économiques que procure ce secteur et le respect de l’environnement.
L’impact environnemental d’une activité industrielle, est fonction de l’intensité de la demande
de ressources et est lié à la fois aux inputs et aux outputs des procédés de fabrication. Par
exemple, les procédés qui demandent beaucoup de ressources consomment des ressources
renouvelables et non renouvelables, notamment du bois, de l’eau, des minéraux et des
combustibles fossiles. Les questions de développement durable associées à ces utilisations
comprennent l’épuisement des ressources non renouvelables, les effets liés à l’extraction
comme la perturbation des terres et les effets liés à la transformation comme les émissions
atmosphériques, liquides et solides.
En effet, l’intensité de l’utilisation de ressources a une importance environnementale qui va audelà de leur épuisement : leur utilisation comme source d’énergie et leur transformation en
produits finis ou semi-finis s’accompagnent d’émissions de certains polluants qui dégradent la
qualité de l’environnement.
Chercher à minimiser l’incidence sur l’environnement des productions peut signifier une
efficacité accrue dans l’utilisation des matières premières et de l’énergie, une conception
nouvelle des procédés de production, une utilisation prioritaire des outputs vers d’autres
productions ou une minimisation de ces outputs s’ils ne sont pas valorisables. L’évaluation de
l’incidence des productions industrielles à travers le cycle de vie des produits et non plus
seulement compartiment de l’environnement par compartiment ou secteur par secteur,
permettrait de sélectionner les produits à moindre impact sur l’environnement tout au long de
leur cycle de vie et de les promouvoir par une politique appropriée.
Pour assurer la viabilité à long terme et la compétitivité économique, l’industrie, les pouvoirs
publics et les consommateurs modifient progressivement leurs habitudes dans des domaines
aussi variés que la production, la réglementation, la surveillance et la consommation. La
prévention de la pollution, «l’écoconception», la récupération et le recyclage des ressources,
l’achat de produits plus respectueux de l’environnement et l’utilisation d’autres instruments et
incitants économiques sont quelques-uns des moyens utilisés pour diminuer et prévenir les
impacts environnementaux. Le défi sera de continuer sur cette lancée.
L’application du concept de développement durable au niveau de l’ensemble de la filière textile
implique d’agir sur l’ensemble de la filière « du berceau aux consommateurs » - soit dès les
champs où sont cultivées les matières premières - aux consommateurs. En amont, l’impact
environnemental du secteur textile et de l’habillement est considérable durant la production
des matières premières naturelles telles que le coton, le lin, la soie et la laine.
Et à ce titre, la culture cotonnière qui est la fibre naturelle la plus importante pour l’industrie
textile, est particulièrement polluante car grande consommatrice de produits chimiques et
d’eau pour son irrigation. Près de 73% des récoltes proviennent de champs artificiellement
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irrigués. Les cultures de coton utilisent 24% des insecticides et 11% des pesticides vendus dans
le monde, dans un souci de rendement maximal et de qualité optimale des fibres. La qualité
des sols et de l'eau, notamment de l'eau potable, n'est pas seule à souffrir de l'utilisation
massive des pesticides, c'est aussi le cas de la santé des habitants de ces régions. La plupart
des pesticides utilisés sur le coton sont en effet classés par l'OMS parmi les substances
dangereuses et même très dangereuses. Sans parler de ce qui a trait aux avancées
biotechnologies et aux organismes génétiquement modifiés (OGM). Selon l’ISAAA
(International Service for the Acquisition of Agro-biotech Applications) actuellement, 28% des
surfaces cultivées de coton sont dédiées au coton transgénique, avec les risques
environnementaux et sanitaires que cela comporte. La culture du coton exerce des pressions
sur la qualité de l’eau, des sols, de l’air, sur la faune et la flore, et sur la santé publique.
La laine, qui est également une fibre naturelle d’importance pour l’industrie textile, lorsqu’elle
entre dans la chaîne de production, peut être entachée de résidus de pesticides (insecticides,
acaricide ou des régulateurs de croissances pour insectes). Ceux-ci sont utilisés pour protéger
les moutons de parasites externes tels que les mites, les mouches et les poux.
Si la culture des matières premières exige une forte consommation d’eau, la production des
textiles l’exige également. L’eau est utilisée tout au long de la chaîne de production des textiles.
En effet, les étapes de nettoyage et de préparation des fibres, et ensuite le nettoyage des tissus,
ainsi que les différents traitements d’ennoblissement qui leur sont appliqués consomment des
volumes importants d’eau. Toutes ces opérations contribuent à la pollution de l’eau en y
rejetant nombre de polluants, provenant à la fois des impuretés et résidus divers déjà présents
dans les matières premières, et des substances ajoutées durant les procédés de fabrication et
de traitement des tissus. En outre, les activités de production des textiles contribuent
également à la pollution atmosphérique mais elles sont loin d’être parmi les plus polluantes en
la matière. Le secteur est à l’origine d’émissions liées à la combustion des combustibles et
également d’émissions de process. Celles-ci se produisent durant les phases d’ennoblissement
des textiles. De plus, par la nature même de ses processus de fabrication, ce secteur consomme
de l’énergie. En effet, les processus de lavage et de traitement des tissus s’effectuent dans des
bains chauffés.
Il faut savoir que plus de 90% des substances chimiques organiques et des auxiliaires utilisés
durant le prétraitement et la coloration ne restent pas sur les fibres alors que c’est l’inverse
pour les opérations de finition. De plus, près de 90% des matières organiques qui entrent dans
la transformation textile aboutissent dans les émissions d’eau usées, le reste est émis dans l’air
(EURATEX, 2000).
L’enjeu environnemental pour l’industrie textile se situe donc principalement au niveau de ses
rejets d’effluents liquides et de leurs impacts sur l’écosystème aquatique, et dans une moindre
mesure au niveau de ses émissions atmosphériques.
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Les procédés
3. Les procédés
La description, à un niveau de détail suffisant, des procédés de production de l’ensemble d’un
secteur industriel quel qu’il soit n’est pas le propos de ce document. Son objectif est de
présenter l’évolution socio-économique et celle des impacts environnementaux liés à un
secteur en particulier. Aussi, face à la diversité des procédés de l’industrie textile ce paragraphe
s’attachera à décrire succinctement les différentes étapes de la transformation des fibres en
textiles et à distinguer celles qui présentent un impact environnemental. Les procédés de
l’industrie de la tannerie ne seront pas ici détaillés, étant donné le caractère marginal que revêt
cette activité en Région wallonne.
Les étapes principales de la production de textiles sont : le prétraitement et la filature des fibres,
ensuite le tissage et l’ennoblissement des textiles.
3.1. Le prétraitement et la filature
3.1.1. Le prétraitement
Avant d’être filées, les fibres doivent être nettoyées des impuretés qu’elles contiennent. Ceci
s’applique surtout aux fibres naturelles qui contiennent diverses impuretés, à la différence des
fibres synthétiques qui n’en contiennent pas et qui sont produites directement sous forme de
filaments continus.
Toutes les fibres naturelles brutes sont entachées de substances diverses. La laine brute est
assez sale et grasse, car elle contient des impuretés naturelles telles que la graisse de laine, du
suint (la transpiration sèche), ou des substances chimiques telles que des résidus de pesticides
(insecticides organochlorés, organophosphorés ou des pyréthroïdes) ou des régulateurs de
croissance pour les insectes qui sont utilisés pour protéger les moutons des ectoparasites tels
que les poux, les mites ou les mouches. Quant au coton brut, il peut également contenir des
débris végétaux, ou encore des résidus de substances chimiques tels que des pesticides, des
herbicides, des défoliants ou même des fongicides qui sont appliqués sur les ballots lors de
leur transport.
La présence de toutes ces impuretés explique que la laine brute doit être lavée dans plusieurs
bains d’eau tièdes puis chauds. Pour la dégraisser, des détergents et notamment du carbonate
de sodium sont utilisés. Parfois, des agents de blanchiment comme le peroxyde d’hydrogène,
l’acide acétique ou formique sont incorporés dans la dernière cuve de bain. Ensuite la laine est
rincée puis séchée dans des sécheurs à air chaud. Quant au coton brut, il est plus propre que la
laine et ne doit pas être lavé à l’eau. La préparation des balles de coton brut consiste à les
ouvrir, à enlever les débris végétaux, et à trier les fibres par catégories.
Les problèmes environnementaux liés au lavage de laine proviennent essentiellement des
agents polluants libérés dans l’eau de lavage, soit la forte concentration de matières organiques
et de saletés, ainsi que les pesticides. Ces résidus de pesticides ne sont que partiellement
récupérés dans les systèmes de traitement des déchets liquides, il reste une fraction qui est
rejetée dans l’environnement.
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Les procédés
3.1.2. La filature
La deuxième étape après la préparation des fibres est la filature qui consiste en la fabrication
des fils et filés à partir des fibres textiles. Après le nettoyage des fibres de laine, celles-ci sont
toutes emmêlées. Il est donc nécessaire de les démêler et d’ouvrir les touffes de fibres au
moyen d’ouvreuses afin de faciliter le filage, avant de les transformer en fils.
Ensuite, la filature permet d’obtenir un fil à la fois souple et résistant, en tordant et étirant les
fibres. Différents types de fils sont obtenus, les uns serviront au tricot et à la bonneterie (qui est
le tricotage industriel), les autres serviront au tissage.
Durant la filature, sont appliqués des agents de préparation (que ce soit les agents de
conditionnement ou les lubrificateurs) qui peuvent avoir des impacts environnements non
négligeables pour les étapes ultérieures de finition. En effet, ces substances doivent être
entièrement enlevées avant la teinture et se retrouvent soit au niveau des émissions
atmosphériques suite aux procédés à haute température, soit dans les rejets d’eau lors des
traitements liquides. En ce qui concerne les fibres synthétiques la quantité d’agents de
préparation durant cette même étape de filature peut être assez importante, notamment pour
les fibres élastomères. Les agents polluants dépendent à la fois du type et de la quantité de
lubrifiant appliqué, et peuvent être responsables de l’émission de substances organiques
difficilement biodégradables comme les huiles minérales, et de substances dangereuses
comme les hydrocarbures polyaromatiques, des biocides…
3.2. La production de tissu
A partir des filés et des filaments sont produits des textiles tissés, des textiles à mailles ou des
tissus de revêtement et non tissés.
3.2.1. Textiles tissés
Pour tisser, il faut entrecroiser deux sortes de fils afin de fabriquer une étoffe solide et
élastique. Il s’agit des fils de trame et des fils de chaîne.
Durant cette étape, des agents de cohésion sont utilisés pour lubrifier et protéger le fil. Le type
de substances utilisées dépend des fibres et des techniques de tissage appliquées. Se
retrouvent parmi ces composés, des polysaccharides naturels tels que l’amidon et des dérivés
d’amidon, et des polymères synthétiques tels que les polyvinyles, polyacrylates, polyester…
Pour le tissage du coton, des auxiliaires supplémentaires à ces agents de cohésion sont
également utilisés tels des régulateurs de viscosité, des agents antistatiques, des agents antiémulsifiant ou des agents conservateurs. Tout comme les substances utilisées lors de la
filature, toutes les substances appliquées lors du tissage doivent être retirées avant les étapes
de finition. Les agents de cohésion peuvent représenter 30 à 70% de la DCO (Demande
Chimique en Oxygène) des effluents liquides, pour les tissus.
3.2.2. Textiles à maille (tricotés)
Le tricotage ou le maillage est une étape mécanique durant laquelle les fils sont noués
ensemble à l’aide d’aiguilles.
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Les procédés
Des huiles minérales sont appliquées pour lubrifier les aiguilles et de la cire pour lubrifier les
fils. Ces substances restent sur les tissus, et seront lavées ultérieurement durant les traitements
de finition. Ils peuvent contribuer de façon significative à la charge polluante totale des eaux
usées des usines de finition.
3.2.3. Les textiles de revêtement
Ces textiles de revêtement recouvrent les produits ayant une surface textile. Ils comprennent
notamment les carpettes et tapis.
3.2.4. Les textiles non tissés
Les textiles fabriqués sans l’étape de filage entrent dans cette catégorie de produits. Ils trouvent
un vaste champ d’application pour les filtres, les géotextiles, et autres textiles techniques.
L’impact sur l’environnement lors de la fabrication de tels tissus provient de l’émission de gaz
(composés volatiles) durant les étapes de liaison thermique et chimique.
3.3. L’ennoblissement
L’ennoblissement est un terme générique et regroupe les traitements qui donneront à l'étoffe
brute sa couleur, son aspect final, ses qualités physiques et sa beauté par différentes opérations
physiques et chimiques. Il permet de blanchir, teindre, imprimer, apprêter, décorer les produits
textiles sous toutes leurs formes, que ce soit des fibres non encore filées, des fils, des rubans,
des étoffes tissées ou tricotées.
3.3.1. Les prétraitements
Tout d’abord avant que tout traitement ne soit appliqué, des processus de prétraitements
doivent être effectués pour :
-
retirer les substances rajoutées sur les fibres durant la filature et le tissage, afin d’en
améliorer l’uniformité, les caractéristiques hydrophiles et l’affinité pour les colorants et
les traitements de finition ;
-
améliorer l’uniformité de l’absorption des colorants ;
-
relâcher les tensions au sein des fibres synthétiques.
Le prétraitement est plus complexe pour les fibres naturelles qui comportent à l’issue de la
fabrication des tissus, plus de substances qui peuvent interférer avec les traitements ultérieurs.
Différentes techniques sont utilisées suivant le type de fibres (naturelles ou synthétiques), mais
également suivant la forme de fibres (fil, textiles tissés ou textiles en maille) et la quantité de
matière à traiter.
Les opérations de prétraitement du coton requièrent l’utilisation de l’eau et ont recours à des
substances telles que le NaOH. Des agents de blanchiment tels que le H2O2 (peroxyde
d’hydrogène), NaCl, NaClO ou NaClO2 sont utilisés avant de pouvoir teindre les textiles en
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Les procédés
couleurs pastelles. Alors que les tissus qui doivent être teints de couleurs foncées peuvent être
teints sans être au préalable blanchis.
Les impacts environnementaux des processus de prétraitement du coton proviennent des
émissions dans l’eau de ces différents composés, accompagnés des impuretés qui ont pu être
nettoyées des fibres. L’utilisation d’hypochlorite serait responsable de l’émission dans l’air de
chlorine, et de trichlorométhane (qui est cancérigène). En Europe, son utilisation est souvent
limitée aux cas où un haut degré de blancheur est requis.
Le prétraitement de la laine comprend une étape de carbonisation qui fait appel à l’acide
sulfurique pour détruire les particules végétales, et également une étape de blanchiment à
l’aide de peroxyde d’hydrogène. Ces prétraitements occasionnent des émissions de polluants
dans l’eau mais également dans certains cas des émissions de solvants organiques halogénés
dans l’air. D’une part ces polluants proviennent des impuretés de la laine brute comme des
résidus de pesticides (organophosphates, pyréthroïdes synthétiques, insecticides et régulateurs
de croissance des insectes) qui pourraient également être émis dans l’eau lors de ces
prétraitements. Les organophosphates étant volatiles, ils peuvent être également émis dans
l’atmosphère à partir de machines ouvertes. D’autre part, les polluants peuvent provenir des
substances chimiques et des auxiliaires de procédé.
3.3.2. La coloration
La coloration est la méthode utilisée pour colorer les textiles en appliquant un colorant de
manière uniforme. Différentes techniques (absorption, imprégnation) et substances sont
utilisées durant cette phase dont la particularité est d’être aqueuse. Un paramètre important
durant la teinte est le « rapport de liquide » qui donne le rapport entre la matière sèche totale et
le volume de liquide.
Les techniques de coloration de la laine requièrent soit un acide (sans métal), soit du chrome,
soit un complexe de métal, soit un réactif. Toutes ces techniques consomment un volume d’eau
important et sont également consommatrices d’énergie. En effet, à part celles utilisant des
complexes de métaux, les autres procédés nécessitent de chauffer les bains de coloration. De
plus, après la phase de coloration, les textiles sont rincés et lavés.
Les substances polluantes durant la phase de teinte peuvent provenir :
-
-
des substances colorantes ;
des auxiliaires utilisés dans la formulation, des produits chimiques de base (sels, agents
réducteurs ou oxydants) et auxiliaires : ex des agents réducteurs soufrés ou agents
oxydants (Chrome VI qui est très toxique et est cancérigène) ;
des contaminants présents sur les fibres avant les procédés de teinte (surtout pour la
laine et les fibres synthétiques).
Il faut savoir qu’il y a toujours une proportion des colorants qui n’aura pas été fixée et qui
aboutira dans les émissions de polluants liquides. Les taux de fixation varient largement d’une
classe de colorant à l’autre et sont particulièrement bas pour les colorants réactifs pour le coton
et pour les colorants sulfurés.
La présence de métaux lourds est due au fait qu’ils sont utilisés comme catalyseurs durant la
fabrication des colorants et restent comme impuretés ou parce qu’ils sont chélatés dans la
molécule colorante proprement dite (pour le cuivre et le nickel). Les métaux chélatés
représentent un problème environnemental moins grave que les particules métalliques libres
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Les procédés
des impuretés parce que leur taux de fixation est plus élevé, que la molécule est difficilement
bio-dégradable, et que les métaux ont un faible potentiel d’être libérés.
Il faut noter que de nombreux colorants utilisés aujourd’hui sont des colorants azotés. Dans
certaines conditions, ces colorants peuvent produire des amines qui dans certains cas sont
cancérigènes. Ces colorants azotés sont bannis selon le 19ème amendement de la Directive
76/769/EWG sur les substances dangereuses. Le projet de réglementation REACH soutenu par
le Parlement Européen devrait normalement rappeler cet interdit, voire même aller plus loin,
car toute une liste de substances chimiques serait visée par cette nouvelle réglementation.
3.3.3. L’impression
L’impression tout comme la coloration est un procédé utilisé pour appliquer une couleur à un
textile, mais contrairement à la technique de coloration, elle n’applique pas la couleur
uniformément, mais sur une surface déterminée. Les processus chimiques et physiques sont
donc identiques à ceux utilisés et décrits pour la coloration, si ce n’est que des machines et des
techniques spécifiques sont utilisées.
Pour ce procédé encore, ce sont les émissions de polluants dans l’eau qui sont les plus
préoccupants, principalement lors du lavage du tissu après la fixation, et le nettoyage des
équipements qui sont encore plus importants. De plus des émissions de COV20 peuvent
également avoir lieu durant les étapes de séchage et de fixation.
3.3.4. L’apprêt
L’apprêt couvre tous les traitements servant à doter le textile des propriétés désirées tant au
niveau visuel, physique (imperméabilité et non-inflammabilité) que des caractéristiques variées
(anti-mites, bactéricides et fongicides). S’ils comprennent des procédés physiques et
chimiques, ce sont ces derniers qui sont les plus significatifs au niveau environnemental. Dans
la plupart des cas, le traitement de finition a lieu séparément, c’est-à-dire après la coloration.
Dans 80% des cas, le traitement de finition est appliqué au moyen d’une solution aqueuse.
Dans les autres cas, un spray, une mousse ou des rouleaux-applicateurs peuvent être utilisés.
Encore une fois, ce sont les émissions de polluants (éthylène, organo-phosphorés, répulsifs
fluorés) dans l’eau qui sont les plus importants, surtout ceux qui sont occasionnés lors du
lavage des équipements. Les émissions atmosphériques de COV ont lieu durant le traitement et
le séchage et peuvent s’accompagner de mauvaises odeurs.
3.3.5. Le recouvrement et la lamination
Les textiles recouverts sont obtenus en recouvrant un textile d’une fine couche d’une substance
polymérisée naturelle ou synthétique. Les impacts environnementaux de telles techniques se
localisent au niveau des émissions dans l’air de polluants provenant de solvants, et des additifs
contenus dans les formulations de recouvrement.
20
Composés organiques volatils
ICEDD asbl
43/96
Les procédés
3.3.6. Le lavage
Le lavage est généralement effectué dans des bains chauds entre 40 et 100°C, en présence
d’agents mouillants et de détergents. Le lavage à sec est également utilisé pour les tissus
délicats.
Le séchage est un processus particulièrement énergivore. L’eau est enlevée de façon
mécanique et thermique.
ICEDD asbl
44/96
Les inputs
4. Les inputs
Cette sous-section porte sur certains aspects des liens existants entre la fabrication et
l’environnement : les inputs des procédés de fabrication. Elle examine la consommation de
ressources du secteur textile : matières premières, énergie et eau. La consommation de
matières premières, en raison du manque de données disponibles, n’est évoquée qu’au travers
des objectifs politiques nouveaux proposés par la Commission européenne en matière de
gestion des ressources. Les consommations d’eau et d’énergie sont analysées par rapport aux
autres secteurs économiques. Elle présente aussi brièvement les mesures prises par le secteur
textile et par les pouvoirs publics pour réduire l’impact environnemental de la consommation
de ressources.
Industrie wallonne
Position Textile
%
Matières premières
Données indisponibles
Données indisponibles
Consommation d’énergie finale
8
0,4%
Consommation d’eau
9
0,6%
Tableau 7 - Inputs de l'industrie textile en 2003
Source --- MRW --- DGTRE Bilan énergétique de la Région wallonne 2004 et DGRNE données taxation 2005
4.1. La consommation de matières premières
A l’heure actuelle, il n’existe aucune donnée disponible permettant de présenter et quantifier la
consommation de matière première du secteur textile wallon. Aussi seule une analyse
qualitative des flux principaux est-elle possible actuellement.
Les matières premières consommées par l’industrie textile sont constituées de fibres à partir
desquelles les tissus sont fabriqués. Ces fibres peuvent être soit des fibres naturelles soit des
fibres chimiques. Tout d’abord, les fibres textiles naturelles sont soit d’origine animale soit
d’origine végétale. Les premières sont essentiellement la laine (qui peut provenir du mouton,
du mouflon ou de la chèvre), la soie (qui provient du fil du ver à soie) et les poils (de lama, de
chameau, de lapin…). Quant aux fibres naturelles d’origine végétale, ce sont principalement le
coton (de la graine de cotonnier (gossipium), le lin (qui provient de la tige du lin linum sp.) et le
jute.
Ensuite, les fibres chimiques comprennent les fibres synthétiques et artificielles :
-
Les fibres synthétiques comme la viscose, l’acétate et autres qui sont tirées de matières
naturelles brutes (cellulose, caséine, algues, etc.).
-
Les fibres artificielles sont soit des fibres organiques à base de produits pétrochimiques
(dérivés du pétrole, du gaz naturel ou de la houille), tels le polyester, le nylon, le
polyamide, l’acrylique, le polypropylène, soit des fibres à base de produits inorganiques
tels que le verre, le métal, le carbone ou la céramique.
Il est à noter que la fabrication des fibres synthétiques ou artificielles n’est pas reprise dans le
secteur textile, mais dans l’industrie chimique ; la fabrication de fibres de verre dans l’industrie
du verre ; et la filature de fils d’amiante dans l’industrie des minéraux non métalliques.
ICEDD asbl
45/96
Les inputs
Selon le CIRFS (Comité International de la Rayonne et des Fibres Synthétiques) avec quelque
63% de la production mondiale de textiles, les fibres synthétiques et artificielles se sont
largement imposées dans pratiquement toutes les gammes de produits textiles, en raison
d’abord d’un excellent rapport qualité-prix et ensuite de l’étendue de leurs propriétés
spécifiques. Le reste du marché mondial en textile se partage essentiellement entre le coton à
35% et la laine à 2%.
Il semblerait que deux tendances se démarquent sur le marché des fibres à l’heure actuelle :
une augmentation de la demande de fibres naturelles pour la fabrication de vêtements d’une
part, et l’augmentation de la demande des fibres chimiques pour les utilisations industrielles
d’autre part.
Dans sa stratégie thématique sur l’utilisation durable des ressources (cf.
COM/2003/301final), la Commission européenne se fixe comme objectif de veiller à ce que la
consommation de ressources renouvelables et non renouvelables ainsi que ses incidences ne
dépassent pas ce que l'environnement peut supporter, et de dissocier l'utilisation des
ressources de la croissance économique, en améliorant sensiblement l'efficacité de leur
utilisation, en développant une économie moins matérialiste et en prévenant la production de
déchets.
Pour limiter l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation par notre
économie et notre société, la Commission estime que des mesures doivent être prises aux
différents niveaux de compétence et dans les différents secteurs de l'économie. Elle insiste sur
le fait qu'améliorer l'efficacité des ressources permettra d'accroître plus généralement
l'efficacité économique et, par là même, d'améliorer la compétitivité et de stimuler l'innovation.
Pour ce faire, étant donné le nombre non négligeable d’outils déjà en place visant à réduire
l’impact de l’utilisation des ressources sur la santé et l’environnement, la Commission
européenne envisage dans un premier temps de se centrer sur l’utilisation des ressources non
renouvelables, d’une part, et de développer une stratégie permettant de dissocier de manière
générale l’utilisation des ressources de la croissance économique, d’autre part.
En plus de cette stratégie sur l’utilisation durable des ressources, la législation REACH, insufflé
par le Parlement européen, se met peu à peu en place. La politique REACH porte sur
l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que les
restrictions applicables à ces substances. Cette nouvelle politique vise à tester toutes les
substances chimiques quant à leurs risques pour la santé publique et l’environnement. Le cas
échéant, certains produits chimiques seront interdits.
Cette proposition de législation a suscité de sérieuses préoccupations de la part de l’industrie
du textile et de l’habillement. En effet, certaines substances chimiques visées par REACH sont
des matières premières essentielles dans les processus de production dans le secteur textile.
Pour ce secteur, il n’est pas souhaitable que certaines substances disparaissent, au risque que
la qualité des produits textiles ne soit plus garantie.
ICEDD asbl
46/96
Les inputs
4.2. Le transport des matières premières
Malheureusement, à l’heure actuelle il n’existe pas de données sur les différents modes de
transport (route, rail, air, voies navigables) de matières premières utilisées par le secteur.
Cependant, une estimation qualitative effectuée par FEDUSTRIA conclut que la majorité du
transport des matières premières est effectué par la route.
4.3. La consommation d’énergie
Ce paragraphe présente, sur base des données du bilan énergétique wallon de la DGTRE la
consommation énergétique du secteur textile en 2003. Il présente également l’évolution, de
1995 à 2003, de la consommation énergétique finale de l’industrie textile comparée à l’évolution
de l’indice brut de la production ainsi que la consommation énergétique finale du secteur textile
par vecteur d’énergie entre 1992 et 2003.
Dans le secteur textile, l’énergie consommée est principalement utilisée pour chauffer des bains
(pour le nettoyage de la matière première, pour le nettoyage des textiles avant
l’ennoblissement, et durant les différents traitements de coloration…) et pour le séchage et les
traitements. La vapeur est produite in situ, et l’énergie électrique sert à alimenter les machines.
4.3.1. Evolution de la consommation énergétique finale
La Figure 10 montre l’évolution de la consommation énergétique finale de l’industrie textile, de
l’habillement et du cuir en comparaison avec l’indice brut de production. Ces données sont
présentées pour la période allant de 1995 à 2003.
En 2003, l’énergie consommée par le secteur textile s’élève à près d’un million de GJ, ce qui
représente 0,4% de la consommation énergétique totale de l’industrie wallonne.
Entre 1995 et 2003, la consommation finale d'énergie du secteur textile a fortement diminué (53%). L’indice brut de production (1995 = 100) a diminué lui aussi mais plus légèrement (-13%
de 1995 à 2002). En 2002, l’indice de production et la consommation énergétique semble
amorcer un découplage. Ceci sera à vérifier dans les années qui viennent.
ICEDD asbl
47/96
120
2.500.000
100
2.000.000
80
GJ
3.000.000
1.500.000
60
1.000.000
40
500.000
20
0
Indice de production (1995=100)
Les inputs
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Années
Consommation énergétique en valeur absolue
Indice de production (1995=100)
Figure 10 - Evolution de la consommation énergétique finale du secteur textile (1995-2003)
Source : MRW - DGTRE --- Bilan énergétique wallon 2004 et IWEPS 2005
Le Gouvernement wallon a adopté le 4 octobre 2007 un accord de branche avec le
secteur du textile. Les entreprises de ce secteur (participantes à la convention)
s’engagent à atteindre un objectif sectoriel de 7,1% d’amélioration de l’efficience
énergétique (7,2% en réduction d’émission de gaz à effet de serre) de 2002 à 2012. Une
évaluation approfondie précisera les objectifs finaux à 2012.
4.3.2. L’évolution des vecteurs énergétiques
La Figure 11 montre la consommation d’énergie finale du secteur textile wallon par vecteur
énergétique entre 1992 et 2003.
ICEDD asbl
48/96
Les inputs
800.000
1992
2003
GJ
600.000
400.000
200.000
0
Charbon
Gasoil
Vecteur énergétique
Fioul
Autres
Gaz
Ex tra
produits
Naturel
Lourd
pétroliers
Electricité
Figure 11 - Consommation d’énergie finale du secteur textile par vecteur énergétique en 1992 et en 2003
Source : MRW - DGTRE --- Bilan énergétique wallon 2004
En 2003, la composition des combustibles consommés par le secteur textile est la suivante :
52% d’électricité, 39% de gaz naturel, 8% de gasoil et 0,4% de fioul extra lourd.
Entre 1992 et 2003, la diminution de la consommation énergétique se marque par la diminution
de la consommation de la plupart des vecteurs énergétiques en particulier fioul extra lourd (99%), mais aussi le gasoil (-65%) et l’électricité (-24%). Le charbon n’est plus consommé par le
secteur textile depuis 2001. Toutefois, on observe aussi dans le secteur textile, un glissement
dans l’utilisation de types de vecteurs énergétiques vers des combustibles moins polluants
sous l’influence du renforcement de la législation en matière de pollution atmosphérique. C’est
ainsi que la consommation de gaz naturel a augmenté de 35% au détriment de celle du fioul
lourd ou encore de celle du gasoil.
4.3.3. L’intensité énergétique
La mesure de l’intensité énergétique est donnée par le ratio entre la consommation finale
d’énergie en GJ et la valeur ajoutée en milliers d’euros. Elle est présentée pour la période allant
de 1995 à 2003 en raison de la disponibilité des données relatives à la valeur ajoutée.
La valeur ajoutée du secteur textile a diminué de 17% entre 1995 et 2003. Comme le montre la
Figure 12, la consommation énergétique finale du secteur a diminué de 53%, durant cette
même période et donc par conséquent, l’intensité énergétique de l’industrie textile a diminué
de 43%. Cette diminution est essentiellement due à la diminution de la consommation
énergétique du secteur textile qui est liée à la diminution de la production et du nombre
d’établissements du secteur.
ICEDD asbl
49/96
Les inputs
3 000 000
0,011
0,010
2 500 000
0,009
GJ
0,007
0,006
1 500 000
0,005
0,004
1 000 000
GJ/VA brute
0,008
2 000 000
0,003
0,002
500 000
0,001
0
0,000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Consommation énergétique en valeur absolue
Années
Intensité énergétique (GJ/VA brute)
Figure 12 - Evolution de l'intensité énergétique du secteur textile (1995 et 2003)
Source : Bilan énergétique wallon 2004 et de l’ICN 2006
4.4. Les consommations d’eau
Ce paragraphe présente, sur base des données de la Direction Taxe et Redevance de la Division
de l’eau de la DGRNE, l’évolution de la consommation d’eau du secteur textile wallon par soussecteur, par type d’utilisation et par source d’approvisionnement de 1995 à 2003.
Le secteur textile représente en 2003 environ 0,3% de la consommation totale de l’industrie
wallonne et se place au neuvième rang des secteurs industriels consommateurs. Elle n’est pas
très grande consommatrice d’eau en comparaison avec d’autres secteurs industriels,
néanmoins l’eau y joue un rôle essentiel en tant que médium dans la préparation des produits
tant en termes de qualité que de quantité (voir les procédés au chapitre 3).
L’industrie textile consomme l’eau principalement de quatre façons :
-
pour nettoyer les matières premières de leurs impuretés ;
-
pour nettoyer les textiles des différentes substances utilisées lors de la filature, du
tissage ou du tricotage ;
-
pour appliquer des colorants et des agents d’apprêt, au moyen de bains ;
-
pour générer de la vapeur (pour sécher les textiles).
ICEDD asbl
50/96
Les inputs
Les pertes d’eau au niveau du produit par évaporation lors du séchage sont négligeables. La
majorité de l’eau est donc déversée sous forme de rejets liquides. L’impact principal des
activités textiles provient de la quantité d’eau déversée et de sa teneur en produits chimiques et
organiques. Il s’avère que la charge en polluants de l’eau provient de substances présentes
dans les matières premières avant que celles-ci ne subissent les opérations d’ennoblissement.
Ce sont principalement des agents de cohésion et de préparation ainsi que des impuretés et
leurs matières associées. Les agents de cohésion sont utilisés pour assister la filature. Les
agents de préparation et les huiles de torsage sont appliquées aux fibres à différentes étapes du
procédé, de la fabrication de la fibre à proprement parler, à la formation du fil. De plus, toutes
les fibres naturelles contiennent des impuretés et autres matières associées. Bien souvent ces
matières associées sont des constituants essentiels des fibres, telles que la graisse pour la
laine, la pectine et l’hémicellulose pour le coton, la lignine pour le lin, et la séricine pour la soie.
Les impuretés sont constituées de métaux, des minéraux et des pesticides. Toutes ces
substances doivent être enlevées des fibres avant l’ennoblissement, par lavage.
EURATEX21 rapporte que plus de 90% des produits chimiques organiques et auxiliaires utilisés
lors des opérations de prétraitement et de coloration ne restent pas sur la fibre, alors que
l’inverse est vrai lors du finissage. Près de 90% de la charge de matière première organique
entrant dans les procédés de fabrication de textile aboutisse dans les déversements liquides, le
reste est émis dans l’air.
Cette dépendance vis-à-vis de l’eau de la fabrication des textiles, qui inclut aussi le transport
par voie maritime, a donné lieu à d’importantes concentrations d’industries textiles le long des
voies d’eau dès le début de son développement.
De 1995 à 2003, la consommation totale du secteur textile est passée de 2,56 à 1,37 millions de
m³, diminuant ainsi de 47%.
4.4.1. L’évolution de la consommation d’eau par utilisation
La Figure 13 montre l’évolution de volumes d’eau consommés par le secteur textile wallon, de
1995 à 2003 suivant le type d’utilisation.
Pour ce secteur, comme pour la plupart des secteurs industriels, le procédé industriel est la
principale source d’utilisation de l’eau. Cet usage repris sous l’appellation « eaux industrielles »
dans le graphique reprend les eaux utilisées au nettoyage des installations et des matières
premières et d’une manière générale toutes les consommations liées au procédé ainsi que la
part d’eau non déversée.
Cette utilisation pour les procédés se chiffrait en 2003 à environ 1,14 millions m³ d'eau, soit 45%
de moins qu’en 1995. Cette tendance a la baisse est perceptible d’année en année. Par contre,
par rapport au total consommé, la proportion d’utilisation pour les procédés se stabilise à 75%
jusqu’en 2001 voire même augmente jusqu’à 83% en 2003. Quant à la part des eaux non
déversées, elle représente en 2003, 12% du volume total en eau consommée, soit 168.017 m³
d’eau. En 2003, 95% du volume total de l’eau est ainsi affectée à des usages industriels (eau de
process et eau non déversée). Les 5% restants sont répartis de manière équitable entre l’eau
domestique et l’eau de refroidissement. On remarquera que ce dernier a fortement diminué
depuis 2001.
21
EURATEX E. – D . (2000) « Textile industry Bref document (Chapter 2-3-4-5-6) »
ICEDD asbl
51/96
Les inputs
2,5
E a u de re f ro idis s e m e nt
E a u do m e s t ique
E a u indus t rie lle
millions de m3
2
1,5
1
0,5
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Année
Figure 13 - Evolution des volumes d’eau consommés parle secteur textile par type d’utilisation (1995-2003)
Source : MRW --- DGRNE --- Direction Taxe et Redevance 2005
4.4.2. L’évolution de la consommation d’eau par sous-secteur
Les sous-secteurs présentés dans ce paragraphe correspondent à un regroupement des
activités selon la nomenclature NACE rev. 1 à 3 digits déjà utilisée pour présenter la répartition
de l’emploi. La Figure 14 montre l’évolution des volumes d’eau consommés par sous-secteur
de 1995 à 2003.
Les trois premiers sous-secteurs les plus consommateurs d’eau sont dans l’ordre décroissant,
l’industrie de l’ennoblissement textile, les tanneries et mégisseries, les industries de lavage de
la laine, et les autres industries textiles. C’est sans conteste l’industrie de l’ennoblissement qui
consomme la part la plus importante de l’eau, en utilisant près de 1 million de m3 en 2003, ce
qui représente 70% du volume total d’eau consommée par le secteur textile. L’industrie de la
tannerie et de la mégisserie, tout comme celle du lavage de la laine et les autres industries
textiles sont des sous-secteurs plus modérément consommateurs, et qui représentent en 2003
respectivement, 12%, 10% et 8% de la consommation totale en eau.
En terme d’évolution, la Figure 14 fait apparaître par sous-secteur des tendances contrastées.
En effet, les deux sous-secteurs les plus consommateurs que sont les industries de
l’ennoblissement et celles de la tannerie et de la mégisserie sont parvenues à diminuer de 50%
leur consommation entre 1995 et 2003 tandis que les industries de lavage de la laine et les
autres industries textiles voient leur consommation en eau se stabiliser.
ICEDD asbl
52/96
Les inputs
2,5
ENNOBLISSEMENT DU TEXTILE
TANNERIES ET MEGISSERIES
LAVAGE DE LA LAINE
TEXTILE DIVERS
Millions de m3
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
1995
1996
1995
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Années
Figure 14 - Evolution des volumes d’eau consommés par le secteur textile par sous-secteur (1995-2003)
Si l’industrie de l’ennoblissement a réussi à diminuer considérablement sa consommation
d’eau, c’est à la fois dû à l’importante diminution de la production et également à des
améliorations techniques. En revanche, dans le cas des tanneries et mégisseries, il faut
attribuer cette réduction à la fermeture de deux entreprises importantes de ce sous-secteur.
4.4.3. Les sources d’approvisionnement en eau
Comme le montre la Figure 15, la consommation totale du secteur textile entre 1995 et 2003
provient en moyenne pour 62% de l’auto approvisionnement, dont les sources sont les eaux
souterraines, les eaux de surface et autres sources dont notamment les eaux de pluies, et
seulement pour 38% de la distribution publique.
L’auto approvisionnement se répartissait en 2003 pour majorité en prélèvements d’eaux
souterraines qui se chiffraient à un peu plus de 820 mille m3, soit 96% de l’auto
approvisionnement, et en prélèvements d’eaux de surface qui représentaient plus de 23 mille
m3 ou 3% de l’auto approvisionnement. Bien que l’auto approvisionnement en eaux
souterraines reste la source principale, il faut noter que les approvisionnements par la
distribution publique sont également importants car ils représentent en 2002 et en 2003
respectivement 47% et 38% des apports en eaux du secteur textile.
ICEDD asbl
53/96
Les inputs
2
Eaux de surface
Eaux de distribution publique
Eaux souterraines
Autres sources d'approvisionnement
Millions de m3
1,5
1
0,5
0
1995
1996
1997
1998
1999 2000
Année
2001
2002
2003
Figure 15 - Evolution des volumes d’eau consommés parle secteur textile wallon par source d’approvisionnement
(1995-2003)
La Figure 15 met également en évidence l’évolution disparate dans les différentes sources
d’approvisionnement en eau. En effet, entre 1995 et 2003, les auto prélèvements ont fortement
diminué, tandis que le recours à l’eau de distribution publique est resté relativement stable. En
effet, les eaux souterraines et de surface ont respectivement diminué de 49% et de 91%, alors
que les approvisionnements en eau publique ont certes diminué eux-aussi (en particulier en
2003) mais dans une moindre mesure (-28%). La diminution de l’approvisionnement par les
eaux de surface à partir de 1996 s’explique par la fermeture de plusieurs entreprises du secteur
textile grosses consommatrices d’eau de surface.
Pour les autres types de sources (dont l’eau de pluie), l’usage est nettement plus minime et ne
représente en moyenne que 0,5% du volume total consommé entre 1995 et 2003.
En Wallonie, le Décret du 30 avril 1990 sur la protection et l’exploitation des eaux
souterraines et des eaux potabilisables (M.B.30.06.1990), institue une contribution dans
le cas d’un prélèvement d’eau souterraine consistant en un montant de 0,025 €/m³
pour un volume annuel inférieur à 20.000 m³ d’eau (les prélèvements qui n’atteignent
pas 3.000 m3 sont exonérés), un montant de 0,050 €/m³ pour un volume annuel compris
entre 20.001 et 100.000 m³ et un montant de 0,075 €/m³ pour un volume annuel
supérieur à 100.000 m3 d’eau.
Conformément au décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l’Environnement
constituant le Code de l’Eau ( M.B. du 23/09/2004), les prises d'eau souterraine et les
prises d'eau potabilisable peuvent être soumises soit à un permis d’environnement soit
à une déclaration. Le permis d'environnement portant sur une prise d'eau permet de
fixer les droits et obligations du titulaire et notamment le volume annuel qui peut être
prélevé. Les prises d'eau potabilisable sont soumises :
ICEDD asbl
54/96
Les inputs

d'une part, soit au paiement d'une redevance dont le montant est fixé à 0,0744 € le m³
d'eau produit au cours de l'année de prélèvement, soit à la conclusion d'un contrat de
service de protection de l'eau potabilisable avec la Société publique de gestion de l'eau
(SPGE);

d'autre part, soit à la conclusion d'un contrat d'assainissement avec la SPGE au terme
duquel le producteur d'eau loue les services de la Société pour réaliser, selon une
planification déterminée, l'assainissement public d'un volume d'eau correspondant au
volume d'eau produit, destiné à être distribué en Région wallonne par la distribution
publique, soit à la réalisation de cette mission d'épuration par lui-même, correspondant
au volume d'eau qu'il produit.
Les autres prises d'eau souterraine sont soumises à une contribution de prélèvement
annuelle dont le montant est proportionnel aux volumes d’eau prélevés :

sur la tranche de 0 à 20.000 m³ d'eau: 0,0248 € par m³ d'eau prélevée; sur la tranche de
20.001 à 100.000 m³ d'eau: 0,0496 € par m³ d'eau prélevée;

sur la tranche supérieure à 100.000 m³ d'eau: 0,0744 € par m³ d'eau prélevée.
ICEDD asbl
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Les outputs
5. Les outputs
Cette sous-section porte sur certains aspects des liens existants entre la fabrication et
l’environnement : les outputs des procédés de fabrication. Elle examine l’évolution de la
production du secteur textile ainsi que celle des émissions atmosphériques, des rejets d’eaux
usées et de la génération des déchets. Elle présente aussi brièvement les mesures prises par le
secteur textile et par les pouvoirs publics pour atténuer l’impact environnemental des outputs.
5.1. La production et les produits fabriqués
5.1.1. L’évolution de la production
A défaut de données physiques non disponibles à l’heure actuelle au niveau régional22, les
productions sont approchées par l’indice brut de production industrielle. Cet indice est construit
sur la base de plusieurs indicateurs d’évolution, d’estimation et de perspective. Les
composantes prises en compte pour calculer cet indice sont l’évolution de la production,
l’estimation des stocks de produits finis, l’évolution des commandes sur les marchés national et
international; l’estimation des commandes totales, l’estimation des commandes sur le marché
international, les perspectives en matière d’emploi et de demande23.
La Figure 16 montre l’évolution de l’indice brut de la production de l’industrie textile, de
l’habillement et du cuir entre 1995 et 2002, suivant les données disponibles. Les données 2003
pour le secteur du textile ne sont pas montrées ici, car les indices 2003 et ultérieurs sont
manifestement erronés et doivent être réétudiés par l’INS.
140
Indice brut de production
130
120
110
100
90
80
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Année
Figure 16 - Evolution de l’indice brut de la production du secteur textile (1995-2003)
22
En effet, les statistiques de production réalisées par l’INS sur base de l’enquête structurelle ont pour unité de base le siège social et non
l’établissement ce qui rend impossible une régionalisation des données.
23
Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique du MRW sur base des données de l’INS, 2006
ICEDD asbl
56/96
Les outputs
Source :IWEPS, 2006 - Institut National de Statistiques, 2006
La tendance générale de l’indice de production de l’industrie textile était à la baisse jusqu’en
2001. Cette diminution du volume de la production s’explique par la forte concurrence des pays
en voie de développement dont la main-d’œuvre est bien moins coûteuse, et moins protégée
au niveau social (les syndicats libres sont inexistants) ce qui a conduit à de nombreuses
délocalisations durant la seconde moitié des années 90. Ces délocalisations ont principalement
touché le sous-secteur de l’habillement qui est plus intensif en terme de main-d’œuvre que le
sous-secteur textile. Cette mondialisation de la chaîne de production du secteur textile l’a
fortement fragmentée.
5.1.2. L’évolution de la production par sous-secteur
La Figure 17 détaille l’évolution de la production des différents sous-secteurs textiles. Ces
évolutions sont présentées sur base de l’indice de production entre 1990 et 2003 pour
l’industrie textile et pour l’industrie de l’habillement, et entre 1993 et 2002 pour l’industrie du
cuir en fonction de la disponibilité de données validées.
800
700
Industrie textile
Industrie de l'habillement
Indice brut de production
600
Industrie du cuir
500
400
300
200
100
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Année
Figure 17 - Evolution de l'indice brut de production du secteur textile par sous-secteurs (1990 --- 2003)
ICEDD asbl
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Les outputs
Source : WEPS, 2006 - Institut National de Statistiques, 2006
La production de l’industrie du cuir a connu une baisse importante entre 1995 et 2002. La
donnée 2003 pour ce sous-secteur présente manifestement des incohérences. Elle n’apparaît
donc pas dans la figure ci-dessus.
Concernant l’industrie de l’habillement, Il apparaît que son indice de production a fortement
diminué entre 1995 et 2002 et s’est stabilisé en 2003. La production ne représente plus que 12%
de son niveau en 1990, soit près de 10 fois moins.
Quant à l’industrie textile, elle a pu maintenir et accroître son niveau de production au cours de
la période présentée dans la Figure 17. En effet, elle a connu une croissance annuelle de 5%, ce
qui correspond à une augmentation globale de 45% de la production depuis 1993, soit un taux
de croissance plus élevé que celui de l’industrie wallonne dans sa globalité qui a connu sur la
même période une croissance de 21%. Rappelons que le sous-secteur textile plus mécanisé est
moins intensif en main-d’œuvre et requière plus d’investissements que le sous-secteur de la
confection. A ce titre, il a été moins soumis aux délocalisations, d’autant plus que les accords
régionaux de l’Union européenne avec certains pays en voie de développement, axés sur la
règle d’origine préférentielle les contraignant à se fournir en textile européen, ont protégé les
activités de ces entreprises en Europe.
Les taux de croissance de la production du secteur textile par sous-secteur et types d’activité
entre 1998 et 2003, basés sur les indices bruts fournis par l’IWEPS sur base des données de
l’INS sont présentés dans le Tableau 8.
Code
NACE
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
18
18.1
18.2
18.3
19
19.1
19.2
19.3
Taux de
croissance de la
production entre
1998 et 2003
Activités industrielles
Industrie textile
Filature
Tissage
Ennoblissement textile
Fabrication d'articles confectionnés en textile, sauf habillement
Fabrication d'étoffes à mailles
Fabrication d'articles à mailles
Industrie de l'habillement et de la fourrure
Fabrication de vêtements en cuir
Fabrication d'autres vêtements
Industrie de fourrures
Fabrication d'articles de voyage et de maroquinerie
Fabrication de chaussures
4%
11%
-72%
96%
3%
14%
-81%
-56%
-78%
0%
-100%
-26%
-100%
Tableau 8 - Evolution des indices bruts de production des sous-secteurs du textile (1995 --- 2003)
Source : IWEPS, 2006
ICEDD asbl
58/96
Les outputs
Les deux secteurs industriels, indiqués en gris clair dans le tableau, sont ceux qui ont connu les
plus fortes croissances de leurs activités sur la période 1998-2003. Il s’agit de l’industrie de la
fabrication d’articles confectionnés sauf habillement et de celle de la fabrication d’étoffes à
mailles. Il est à noter que les seuls sous-secteurs à avoir connu une augmentation de leur
production font partie logiquement de l’industrie textile (NACE 17). Le volume de production de
l’industrie de la fourrure est nul entre 1998 et 2003.
A l’opposé, les secteurs avec leur indice de production indiqué en souligné, soit I’industrie de la
fabrication de chaussures, l’apprêt et tannage des cuirs, la fabrication d’articles à mailles, la
fabrication d’autres vêtements et l’ennoblissement textile ont vu leur production le plus
fortement diminuer pendant la période 1998-2003. Il faut également remarquer qu’au cours de
cette période, toutes les activités de l’industrie de l’habillement et de l’industrie du cuir ont
connu une décroissance de leur production.
5.1.3. Le transport des produits
Aucune donnée portant sur le transport des produits textiles en Wallonie n’est disponible à
l’heure actuelle. Selon FEDUSTRIA, le transport des produits se fait par transport routier et par
voie maritime pour les destinations lointaines et les gros volumes (tapis…).
5.2. Les émissions atmosphériques
Le secteur textile n’est pas l’une des sources industrielles les plus importantes de polluants
atmosphériques. Cependant, la directive IPPC24 (96/61/CE) dans son « guidance document »
considère comme nécessaire de suivre certaines de ces activités de production pour quelquesuns de leurs rejets dans l’air.
Les émissions que recommande de suivre la directive IPPC pour ces installations sont les
suivantes :
PM10
Fluor et composés fluorés
inorganiques
Chlore et composés chlorés
inorganiques
Hydrocarbures
Benzène
polycycliques aromatiques
furanes)
PCDD+PCDF (dioxines+
Zn et composés
Pb et composés
Ni et composés
Hg et composés
Cu et composés
Cr et composés
Cd et composés
As et composés d’As
SO x
NO x
NMVOC
directive IPPC
NH 3
N2O
HFCs
CO 2
CO
l’annexe 1 de la
CH 4
Type d’activité selon
Installation de
combustion > 50MW
Installation de prétraitement de fibres ou
de textiles (>10
tonnes/jour)
Installation de tannage
et d’apprêt de cuirs (>12
tonnes/jour)
Tableau 9 - Liste indicative des polluants suceptibles d'être émis dans l'air par les activités textiles visées par l'annexe 1
de la directive IPPC
24
Integrated Pollution Prevention and control
ICEDD asbl
59/96
Les outputs
Source --- Guidance for EPER implementation, Commission européenne, 2000
Les inventaires d’émissions atmosphériques en Région wallonne sont réalisés suivant la
méthodologie CORINAIR, qui détaille les activités selon la nomenclature SNAP et estime les
émissions totales qui contribuent à l'effet de serre, aux pollutions acide et photochimique, à la
bioaccumulation (métaux lourds et polluants organiques persistants) et aux poussières (PM10).
Sur base de ces données, ce paragraphe présente les émissions atmosphériques du secteur
textile. L’évolution des émissions de gaz à effet de serre exprimées en ktonnes équivalent CO225
et celle des émissions de polluants acidifiants exprimées en tonnes équivalent acide26 de 1990 à
2003.
Les émissions de polluants atmosphériques ne sont déterminées qu’avec une certaine marge
d’incertitude.
L’évaluation des émissions de CO2 est principalement basée sur les bilans énergétiques établis
annuellement en Région wallonne. Ceux-ci sont eux-mêmes basés sur des enquêtes auprès des
principaux consommateurs industriels et des différents fournisseurs d’énergie. Malgré
certaines incertitudes résultant par exemple d’extrapolation ou de la modélisation des
consommations de carburants sur la base des kilométrages routiers, on peut considérer que
l’estimation des émissions de CO2 est relativement fiable.
Par contre, les marges d’incertitude se rapportant aux autres gaz à effet de serre et aux autres
polluants atmosphériques sont beaucoup plus importantes. En effet, ces émissions ne peuvent
être évaluées que sur la base de facteurs d’émissions globaux proposés par la littérature
technique ou évaluées à partir de données statistiques souvent peu précises ou incomplètes.
Le Plan wallon de l’Air27
Le Plan de l’Air vise à mettre progressivement en place les moyens techniques, réglementaires,
incitatifs et de sensibilisation nécessaires pour atteindre les objectifs de réduction des
émissions atmosphériques auxquels la Belgique a adhéré dans plusieurs engagements
européens et internationaux (dont notamment les Protocoles de Kyoto, de Göteborg et
d’Aarhus ainsi que les différentes directives IPPC, NEC (National Emission Ceilings), GIC
(Grandes Installations de combustion) et ET (Emission Trading)).
Ce plan établi à l’horizon 2010, servira de cadre à l’établissement de plans opérationnels
transversaux et évolutifs qui couvriront des périodes de temps plus limitées et successives
jusqu’en 2010.
25
L’emploi des expressions « équivalent CO2 » est basé sur la notion de « potentiel de réchauffement planétaire » qui tient compte la contribution
différenciée de chaque gaz à effet de serre au réchauffement planétaire par unité émise. Un kilogramme de N2O produit le même réchauffement
qu'environ 310 kg de CO2 (sur une période de 100 ans), et il vaut donc 310 kg-équivalents de CO2; de même, 1 kg de CH4 représente 21 kgéquivalents de CO2.
26
Pour évaluer l’impact acidifiant, on convertit les tonnes émises en terme d’équivalent acide. Cette conversion est basée sur la part en masse d’ions
H+ susceptibles d’être produits par chacun des trois gaz : les émissions de SO2, NOx et NH3 sont ainsi multipliées par 0,0313 ; 0,0217 et 0,0588
respectivement.
27
Le Plan wallon de l’air a valeur indicative et sera le cas échéant mis en œuvre dans le cadre de décisions spécifiques du gouvernement. Des
informations complémentaires sont disponibles à l’adresse suivante : http://air.wallonie.be/
ICEDD asbl
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Les outputs
5.2.1. Les gaz à effet de serre
En 2003, le secteur textile est à la source de 0,1% des émissions de gaz à effet de serre (GES)
attribuées à l’industrie wallonne.
5.2.1.1.
Evolution des émissions de gaz à effet de serre par type de gaz
Notons que les principaux gaz à effet de serre (GES) sont le CO2, le CH4 et le N2O. Les HFC, PFC,
SF6 sont également responsables de l’effet de serre mais en proportion nettement moindre au
sein du secteur textile. Pour évaluer globalement l’impact climatique des émissions de tous les
gaz à effet de serre, on utilise une unité commune : l’équivalent CO2, défini en fonction du
potentiel global au renforcement de l’effet de serre de chaque gaz par rapport au CO2.
Comme le montre la Figure 18, les émissions de GES du secteur textile entre 1990 et 2003 ont
diminué de 75%. Dans le secteur textile, il s’agit presque totalement d’émissions de CO2 liées à
l’utilisation de combustibles fossiles. En effet, entre 1990 et 2003, les émissions de CO2
représentent en moyenne 99,7% des émissions de GES. Une part infime est donc attribuable
aux N2O et CH4. Tout comme pour le CO2,les émissions de N2O et CH4 sont liées à l’utilisation de
combustibles fossiles et ne sont pas liées à des procédés.
Gaz à effet de serre
120
ktonnes équiv. CO2
100
80
60
40
20
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
0
Années
Figure 18 - Evolution des émissions de gaz à effet de serre du secteur textile (1990-2003)
Source : MRW --- DGRNE inventaire CORINAIR 2005
Depuis le 1er janvier 2005, toute installation visée à l’annexe 1 de la directive 2003/87/CE28
doit, pour pouvoir participer au système d’échange de quotas, disposer d’un permis
d’émettre. Le système consiste à allouer à ces installations des quotas (ou plafonds
28
Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émissions de gaz à
effet de serre dans la Communauté européenne et modifiant la Directive 96/61/CE.
ICEDD asbl
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Les outputs
d’émissions de gaz à effet de serre) à valoir sur leurs émissions. Les entreprises qui
réduisent leurs émissions dans une plus grande mesure que les quotas alloués peuvent
vendre leurs « surplus » à d’autres qui éprouvent des difficultés à atteindre leur objectif.
Ce mécanisme sera ultérieurement lié au mécanisme similaire prévu au niveau mondial
sur la période 2008-2012 dans le cadre du Protocole de Kyoto.
Durant la première phase prévue par la Directive (2005-2007), seules les émissions de CO2
et un nombre limité de secteurs économiques (mais contribuant grandement aux
émissions de gaz à effet de serre) sont concernés.
Au niveau wallon, la directive 2003/87/CE a été transposée par le décret du 10 novembre
2004 (MB 02.12.2004). L’arrêté du gouvernement wallon du 27 janvier 2005 (M.B.
10.02.2005) fixe la quantité totale des quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la
période 2005-2007 à 83.888.532 tonnes de CO2. Une seule entreprise du secteur textile est
concernée par ce système et s’est vue octroyer moins de 1% des quotas d’émission pour
l’année 2005 et les deux années suivantes, par rapport aux quotas attribués à l’ensemble
de l’industrie wallonne.
5.2.1.2.
Evolution des émissions en lien avec la consommation énergétique
La Figure 19 présente la somme en ktonnes équivalents-CO2 des émissions de CO2, CH4 et N2O
ainsi que la consommation énergétique finale du secteur textile entre 1990 et 2003.
180
160
3.000.000
Total équivalent CO2
Consom m ation énergétique
2.500.000
ktonnes équiv. CO2
140
120
2.000.000
100
1.500.000
80
60
1.000.000
40
500.000
20
0
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
0
Figure 19 - Évolution des émissions de GES d’origine énergétique et de la consommation énergétique finale du secteur
textile (1990 --- 2003)
Sources --- MRW --- DGRNE inventaire CORINAIR 2005 et MRW --- DGTRE Bilan énergétique de la Région wallonne 2005
Entre 1990 et 2003, il apparaît que l’évolution des émissions de GES dans le secteur textile est
fortement liée à celle de la consommation énergétique, notamment, par l’usage des
combustibles fossiles qui représentent 62% des combustibles énergétiques utilisés par le
secteur en 2003. Le remplacement des combustibles à haute teneur en carbone, le charbon et le
ICEDD asbl
62/96
Les outputs
fioul extra lourd, par des combustibles à plus faible teneur en carbone comme le gaz naturel a
permis de diminuer les émissions de CO2 de 75% de 1990 à 2003 alors que la consommation
énergétique a baissé de 54% pendant la même période.
Les pouvoirs publics belges et wallons ont choisi, au travers notamment des accords de
branche qu’ils souhaitent signer avec les secteurs industriels, de privilégier une
politique de contrôle technologique des émissions de GES par le biais d’une approche
basée sur les meilleures technologies disponibles. D’une manière générale, cette
approche consiste à évaluer les meilleures techniques disponibles pour réduire un type
d’émission pour un procédé donné, sur base d’un calcul d’émissions par unité d’output.
Ce niveau d’émission devient alors une base légale mais laisse le producteur libre de la
technique à appliquer pour l’atteindre. Cette démarche incite les producteurs à
développer de nouvelles techniques mais peut conduire à des disparités importantes en
termes d’efforts financiers d’un type de production à l’autre.
Il n’y a à l’heure actuelle ni taxe CO2, ni taxe énergétique à finalité environnementale
appliquée en Belgique. En effet, la taxe appliquée sur les combustibles est une des plus
basses de l’Union européenne et n’a pas pour but d’agir en faveur de l’environnement
mais plutôt d’accroître les revenus de l’Etat29.
Le 4 octobre 2007, le Gouvernement wallon a adopté un accord de branche avec le
secteur textile. Les entreprises de ce secteur (participantes à la convention) s’engagent à
atteindre un objectif sectoriel de 7,1% d’amélioration de l’efficience énergétique (7,2%
en réduction d’émission de gaz à effet de serre) de 2002 à 2012. Une évaluation
approfondie précisera les objectifs finaux à 2012.
5.2.2. Les polluants acidifiants
En 2003, le secteur textile a produit un total de 1,7 tonnes d’équivalents acide en polluants
acidifiants, c'est-à-dire environ 0,07% des émissions totales de la Wallonie et 0,15% des
émissions totales de l’industrie wallonne.
5.2.2.1.
Evolution des émissions de polluants acidifiants par types de gaz
Les polluants acidifiants répertoriés par l’inventaire réalisé par la DGRNE en appliquant la
méthodologie CORINAIR sont le SO2, les NOx et le NH3.
La Figure 20 montre l’évolution des émissions de polluants acidifiants entre 1990 et 2003 pour
l’industrie wallonne du textile, de l’habillement et du cuir.
Le principal polluant acidifiant émis par le secteur textile était jusqu’en 2001 le SO2. En effet, il
représentait 86% des émissions de polluants acidifiants en 1990. Depuis 2001, la tendance s’est
inversée, puisqu’en 2003, le SO2 ne représentait plus que 18% des polluants acidifiants alors
que les NOX constituaient 81% de ces mêmes émissions. La prédominance actuelle des NOX
29
Encouraging environmentally sustainable growth in Belgium, OCDE, Paris, 2001
ICEDD asbl
63/96
Les outputs
s’explique par la forte diminution en SO2 ( - 99% par rapport à 1990). Celui-ci est en grande
partie un produit de la combustion des combustibles fossiles contenant du soufre, comme le
charbon et le fioul lourd. Or le charbon, n’est plus un combustible énergétique utilisé depuis
2001. De plus, les émissions de SO2 ont diminué entre 1994 et 1995 essentiellement suite à un
passage du fioul lourd à 3% de soufre à un fioul lourd à 1%.
tonnes équiv. acide
50
40
Polluants acidifiants
SO2
NOx
30
20
`
10
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
0
Années
Figure 20 - Evolution des émissions de gaz acidifiant du secteur textile (1990-2003)
Source : MRW --- DGRNE inventaire CORINAIR 2006
Entre 1990 et 2003, les émissions de polluants acidifiants provenant du secteur textile ont
fortement diminué (-96%).
Les émissions de polluants acidifiants vont encore probablement diminuer suite à la mise
en application de la directive 1999/32/CE relative à la réduction de la teneur en soufre de
certains combustibles liquides (fioul lourd et gasoil)30.
5.2.2.2.
Evolution des émissions en lien avec la consommation énergétique
La Figure 21 ci-après présente l’évolution des émissions de polluants acidifiants ainsi que celle
de la consommation d’énergie finale du secteur textile pour la période allant de 1990 à 2003.
Elle permet de mettre en évidence la corrélation existante entre la consommation énergétique
et les émissions de polluants acidifiants. On observe un certain décrochage entre ces deux
variables, vu que si la consommation énergétique a diminué de 54%, les émissions d’acides
polluants ont drastiquement baissé de 96%.
30
Cette directive prévoit l’interdiction de l’utilisation, d’une part, des fiouls lourds ayant une teneur en soufre de plus de 1% en poids à partir de
2003, et d’autre part, du gasoil ayant une teneur en soufre supérieure à 0,20% en poids pour 2000 et pour 2008 du gasoil ayant une teneur en
soufre de plus de 0,10% en poids.
ICEDD asbl
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Les outputs
60
Total équivalent acide
Consom m ation énergétique
2.500.000
40
2.000.000
30
1.500.000
20
1.000.000
10
500.000
0
GJ
ktonnes équiv. CO2
50
3.000.000
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
0
Figure 21 - Evolution des émissions de polluants acidifiants du secteur textile et de la consommation énergétique (1990
--- 2003)
Sources --- MRW --- DGRNE inventaire CORINAIR 2006 et MRW --- DGTRE Bilan énergétique de la Région wallonne 2005
La baisse des émissions industrielles de polluants acidifiants dans la seconde partie de
la décennie est majoritairement attribuable à :
−
une réduction des émissions liées à la combustion, en partie grâce au recours à des
combustibles à basse teneur en soufre, comme le gaz naturel;
−
une amélioration de l'efficacité énergétique ;
−
une diminution de la consommation énergétique et plus généralement de l’activité du
secteur.
5.2.3. L’évolution des émissions rapportées à la consommation énergétique
Les niveaux des émissions de CO2, SO2 et NOX sont directement liés à la consommation
énergétique et aux types de combustibles utilisés. L’évolution des facteurs d’émission de ces
trois gaz est présentée dans la Figure 22 .
Ce graphique permet de mettre en évidence la forte diminution des facteurs d’émission de SO2
survenue jusqu’en 1995, puis une stabilisation jusqu’en 2000 suivie de nouveau d’une forte
diminution jusqu’en 2003. D’autre part, une tendance à la baisse des facteurs d’émission de CO2
(de 46%) et de ceux de NOx (de 49%) est visible entre 1990 et 2003 pour le secteur textile en
Wallonie.
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Les outputs
600
548
CO2 kg/GJ
550
SO2 g/GJ
NOx g/GJ
500
450
400
350
300
250
200
150
124
100
63
50 50
27
10
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Figure 22 - Evolution des émissions de CO2, NOx et SO2 par GJ (1990 --- 2003) dans le secteur textile
Sources : MRW --- DGRNE inventaire CORINAIR 2006 et MRW --- DGTRE Bilan énergétique de la Région wallonne 2005
Réduction de la teneur en soufre de combustibles liquides (transposition de la directive
1999/32/CE) : Cette directive a pour but de réduire les émissions de dioxyde de soufre
résultant de l’utilisation de certains combustibles liquides. Cette directive fixe de
nouvelles teneurs maximales en soufre pour le gasoil en deux étapes, prenant cours le 1er
juillet 2000 (0,2%) et le 1er janvier 2008 (0,1%), ainsi que pour les fiouls lourds, partir du
premier janvier 2003 (1%).
La directive a été transposée en droit national par trois arrêtés royaux, tous en date du 7
mars 2001. Ils imposent la conformité des combustibles visés par la directive à tous les
paramètres des normes nationales publiées par l'Institut belge de Normalisation
auxquelles renvoient les trois arrêtés. Toutefois, dans les faits, le gasoil de chauffage31 et
le fuel lourd distribués en Belgique sont, depuis plusieurs années déjà, conformes aux
teneurs en soufre imposées par la directive 1999/32/CE. Si trois types de combustibles
résiduels lourds, avec des teneurs en soufre différentes, peuvent légalement être livrés
sur le territoire national comme le prévoit la Directive jusqu'en 2003, un droit d'accises
plus élevé pénalise depuis 1995 tout fioul lourd contenant plus d'un pour cent de soufre.
Ceci a eu pour conséquence une baisse constante de la consommation en combustible
résiduel lourd depuis plusieurs années déjà et, depuis 1996, il n'y a plus de demande
pour ce type de produit, les consommateurs ayant privilégié le gaz naturel ou les
combustibles à basse teneur en soufre.
31
L'arrêté royal du 19 octobre 1988 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gas-oil de chauffage imposait déjà au
1er janvier 1989 une teneur en soufre maximale de 0,2%.
ICEDD asbl
66/96
Les outputs
5.2.4. Les COVs
Les COV (composés organiques volatiles) sont des polluants atmosphériques intervenant
notamment dans la formation de l’ozone troposphérique, et donc, indirectement dans l’effet de
serre.
En 2003, environ 0,02% (2,3 tonnes) des quantités de COVs émises par l’industrie wallonne ont
été émises par le secteur textile.
Les émissions de COVs sont liées aux procédés du secteur. Elles surviennent lorsque des
solvants organiques sont utilisés au cours des opérations telles que l’impression, le nettoyage,
les traitements thermiques (séchage, fixation thermique, etc.). Leur volume est en diminution
de 83% depuis 1990.
La Directive 1999/12/CE (réduction des émissions de COV dues à l'utilisation de solvants
organiques dans certaines activités et installations) relève entièrement de la compétence
des Régions. Elle impose des limites d'émissions pour toutes les activités concernées dès
le moment où une quantité annuelle minimale de solvant est en cause (généralement dès
que les quantités de solvants qu'elles utilisent dépassent 0,5 tonnes/an). En pratique, elle
s'adresse surtout aux grandes et moyennes installations. La Directive permet aussi aux
entreprises de présenter un plan général de gestion des solvants en remplacement des
strictes exigences concernant les émissions de composés organiques volatils pour autant
que l'application de ce plan permette d'atteindre des réductions d'émissions
comparables. Cette directive a été transposée en Région wallonne dans le cadre de
l’instauration du permis d’environnement.
5.3. Les rejets d’eaux usées
Ce paragraphe présente, sur base des données de la Division Taxe et Redevance de la DGRNE,
l’évolution des rejets d’eaux usées du secteur textile en volume et qualité (demande chimique
en oxygène, matières en suspension, azote et phosphore et métaux lourds) et l’évolution de la
charge polluante en fonction du milieu récepteur de 1995 à 2003.
En matière de rejet d’eaux usées, le secteur textile se place au dixième rang parmi les secteurs
industriels pris en compte dans le cadre de cette étude en 2003. Il représente 0,05% des
volumes rejetés par l’industrie wallonne en 2003. Même si le secteur textile ne se positionne
pas comme un acteur majeur en terme de volume de rejets liquides, elle a un impact
environnemental non négligeable de part la charge polluante qu’elle rejette.
5.3.1. Les volumes d’eaux usées déversées
Les volumes d’eaux usées rejetés par le secteur textile wallon sont en diminution comme le
montre la Figure 23 ci-dessous.
ICEDD asbl
67/96
Les outputs
3,5
140
Volume total déversé
120
Indice de production
2,5
100
2,0
80
1,5
60
1,0
40
0,5
20
0,0
0
1995
1996
1997
1998
1999 2000
Années
2001
2002
Millions de m³
3,0
2003
Figure 23 - Évolution du volume d’eaux usées déversées, en millions de m³/an et de l’indice de production du secteur
textile (1995 --- 2003)
Sources --- MRW/DGRNE données relatives à la taxation des eaux usées 2005 et MRW/IWEPS 2006
Entre 1995 et 2003, les volumes d’eaux usées rejetés par le secteur textile se situent en
moyenne à près de 1,7 millions de m³ par an. Ils ont enregistré une diminution de 41% sur la
période 1995 à 2003. Cette diminution substantielle pouvait être mise en relation avec la
diminution de la production et de la consommation du secteur.
En 2003, l’eau déversée par le secteur textile est de 3 types : 95% de l’eau déversée provient
d’un usage industriel, 2% du refroidissement et 3% d’un usage domestique. Ces deux derniers
rejets peuvent être considérés comme minimes en regard des volumes que représentent les
eaux industrielles. Néanmoins, la part relative des eaux industrielles a tendance à diminuer par
rapport au volume total déversé, les eaux domestiques et celles de refroidissements étant
relativement stables.
En 2003, les volumes d’eaux usées industrielles déversés s’élèvent à 1,1 millions de m³ et ont
connu sur 9 ans une diminution de 43%, particulièrement parmi les sous-secteurs de
l’ennoblissement et de la tannerie qui sont les plus gros consommateurs d’eau du secteur
textile.
ICEDD asbl
68/96
Les outputs
Eaux usées
domestiques
3%
Eaux de
refroidissement
2%
2003
Eaux usées
industrielles
95%
Figure 24 - Volumes d'eaux usées déversées par le secteur textile par utilisation en 2003
Source : MRW/DGRNE données relatives à la taxation des eaux usées 2005
5.3.2. La qualité des eaux usées rejetées
Les rejets d’eau peuvent contenir une variété de polluants en concentrations diverses. Ces
polluants peuvent être groupés en quatre grandes catégories basées sur leurs effets sur le
milieu aquatique.
La première catégorie est constituée de polluants qui influent sur le bilan de l’oxygène de l’eau,
qui est essentiel à la survie du poisson et d’autres organismes aquatiques. La demande
chimique en oxygène (DCO) est la quantité d'oxygène fournie par un oxydant chimique fort
pour oxyder les matières réductrices contenues dans une eau usée. Elle représente donc la
totalité de ce qui peut être oxydé, en particulier certains sels minéraux oxydables (sulfures,...) et
la majeure partie des composés organiques (hors ammoniaque).
La deuxième catégorie est constituée des matières en suspension (MES). Elle représente
l'ensemble des matières solides de diverses natures, insolubles, en suspension dans les eaux
usées, susceptibles d'être séparées de l'eau du fait de leur dimension ou de leur poids
spécifique (par décantation ou filtration).
La troisième catégorie est constituée des nutriments. Ce sont des éléments minéraux (azote et
phosphore) qui, en excès, provoquent un développement anormal de certains végétaux
(algues, plantes aquatiques) dont la décomposition consomme de grandes quantités d'oxygène
conduisant au phénomène d'eutrophisation et ce au détriment des organismes aérobies, en
particulier les poissons. Ils représentent d’une part, la présence de l'ammoniaque, des nitrites et
de l'azote Kjeldahl, mesurés en azote total (N) et, d’autre part, la présence de phosphates,
mesuré en phosphore total (P).
La quatrième catégorie comprend les métaux lourds, qui présentent différents risques pour
l’environnement et la santé.
ICEDD asbl
69/96
Les outputs
5.3.2.1.
La charge totale
En 2003, le secteur textile se classait au sixième rang des secteurs industriels les plus
contributeurs à la charge polluante totale derrière l’industrie chimique, l’industrie alimentaire,
la production d’énergie, la métallurgie et l’industrie du papier. En effet, le secteur textile est
responsable d’environ 4% de la charge totale polluante rejetée dans l’eau par l’industrie
wallonne.
Comme le montre la Figure 25, la charge polluante totale déversée par le secteur textile a
diminué de façon régulière et sensible jusqu’en 1997 pour ensuite inverser légèrement la
tendance jusqu’en 1999 et pour finalement repartir doucement à la baisse sur les quatre
dernières années disponibles. Entre 1995 et 1997, la baisse de la charge polluante a été
spectaculaire (-49%). En 2003, la charge étant légèrement inférieure à celle de 1997, on obtient
pour la période de 1995 à 2003 une baisse nette de 51%. Cette charge a atteint en 2003 à peu
près 41 milliers d’UCP32. Comparativement aux 84 milliers rejetés en 1995, c'est une réduction
de 51%. Le pic observé en 1999 correspond à un pic de la production du sous-secteur de
l’ennoblissement cette année-là (cf. 5.3.2.3 : L’évolution de la charge par sous-secteur).
140
100
Charge totale polluante
120
80
100
70
60
80
50
60
40
30
40
20
Charge annuelle en 1000 UCP
90
20
10
0
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Année
Figure 25 - Evolution de la charge totale et de l’indice de production en provenance du secteur textile (1995 --- 2003)
Source --- MRW/DGRNE données relatives à la taxation des eaux usées 2005 et MRW/IWEPS
La diminution importante de la charge totale polluante entre 1995 et 2003 ne présente pas la
même tendance que l’indice de production qui a également diminué mais dans une moindre
mesure.
5.3.2.2.
L’identification de la charge
La taxe sur le déversement des eaux usées de la Région wallonne est basée sur le principe du
pollueur-payeur et son montant est directement proportionnel au niveau et à la nature des
polluants contenus dans les eaux usées évalués sur base d’analyses réalisées sur les rejets. Le
niveau de pollution exprimé en unité de charge polluante est déterminé soit par une formule
complète qui prend en compte la présence de métaux lourds, de nutriments (azote et
32
Unité de charge polluante
ICEDD asbl
70/96
Les outputs
phosphore), de matières en suspension et de matières oxydables ainsi que pour les eaux de
refroidissement du delta de température entre les eaux déversées et les eaux réceptrices, soit
par une formule simplifiée qui évalue forfaitairement le niveau de pollution sur base du niveau
de production et du nombre d’emplois de l’entreprise.
La directive IPPC identifie comme polluants susceptibles d’être émis en quantités significatives
dans l’eau par les activités du secteur textile visées par la directive, les polluants listés dans le
tableau ci-dessous.
fluorures
Cyanures
Chlorures
Carbone organique total TOC
aromatiques
Hydrocarbures polycycliques
Benzène, toluène,
Zn et composés
éthylbenzène, xylène
Pb et composés
Ni et composés
Hg et composés
Cu et composés
Cr et composés
Cd et composés
As et composés d’As
Phosphore total
IPPC
Azote total
Type d’activité selon l’annexe 1 de la directive
Installation de combustion
Installation de pré-traitement (opérations
telles que le lavage, le blanchiment, la
mercerisation) ou la teinture de fibres ou de
textile dont la capacité > 10 tonnes/jour
Installation de tannage et d’apprêt de cuirs
dont la capacité > 12 tonnes en produits finis
/jour
Tableau 10 - Liste des polluants susceptibles d'être émis dans l'eau par les activités textiles visées par l'annexe 1 de la
directive IPPC
Source : Guidance Document for EPER implementation, 2000
La taxe ne couvre donc pas tous les polluants envisagés dans l’EPER mais seulement les plus
courants : les solvants organiques et les hydrocarbures polycycliques aromatiques n’y sont pas
repris.
La charge polluante du secteur textile est principalement composée de matières oxydables, de
matières en suspension, et de nutriments (azote et phosphore). En 2003, elle se situe au
septième rang pour les matières en suspension, au cinquième rang pour la DCO, au sixième
rang pour l’azote, au cinquième rang pour le phosphore et au sixième rang pour les métaux
lourds par rapport aux autres secteurs industriels.
La Figure 26 illustre le détail de l’évolution de la composition de la charge polluante du secteur
textile. En 2003, c’est la Demande Chimique en Oxygène (DCO)33 qui est la charge polluante
principale avec 89% de la charge polluante totale. La DCO a diminué de 47% entre 1995 et 1997
et de 37% entre 1995 et 2003. Elle représente en valeur absolue un peu plus de 2.394 tonnes en
2003. La part du secteur textile dans la DCO totale de l’industrie se montait à 6%. L’évolution de
la DCO comparée à celle de l’indice brut de la production ne suit pas véritablement la même
courbe. Rappelons que la DCO est fortement conditionnée par les agents de cohésion utilisés
lors du tissage, mais qui sont nettoyés avant les étapes d’ennoblissement.
DCO= quantité d’oxygène consommée par les matières oxydables contenues dans 1 litre d’effluent (en mg/l). La DCO est
un des indicateur permettant d’estimer le pouvoir potentiel d’inhibition de la vie aquatique par consommation d’oxygène du
milieu.
33
ICEDD asbl
71/96
Les outputs
Viennent ensuite, en terme d’importance, les matières en suspension (MES) qui proviennent de
la mise en œuvre des matières premières d’origine animale et végétale avec 243 tonnes en
2003 (9% de la charge totale). La part du secteur textile dans les MES totales de l’industrie est
de l’ordre de 2%. Entre 1995 et 2003, la charge en matières en suspension a diminué de 47%.
Le troisième polluant émis en quantité importante est l’azote qui représente en 2003 2% de la
charge polluante totale du secteur textile, soit en valeur absolue une charge de 52 tonnes. La
charge en azote a diminué de moitié en 2003 par rapport à son niveau de 1995.
Le phosphore qui provient essentiellement des substances utilisées lors de la teinte, et pour
une plus faible part des produits de nettoyage, représentait une charge d’environ 6 tonnes en
2003. Contrairement aux polluants précédents, sa charge est en augmentation puisqu’elle s’est
accrue de 9% en 9 ans.
Les rejets de métaux lourds du secteur textile sont faibles en regard de la charge en provenance
des autres secteurs industriels. Ils se montent, pour les deux principaux métaux émis par le
secteur textile que sont le zinc et le cuivre, à moins d’une tonne en 2003. Leur évolution est
favorable puisque l’ensemble des rejets en métaux lourds a diminué de près de 92% en 9 ans.
Cette diminution importante est principalement due à la diminution du chrome suite à la
fermeture d’une tannerie.
700
Tendances de la production
3.500
110
3.000
100
2.500
90
2.000
80
1.500
70
1.000
tonnes
120
100
80
70
100
0
50
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
90
300
200
60
50
1995
Années
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Années
10
Azote
130
Phosphore
130
9
120
120
110
90
100
80
70
90
60
50
80
40
120
8
tonnes
100
110
130
7
110
6
100
5
90
4
80
3
70
30
70
2
20
60
10
0
50
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
60
1
0
Années
140
tonnes
110
400
60
1996
120
500
500
1995
130
Tendance de la production
600
tonnes
4.000
Matières en suspension
130
DCO
4.500
5.000
50
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Années
Figure 26 - Évolution de la composition de la charge polluante des rejets d'eaux usées du secteur textile wallon (1995 2003)
Source : MRW/DGRNE données relatives à la taxation des eaux usées, 2005
Les rejets industriels ont un impact sur la qualité physico-chimique des cours d’eau et donc sur
la biodiversité de leur faune et de leur flore. Les rejets de matières organiques par leur
décomposition entraînent une réduction de la quantité d’oxygène dissout dans les cours d’eau
et modifient l’équilibre biologique. Ils mettent donc en danger la vie aquatique. Les rejets de
nutriments (azote et phosphore) sont responsables de l’eutrophisation quand ils sont présents
en trop grandes quantités.
ICEDD asbl
72/96
Les outputs
De même, la pollution minérale due notamment aux métaux lourds présente un risque pour la
vie aquatique et, de par leur accumulation dans la chaîne alimentaire, pour la santé humaine.
Cependant, les deux métaux lourds principalement émis par le secteur textile ne font pas partie
des plus toxiques : le cuivre est classé dans les éléments à faible toxicité et le zinc dans ceux
relativement peu toxiques à long terme.
Par conséquent, l’impact du secteur textile sur la qualité de l’eau porte surtout sur le niveau
d’oxygène dissous et l’eutrophisation.
5.3.2.3.
L’évolution de la charge par sous-secteur
La Figure 27 ci-dessous présente l’évolution de la charge polluante totale émise par les
différentes activités du secteur textile redevables à la Taxe définies selon la nomenclature
NACE à 3 digits durant la période de 1995 à 2003.
Les activités les plus contributrices à la charge polluante sont par ordre d’importance :
l’industrie de l’ennoblissement du textile, l’industrie de la tannerie et mégisseries, l’industrie du
lavage de la laine et les diverses industries textiles. Les deux premières activités sont les plus
polluantes au niveau des rejets d’eaux et représentent en 2003 respectivement 56% et 34% de
la charge polluante du secteur.
50
45
ENNOBLISSEMENT DU TEXTILE
TANNERIES ET MEGISSERIES
LAVAGE DE LA LAINE
TEXTILE (DIVERS)
Charge polluante 1000 UCP
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Année
Figure 27 - Evolution de la charge totale du secteur textile par sous-secteur (1995 --- 2003)
Source : MRW/DGRNE données relatives à la taxation des eaux usées, 2005
Les activités d’ennoblissement des textiles sont responsables d’une part importante de la
charge polluante des eaux rejetées de part la grande quantité de substances ajoutées qui peut
s’élever jusqu’à 1 kg par kg de textile traité. Ce sont notamment les sels, les détergents et les
acides organiques qui présentent dans l’ordre décroissant les impacts environnementaux les
ICEDD asbl
73/96
Les outputs
plus préoccupants. Les colorants peuvent également exercer des pressions sur les milieux
aquatiques, mais ils ne représentent pas une part significative des substances totales utilisées
durant l’ennoblissement, par rapport aux types de substances mentionnées précédemment.
En terme d’évolution, tous les sous-secteurs textiles montrent une diminution de la charge
totale en eau déversée excepté le sous-secteur des « autres industries textiles » (sous-secteur
dans lequel on retrouve les textiles techniques) qui présente une augmentation de 103% de la
charge totale déversée dans l’eau. Les industries de l’ennoblissement ont vu une décroissance
de 42%, celles des tanneries et mégisseries de 35%, et celle du lavage de la laine de 85%.
5.3.3. Les modes de déversement
Les types de déversement identifiés dans le cadre de la taxe sur les eaux usées industrielles
sont ceux qui impliquent un coût ou une recette pour les pouvoirs publics. Il s’agit des
déversements en égout non relié à une station d’épuration publique, des déversements en
égout relié à une station d’épuration publique et des déversements en eaux de surface.
Si l’on considère l’ensemble des établissements textiles wallons, en 2003, on en dénombre 22
ayant des rejets d’eaux usées significatifs (c-à-d, le nombre d’assujettis à la taxe) sur un total de
216, soit 10% des établissements du secteur textile. La proportion des industries textiles
retenues comme ayant des rejets d’eaux usées significatifs varie d’une activité à l’autre. Ainsi,
parmi les activités les plus consommatrices que sont les industries de l’ennoblissement du
textile, les industries de la tannerie et de la mégisserie, l’industrie du lavage de la laine, et les
diverses industries textiles, les déclarants représentent respectivement 64%, 14%, 5% et 18% de
la population totale d’établissements.
82% des établissements textiles assujettis à la taxation sur le déversement des eaux usées sont
raccordés à un réseau d’égout. Parmi ces établissements, plus de 61% envoient leurs eaux
usées dans des égouts non reliés à une station d'épuration publique.
ICEDD asbl
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Les outputs
90
80
Egout non relié à une station d'épuration
Egout relié à une station d'épuration
Déversement (UCP x 1000)
70
Eaux de surface
60
50
40
30
20
10
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Année
Figure 28 - Evolution de la charge polluante du secteur textile par milieu récepteur (1995-2003)
Source : MRW --- DGRNE --- Direction de la taxe et la redevance 2005
La Figure 28 montre l’évolution de la charge polluante rejetée par le secteur textile par milieu
récepteur de 1995 à 2003.
Le chemin parcouru est important, avec, en 9 ans, une diminution de 99% de la charge
polluante rejetée dans les eaux de surface et une diminution de 52% dans les égouts non reliés
à une station d’épuration. Concernant la part rejeté vers une station d’épuration, on constate
entre 1995 et 1997 une très forte baisse (-99%) qui s’explique par la disparition quasi totale des
entreprises qui rejetaient leurs eaux vers une station d’épuration à l’époque. Alors qu’en 2001,
la part rejetée vers les stations d’épuration ne représentait plus que 2% du total rejeté, en 2003
cette part se montait à 34%. Ceci est dû à l’arrivée de 3 nouveaux déclarants assujettis à la
taxation sur le déversement des eaux usées dans le sous-secteur de l’ennoblissement du
textile.
La Directive Cadre Eau
La directive cadre eau comporte des innovations substantielles en matière de gestion de l’eau
qu’il convient de mettre en exergue :
−
La protection de toutes les eaux aussi bien de surface (cours d’eau, eaux côtières et plans
d’eau) que souterraines ;
−
L’obtention du « bon état écologique et chimique » de l’ensemble des eaux européennes
d’ici 2015 qui sera apprécié en particulier sur des critères écologiques et correspond à
une qualité des milieux aquatiques permettant la plus large panoplie d’usages : eau
ICEDD asbl
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Les outputs
potable, usages économiques, loisirs, etc. Les rejets de certaines substances classées
comme dangereuses ou dangereuses prioritaires doivent être respectivement réduits ou
supprimés d’ici 20 ans (cfr décision 2455/2001/CE établissant la liste des substances
prioritaires dans le domaine de l'eau qui vise à classer par ordre de priorité les
substances pour lesquelles on fixera des normes de qualité et des mesures de réduction
des émissions au niveau communautaire).
−
Une gestion des eaux organisée par bassin qui exige une coopération non seulement
transfrontalière mais aussi entre toutes les parties concernées;
−
L’établissement d’une politique intégrée qui n’est plus seulement réparatrice des
dommages causés mais recourt à des actions préventives et fait appel à des moyens et
acteurs qui relèvent des politiques sectorielles ;
−
La mise en oeuvre d’une politique de tarification de l’eau respectant le principe du
pollueur payeur ;
−
Une méthode de travail participative exigeant une implication plus intense de l’ensemble
des parties (citoyens, ONG, Pouvoirs publics, …) dans les activités de gestion de l’eau ;
−
La mise au point d’un référentiel européen de la qualité de l’eau ;
−
Une approche combinée visant la réduction de la pollution à la source par la fixation de
valeurs limites d’émission et de normes de qualité environnementale.
En Wallonie, les mesures destinées à combattre la pollution des eaux consistent principalement
en la délivrance d’une autorisation de rejet et/ ou de prélèvement via le permis
d’environnement et la perception d’une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et
d’une contribution ou d’une redevance liées à la prise d’eau souterraine.
Les autorisations de rejet se basent sur les normes générales et sectorielles et sur la qualité du
milieu récepteur. Les entreprises sont soumises à une taxe sur le déversement des eaux
industrielles34 en application du principe « pollueur-payeur ». Les établissements industriels
sont taxés à partir d’une déclaration établie pendant l’année suivant les déversements, sur base
d’un nombre d’unités de charge polluante taxable, déterminé soit à partir des paramètres
connus du rejet réel, soit, à défaut, à partir de formules simplifiées qui permettent de fixer
forfaitairement le rejet de pollution sur la base de la production ou de la taille de l’entreprise.
Divers paramètres déterminent le montant de cette taxe, directement en relation avec la charge
polluante. La taxe sur le déversement des eaux industrielles est fixée à 8,9242 € par unité de
charge polluante sur base du décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de
l’Environnement constituant le Code de l’Eau ( M.B. du 23/09/2004).
34
Décret du 30/04/90 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques modifié à trois reprises par le décret du 25
juillet 1991 (M.B. du 15/10/1991 et 16/10/1991), par le décret du 23 décembre 1993 (M.B. du 23/02/94) et par le décret du 7 mars 1996 (M.B. du
09/03/96). Ces modifications ont été apportées pour intégrer dans l’établissement de la charge polluante taxable certains polluants tels que l’azote et
le phosphore ainsi que les métaux lourds et l’accroissement de la température. La première formulation de la charge polluante taxable ne visait que la
charge organique carbonée et l’azote, uniquement au-delà d’un certain seuil. De plus, ce nouveau mode d’évaluation se rapproche de la formule
appliquée en Flandre. L’application de ce régime a commencé pour les rejets de l’année 1994 (exercice de taxation 1995 et suivants). Les décrets ont
été mis en œuvre par divers arrêtés d’exécution dont l’Arrêté du Gouvernement wallon du 23/06/94 fixant les modalités techniques de détermination
des valeurs moyennes réelles des paramètres intervenant dans le calcul de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 10 novembre 1994 (M.B. 24.01.1995); l’Arrêté du Gouvernement wallon du 08/12/94 déterminant la formule de
déclaration à la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et l’Arrêté du Gouvernement wallon du 30/03/2000 relatif à l’établissement, la
perception, le recouvrement, l’exemption et la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques. Début 2001, le
Gouvernement wallon a adopté un projet de décret modifiant le décret du 30/04/90 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées
industrielles et domestiques.
ICEDD asbl
76/96
Les outputs
5.4. Les déchets
Les données utilisées dans ce paragraphe pour décrire et caractériser le gisement de déchets en
provenance du secteur textile sont celles de l’enquête intégrée environnementale --- volet
déchets: exercice d’inventaire mené depuis 1995 sur les principales industries wallonnes.
L’inventaire réalisé permet d’extrapoler les données relatives aux volumes de déchets générés
secteur par secteur. Aussi, les données présentées ici, qui sont le résultat de cette extrapolation,
sont donc bien représentatives du secteur. En revanche, les données relatives aux traitements
appliqués aux déchets n’ont, à ce jour, pas été extrapolées. En effet, l’échantillon de l’inventaire
axé vers les grandes et moyennes entreprises qui ont un impact significatif sur l’environnement
ne reflète pas nécessairement les gestions réalisées au sein des petites entreprises.
5.4.1. L’évolution du gisement de déchets de l’industrie textile
En 2003, le secteur textile se place au 11ème rang en ce qui concerne la production de déchets en
Région wallonne, juste derrière le secteur de l’extraction de produits non énergétiques. Ce
secteur ne se positionne pas parmi les secteurs les plus générateurs de déchets.
La Figure 29 présente l’évolution de 1995 à 2003, des volumes de déchets extrapolés de
l’industrie textile, de l’habillement et du cuir, et les met en relation avec l’indice de production
de cette industrie. Le graphique permet de montrer que le gisement de déchets pour l’industrie
textile a augmenté sur la période considérée en passant de 20,6 ktonnes à 23,8 ktonnes, soit
une hausse de 16%.
La forte hausse des déchets générés observée en 2002 provient de nombreux travaux et de
l’enlèvement de citernes d’une entreprise. D’ailleurs en 2003, le volume de déchets générés est
plus conforme aux volumes observés de 1995 à 2001.
En terme d’évolution, le volume de déchets générés ne suit pas la même tendance que l’indice
de production. En effet, la quantité de déchets générés est stable entre 1995 et 2001, alors que
dans le même temps, la production a diminué de près de la moitié. Par contre, entre 2001 et
2002 les tendances sont toutes deux à la hausse.
ICEDD asbl
77/96
Les outputs
60.000
130
Quantité de déchets
120
110
tonnes
40.000
100
30.000
90
20.000
Indice de tendances
50.000
80
10.000
70
0
60
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Années
Figure 29 - Evolution du volume de déchets générés par le secteur textile wallon (1995-2003).
Source: MRW - DGRNE - Bilan environnemental des entreprises --- volet déchets, 2006
En termes de types de déchets35, le gisement de déchets du secteur textile wallon se caractérise
en 2003 par une dominance des « déchets textiles » (30%) qui proviennent des loupés de
production, des « déchets métalliques » (12%), des « déchets de matières plastiques »
provenant des emballages (18%),.des « matériaux mélangés et matériaux indifférenciés » (15%)
et des « boues d'effluents industriels » (9%).
5.4.2. Les déchets dangereux
Les déchets dangereux sont générés surtout par les procédés de fabrication mais aussi par les
activités de maintenance ou de dépollution qui y sont liées. Ils peuvent être irritants, nocifs,
toxiques, cancérigènes, corrosifs, infectieux ou mutagènes36. En raison de ces caractéristiques,
les déchets dangereux constituent un risque pour la santé, l’environnement et la sécurité. La
nature des risques qu’ils induisent est liée à la variabilité de leur composition. Au sein d’une
même industrie, ils peuvent être d’une grande diversité tant en qualité qu’en quantité.
En 2003, l’extrapolation de la part des déchets dangereux du secteur textile dans le total des
déchets estimés sur base de l’enquête bilan intégré de l’environnement représente moins de
1%. L’ensemble du gisement de déchets dangereux estimé atteint 213 tonnes et semble stable
depuis 1995.
S’agissant des types de déchets industriels dangereux les plus générés en 2003 dans le secteur
textile, on trouve les déchets d’opérations chimiques pour 44% alors que, pour toute l’industrie
35
Selon la nomenclature CEDstat et les regroupements de catégorie requis par le règlement statistique sur les déchets 2150/2002/CE
Cfr. Directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux modifiée par la directive 94/31/CE de la Commission,
du 27 juin 1994.
36
ICEDD asbl
78/96
Les outputs
wallonne, ces mêmes déchets ne représentent que 5% du total des déchets dangereux. Cet état
de fait s’explique facilement étant donné les nombreux processus chimiques qui interviennent
durant l’ennoblissement des textiles.
Ensuite, ce sont les « huiles usées » pour 42%, ce qui se situe bien au-dessus de la moyenne
pour ces mêmes déchets pour l’ensemble de l’industrie wallonne (12%). Cette forte proportion
d’huiles usées s’explique notamment par l’importante utilisation d’huiles lors des étapes
mécaniques de filature et de tissage.
Finalement, avec une part de 10%, les « solvants usés » et les dépôts et résidus chimiques pour
3% sont en dessous de la moyenne industrielle wallonne pour ces déchets qui représentent
respectivement 14% et 17%.
La composition des déchets dangereux du secteur textile diffère de celle de l’industrie
wallonne, et illustrent clairement les nombreux processus physiques et chimiques appliqués
dans cette industrie textile.
En raison des risques potentiels qu’ils représentent, les déchets dangereux doivent
obligatoirement être pris en charge par un opérateur agréé qu’il soit transporteur, collecteur,
centre de regroupement ou de traitement.
S’agissant plus particulièrement des traitements finaux subis par les déchets dangereux, il
apparaît qu’en 2003, 96% des déchets industriels dangereux générés par le secteur textile ont
été valorisés et seulement 4% éliminés.
Dans sa communication « vers une stratégie thématique pour la prévention et le recyclage
des déchets »37 la Commission européenne définit ses objectifs en matière de déchets
dangereux comme suit : réduire le volume et la dangerosité du gisement de déchets
européens. Pour ce faire, elle définit une série d’actions générales à mener sur l’ensemble
du gisement et une série d’actions spécifiques à appliquer aux déchets dangereux. Pour
ces derniers, elle envisage notamment de :
-
recenser les substances dangereuses les plus problématiques dans les différents flux de
déchets, et de favoriser leur remplacement par des substances moins dangereuses ou par la
mise au point de produits de substitution lorsque cela est possible; dans le cas contraire,
veiller à la mise en place de circuits fermés dans lesquels il incombe au producteur d'assurer
la collecte, le traitement et le recyclage des déchets de façon à réduire au maximum leurs
risques et leurs incidences sur l'environnement;
- identifier les flux des déchets les plus problématiques et les plus dangereux et travailler en
partenariat avec les branches concernées afin de trouver des solutions pour réduire et
éliminer ces flux de déchets. Ces solutions peuvent comprendre notamment le
cofinancement de la recherche et du développement de technologies de transformation plus
propres et innovantes ainsi que la promotion de la diffusion des meilleures technologies et
pratiques dans ce domaine.
37
cfr. doc COM/2003/301final
ICEDD asbl
79/96
Les outputs
5.4.3. Les principaux types de déchets et leur gestion
En 2003, 83% des déchets du secteur textile sont valorisés et 17% des déchets sont éliminés. La
part des déchets valorisés a augmenté depuis 1995 où elle représentait alors 50%. 90% des
déchets valorisés sont des substances organiques. Quant à l’élimination, 98% des déchets sont
mis en décharge.
La stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets proposée par la
Commission européenne (cfr. Document COM/2003/301final) vise l’amélioration de
l’efficacité de la politique communautaire de gestion des déchets tout en veillant à la
simplicité et à la rationalité des règles mises en oeuvre. Pour elle, l’établissement d’une
stratégie optimale de gestion des déchets passe par le recours combiné de la prévention et
du recyclage avec la valorisation énergétique et les modes d’élimination valables. Le choix
de l’une ou l’autre option devant se porter sur celle présentant le meilleur rapport coûtefficacité.
Dans le cadre d'une stratégie générale de prévention des déchets et de recyclage accru,
réduire sensiblement la quantité de déchets faisant l'objet d'une élimination finale et le
volume de déchets dangereux produits :
-
réduire la quantité de déchets faisant l'objet d'une élimination finale de quelque 20 % d'ici
à 2010 et de 50 % environ d'ici à 2050, par rapport aux chiffres de 2000 ;
-
Réduire le volume de déchets dangereux produits de 20 % environ d'ici à 2010 et de 50 %
environ d'ici à 2020, par rapport aux chiffres de 2000.
Pour les déchets encore produits, la stratégie propose d'instaurer une situation dans
laquelle:
-
Les déchets ne sont pas dangereux ou, pour le moins, ne présentent que des risques très
faibles pour l'environnement et la santé;
-
La plus grande part des déchets est réintroduite dans le cycle économique, en particulier
par le recyclage, ou est restituée à l'environnement sous une forme utile (compost, par
exemple) ou inoffensive;
-
Le volume de déchets qui doit encore faire l'objet d'une élimination finale est réduit au
strict minimum et est détruit ou éliminé de manière sûre ;
-
Les déchets sont traités sur un site aussi proche que possible de l'endroit où ils sont
produits.
ICEDD asbl
80/96
Les actions intégrées de management des inputs et des outputs
6. Les actions intégrées de management des inputs et des
outputs
Les paragraphes suivants donnent un aperçu des mesures volontaires prises par le secteur
textile afin d’atténuer ses effets dommageables sur l’environnement et la santé. Ils décrivent
également les actions de collaboration existantes entre le secteur et les pouvoirs publics ainsi
que les mesures réglementaires en vue de réduire son impact sur l’environnement. L’objectif
est de donner, en regard de l’état actuel de l’environnement, un aperçu des principales actions
intégrées38, c.-à-d. qui agissent simultanément sur plusieurs compartiments de
l’environnement, en cours actuellement ou qui vont s’imposer dans les années à venir.
6.1. Les initiatives volontaires
Les mesures volontaires sont des initiatives prises par les entreprises ou des secteurs
industriels individuels indépendamment de toute action juridique. Un exemple de mesures
volontaires est l’implantation des systèmes de management environnemental.
Faisant suite aux démarches « qualité » formalisées dans les années nonante, le management
environnemental est une initiative nouvelle des entreprises. En effet, le management de
l’environnement côtoie souvent des systèmes de management préexistants tels que la qualité,
l’hygiène ou la sécurité, au point éventuellement de constituer avec eux un système dit intégré.
Le management environnemental désigne les méthodes de gestion et d’organisation de
l’entreprise, visant à prendre en compte de façon systématique l’impact des activités de
l’entreprise sur l’environnement, à évaluer cet impact et à le réduire.
Deux référentiels décrivant les exigences applicables aux systèmes de management
environnemental existent: la norme ISO 14001, publiée en 1996, et le règlement communautaire
EMAS (Environmental Management and Audit System) également dénommé Ecoaudit, adopté
en 1993 et entré en vigueur en avril 1995.
En avril 1997, la Commission a adopté une Décision39 reconnaissant les éléments de la norme
ISO 14001 comme équivalents aux exigences EMAS. Le but était de permettre aux entreprises
l’utilisation du standard ISO comme un premier pas vers l’enregistrement EMAS et d’éviter
ainsi de doubler le travail. Afin d’augmenter la compatibilité entre les deux systèmes, le
règlement EMAS a été révisé et remplacé par le Règlement 761/2001/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 19 mars 2001, permettant la participation volontaire des
organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit
(EMAS).
Bien que les systèmes de management environnemental ne soient jusqu’à présent pas imposés
légalement, on dénombre en 2006, selon l’UWE40, 143 établissements certifiés ISO 14001 et/ou
EMAS.
38
Les actions spécifiquement liées à un type d’input ou output sont présentées dans le paragraphe qui leur est dédié.
Décision 97/265/EC de la Commission du 16 avril 1997 concernant la reconnaissance de la norme internationale ISO 14001: 1996 et de la norme
européenne EN ISO 14001:1996, établissant des spécifications applicables aux systèmes de management environnemental, conformément à l'article 12
du règlement (CEE) nº 1836/93 du Conseil, permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de
management environnemental et d'audit.
40
Union Wallonne des Entreprises
39
ICEDD asbl
81/96
Actuellement, un établissement du secteur textile est certifié ISO 14001
La Cellule des Conseillers en Environnement, à l’UWE, aide les PMEs de la Région à
intégrer l’environnement dans leur gestion quotidienne, en réalisant une évaluation
environnementale de leurs activités. Elle est financée par la Région wallonne, sur
l’initiative du Ministre de l’Environnement par le biais d’une convention cadre avec les
acteurs socioéconomiques.
L’évaluation environnementale précise les aspects environnementaux, c’est-à-dire, les
éléments des activités, produits ou services de l’entreprise susceptibles d’interactions avec
l’environnement. Elle est l’étape initiale pour la mise en place d’un Système de
Management Environnemental (EMAS ou ISO 14001). Les recommandations formulées
concernent une mise en conformité par rapport à la réglementation et des pratiques
préventives. Ces dernières sont envisagées en terme de réduction des consommations,
principalement d’énergie, d’eau et protection du sol ainsi qu’en terme de limitation des
déchets, des déversements d’eaux usées ou des émissions dans l’atmosphère.
6.2. Les actions de collaboration entre industries et pouvoirs publics
Trois types d’outils de mise en œuvre des politiques ont été développés au niveau européen : il
s’agit, en premier lieu, au cours des années 60, des instruments réglementaires ; ensuite, à
partir des années 70, des instruments économiques tels que les taxes et les aides ; enfin, depuis
le début des années 90, des instruments consensuels comme les accords volontaires.
Les conventions environnementales font partie de ces mécanismes de communication mis en
place au cours de la dernière décennie par les pouvoirs publics régionaux en collaboration avec
des organismes représentatifs d'entreprises en vue de prévenir la pollution de l'environnement,
d'en limiter ou neutraliser les effets ou de promouvoir une gestion efficace de l'environnement.
De telles initiatives ont l’avantage d’être plus rentables et de mener à des améliorations
continues, de permettre une certaine souplesse dans la détermination des objectifs et des
stratégies et de favoriser une mise en œuvre plus rapide des plans antipollution.
A ce jour, deux types de convention environnementale existent en Région wallonne, à savoir :
les accords de branche et les obligations de reprise.
Les accords de branche sont des conventions environnementales relatives à la réduction des
émissions spécifiques de gaz à effet de serre (GES) et à l'amélioration de l'efficience
énergétique d'un secteur industriel. Une fois adoptés, ces accords lient les entreprises
signataires et la Région wallonne jusqu'en 2012 et fixent des objectifs de réduction de la
consommation énergétique spécifique (par unité de produit) et des émissions de gaz à effet de
serre spécifique (par unité de produit).
ICEDD asbl
82/96
Le Gouvernement wallon a adopté le 4 octobre 2007 un accord de branche avec le
secteur du textile. Les entreprises de ce secteur (participantes à la convention)
s’engagent à atteindre un objectif sectoriel de 7,1% d’amélioration de l’efficience
énergétique (7,2% en réduction d’émission de gaz à effet de serre) de 2002 à 2012. Une
évaluation approfondie précisera les objectifs finaux à 2012.
Les obligations de reprise relatives à certains déchets sont des conventions
environnementales fixant des objectifs précis en matière de gestion de déchets tant en termes
de collecte que de valorisation ou de recyclage visant à responsabiliser progressivement les
secteurs à l'origine de la production de déchets et, d'autre part, à favoriser la prévention des
déchets, leur recyclage et leur valorisation et à limiter drastiquement leur mise en centre
d'enfouissement technique.
Une fois adoptée, elles lient les organismes signataires et la Région wallonne sur une période
fixée d’en général 5 ans.
L’industrie textile ne fait pas partie des secteurs visés par les obligations de reprise
actuellement mises en place en Région wallonne. Néanmoins, des ONG collectent des produits
textiles (ex. :TERRE Asbl).
6.3. Les mesures réglementaires
6.3.1. La directive IPPC
La directive IPPC (IPPC signifie Integrated Pollution Prevention and Control; il existe également
un sigle français : PRIP - Prévention et Réduction Intégrées41 de la Pollution) vise à assurer une
prévention et une réduction intégrées de la pollution en provenance de sources agricoles et
industrielles à fort potentiel de pollution, avec pour but final d’atteindre un haut niveau de
protection de l’environnement dans toute l'Union européenne via la promotion de modes de
production plus durables.
6.3.1.1.
Les activités visées
La directive prévoit comme outil essentiel de prévention l'établissement d'autorisations
d'exploitation intégrées. En effet, toutes les installations industrielles couvertes par l'Annexe I
de la directive42 doivent obtenir une autorisation intégrée (permis) des autorités depuis
octobre 1999, pour les nouvelles installations et les installations existantes auxquelles
l'exploitant entend apporter des modifications susceptibles d'avoir des incidences négatives et
significatives sur la santé humaine ou l'environnement.
41
«Intégrées» signifie que l'autorisation doit prendre en compte la totalité de la performance environnementale de l'usine, c'est-à-dire les émissions
dans l'air, l'eau et le sol, la production de déchets, l'utilisation de matières premières, l'efficacité en matière d'énergie, le bruit, la prévention
d'accidents, la gestion des risques, etc.
42
Industries d'activités énergétiques, production et transformation des métaux, industries minérales, industries chimiques, gestion des déchets, industrie
de la pâte et du papier, prétraitement de textiles, tannage des peaux, abattoirs et transformation de produits alimentaires, élimination ou valorisation
de sous-produits animaux, élevage de volailles ou de porcs, traitement de surface ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, fabrication de
carbone ou d'électrographite
ICEDD asbl
83/96
L’industrie textile, de l’habillement et du cuir est en partie visé par la directive. L’annexe 1 de la
directive qui définit les installations entrant dans son champ d’application, liste les installations
suivantes de ce secteur :
− de prétraitement (opérations telles que le lavage, le blanchiment ou le mercerisage) ou la
teinture de fibres ou de textiles d’une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour;
− de tannage de peaux d’une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes par jour ;
− de traitement de surface ou de produits utilisant des solvants organiques dont la production
est supérieure à 200 tonnes par an, et plus particulièrement pour les activités de finissage de
textile et le tannage de cuir par leur utilisation de solvants.
Notons qu’un établissement peut aussi être désigné comme IPPC sur base de la capacité de ses
installations de combustion ou de toute autre installation nécessaire à sa production et listée
par la directive pour autant que les capacités nominales développées sur le site soient
supérieures au seuil de la directive. C’est le cas de l’unique entreprise textile qui est classée
IPPC à la fois pour ses installations de combustion, et pour sa production textile.
6.3.1.2.
Les autorisations intégrées
En Wallonie, l'entrée en vigueur du permis d'environnement, le 1er octobre 2002, a permis de
transposer la directive en tenant compte de l'incidence de la pollution de façon "intégrée", c'està-dire en tenant compte de son impact à la fois sur l'air, l'eau et le sol, et de développer des
normes basées sur les meilleures technologies disponibles. En 2001, la Région wallonne a
procédé à une première identification des sites visés par l’annexe I de la Directive IPPC. Depuis,
elle
remet
cette
liste
à
jour
annuellement
(cf.
site :
http://environnement.wallonie.be/directive_ippc/).
Actuellement, un seul établissement du secteur textile est visé par la directive IPPC
La révision des permis d’exploiter des entreprises entrant dans le champ d’application de
l’annexe 1 de la directive est actuellement en cours. Par la définition de ces nouveaux permis,
les pouvoirs publics wallons visent à harmoniser les performances des entreprises wallonnes
sur le niveau des meilleures technologies définies notamment par les documents BREF de la
Commission européenne. Ces nouveaux permis d’environnement devront contenir des
conditions assurant que :
−
toutes les mesures de prévention contre les pollutions sont prises notamment en ce qui
concerne la protection des sols et des eaux souterraines;
−
aucune pollution importante n’est causée via la fixation de valeurs limites d’émission et la
surveillance des rejets ;
−
la génération des déchets est évitée ou à défaut que ceux-ci soient valorisés et si c’est
impossible qu’ils soient éliminés dans des conditions permettant de réduire au maximum
leur impact sur l’environnement ;
−
une utilisation rationnelle de l’énergie ;
−
des mesures pour prévenir les accidents majeurs (cfr. Directive SEVESO) et en limiter les
conséquences ;
ICEDD asbl
84/96
−
des mesures liées à la cessation d’activité sont prévues afin d’éviter tout risque de
pollution mais également de remettre le site dans un état satisfaisant.
6.3.1.3.
Les documents BREF
La directive prévoit comme outil essentiel de prévention l'établissement d'autorisations
d'exploitation intégrées basée sur le concept des Meilleures Techniques Disponibles (MTD ou
BAT, Best Available Techniques43).
Les documents BREF présentent les « Meilleures Techniques Disponibles », qu’elles soient end
of pipe ou intégrées, qui servent de référence. L’état d’avancement des documents BREF dédiés
au secteur textile est présenté dans le tableau ci-dessous. Notons que l’état d’avancement de
ces documents et leur disponibilité sont également directement consultables sur le site
Internet : http://eippcb.jrc.es.
NACE
17.1
17.2
17.3
19.1
Secteur
IPPC
Document
Industrie de prétraitement des fibres
6.2
ou de textiles
Document BREF formellement adopté depuis juillet 2003
Document BREF formellement adopté depuis février 2003
6.3
Tableau 11 - Liste des documents BREF relatifs à l'industrie textile, de l’habillement et du cuir, novembre 2005
Source --- Bureau européen de l’IPPC
6.3.1.4.
Le registre EPER
En plus de cette mise à niveau des permis d’exploiter au sein de l’Union européenne, la
directive IPPC prévoyait dans son article 15, la création d’un registre européen des émissions
de polluants (EPER). Celui-ci fait l’objet de la décision EPER (2000/479/CE). Il s’agit pour les
Etats Membres de fournir sous diverses formes les émissions dans l'air et dans l'eau, d’une
cinquantaine de polluants, en provenance des installations visées à l'annexe I de la directive
IPPC, pour autant que les quantités émises dépassent les valeurs limites fixées dans la décision.
La Commission a rendu les informations, collectées lors de ces inventaires, publiques sur
Internet depuis février 2004 (cfr site www.eper.cec.eu.int). Ce registre va être remplacé par le
registre E-PRTR.
43
Le concept de « meilleure technologie disponible » a été défini par la Commission européenne dans la Directive IPPC (96/61/CE) comme étant : le
stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques
particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière
générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble.
ICEDD asbl
85/96
6.3.2. Le règlement E-PRTR
6.3.2.1.
Ses objectifs
Le règlement E-PRTR (règlement 166/2006/CE) concerne la création d’un registre européen des
rejets et des transferts de polluants (PRTR). Ce registre s’applique au niveau de l’Union le
Protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et des transferts de polluants, signé dans le
cadre de la Convention d'Aarhus qui vise à faciliter l’accès du public à l’information en matière
d’environnement. Il succède au Registre européen des émissions de polluants (EPER).
Le règlement E-PRTR instaure un registre intégré des rejets et des transferts de polluants au
niveau communautaire sous la forme d'une base de données électronique accessible au public.
Il inclut des informations spécifiques sur les rejets de polluants dans l’air, dans l’eau et dans le
sol, ainsi que les transferts hors du site des déchets et des polluants présents dans les eaux
usées. Il contient en plus des données relatives aux rejets émanant de sources diffuses, par
exemple la circulation routière et le chauffage domestique, si de telles données sont
disponibles.
Le Protocole PRTR qui sert de base au règlement E-PRTR touche à la fois un plus large éventail
d’activités industrielles que la directive IPPC et un plus grand nombre de polluants et de milieux
récepteurs que le registre EPER: l’air, l’eau et le sol et les transferts hors site de déchets. Il
répertorie en effet 91 substances en provenance de 65 domaines d’activités et d’une série de
sources diffuses.
La première collecte d’information concerne l’année 2007 et devra être consultable sur le site de
la Commission européenne à l’automne 2009.
6.3.2.2.
Les activités visées
Les activités industrielles visées par le Protocole PRTR et le règlement E-PRTR sont au nombre
de 65 et font partie des secteurs d’activité suivants :
0. L’industrie extractive ;
1. Secteur énergétique (dont les installations de combustion avec un apport thermique de 50 mégawatts
(MW)).
2. Production et transformation des métaux;
3. Industrie minérale;
4. Industrie chimique;
5. Gestion des déchets et des eaux usées;
6. Fabrication et transformation du papier et du bois;
7. Élevage intensif et aquaculture;
8. Produits d’origine animale ou végétale issus de l’industrie alimentaire et des boissons ;
9. Autres activités :
a) Usines destinées au pré-traitement (opérations de lavage, de blanchiment, de
mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de textiles avec une capacité de traitement
de 10 tonnes par jour
b) Tanneries avec une capacité de traitement de 12 tonnes de produits finis par jour
c) Installations destinées au traitement de surface de matières, d’objets ou de produits à
l’aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d’apprêt, d’impression,
de revêtement, de dégraissage, d’imperméabilisation, de collage, de peinture, de
ICEDD asbl
86/96
nettoyage ou d’imprégnation avec une capacité de consommation de 150 kg par heure
ou de 200 tonnes par an
Par rapport à la directive IPPC, de nouvelles activités sont visées par ce registre : certaines
activités extractives, de gestion des eaux usées et d’aquaculture. En région wallonne, le nombre
de nouveaux sites visés par E-PRTR est toutefois faible. Ce sont surtout des carrières et des
installations de traitement des eaux usées qui ont été rajoutées à la liste déjà existante.
44
6.3.3. Les directives Seveso I et II
La directive 96/82/CE SEVESO II qui remplace la directive SEVESO datant de 1982, concerne la
maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. La
directive ne vise plus certaines activités mais bien le fait que des substances dangereuses
soient présentes ou susceptibles d’être produites sur le site, lors d’un accident majeur, en
quantité supérieure à certains seuils. La directive fixe, par catégorie de danger et par substance,
deux valeurs seuils. Sont définis comme « grand seveso » les établissements dépassant la
seconde valeur seuil et comme « petit seveso » ceux qui ne dépassent pas la première valeur
seuil. Les exploitants visés doivent mettre en œuvre différentes actions qui seront fonction de la
quantité des substances détenues.
En ce qui concerne les établissements textiles visés par la directive Seveso II en Wallonie en
2006, 2 établissements textiles sont « petit Seveso » (sur un total de 53 établissements wallons
« petit Seveso »).
6.3.4. La directive relative à la responsabilité environnementale
En 2004, une directive (2004/35/CE) a été adoptée sur la responsabilité environnementale. En
application du principe du pollueur-payeur, cette directive vise l'établissement d'un cadre commun
pour la prévention et la réparation des dommages environnementaux en provenance de sources
ponctuelles telles que les industries, à un coût raisonnable pour la société.
Les dommages environnementaux pris en compte sont ceux portés au milieu aquatique, aux
espèces et habitats protégés, aux zones protégées ainsi qu’à la santé en lien avec la
contamination des sols.
Les activités ou installations visées et définies à l'annexe III de la directive sont les installations
IPPC et celles visées par la directive 84/360/CEE pour ce qui concerne le rejet dans l’air de
substances polluantes ; les activités de gestion des déchets y compris le transfert (le
ramassage, le transport, la valorisation et l'élimination) ; les rejets effectués dans les eaux
intérieures de surface ou dans les eaux souterraines ainsi que le captage et l'endiguement
d'eau soumis à autorisation préalable ou à permis ; la fabrication, l'utilisation, le stockage, le
traitement, le conditionnement, le rejet dans l'environnement et le transport sur le site de
substances dangereuses ou de préparations dangereuses, de biocides, de produits
phytopharmaceutiques ; les utilisations confinées, y compris le transport, de micro---organismes
génétiquement modifiés et la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement.
44
Pour des plus amples informations, veuillez consulter le site http://www.seveso.be/hp/fr/hp.asp
ICEDD asbl
87/96
Actuellement, une entreprise du secteur textile en Région wallonne est visée par cette
directive
La directive prévoit que l’industriel dont l'activité a causé un dommage environnemental ou
une menace imminente d'un tel dommage est tenu pour financièrement responsable, afin
d'inciter les exploitants à adopter des mesures et à développer des pratiques propres à
minimiser les risques de dommages environnementaux, de façon à réduire leur exposition aux
risques financiers associés.
Ainsi lorsqu'une menace imminente de dommage environnemental apparaît ou qu’un
dommage se produit, les pouvoirs publics obligent l'exploitant (pollueur potentiel) à prendre
les mesures préventives ou de réparation appropriées ou à défaut qu’il prenne lui-même ces
mesures en les facturant par la suite à l’industriel. Si plusieurs dommages se sont produits, un
ordre de priorité dans la réparation des différents dommages peut être fixé. La menace à
l’environnement peut être identifiée par les pouvoirs publics mais aussi par le public ou des
organismes qualifiés en la matière.
La directive prévoit en outre que soit encouragée la prise d’assurance par les industriels.
6.3.5. Le permis d’environnement
45
Le permis d’environnement46, entré en vigueur le 1er octobre 2002, regroupe l’ensemble des
anciennes autorisations liées à l’environnement (permis d'exploiter, autorisation de
déversement des eaux usées, autorisation de prises d'eau, permis requis en matière de déchets
et autorisations relatives aux explosifs). Le décret crée également le "Permis Unique" qui réunit
le permis d'environnement et le permis d'urbanisme quand un projet dit "mixte" nécessite ces
deux permis pour être réalisé.
Il vise à assurer, dans une optique d'approche intégrée de prévention et de réduction de la
pollution, la protection de l'homme ou de l'environnement contre les dangers, nuisances ou
inconvénients qu'un établissement est susceptible de causer, directement ou indirectement,
pendant ou après l'exploitation.
Il crée trois classes d’établissements (classe 1, classe 2 et classe 3) dans l’ordre décroissant de
leurs impacts sur l’environnement. Afin d’assurer une haute protection de l’homme et de
l’environnement, le permis d’environnement assigne à chaque type d’activité identifié, une liste
d’obligations établie sur base de l’impact possible de cette activité sur l’homme et
l’environnement. Cet ensemble d’obligation est appelé conditions générales, sectorielles ou
particulières pour les classes 1 et 2. Les établissements les moins polluants, constituant la
classe 3, bénéficient le plus souvent d’un régime moins contraignant appelé conditions
intégrales.
Sa procédure est plus rapide car rythmée par des délais de rigueur et dépendante d’une seule
autorité responsable : la commune. Elle est en outre adaptée en fonction de l’impact potentiel
de l’activité sur l’environnement : c’est ainsi que les établissements bénéficient d’une procédure
limitée à une simple déclaration. Cet allègement de procédure permet aussi de réduire la
charge administrative des petites et moyennes entreprises.
45
Des informations relatives au permis d’environnement peuvent être consultées et téléchargées à l’adresse suivante : http://www.
environnement.wallonie.be/
46
Cf. Décret du 11 mai 1999 relatif au permis d’environnement.
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La plupart des demandes de permis d’environnement (classes 1 et 2) sont soumises à une
enquête publique. Cette enquête a pour but essentiel de mettre la demande et les informations
qu'elle contient à la disposition du public, de donner à celui-ci la possibilité d'exprimer ses
observations et objections relatives au projet et, enfin, de permettre au demandeur d'attirer
l'attention du public sur l'intérêt du projet pour un développement durable.
Enfin, le permis d’environnement réforme intégralement la législation wallonne en matière
d’évaluation des incidences (l’établissement d’une liste fermée de projets soumis d’office à une
étude d’incidences par un bureau indépendant agréé, ainsi que l’obligation de réaliser cette
étude d’incidences en amont de l’introduction du dossier). Il intègre également les dispositions
prévues dans plusieurs directives européennes (la directive organisant l'évaluation des
incidences sur l'environnement, la directive "IPPC" relative à la prévention et à la gestion
intégrée de la pollution, la directive "COV" relative aux composés organiques volatils, la
directive "SEVESO", la directive relative aux organismes génétiquement modifiés et la directive
relative à la mise en décharge).
L’arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 fixe les conditions sectorielles du permis
d’environnement pour les blanchisseries industrielles, des teintureries, salons lavoirs, services
de nettoyage de vêtements, linge, et autres textiles pour particuliers (MB 28.07.05 p.33424).
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Conclusions
7. Conclusions
Au niveau européen, l’industrie textile, de l’habillement, du cuir et de la chaussure reste un
important secteur économique, puisque l’Union européenne est le deuxième exportateur de
produits textiles et d’habillement au monde derrière la Chine. Elle a connu de profondes
restructurations économiques et sociales durant les dernières décennies dans un contexte
international en mutation où une forte concurrence règne avec les pays en voie de
développement et les pays émergents, particulièrement compétitifs grâce à leurs faibles coûts
salariaux. L’organisation du commerce international via des accords commerciaux
internationaux et régionaux a contribué à fortement fragmenter et à régionaliser la chaîne de
production.
Les accords internationaux protectionnistes vis-à-vis des pays industrialisés étaient basés sur
l’établissement de quotas à l’importation de produits textiles en provenance des pays tiers.
Quant aux accords régionaux, ils sont axés sur la règle préférentielle d’origine et
s’accompagnent d’une baisse tarifaire à l’importation des produits textiles. Ces divers accords
ont permis le développement d’activités textiles dans les pays en voie de développement, tout
en maintenant et en favorisant l’industrie textile dans les pays industrialisés. En revanche, ils
n’ont pas empêché les profondes restructurations socio-économiques, suivies des
délocalisations d’entreprises qui ont entraîné en Europe la perte d’un million d’emplois dans le
secteur textile durant la dernière décennie.
C’est pourquoi le démantèlement des quotas depuis le 1er janvier 2005 bouleverse à nouveau ce
secteur et remet en cause les circuits mondiaux d’approvisionnement qui se sont constitués
durant des dizaines d’années. Face à la concurrence des pays émergents que sont la Chine et
l’Inde, jusqu’alors limités par les quotas d’importation, et ayant réussi à se doter de chaînes de
production complètes, les pays en voie de développement qui souvent se sont cantonnés à
leurs activités d’assemblage, voient aujourd’hui leurs propres industries fragilisées et
menacées. Quant à l’Union européenne, elle a brandi la clause de sauvegarde spécifique textile
face aux importations massives de produits textiles chinois, et a réussi à gagner un sursis
supplémentaire de deux ans pour certaines catégories de produits textiles avant de devoir elle
aussi libéraliser ce secteur et de laisser les barrières tarifaires et non tarifaires réguler son
marché. Ceci explique qu’aujourd’hui la baisse des droits de douane et la suppression des
obstacles non tarifaires est au cœur des négociations internationales du secteur textile.
Dans un tel contexte international en mutation, le secteur textile wallon n’a pas pu échapper à
la restructuration de ses activités, suite à l’internationalisation, la concurrence de la main
d’œuvre bon marché des pays en voie de développement, et aux délocalisations de ses
entreprises. Elle a ainsi perdu pas moins de la moitié de ses forces de travail en l’espace de 10
ans. Néanmoins, soulignons que les deux sous-secteurs majeurs (textile et habillement) du
secteur textile n’ont pas souffert au même titre des derniers développements du commerce
international.
En effet, ils présentent une utilisation contrastée quant à la main-d’œuvre et au capital. Si le
sous-secteur textile est hautement mécanisé et intensif en capitaux, il nécessite également une
main-d’œuvre qualifiée. Ce qui explique que ce sous-secteur est moins soumis à la concurrence
des pays en voie de développement où la main d’œuvre est meilleur marché, mais peu
qualifiée. Quant au sous-secteur de l’habillement, il reste dépendant d’une importante maind’œuvre qui est moins qualifiée et est donc plus soumis à la concurrence internationale.
L’industrie textile est de loin, l’acteur majeur au niveau des activités du secteur textile wallon
tant au niveau social qu’au niveau économique. En 2003, elle représente 86% des emplois et
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Conclusions
85% de la valeur ajoutée de l’ensemble du secteur textile. Bien qu’elle ait perdu 33% de ses
effectifs depuis 1995, elle a réussi à développer et réorienter sa production vers un segment de
produits à plus forte valeur ajoutée que sont les textiles techniques. Ceux-ci sont utilisés
aujourd’hui dans de nombreux secteurs d’applications tels que le mobilier, l’automobile, la
santé et l’hygiène, la construction, les transports ou encore l’environnement. L’industrie textile
semble avoir ajusté avec succès ses activités vers le créneau le plus porteur du secteur à l’heure
actuelle dans les pays industrialisés.
Il est traditionnellement tourné vers l’exportation. Ce qui est confirmé par la tendance à la
hausse du montant de ses exportations depuis 1996.
Quant à l’industrie de l’habillement, elle semble avoir fait les frais de la forte compétitivité des
pays en voie de développement en ayant perdu, depuis 1995, 67% de ses effectifs et 43% de sa
valeur ajoutée.
Actuellement, les principaux impacts du secteur sur l’environnement se situent au niveau de
l’eau et de l’air. Le secteur textile est très peu consommateur d’eau par rapport aux autres
secteurs industriels mais la charge polluante des eaux usées de ce secteur est élevée. Toutefois,
la tendance depuis 1999 est à la baisse. Quant à l’air, le secteur textile n’est pas une source
importante de pollution atmosphérique par rapport aux autres secteurs industriels wallons, ce
qui n’empêche pas le secteur textile de participer aux efforts globaux nécessaires pour
rencontrer les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la Belgique.
7.1. La situation actuelle du secteur textile wallon par rapport aux autres
secteurs d’activité
La Figure 30 résume la situation du secteur textile en Wallonie par rapport aux autres secteurs
industriels étudiés.
Le secteur textile est un secteur qui durant la dernière décennie est peu concentré en matière
d’emploi, et qui est traditionnellement constitué de PMEs (99% des établissements du secteur
en 2003) voire de micro-entreprises (60% des établissements du secteur). Huitième secteur
industriel wallon en termes d’emploi (4.400 personnes) et onzième en terme d’investissement
(1,3% du total de l’industrie wallonne), le secteur textile est fragilisé par le contexte
international.
En 2003, le secteur textile représente 3% de l’emploi salarié de la Région wallonne et est, avant
tout, un secteur qui exporte (70% de son chiffre d’affaires). La valeur ajoutée du secteur
représente 1,6% de la valeur ajoutée de l’industrie wallonne.
La filière textile consomme de faibles quantités de matières premières. Par conséquent, les
déchets générés sont faibles aussi et le textile se classe en onzième position de tous les
secteurs industriels wallons en terme de génération de déchets en 2003.
Les déchets du secteur textile présentent des caractéristiques qui les différencient des déchets
industriels de part la faible quantité de déchets dangereux (1%) qu’il génère.
En terme de consommation d’eau et d’énergie, le secteur textile est très faible consommateur
et ne représente respectivement que 0,3% et 0,4% de la consommation totale de l’industrie
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Conclusions
wallonne en 2003. Le textile ne compte donc pas, de ce fait, parmi les secteurs qui contribuent
le plus aux émissions de gaz à effet de serre ou de polluants acidifiants.
Inputs socio-économiques
9ème pourvoyeur d’emplois de l’industrie
Secteur fragile en matière d’emploi
Secteur peu concentré constitué de PME
11ème investisseur
Inputs environnementaux
Matières premières :
Pas de données disponibles
Energie :
8ème secteur énergivore
Eau :
9ème consommateur d’eau
Outputs socio-économiques
9ème générateur industriel
de valeur ajoutée
1 établissement
certifié ISO 14001
8ème exportateur
Outputs environnementaux
Produits : pas de données disponibles
Déchets :
- 11ème générateur de déchets industriels
- 91% de déchets valorisés
Emissions atmosphériques :
- 0,1% des émissions de GES
- 0,15% des émisions de polluants acidifiants
- Autres émissions peu significatives
Eau :
- 10ème générateur d’eaux usées
- 6ème contributeur en terme de charge
polluante industrielle
1 accord de branche sur les
consommations d’énergie et
les GES
2 établissements SEVESO
1 établissement E-PRTR
Figure 30 - Situation du secteur industriel wallon en 2003
Sources : IWEPS et MRW- DGTRE et DGRNE 2005
Pour mener une politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la stratégie
privilégiée de la Région wallonne est d'assurer, par un engagement formel et volontaire
communément appelé « accords de branche », des réductions des émissions de gaz à effet de
serre par unité produite dans les secteurs industriels partout où cela est possible, en
commençant par les principaux émetteurs industriels. Cette stratégie permet de libérer une
marge de manœuvre pour la croissance industrielle, notamment pour de nouvelles entreprises
peu génératrices de gaz à effet de serre. A cet effet, une convention liée à la conclusion d’un
accord de branche du secteur textile a été adoptée le 4 octobre 2007 par le Gouvernement
wallon.
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Conclusions
Si l’industrie textile est parmi les plus faibles consommateurs d’eau, l’eau joue un rôle
primordial tout au long des étapes de fabrication des textiles, tant pour le nettoyage des
matières premières et le lavage des textiles, que pour l’application des divers colorants et
apprêts et pour le séchage. C’est pourquoi le secteur textile contribue à la pollution des eaux
déversées en Wallonie à concurrence de 4% de la charge polluante totale rejetée par l’industrie
en Wallonie.
Afin d’inciter les industries à réduire la charge polluante de leurs déversements d’eaux usées,
22 établissements textiles sont taxés en Wallonie en 2003.
En matière d’actions intégrées et volontaires mises en place au sein des entreprises, il convient
de souligner que fin 2005, une entreprise du secteur avait développé un système de
management environnemental et était certifiée ISO 14001.
Enfin, en matière d’actions réglementaires intégrées, il faut noter la mise en œuvre de la
directive IPPC relative à la prévention et à la réduction des pollutions qui est complétée par
celle du Règlement E-PRTR, celle de la directive Seveso qui porte sur la prévention des
accidents majeurs dans les installations qui usent de substances dangereuses et enfin celle de
la responsabilité environnementale qui traite de la prévention et la réparation des dommages
environnementaux en provenance de sources ponctuelles telles que les industries. En 2006,
seul un établissement du secteur est identifié comme E-PRTR et 2 établissements sont repris en
tant que « petit SEVESO ».
7.2. L’évolution des inputs et outputs du secteur textile
Indices (1995=100)
La Figure 31 fait apparaître l’évolution socio-économique du secteur textile wallon de 1995 à
2003 (de 1996 à 2003 en ce qui concerne les exportations).
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
Emploi
Valeur ajoutée
Exportations
Investissements
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Années
Figure 31 - Evolution des inputs et outputs socio-économiques du secteur textile en Wallonie (1995-2003) et (1996-2003)
pour les exportations
Source : IWEPS sur base des données ONSS et TVA 2005, AWEX et Institut des Comptes Nationaux / Banque Nationale
de Belgique 2006
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Conclusions
De 1995 à 2003, dans le contexte d’une conjoncture économique difficile, le secteur textile subit
une importante diminution de l’emploi de 40% avec la perte de plus de 1.800 emplois. Cette
restructuration s’est répercutée par une progression des exportations de 97%, alors que la
valeur ajoutée tout comme les investissements connaissent une diminution respective de 17%
de 28%.
En ce qui concerne les inputs et outputs environnementaux, les paragraphes suivants montrent
leur connexion ainsi que leur évolution au cours de la période 1995 - 2003.
Le secteur textile consomme de faibles quantités de matières et de ce fait, moins d’1% des
quantités de déchets produits en Wallonie proviennent de ce secteur d’activité. Les déchets du
secteur textile présentent des caractéristiques qui les différencient des déchets industriels, de
part sa faible quantité de déchets dangereux (1%) qu’elle génère.
En terme d’émissions atmosphériques dues aux activités du secteur textile, la Figure 32
présente les émissions de gaz à effet de serre (GES) durant la période 1995 - 2003 et les
compare à l’évolution de la consommation énergétique. Le graphique met en évidence une
bonne corrélation entre émissions de gaz à effet de serre et consommation d’énergie.
130
120
Consommation énergétique
Emissions de gaz à effet de serre
Indices 1995=100
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Années
Figure 32 - Evolution de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre du secteur textile (1995 --2003)
Sources : MRW - DGTRE Bilan énergétique en Région wallonne 2005, IWEPS sur base des données INS 2006 et MRW DGRNE inventaire CORINAIR 2006
Entre 1995 et 2003, la consommation énergétique du secteur textile a diminué de 53%. Outre la
restructuration du tissu économique régional, cette situation reflète les efforts déjà réalisés par
le secteur depuis 1995 en matière d’efficacité énergétique.
En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, elles ont diminué de 71%, soit à un
taux annuel plus élevé que la consommation énergétique pour la même période. Ceci
s’explique par la diminution des émissions de CO2 suite la substitution de combustibles par des
combustibles moins riches en carbone. En effet, le remplacement des combustibles solides tels
que le charbon ou le fioul lourd par du gaz naturel est visible durant cette période.
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Conclusions
Au cours de la période 1995-2003, les émissions moyennes de polluants acidifiants ont connu
une importante diminution de 96%, principalement en raison d’une diminution des émissions
de SO2 attribuable à un passage des combustibles à haute teneur en soufre vers des
combustibles à basse teneur en soufre.
Bien que le secteur ne soit pas un contributeur important de l’effet de serre, FEDUSTRIA a signé
en juin 2005 une déclaration d’intention relative à la conclusion d’un projet d’accord de branche
avec la Région wallonne, impliquant 3 entreprises dans le processus. Cet accord a été adopté
par le Gouvernement wallon le 4 octobre 2007.
En termes de consommation d’eau dans l’industrie textile, la Figure 33 montre, en indices,
l’évolution du volume d’eau consommée et déversée, et la compare à celle de la charge
polluante rejetée.
140
Volume eau consommée
Charge polluante totale
120
Indices 1995=100
Volume eau déversée
100
80
60
40
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003 Année
Figure 33 - Evolution des volumes d’eau consommés et déversés et de la charge polluante rejetée par le secteur textile
(1995-2003)
Source : MRW --- DGRNE --- Division de l’Eau, 2005 et IWEPS sur base des données 2005 INS
La consommation et le déversement d’eau par le secteur textile a diminué de 47% entre 1995 et
2003.
Enfin et d’une manière générale, comme pour les autres secteurs économiques, il convient de
poursuivre les efforts déjà entrepris et de les pousser plus loin vers l’intégration de la gestion
de l’environnement à la politique d’entreprise afin qu’elle fasse partie intégrante de la
recherche technologique et que la recherche de l’augmentation de la productivité des
ressources soit aussi systématique que celle de l’augmentation de la productivité du travail.
Ainsi, dans les prises de décision relatives à des investissements, la dimension
environnementale ne doit plus être première seulement pour les investissements liés à une
mise en conformité avec la législation environnementale mais doit devenir moteur au même
titre que les aspects économiques et technologiques liés à la productivité du travail. Toute
solution à des problèmes environnementaux n’est pas forcément coûteuse si elle implique une
augmentation de l’efficacité. Aujourd’hui, grâce aux nouvelles technologies dont nous
bénéficions et par leur combinaison judicieuse, il est possible d’augmenter le bénéfice
économique de manière plus importante qu’avec des éléments isolés. Participe de cette même
idée, l’écologie industrielle qui considère le système productif comme un cycle dont
l’optimisation nécessite des échanges entre entreprises d’un même parc industriel afin de
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Conclusions
valoriser au mieux les émissions (les déchets, les eaux usées, etc.), et les ressources comme
l’énergie et l’eau.
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