La FAQ 2008 / PDF

Transcription

La FAQ 2008 / PDF

FAQ 2008 du BLOG MICRORECIF
Sommaire
1. Vers prédateurs ........................................................................................................... 2
2. Bac marin tempéré........................................................................................................ 2
3. Primo remplissage ........................................................................................................ 4
4. Lutter contre les diatomées.............................................................................................. 4
5. Percer la cuve ............................................................................................................. 4
6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel...................................................................................... 5
7. Nettoyage du matériel d'occasion ...................................................................................... 5
8. Sabelle ..................................................................................................................... 6
9. Algues filamenteuses..................................................................................................... 6
10 Problème avec un Sinularia ............................................................................................ 7
11. Installation ................................................................................................................ 8
12. Refuge .................................................................................................................... 9
13. Micro Fish Only .......................................................................................................... 9
14. Comment démarrer un nano-récif ? ................................................................................ 10
15. Paramètres suffisants pour l'introduction des détritivores ....................................................... 12
16. VPC d'animaux vivants ............................................................................................... 12
17. Bac de 1000 litres à l'abandon ...................................................................................... 13
18. Eau trouble ............................................................................................................. 14
19. Taux de calcium et magnésium trop bas........................................................................... 14
20. Modification du tableau de maintenance ........................................................................... 15
21. Elevation de la température.......................................................................................... 15
22. Algue rouge ............................................................................................................ 15
23. Introduction des pierres vivantes.................................................................................... 16
24. Qualité du charbon actif / eau trouble .............................................................................. 16
25. Impression du document PDF ....................................................................................... 17
26. Algues vertes et détritivores ......................................................................................... 17
27. Quand ajouter le sable................................................................................................ 17
28. Aquarium de poissons clown ........................................................................................ 18
29. Etalonnage d'un réfractomètre ...................................................................................... 18
30. Identification d'une petite étoile de mer ............................................................................ 18
31. Eclairage progressif ou non ?........................................................................................ 19
32. Vers habitants des pierres vivantes................................................................................. 19
33. Le matériel indispensable ............................................................................................ 19
34. Eclairage pendant la phase de démarrage ........................................................................ 20
35. Couche brune sur le sable ........................................................................................... 20
36. Algue boules ........................................................................................................... 20
37. Perçage du bac ........................................................................................................ 21
38. Tube UV ................................................................................................................ 22
39. Poissons clown dans 90 litres ? ..................................................................................... 22
40. T5, T8 ou HQI, et combien de temps ?............................................................................. 22
41. Test des paramètres .................................................................................................. 23
42. Osmoseur et osmolateur ............................................................................................. 23
43. Les nouilles céramiques .............................................................................................. 24
44. Kit de filtration Tunze ................................................................................................. 25
45. Paramètres chimiques au démarrage .............................................................................. 25
46. Population de détritivores ............................................................................................ 26
47. Qualité du décor en pierres pour Red Sea Max................................................................... 26
48. Quel matériel pour un aquarium récifal berlinois ? ............................................................... 27
49. Mes clowns se baggarent ............................................................................................ 27
MICRORECIF LE SITE : http://microrecif.ovh.org/
Extraits ‘FAQ MicroRecif 2008’ du blog http://micro_recif.blosspot.com
Page 1
1. Vers prédateurs
Question
Je ne pense pas qu'ils représentent un danger pour mon aquarium mais j'ai de plus en plus de vers qui
apparaissent. Ce sont des vers plats; gris-bleu au-dessus et rose sur les côtés avec des petits poils, 2 sont
mêmes plutôt dans les tons rouges, assez large pour l'un d'eux, et d'une longueur indéterminée mais je pense
très grande; ils mangent comme les serpents et on ne sait pas comment ils arrivent à ouvrir leur gueule aussi
grande, bref j'en ai 2 assez gros qui vivent ici depuis quelques mois et 5/6 petits apparus sur les 3 dernières
semaines, sont-ils dangereux, quel serait le moyen pour se débarrasser de quelques uns (sans essayer de les
attraper car impossible) ?
Et je n'arrive pas à faire tenir les détritivores comme les crabes ou encore les bernard l'ermite qui ne vivent que
quelques semaines, est-ce normal ? J'ai un poisson clown et une crevette rouge Lysmata debelius qui vivent
depuis le démarrage (presqu'1 an) sans problème pourtant.
Réponse
Je suis un défenseur des vers et autres détritivores peu sympathiques d’aspect. Je reconnais pourtant que
quelques uns d’entre eux posent problème dans un aquarium. Certains vers atteignent une taille importante (20
cm ou plus, et même jusqu’à un mètre). Ce sont alors des prédateurs redoutables, et c'est peut être la cause de
la perte de vos petits détritivores.
Essayez de les identifier avec certitude avant de les éliminer car tous ne sont pas dangereux bien au contraire, ils
peuvent se révéler précieux pour maintenir l’équilibre de l’aquarium.
Si nécessaire, pour s’en débarrasser il faut les capturer à l’aide d’un piège avec appât ou encore en repérant leur
terrier (souvent une pierre creuse). Je ne vois pas d’autre solution.
Les crabes ou les bernard l’ermite vivent naturellement plusieurs années, leur mort est donc soit une prédation
(satanés vers…) soit une mauvaise qualité environnementale ou une carence alimentaire (concurrence
excessive, très peu d’aliments disponibles, etc.). J'écarte l'hypothèse d'un défaut de maintenance car les
paramètres de l’aquarium semblent le mettre hors de cause. Essayez d’introduire de petits spécimens
(Clibanarius tricolor) et cela en petit nombre. Pensez à leur fournir des coquilles vides de taille adaptée, suppléer
à leur nourriture si celle-ci n’est pas abondante (ici les vers sont utile pour dévorer les restes), surveillez leur
activité et d'éventuels prédateurs.
2. Bac marin tempéré
Question
Je souhaiterai me faire un bac micro-récifal tempéré d'une cinquantaine de litres.
Voici un premier descriptif du projet :
L'Aquarium Eheim MP scubacube 40 Wengé
• 64 litres
• 40 cm x 40 cm x 40 cm (cuve 4 mm)
• 41 cm x 41 cm x 121 cm (avec meuble)
Eclairage Mini-rampe Solaris 18 Watts eau de mer Wave
• 18 watt
• 10000°K + bleu actinique
Ecumeur Interne Nano Scum 100 Wave
• 8 watt
• Largeur 7cm
• Profondeur 5cm
• Hauteur 22cm
• Pour aquarium jusqu'à 100 litres
Page 2
Brassage Nano Koralia Hydor
• 4 watt
• Débit : 900 l/h
• Dim. 6 cm
• Fixation par aimant, orientable
Décor
• 3 à 5 cm de sable vivant
• Roche vivante et roche céramique (Aquaroche)
Eau
• Densité 1034 g/Litres
• Température (réfrigération ?)
• PH 8
Cnidaires
•
Anémone verte Anemonia viridis 1
•
Anémone tomate Actinia equina 1 ou 2
•
Sagartie blanche Sagartia elegans nivea 1 ou 2
Crustacés
•
Crabe des anémones Inachus phalangium 1
•
Crevette bouquet Palaemon serratus ou elegans 3
•
Bernard-l´Ermite Eupagurus bernhardus 3
Mollusques
•
Gibulles Gibbula umbilicalis 3 ou 5
Poissons
•
Gobie ou blennie ? 1 ou 2
Echinodermes
•
Astérie Asterina gibbosa 1
Réponse
Il s’agit d’un bac tempéré écotypique de nos côtes, projet intéressant mais qui est une difficulté supérieure à celle
d’un aquarium récifal.
Ici le fonctionnement classique berlinois basé sur les pierres vivantes subit une modification et la capacité de
traitement biologique est différente.
Je ne maitrise pas vraiment cet environnement aussi mes conseils ne brillent pas forcement par leur justesse.
Voici cependant mon point de vue :
Je miserais sur un écumeur plus performant que celui retenu car il s’agit d’une des pièces fondamentales
assurant la filtration. Ici les marques réputées H&S, ATI, BB, etc. sont très recommandables. J’ajouterai un filtre
mécanique de surface – éventuellement un reef pack Tunze assez adapté à ce petit volume.
La filtration biologique serait en partie déportée dans un lit de sable vivant et je favoriserais les végétaux pour
exporter par élagage.
Un climatiseur me semble très judicieux pour imiter l’environnement naturel, échangeur externe ou groupe froid
(Deltek eco-cooler, TECO, etc.)
Les aspirations des pompes de brassage doivent être impérativement protégées, sans cela les anémones vont
inéluctablement passer au mixeur. Les Koralia ne sont pas les plus simples à équiper d’une mousse servant de
crépine.
Une salinité équivalente à l’environnement naturel me semble bien (environ 1022 je pense ?), prévoir un
changement d’eau important 20 à 50% par semaine.
Ne pas négliger les installations annexes : Osmoseur/osmolateur, production de phyto/zooplancton, etc.
L’éclairage me semblent suffisant car ici seul les algues tirent bénéfice de la lumière, des souches de Caulerpa
sont certainement résistantes à ces conditions.
Je chercherai des informations auprès d’aquariums publics compétents tel qu’Océanopolis à Brest. Attention
également à la législation concernant le prélèvement d’animaux vivants.
Page 3
3. Primo remplissage
Question
Je voudrais savoir si on peut remplir le bac après l'ajout de sable de corail,
de l'eau osmosée, mettre le chauffage, les pompes de brassages puis le sel quand l'eau est à température, car je
n'est pas la place de préparer 240l d'eau salée.
J'ai acheté 15 Kg de pierres vivantes origine indonésienne et 25 Kg de roches coralliennes à un particulier qui
déménagé. Y en a t-il assez ? Faut-il les nettoyer ?
Réponse
Pas de problème pour préparer l’eau directement dans l’aquarium mais sans les pierres vivantes bien sur. Cela
est même préférable car cela permet de vérifier que tout fonctionne parfaitement, conformément à ses attentes
avant d'ajouter le sel.
Une fois la salinité stabilisée (attendre idéalement 24 à 48 heures) on peut ajouter les roches. Bien sûr si les
pierres sont en attente on saute ce délai.
Il est préférable d'ajouter ultérieurement le sable en prenant le soin de ne pas le verser depuis la surface mais en
le mettant dans un sac en plastique et en le versant doucement sur le fond (en le laissant s'écouler du sac).
Les Pierres vivantes déjà acclimatées peuvent être mises sans nettoyage, juste après inspection (car méfiance,
les Aiptatsia peuvent être présentes sur de telles pierres).
40 kg de pierres vivantes pour 240 litres c’est peu mais acceptable si la population en poissons n'est pas trop
importante (il faudrait en théorie 60/80 kg). En effet la capacité d’épuration est à mettre en relation avec la
production de nutriments. Il cependant délicat d’ajouter ultérieurement des pierres naturelles d’importation. Il faut
des pierres ‘acclimatées’ quelques semaines en bac spécifique ou choisir la méthode plus lente mais sûre avec
des Aquaroche qui sont totalement neutres. Cependant une ou deux pierres sauvages et non acclimatées
peuvent être ajoutées pour apporter un peu de biodiversité.
4. Lutter contre les diatomées
Question
Lorsque j'arrête mes pompes pour donner à manger, au redémarrage, beaucoup de particules en suspensions, je
pense à des diatomées, car sur les pierres il y a des algues marron qui ne sont pas adhérentes et très volatiles.
Que faire pour m'en débarrasser (silicates en trop).
Réponse
Voici deux moyens comme lutte contre les diatomées :
•
•
Réduction de l’apport en silicates : Mettre un osmoseur performant, réduire ou arrêter temporairement
les changements d’eau
Prédation/extraction : Bonne population de gastéropodes et d’herbivores, brassage/écumage.
5. Percer la cuve
Question
je cherche comment percer mon aquarium.
Réponse
Il y a quelques sites intéressants à consulter avant de se lancer :
http://www.aquasyl.fr/q4/?p=p_118&sName=percer-un-aquarium
http://nanozine.blogspot.com/2006/08/percer-son-bac-facile-et-pas-cher.html
http://mars.reefkeepers.net/Articles/PercerVerre/PercerVerre.html
http://www.abrisousroche.com/Fabrication/EauMer/Articles/PercerLeVerre/percage_du_verre.html
Le magazine Zebrasomag n°7
Page 4
Cela semble risqué mais en réalité il n'est rien. C’est long, assez pénible mais nullement difficile.
Le matériel : Une visseuse/dévisseuse à accumulateur (pour son mandrin débrayable et la légèreté, un trépan
béton (43 mm pour le passe cloison d’un tube de dia 32 mm), de l’eau, une chute d’aggloméré, deux serre-joints
et de la patience.
Faire un trou avec le trépan dans l’aggloméré (ou autre) pour servir de guide.
Mettre le guide en place avec l’aide des serre-joints,
Régler la vitesse de rotation de la perceuse au minima ainsi que le couple de débrayage,
Percer lentement en lubrifiant à l’eau en permanence (la coupe doit toujours être dans l’eau)
A mi chemin il est possible d’attaquer par l’autre surface pour éviter de petits éclats.
Et voilà en 30 minutes environ il est possible de percer une plaque de verre de 8 mm sans aucun risque.
Autre solution, pour un trou unique plutôt que d’acheter le trépan demander à un miroitier, c’est à peu près le
même prix.
6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel
Question
Je réalise une armoire électrique pour mon aquarium et j'ai trouvé très intéressant les informations sur le site
http://microrecif.ovh.org avec des modèles de schémas électriques de branchements du tableau électrique.
Toutefois je m'interroge sur l'utilité des interrupteurs différentiels dans la mesure où ils ne sont efficaces que si le
matériel a une prise avec la terre, ce qui n'est le cas que de mon ballast d'éclairage. Tout le reste du matériel :
écumeur, pompes de brassage, filtre externe, etc. ne sont pas équipé de prise avec terre.
D'autre part si l'armoire électrique est directement reliée au compteur EDF, en cas de défaillance le disjoncteur
principal ne va t-il pas couper ?
Réponse
C’est une confusion classique qui nous fait croire que le différentiel n’est efficace qu’en cas de liaison à la terre
des équipements. En fait il est prévu pour déclencher si une personne réalise accidentellement cette liaison, par
exemple : les pieds sur un sol partiellement conducteur et la main dans l’aquarium où un défaut d’isolement
provoque la fuite de courant.
Et le différentiel reste efficace dans ce cas, ce qui nous sauve la vie. Effectivement il est plus sûr d’avoir une
liaison de terre. Cela fait un déclenchement du différentiel dés l’apparition du défaut, avant de ne mettre la main
dans l’eau et ressentir une secousse électrique. Pour cela il est très recommandé de placer une tige conductrice
(par exemple inox 316L refondue sous vide, tige de titane, …) dans l’aquarium et de relier cette tige à une prise
de terre conforme.
Si le compteur EDF est équipé d’un différentiel 30 mA (vérifiez bien cela, le standard EDF est 500 mA) et que ce
différentiel est sur le réseau alimentant l’aquarium (il est facile de tester cela en déclenchant ce différentiel) eh
bien, dans ce cas, un défaut à de forte chance de déclencher le différentiel du tableau électrique général (EDF).
Cela réduit effectivement l’intérêt de placer 2 différentiels pour pallier à une coupure générale en cas d’un défaut
mais cela ne compromet pas la sécurité.
7. Nettoyage du matériel d'occasion
Question
J'ai acheté du matériel d'occasion pour mon micro récif (Tunze Kit 16), comment puis-je le nettoyer en étant sûr
de ne pas laisser de traces de produits nocifs pour le bac ?
Réponse
Généralement un acide faible vient à bout des restes de calcification, de la coralline, etc. Un acide utilisé pour le
nettoyage domestique : acide acétique, citrique, etc. ne devrait pas être dangereux ni pour vous ni pour les
animaux (après un rinçage abondant et à l'eau claire bien sur). Il faut laisser tremper le matériel dans un récipient
contenant le mélange eau-acide. L'eau ne doit pas être au-dessus de 40°C dans le cas de pompes (surtout si les
pompes fonctionnent pour un nettoyage plus 'actif'). Il est préférable de prolonger la durée du bain que de trop
concentrer l'acide.
Page 5
8. Sabelle
Question
Je viens de faire l'acquisition d'une sabelle. J'aimerais savoir où la placer dans l'aquarium (140X40X60 contenant
plus de 50 kg de pierres vivantes). Où il y a beaucoup de mouvement ou dans un coin plutôt tranquille?
Réponse
Comme beaucoup d’animaux filtreurs sessiles, les Sabellidés apprécient un courant laminaire permanent qui leur
permet la capture des particules nutritives en suspension dans l'eau. Il est donc préférable de les placer dans un
endroit ou le courant est relativement calme. Lorsque l’on apporte localement, à l’aide d’une pipette, un apport de
nourriture constitué de très fines particules (zoo et phytoplancton) il est préférable de faire une pause dans le
brassage.
Ces animaux ne sont pas zooxanthellés et, ne tirant pas profit d'algues symbiotiques, peuvent être placés dans
des endroits sombres ou peu éclairés de l'aquarium.
Certains vers sabelles (simple panache blanc/brun) sont inféodées au substrat et sont placées pour cette raison
dans le fond de l’aquarium, celui-ci devant disposer d’une couche épaisse de sable corallien fin. La plupart des
autres espèces s’ancrent simplement entre les pierres ou s’enchâssent dans les blocs coralliens.
Attention aux poissons et autres crustacés prédateurs qui sont le plus grand danger de ces vers très
remarquables dans un aquarium récifal.
9. Algues filamenteuses
Question
J'ai un problème concernant les algues vertes qui étouffent les pierres vivantes. Je suis obligé de brosser les
pierres très régulièrement avec une brosse à dent pour les retirer. J'ai introduit 15 Bernard l'ermite, 2 turbo
(dévorés depuis par un Bernard l'ermite), 1 blennie, 2 escargots.
Réponse
Tout d'abord il faut être rassuré et savoir que cette prolifération d'algues filamenteuses est un phénomène
normal, une progression naturelle dans le cycle de démarrage de l'aquarium récifal. Le ‘bloom algal’ est la
conséquence d'un déséquilibre entre l'apport et l'export des nutriments. L'équilibre est parfois long à s'établir,
selon les divers paramètres le régulant, et il faut savoir être patient. Pour être (un peu) provocateur je dirais que
la croissance des algues inférieures est une chance car sans elle le milieu serait impropre à toute vie. C'est un
nécessaire commencement pour une épuration biologique du milieu. Seulement cette étape doit être franchie
pour apprécier pleinement son aquarium récifal et pour que, peu à peu, celui-ci acquiert une apparence 'saine et
propre'.
Voyons comment plus rapidement passer ce cap :
Amélioration de l'épuration technologique - ou filtration mécanique. La base technique est constituée
généralement par un bon écumeur. Un brassage efficace, des changements d'eau réguliers, un filtre boite
(externe) équipé de mousse de perlon nettoyé une fois ou deux par semaine, des 'tempêtes' provoquées par un
vigoureux brassage suivies d'une filtration sur bas fin en sortie d'une pompe de brassage, une percolation sur
Page 6
charbon actif (dans le filtre boite et changé mensuellement) sont également de bons atouts qui finissent par
payer.
Concurrence. L'introduction d'algues supérieures à croissance rapide est un excellent moyen d'extraire les
nutriments en réduisant la part laissée aux algues inférieures. L'élagage des algues supérieures est une difficulté
moindre et l'aspect de l'aquarium est déjà plus engageant. Les herbivores s'attaquant aux algues supérieures
sont également plus nombreux. Les Caulerpa spp sont les algues les plus communes et facilement disponibles
pour réaliser cette fonction.
Prédation. L'aquariophile peut lui-même être un bon prédateur. Équipé, comme vous, d'une petite brosse souple il
est possible de retirer au maximum les algues ou cyanobactéries. Cette corvée d'élagage est aussi faite
naturellement par d'autres organismes herbivores : Amphipodes, copépodes, gastéropodes (Astrea, Turbo,
Euplica varians, stomatella), Bernard l'ermite (Clibanarius tricolor), crabe (Mithrax), échinodermes (Mespillia
globulus) enfin poissons (Blennie). Les animaux de grande taille, notamment les poissons, sont cependant
introduits en respectant les étapes de maturation de l'aquarium. Il ne faut pas ajouter un problème à ceux déjà
présents aussi seuls les petits invertébrés sont utilisés comme auxiliaires lors du démarrage.
Je passe sur le reste de l'équipement technique (éclairage, osmoseur, etc.) et sur l'épuration biologique apportée
par les pierres vivantes - de facto - intégrée et base de la méthode berlinoise.
Certains auteurs préconisent la réduction de la période - ou intensité - d'éclairement. Je ne partage pas ce point
de vue car j'estime que favoriser les algues inférieures est un moindre mal et raccourci finalement la période de
maturation. Cependant vous pouvez avoir votre propre opinion sur ce point.
La mort des gastéropodes n'est pas nécessairement due à la prédation par les BH. Ceux-ci sont peut être
intervenus que par un mauvais état de santé des Turbo (cela n'est qu'une hypothèse). Pour réduire ce type de
problème il faut choisir de petites espèces réellement herbivores (Clibanarius tricolor) et fournir un lot de coquilles
vides pour permettre leur croissance.
Clibanarius tricolor
Même si cette phase semble désespérante il faut être patient, éviter d'ajouter des animaux compliquant la tâche
et risquant même d'aggraver le problème s'ils venaient à mourir. Il faut au contraire essayer de 'savourer' ce
moment (je sais que cela semble paradoxal) car les algues disparaitront un jour et que celles-ci favorisent aussi
le développement de petites colonies animales passionnantes à observer.
10 Problème avec un Sinularia
Question
J'ai introduit dans mon bac il y a une semaine et demi un premier corail : Un Sinularia.
Cela fait 2 jours qu'il n'ouvre plus ses polypes.
Les paramètres de l'aquarium sont :
•
densité=1.023
•
nitrate= entre 5mg/et 10 mg/l
•
nitrite=0 mg/l
•
T=26.5°C
•
pH=8.5
•
KH=10
•
Calcium = 345 mg/l
Le Sinularia est placé vers le haut de l'aquarium en dessous de la lampe HQI 10 000 K.
j'ai commencé il y a deux jours à ajouter dans mon bac des oligo-éléments. Est-ce vraiment indispensable pour
Page 7
mon bac, cela a t-il pu avoir une conséquence sur le Sinularia ?
Est-il possible que lorsqu’il se multiplie il se coupe lui même en morceaux ?
Et le choix d'un Sinularia est-il une bonne idée par rapport à sa résistance et à son entretien pour un débutant ?
Qu'en pensez-vous ? Est-ce le signe de la mort de ce corail ? Que dois-je faire ?
Réponse
Fort heureusement la fermeture des polypes d’un corail ne signifie pas sa mort. Les Sinularia spp ont, comme les
Sarcophyton spp, des périodes de 'mue' pendant laquelle ils se débarrassent d'une couche de mucus, pellicule
externe plus ou moins importante selon les conditions de maintenance et la fréquence de ces mues est
imprévisible.
Peut-être sa réaction provient-elle d’une modification de son environnement. Cela ne signale pas nécessairement
une dégradation du milieu mais un changement, par exemple un éclairage plus important. Il faut le surveiller et si
le problème perdure de trop, essayer de modifier sa place dans l’aquarium (éclairage/brassage).
Une supplémentation en oligo-éléments n'est pas justifiée dans un aquarium nouvellement monté. Cela peut être
utile dans un bac plus ancien ayant des invertébrés qui appauvrissent le milieu des éléments traces et en
absence de renouvellements périodiques d’eau. Actuellement ce n'est pas le cas. Il n'y a cependant aucune
contre indication si les doses restent minimes et inférieures à ce que la notice d’utilisation préconise. Je ne pense
donc pas que ce produit soit en cause.
Un Sinularia ne se coupe pas en morceaux de lui-même. La reproduction végétative nécessite une intervention
chirurgicale de votre part. Si le Sinularia se divise spontanément il s’agit plutôt d’un parasite interne ou une
nécrose des tissus. Ce qui ne semble pas le cas ici. Cependant la ‘mue’ peut durer plusieurs jours, donc si vous
ne constatez pas de dégâts rien n’est perdu.
Un Sinularia est un corail parfait pour un débutant. C’est un ‘mou’ robuste, qui pousse vite et se bouture
facilement. C’est d’ailleurs à terme son inconvénient : Il occupe progressivement toute la place disponible.
Epilogue
Mon Sinularia a fait ce matin une superbe mue et j'ai pu y assister en direct, c'était génial. Ce soir il est au 'top' de
sa forme avec tous ses polypes ouverts.
11. Installation
Question
Je dispose d'un renfoncement dans un mur où je veux mettre un micro récifal ; les dimensions du renfoncement
sont hauteur 165 cm , longueur 89 cm, largeur ( profondeur) 65 cm voir 70 cm si j 'ai envie que cela dépasse.
Quel serait le type d'installation (bac, filtration, éclairage, etc..) optimale pour cet emplacement, sachant que je
souhaite abriter coraux mous, poissons et invertébrés.
Réponse
En ce qui concerne l’aquarium, le volume va être d’environ 200 litres. Un type récifal berlinois me semble le plus
adapté et assez ‘ouvert’ en choix de population.
Le choix du matériel dépend d’ailleurs beaucoup du projet de population. Je crois comprendre ici : Peu de
poissons, des coraux mous robustes et quelques invertébrés utiles. Cela est sage pour débuter. Autre point à
connaitre : La capacité de bricolage pour adapter des cuves standards au besoin (perçage et collage du verre),
fabrication de la rampe d’éclairage, etc.
Pour moi la meilleure configuration est de déporter la partie technique dans une cuve située sous l’aquarium qui
contiendra :
Une boite de filtration sur perlon ou mieux un micron-bag ce qui permet de le placer dans le même compartiment
que l’écumeur,
Un écumeur donc,
Un compartiment pour la (les) pompe(s) de remontée.
Le système d’osmolation (réserve d’eau douce ou pilotage direct de l’osmoseur).
Dans l’aquarium il faut un brassage. Deux pompes ‘Stream’ assez puissantes sont préférable à plus moins
performantes (orientez-vous vers peu de matériel mais de très bonne qualité).
Pour l’éclairage la faible hauteur disponible complique la tâche. Le choix d’une rampe T5 avec déport des ballasts
pour éviter une surchauffe, c’est à dire une fabrication ‘maison’ me semble la solution. L’idéal serait 6 x 39W mais
Page 8
ils font 85cm ce qui est juste pour connecter les embouts (8 x 24W font 55 cm ce qui est plus facile à loger).
Prenez en compte le cout, les bons tubes sont assez chers et il faut prévoir 300 euros même en ‘DIY’.
Le manque de place va compliquer les manipulations dans l’aquarium aussi celui-ci sera de faible hauteur (40 cm
maxi pour 35 cm d’eau) et placé assez bas.
Résumons :
•
Bac technique placé à 10 cm du sol de hauteur 40 cm
•
Dégagement au-dessus du bac technique 40 cm
•
Hauteur de l’aquarium 40 cm
•
Rampe 5 cm
Cela fait un dégagement au-dessus de l’aquarium de 30 cm pour 165, c’est peu être possible.
La faible hauteur d’eau à des avantages, mais il sera quasi impossible d’y placer un substrat aussi le ‘barre
bottom’ s’impose. N’oubliez pas alors de prévoir 50 kg de pierres vivantes qui assureront la totalité de l’épuration
biologique.
12. Refuge
Question
J’ai un bac de 450 litres avec une décante de 100 litres : Pierres vivantes indonésiennes plus de 100 kg, écumeur
externe HS A200 1260, 7 poissons, 8 coraux mous, 4 coraux durs, une gorgone photosynthétique, 3 crevettes, 30
a 35 détritivores, 3 spirographes, 1 éponge. Un éclairage avec 3 hqi 150 W et 2 tubes bleus 54W, 4 pompes
Stream 3000 l/h. Ajouts d'additifs manuellement. Pas de mousse bleue ni de perlon. Un sac de 5 microns en
filtration pour les sédiments placé dans la cuve technique.
Le bac tourne depuis plus de 6 ans sans problème et tout le petit monde va très bien, les coraux poussent et la
coralline se développe. Je n’ai pas de problème d ‘algues.
Je voudrais savoir s'il est possible de faire un refuge avec la méthode 'miracle mud' avec une culture de plantes
pour apporter une source de nourriture en continue pour les habitants de mon bac . Le procédé que je veux faire
ne risque t-il pas d’être en opposition avec mon écumeur car la méthode miracle mud suffit pour la filtration ?
Je possède un bac de 100 litres cela suffirait ou pas ?
Réponse
Je pense qu’un refuge de 100 litres est très suffisant.
Le substrat ‘Miracle mud’ semble être en partie constitué de zéolithes propices à la culture d’algues supérieures
(généralement Caulerpa spp mais aussi Chaetomorpha, etc.). Les plantes exploitent les nutriments (nitrates,
phosphates) et le fait de les élaguer permet l'extraction ce ces éléments. C'est la fonction 'filtration' du refuge.
L’autre intérêt est le développement de la microfaune. Placée hors la prédation celle-ci peut proliférer et une
partie retourne à l'aquarium servant de zooplancton. Il est important d'ensemencer le refuge avec des vers,
copépodes, etc. issus d'un refuge installé.
Ce système ne va pas être en ‘compétition’ avec votre écumeur. Peut être celui-ci verra son activité légèrement
baisser. Il peut en revanche réduire l’activité organique au sein des pierres vivantes mais cela sans conséquence.
Pour ces raisons le refuge peut être mis en service a postériori mais l’idéal est de démarrer aquarium et refuge
simultanément.
13. Micro Fish Only
Question
j'ai actuellement un bac de 100L en eau douce que je souhaiterais transformer en eau de mer Fish Only (je n'ai
malheureusement pas la place pour l'acquisition d'un bac d'un plus gros volume). L'idée est donc de supprimer la
décante interne pour la remplacer par un filtre externe ou un filtre semi humide (pour un petit volume le semi
humide est il bien nécessaire ?), de garder l'éclairage en T8 (2 tubes de 25W), d'ajouter un écumeur pour
soulager le filtre et limiter les nitrates, de réaliser un décor à base de pierres calcaires et de sable de corail. Pour
la population le volume étant très limité est il possible de mettre un blennie (ou un gobie), et un couple de clown
(mais sans anémone est ce bien judicieux ?) ou deux demoiselles (ou autres poissons de petite taille?). Si le taux
de nitrate est raisonnable je pensais également à quelques détritivores ; Turbo, crevettes, oursin ou bernard
l'hermite.
Réponse
C’est un projet assez inhabituel mais réalisable. Il faut accepter de ne pas placer des espèces comme les
poissons chirurgiens (Zebrasoma sp, Acanthurus sp), anges (Pomacanthus sp) ou encore papillons (Chaetodon
Page 9
sp), hôtes habituels des FO.
La population proposée ici est correcte : Un sympathique blennie (par exemple Ecsenius bicolor) et un couple de
clown (Amphiprion ocellaris ou A. perideraion), pourquoi pas. Surtout que dans ce projet le décor rocheux ne sera
pas trop imposant. Bien entendu il faudra que les poissons clown se passent d’anémone-hôte mais c’est un
désagrément qu’ils pourront endurer.
Je suis moins favorable à l’introduction de poissons demoiselles (Chromis viridis) qui se tiennent bien en groupe
de 6 ou plus dans un volume d’au moins 300 litres mais bien moins dans un petit volume où les querelles sont
incessantes et finissent par la mort progressive des plus faibles. D’autre part leur environnement naturel est les
champs d’Acropora spp.
D’autres espèces sont intéressantes :
Dans un aquarium bien planté, peu éclairé et naturellement calme les Pterapogon kauderni ou encore les
Syngnathidés (Doryhamphus excisus) sont parfaitement à leur place.
Les Nemateleotris (magnifica par exemple) et bien entendu la grande famille des gobies sont de très bons choix
si l’on sélectionne les petits spécimens.
J’ajoute un dernier conseil. Même sans être dans la ligne ‘berlinoise’ pure et dure, l’aquarium bénéficierait de
quelques pierres vivantes en remplacement des pierres calcaires. Si vous voulez-réduire le cout et les risques
choisissez des ‘Aquaroche’ pour le complément du décor. A cette condition les algues et petits crustacés vont
proliférer et vous bénéficierez d’une microfaune propice à l’introduction d’autres détritivores. Il s’agit d’une
dépense (réduite si vous ne prenez que quelques kilos) que vous ne regretterez surement pas.
14. Comment démarrer un nano-récif ?
Question
Comment démarrer un nano-récif ?
Réponse
Pour cette courte question, une réponse complète serait longue et dépasserait beaucoup le contenu d’un
échange sur le blog.
Un nano est un aquarium récifal ‘comme un autre’ avec cependant quelques spécificités mais que l’on peut
considérer comme points mineurs dans un premier temps.
La bonne approche est la constitution d’une culture ‘récifale classique’ car la réalisation repose toujours sur des
techniques efficaces et avérées. Cela nécessite l'effort de leurs apprentissages, une formation initiale. Le meilleur
conseil donné aux débutants est : Lire, lire et encore lire.
Toutes les informations utiles et nécessaires sont facilement disponibles. Il est indispensable de bien approfondir
le sujet avant de passer à l’acte.
Voici donc en premier lieu les sources d'informations et bases de connaissances récifales
Les sites internet spécialisés
http://microrecif.ovh.org
http://www.reef-guardian.com/modules-guide-debutant.html
http://cyberaqua.free.fr/faq/deb-mer.php
http://www.anemone-clown.fr/guide_debutant.html
http://www.faquamer.net/imprimer.php?type=faq&img=o
http://www.lebacaleon.com/SPIP/spip.php?article23
http://www.recif-france.com/Articles.php
http://www.ocean-passion.com/aquariophilie_marine_et_recifale_article_46_thread_0_0.html
http://www.recifs.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=9
Sur ces sites vous trouverez les documentations nécessaires pour une bonne formation. Ne vous contentez pas
d'un rapide survol vous réduirez considérablement les risques d'erreurs en maitrisant le sujet.
Une liste de favoris à intégrer dans votre butineur internet est disponible à l'adresse :
http://microrecif.ovh.org/nanozine/Recifa-Liste.zip
Cette base constituée de plus de 500 liens représente un savoir encyclopédique et est disponible gratuitement via
les sites d’amateurs.
Page 10
La bibliothèque du débutant
Le livre reste un support privilégié pour une lecture attentive et nous vous encourageons à acheter quelques
ouvrages de références. Voici une sélection accessible aux débutants et dont le prix d'achat est raisonnable :
Les petits aquariums marins, Micro - et nano récifs / Stéphane Fournier
Petits aquariums récifaux Guide pratique du débutant / Jean-Louis Cuquemelle
L'aquariophilie récifale pour débutants / D. Knop
Atlas Mergus de l'aquarium marin / H.-A. Baensch & H. Debelius
Guide des poissons d'aquarium marin / Willig C., Leclercq N., Fournier S., Bour J.-M. & Allain G.
Ces ouvrages sont disponibles en VPC sur http://www.bleu-et-vert.com/ Des ouvrages plus spécialisés et pointus
permettent d'aller plus loin, ceux-ci ne sont à posséder qu'en temps utile.
Nous disposons d'une revue trimestrielle dédiée aux aquariums récifaux et où le nano-récif y est représenté :
ZebrasO'mag, site internet http://www.zebrasomag.com
Une entraide via un forum spécialisé (et amical) ainsi que des articles dédiés aux nano-récifs est disponible via
http://www.francenanorecif.com
Voici ma bibliothèque, disponible à l’adresse http://biblio-recif.blogspot.com/
Titre : The Reef Aquarium: Science, Art and Technology
Auteurs : J. Charles Delbeek Julian Sprung
Titre : Invertebrates: A Quick Reference Guide
Auteur : Julian Sprung
Titre : Corals: A Quick Reference Guide
Titre : Algae: A Problem Solver Guide
Titre : A Pocket Expert Guide to Reef Aquarium Fishes: 500+ Essential-to-know species
Auteur : Scott W. Michael
Titre : The 101 Best Marine Invertebrates: How to Choose & Keep Hardy, Brilliant, Fascinating Species That Will
Thrive in Your Home Aquarium
Titre : Reef Fishes: A Guide to Their Identification, Behavior, and Captive Care
Titre : Damselfishes & Anemonefishes: The Complete Illustrated Guide to Their Identification, Behaviors, and
Captive Care
Titre : A PocketExpert Guide: Marine Invertebrates : 500+ Essential-to-Know Aquarium species
Auteur : Ronald L., Ph.D. Shimek
Titre : Aquarium Corals: Selection, Husbandry, and Natural History
Auteur : Eric H. Borneman
Titre : Coral Reef Guide Red Sea: The Definitive Diver's Guide To Over 1,100 Species Of Underwater Life
Auteurs : Ewald Lieske, Robert F. Myers, et Klaus E. Fiedler
Titre : The Simple Guide To Mini-reef Aquariums
Page 11
Auteur : Jeffrey Kurtz
Titre : The Nano-Reef Handbook
Auteur : Christopher Brightwell
Titre : Reef in Time: The Great Barrier Reef from Beginning to End
Auteur : J. E. N. Veron
Titre : The Complete Illustrated Breeder's Guide to Marine Aquarium Fishes
Auteur : Matthew L. Wittenrich
Titre : Marine Ornamental Shrimp: Biology, Aquaculture and Conservation
Auteur : Ricardo Calado
Et la sélection d'ouvrages en français :
Titre : Les petits aquariums marins : Micro-& nano-récifs
Auteur : Stéphane Fournier
Titre : Guide des poissons d'aquarium marin : Manuel de maintenance et d'identification
Auteurs : Christian Willig, Nicolas Leclerq, Stéphane Fournier, Jean-Michel Bour, Gireg Allain
Titre : L'éclairage des aquarium - Eau douce - Eau de mer - Récifal
Auteur : Stéphane Fournier
Titre : Le traitement de l'eau des aquariums - Eau douce - Eau de mer - Récifal
Auteurs : Philippe Royer et Stéphane Fournier
Titre : Atlas mondial des poisson marins : 4200 Espèces, plus de 6000 photographies
Auteur : Helmut Debelius
Titre : Mer rouge, guide du récif coralien : Poissons & invertébrés de la mer rouge au golfe persique
Auteur : Helmut Debelius
Titre : Atlas mondial des Nudibranches
Auteurs : Rudie Kuiter, Helmut Debelius
Titre : Mer Rouge - Océan Indien, tome 1 : Les Invertébrés (Broché)
Auteur : Werner Baumeister
Titre : Mer Rouge - Océan Indien, tome 2 : Les Poissons (Broché)
Auteur : Helmut Göthel
Titre : Petits aquariums récifaux : Guide pratique du débutant
Auteur : Jean-Louis Cuquemelle
15. Paramètres suffisants pour l'introduction des détritivores
Question
je viens de faire mes tests de l'eau avant de commander mes détritivores, voici les résultats :
•
T : 26°C
•
DKH : 11
•
pH : 8.5
•
NO3 : 5 mg/l
•
Densité : 1024
•
Ca : 390 mg/l
•
NO2 : 0 mg/l
•
PO4 : 0 mg/l
Ce qui m'inquiète est la valeur du DKH ainsi que le pH que je trouve un peu élevés. Y a t-il un risque pour les
détritivores ? Pour le calcium je vais faire un ajout de solution jusqu' à arriver à la valeur optimale.
Réponse
Il est vrai que la dureté est un peu élevée mais l’excès n’est pas trop important. Un pH haut est une conséquence
de cette alcalinité, ici encore le dépassement n'est pas excessif. Aussi avec une acclimatation ‘goutte à goutte’
suffisamment lente il ne devrait pas y avoir de problème. Dans tous les cas il faut faire cette acclimatation car les
petits détritivores sont souvent sensibles aux variations brutales.
Il n'y a aucune urgence à remonter le taux de calcium, 390 mg/l est déjà très correct. Si vous le faites, opérez très
progressivement.
16. VPC d'animaux vivants
Question
Dois je introduire tous les détritivores en même temps ou dois je les introduire petit à petit en fonction de leurs
espèces ? Que penser des sites de vente par internet d'animaux vivants marins ?
Page 12
Réponse
Si vous achetez en VPC il est quasiment incontournable d’acheter par lots, les frais d’acheminement étant trop
élevés pour acheter de petits groupes.
Il n’y a pas de problème si le transport rapide, le conditionnement adapté, l’acclimatation faite dans les règles et
les paramètres de l’aquarium corrects. Il faut quand même choisir des périodes de l’année pendant lesquelles la
température est douce (voisine de 20°C). Il y a cependant un petit risque de pertes pouvant provoquer, par
déstabilisation du milieu, une pollution difficile à contrôler en l’absence – justement – de détritivores. Retard du,
par exemple, au transporteur. C’est pourquoi je favorise toujours le revendeur local et l’achat de petits groupes.
Cependant de nombreux amateurs utilisent la VPC et son satisfaits. En revanche les échanges entres amateurs
sans précautions particulières sont soumises aux aléas de la distribution postale et finissent souvent mal.
17. Bac de 1000 litres à l'abandon
Question
je viens d'acheter une maison dans laquelle se trouve un beau bac de 1000l. Ce bac est à l'abandon depuis 3ans.
A l'intérieur on trouve 200kg de roches vivantes et 2 poissons Chirurgien bleu et Imperator. Dans la partie
technique l'écumeur, est un Shuran, j'ai également un osmoseur.
Pour les roches vivantes, je ne peux vous dire leurs qualités, il me semble quand même que leur états ne doit pas
être si mauvais car un aquarium ne pourrait survivre si longtemps sans micro-organismes.
Concernant le filtre biologique (il s'agit-il de blocs noirs dans le premier bac de la décantation), je ne connais pas
leur ancienneté, mais je pense quand même devoir les changer car ils sont pleins d'algues aussi.
Le sol est un mélange de petits cailloux et d'une couche d'immondices.
Les roches sont remplies d'algues vertes et les tests effectués sur l'eau sont déconcertants. En effet, j'ai un taux
de nitrates dépassant les 40, pour l'ammonium, la couleur du flacon est au dessus de la palette des couleurs qui
est de 6 au maximum, la densité n'est que de 1017 et les filtres n'ont bien entendu pas était nettoyés depuis très
très longtemps. Tout d'abord, j'ai enlevé quelques roches pour les nettoyer, changer 30% d'eau, mis un sachet de
résine pour absorber les nitrates, un sachet pour le phosphate, rajouté des minéraux, nettoyé les filtres et mis les
poissons à la diète pour au moins 5 jours, après toutes ces manipulations, ils n'avaient pas vraiment l'air en
forme, mais depuis peu, ils ont repris une meilleure forme.
Maintenant, je cherche une solution pour enlever toutes ces algues qui sont bien évidement néfastes pour
l'écosystème du bac. Combien de temps dois-je attendre pour insérer de nouveaux poissons et autres détritivores
afin de nettoyer le bac. Existe t-il une solution pour faire baisser les nitrates naturellement afin d'éviter les couts
qu'engendre un tel entretien ?
J'ai testé de nouveau la densité et même après avoir ajouté 4 kg de sel, celle-ci a diminuée vers 1011 au lieu des
1017 il y a 4 jours.
Réponse
Ce projet (intéressant) est quand même compliqué. Un aquarium de 1000 litres reste un investissement (financier
et temps de loisir) que seuls les passionnés peuvent entreprendre. Vous me semblez très motivé mais il faut
quand même bien réfléchir à ce projet surtout si vous n’êtes pas aquariophile.
Le problème avec ce bac est son passé qui me semble orienté ‘FO’ très basique. Le risque majeur est que
l’aquarium est été traité avec des médicaments et plus précisément avec un traitement au cuivre efficace avec les
poissons, destructeur avec les animaux inférieurs. Dans cette hypothèse le passage au récifal, c’est à dire
compatible avec des invertébrés, nécessite le remplacement de l’eau et du décor, bref la refonte totale du bac et
un budget à la hausse. Je me place donc encore dans le type ‘FO’ pour ma réponse et si l’aquarium se rétablit
correctement, après un check-up complet il sera envisageable de passer au récifal.
Les pierres peuvent ne pas être efficaces pour l'autoépuration car les poissons sont robustes et se satisfont de
conditions médiocres. La ‘pierre angulaire’ de l’aquarium FO est l’écumeur, il est indispensable d’avoir un modèle
très performant, surtout pour ce volume (BBK, H&S, Shuran, etc.). L’écumeur est bien un Shuran (Jetskim 200 ?),
la pompe d'alimentation doit être une pompe Eheim (1250 ? 1260 ?). C’est du bon matériel quasiment inusable. Il
faut juste le nettoyer à fond puis le régler correctement, je n’en possède pas aussi je ne peux pas vraiment vous
indiquer le réglage correct (robinets d’air ouverts à fond je crois).
Il est aussi nécessaire de brasser correctement l’eau et de mettre un brassage à la hauteur.
L’osmoseur doit être régulièrement entretenu. Avec un 1000 Litres il faut prévoir de changer les cartouches tous
les ans sinon il n’est pas efficace et peut être la cause d’un taux de nitrate élevé.
Si l’aquarium dispose d’un sol il faut vérifier son innocuité car souvent celui-ci accumule avec le temps des
charges minérales. Si des valeurs importantes de phosphate sont relevées sur un échantillon, si celui-ci semble
Page 13
douteux, mort et n’abrite pas une importante microfaune il est nécessaire de le retirer par siphonage. Je vous
conseille alors de rester en fond nu (bare bottom).
La densité peut être relevée progressivement, en compensant l’évaporation par de l’eau à même salinité que
celle de l’aquarium et cela jusqu'à 1023-1025. Ultérieurement la compensation du niveau pourra passer par un
RAH qui ici aura un rôle de fixateur de phosphate et boosteur de l’écumeur. Sur ce dernier point (les phosphates)
la méthode ‘paille de fer’ fonctionne très bien, vous trouverez des techniques de mise en œuvre sur le net.
Le fort taux d’ammonium est très anormal, il provient peut être du nettoyage du filtre biologique, surveillez ce
point il doit impérativement descendre. Dans le cas contraire il peut aussi s’agir d’un manque ou absence total de
filtre biologique (qualité des pierres vivantes ?, absence de bio-balles ou de mousses filtrantes ?). Cependant les
blocs noirs du filtre sont probablement des bio-balles. Ne nettoyez pas la totalité d’un coup car cela élimine les
bactéries nitrifiantes, enlevez seulement le plus gros sans récurer et sans rinçage autre qu'à l’eau de mer (il faut
préserver nos fameuses bactéries). Parfois un filtre biologique n’a pas un aspect terrible mais fonctionne bien.
Dans l'urgence une filtration sur zéolithe peut s'avérer bénéfique pour réduire le taux d'ammonium. Pour 1000
litres il faut placer une poche de 2 kg en percolation dans la décantation puis changez la moitié tous les deux à
trois mois.
Reste le problème nitrate, les algues ne sont qu’une conséquence. Le remplacement de l’eau de 30% est un bon
point mais il demeure insuffisant. Dans l’immédiat le problème des nitrates ne peut être réglé qu’avec un seul
changement d’eau. Dans ce cas, non récifal, un dénitrateur me semble adapté pour revenir à un taux normal. Un
DAS (Dénitrateur Autotrophe sur Soufre) ou plus simplement un dénitrateur à alcool devrait régler rapidement le
problème pour un cout inférieur à des sachets sur la durée.
Pour les algues, l’élagage manuel est une bonne chose. D's que tout vous semble correct envisagez l’acquisition
de poissons chirurgiens (Zebrasoma sp). Si le taux de nitrates descend en deçà de 25, avec un taux de nitrite nul,
l’introduction de détritivores efficaces pourra être possible (oursin, lièvre de mer) mais pas dans l’immédiat.
La densité ne peut pas varier sans changement d’une quantité d’eau, 1011 est très bas mais je mets en doute
cette mesure. Faites un étalonnage de votre mesure : 1000 dans de l’eau douce, puis #1025 avec 39 g/l de sel
sec.
18. Eau trouble
Question
Mon aquarium est en eau depuis peu, il est en pleine phase de montée de nitrite. L'eau de l'aquarium n'est pas
cristalline, elle a un léger voile blanchâtre. Depuis 2 jours j'ai mis en route un filtre externe avec zéolithe et
charbon actif, mais je ne trouve pas le résultat concluant.
Pouvez-vous me dire si cela est normal ? Si non, que faire ?
Réponse
Dans l’immédiat il n’y a aucun problème la situation devrait évoluer spontanément dans le bon sens. Si la zéolithe
va être efficace pour absorber le pic de nitrite, il est peu probable que cela soit utile avec le trouble de l'eau. En
fait il est probable que cela soit une précipitation calcite. Celle-ci à lieu si l'eau douce est trop 'dure' ou bien si le
sel est ajouté trop rapidement dans l'eau sans une dilution progressive. Cependant le mal n'est pas trop grand, si
ce n'est le grattage éventuel des parois de l'aquarium. Je suis certain que l’eau va retrouver sa transparence en
quelques jours.
19. Taux de calcium et magnésium trop bas
Question
Apres maintenant 6 semaines, mes taux de calcium et de magnésium sont bas. 1050 et 350 max. En fait, ils sont
fixes. J’ai testé directement dans de l’eau de mer neuve à 1025 pour 25C. Et les résultat sont identiques a mon
bac. Dois-je mettre des compléments pour augmenter ses taux ?
Réponse
Ces valeurs ne sont pas si mauvaises que cela pour la population actuelle de l’aquarium. Il me semble donc
inutile dans l'immédiat de faire des ajouts. Lorsque la population en invertébrés ‘calcificateurs’ sera présente il
faudra surveiller cela plus précisément et passer à un sel ‘enrichi’ en calcium avec le qualificateur ‘reef’,
éventuellement un ajout de carbonates. Et certainement à une supplémentation type ‘Balling’ si vous installez des
coraux. Il faut également tenir compte de l’incertitude de la mesure et la pondérer avec l’observation de
Page 14
l’aquarium. La valeur de la dureté me semble plus importante dans cette étape cependant même ces ajouts de
type 'buffer' doivent être encore mesurés pour ne pas trop interférer avec les autres équilibres chimiques.
20. Modification du tableau de maintenance
Question
J'ai téléchargé le tableau que vous proposez (http://microrecif.ovh.org/microrecif.xls) et qui est très bien réalisé.
Son aspect pratique est indéniable. Comment puis-je modifier le contrôle des valeurs, afin que le rouge gras
s'affiche sur des valeurs différentes ? Par exemple, au lieu de s'afficher hors limite normale (8,5 de PH eau de
mer par exemple) j'aimerais changer le contrôle afin que le rouge gras (limite) affiche sur la nouvelle valeur que je
vais lui donner.
Réponse
Voici la procédure :
Sélectionnez l’ensemble des cellules à modifier (une seule colonne à la fois)
Allez dans le menu FORMAT puis MISE EN FORME CONDITIONNELLE
Il suffit alors de modifier les valeurs de la condition INFERIEURE OU EGALE et SUPERIEURE
Voilà, c’est très simple, avec le même menu vous pouvez également modifier la mise en forme, etc. Si toutefois
vous avez des difficultés (avec les différentes versions d’Excel cela doit être possible :) signalez-le moi.
21. Elevation de la température
Question
j'ai mis en eau mon aquarium récifal et je n'arrive pas à comprendre une chose : La température ne cesse de
monter 27° au départ, après 8 jours : 30°, alors que le chauffage est éteint et que je n'éclaire pas aux HQI. Je me
demandais si cela pouvait venir de mes deux pompes de brassage immergées ?
Réponse
Bien sur les pompes immergées chauffent comme tout moteur électrique. Leur puissance est indiquée en Watts
et cela n’est pas négligeable si l’on rapproche ce chiffre d’une résistance chauffante.
Un aquarium récifal chauffe bien plus qu'un aquarium d'eau douce du fait de la multiplication des équipements
nécessaires au fonctionnement.
Autre possibilité une panne de l'élément chauffant. Il faut dans ce cas le déconnecter et vérifier l’évolution de la
température.
Autre conseil : Il faut prévoir un ventilateur en 12V pour évaporer et ainsi refroidir l’eau de l’aquarium en été.
22. Algue rouge
Question
J'ai un problème d'algue rouge. Je ne sais pas si c'est vraiment une algue ou une pollution du a trop de
nourriture.
Réponse
Il est très probable que cela soit des cyanobactéries. A confirmer par l’aspect visqueux très caractéristique.
Si cela est le cas voici quelques conseils :
Assurer un très bon brassage
Introduire des détritivores : Clibanarius tricolor, Turbo, pour les grands aquariums certaines Aplysia (limace de
mer qu’il faudra donner si la nourriture vient à manquer car c’est un animal doté d’un solide appétit), oursin, etc.
Maintenir assez haut le KH et le calcium pour favoriser l’écumage
Page 15
Maintenir l'aquarium régulièrement (nettoyage à l’aide d’une brosse souple, tempêtes, etc.)
Eventuellement favoriser la concurrence en introduisant des algues supérieures (Caulerpa)
Bien éclairer pour favoriser également les autres algues
Les cyanobactéries sont une étape, soyez patient elles vont régresser puis disparaitre. En attendant cela
n’introduisez pas des animaux comme des coraux, poissons, etc. car cela compliquerait les choses.
23. Introduction des pierres vivantes
Question
Je vais installer un Red Sea Max.Je vais mettre 15kg de roche vivante, 20 kg d'aragonite et aussi une pompe de
brassage supplémentaire. Combien de temps après l'installation de l'eau puis je mettre les roches vivantes et
l'aragonite ? Il n'y aura qu'un couple d'Amphiprion ocellaris, et un Synchiropus splendidus et aussi des détritivores
ainsi que des coraux mous.
Réponse
L’installation des pierres vivantes peut se faire assez rapidement, un jour ou deux après le remplissage et
l’assurance que tout est OK (branchements, etc.). Deux modes opératoires : Seules les pierres sont introduites et
on attend la fin de la sédimentation (variable, une à deux semaines) avant de placer le substrat. Le sable est
introduit simultanément dans des bacs plastiques pour pouvoir faciliter le nettoyage et la maintenance tant que le
décor n’est pas monté et que la sédimentation n’est pas terminée.
Je me contenterai d’un couple d’A. ocellaris. Les Synchiporus sp sont très délicats à maintenir sans soins
permanents (nourriture vivante quasiment indispensable) et dans un petit aquarium le stock de ressources
apportés avec les pierres vivantes est insuffisant, d’autres sont plus accessibles au débutant. Plus d'information
dans le numéro 5 de Zebrasomag.
Les détritivores sont en revanche indispensables. Le choix est vaste mais dans un petit aquarium il faut éviter les
grands spécimens et choisir les plus robustes.
Les coraux mous robustes sont aussi accessibles : Discosoma, Zoanthus, Rhodactis, Ricordea sont les meilleurs,
un sujet isolé de Pachyclavularia, Les robustes Xenia sont trop prolifiques et les alcyonaires (Sinularia,
Sarcophyton) deviennent généralement trop grands pour un petit aquarium.
24. Qualité du charbon actif / eau trouble
Question
Voici les paramètres de mon aquarium :
•
nitrates:0.5 mg/l
•
nitrites: 0 mg/l
•
calcium: 450mg/l
•
t°: 26°c
•
densité: 1.024
J'utilise du charbon actif mais je n'ai aucune indication de composition de ce charbon. Comment savoir si il y a
des phosphates dedans ? Pour la préparation du sel j'utilise de l'eau du robinet traitée avec aquasafe est-ce bien
? J'ai comme écumeur un Seaclone pour un aquarium de 400L est-ce vraiment un mauvais écumeur ?
Réponse
Pour évaluer la qualité d’un charbon actif il faut utiliser un test phosphates avec un échantillon de quelques
grammes placé dans de l’eau osmosée (ou minérale). La fabrication du charbon actif et sa composition font qu'il
est effectivement possible que celui-ci contienne des phosphates et il faut être prudent et faire ce test
systématiquement pour chaque boite utilisée (les lots peuvent être différents). En revanche la qualité du charbon
actif fait que celui-ci est très efficace pour l'adsorption de composés. Son usage temporaire est donc salutaire.
Il est possible, selon la composition de l’eau du robinet, que l’ajout de sel provoque une précipitation ce qui donne
cet aspect trouble à l’eau. Pour réduire ce phénomène :
Utilisez de l'eau très douce ou osmosée
Verser le sel dans l'eau et non l'inverse
Verser lentement le sel et agiter pour une dissolution progressive et totale
Page 16
Vérifiez bien que le sel est complètement dissout et que l’eau préparée est limpide avant de la mettre dans
l’aquarium.
L’utilisation d’un osmoseur en bon état ou une microfiltration associée à une résine anti-nitrate règle
généralement ce type de problème ainsi que d’autres liés à l’utilisation de bactéricides ou au taux de nitrate bien
supérieur à ce que peut accepter l’aquarium.
En ce qui concerne le Seaclone, ce n’est pas un écumeur très performant. Ceci dit il faut mettre en relation ses
performances avec votre population, les habitudes de nourrissage, de maintenance, la capacité d’auto-épuration
biologique, la filtration mécanique, etc. pour déterminer si ce dernier est insuffisant. Dans le doute on conseille un
écumeur efficace pour avoir une marge de sécurité mais cela n’est pas toujours justifié. En fait seul le résultat
compte, 0.5 mg/l de nitrate est plus que bien, donc le Seaclone est adapté à votre configuration.
25. Impression du document PDF
Question
Je suis débutante dans l'aquarium d'eau de mer. Je voudrais imprimer le livre de votre site, pour pouvoir le lire à
mon aise, mais celui-ci est protégé. Comment dois-je faire ?
Réponse
Lorsque le site a été créé une version PDF imprimable était proposée en libre-service. Depuis son contenu a été
édité par Eugen Ulmer (Petits Aquariums Récifaux guide pratique du débutant), livre qui reprend partiellement la
version PDF. L’éditeur m’a naturellement demandé de restreindre les possibilités d’impression. Je le comprends
son point de vue et je pense que vous également. En revanche le site continue d'évoluer et la version PDF est
toujours en consultation sur écran. Voilà pour le site microrecif.ovh.org.
Je vous conseille de consulter également d’autres liens particulièrement adaptés aux débutants :
Et lorsque le projet sera un peu plus avancé de vous abonner à un forum par exemple
http://www.francenanorecif.com
26. Algues vertes et détritivores
Question
J’ai des algues vertes, brunes et filamenteuses qui se développent sur mes PV depuis le démarrage de mon bac
qui n’a que 3 semaines. Faut-il laisser faire ou introduire des détritivores ?
Réponse
il est possible de commencer l’introduction de petits gastéropodes dés que le taux de nitrite/ammonium est à zéro
et que le taux de nitrate est sous la barre des 40 mg/l. Commencez avec quelques uns pour tester l’acclimatation.
Continuez aussi l'extraction manuelle (brossage léger avec l'aide d'une brosse à dent usagée, tempêtes et
capture des particules dans un filtre chaussette mis en sortie de pompe de brassage).
27. Quand ajouter le sable
Question
Mon bac (160L) est en cours de démarrage depuis 3 semaines avec 25 Kg de pierres vivantes. Demain je rajoute
5 Kg de PV.
Quel sera le meilleur moment pour ajouter le sable ? J’ai peur de tout dérégler.
Page 17
Réponse
Le sable est déconseillé dés la mise en eau car cela rend difficile le siphonage des sédiments et autres déchets
rejetés par les pierres. Dés que la situation est plus claire le sable peut être ajouté. Il est préférable de le guider
via un tube diamètre 32 mm jusqu’au fond pour éviter un nuage de particules. Solution alternative ; il est possible
de le mettre dans des bacs en plastique type tupperware dés la mise en route pour une colonisation en
microfaune et bactéries plus rapide. Cela ne perturbe pas l'extraction des sédiments.
Dans tous les cas le dérèglement est mineur car le sable n’apporte normalement aucune pollution biologique
mais, selon sa qualité, il contient aussi des poussières qu'il est possible de retirer par un petit lavage. Le sable
vivant ne doit pas être lavé.
28. Aquarium de poissons clown
Question
J’ai actuellement un aquarium de 240 litres. J’ai eu pendant 10 ans des poissons d’eau douce et j’aimerai réaliser
un aquarium d’eau de mer avec des poissons clowns. Pouvez-vous me dire quelle configuration y apportait svp et
à peu près le budget de départ et mensuel ?
Réponse
Avec 240 litres il est possible de maintenir à peu près toutes les espèces de poissons clowns (poisson qui est
qualifié de facile mais aussi très attachant). Selon votre choix (récifal ou non), vos capacités de bricolages,
d’achat de matériel d’occasion, etc. le budget sera de 1000 à 2500 euros (ou plus encore si cette passion devient
dévorante). L‘engagement en disponibilité sera également important et les loisirs en partie occupés pour le
montage puis l’entretien de l’aquarium. Voici pour l’investissement.
Après cette première analyse, je vous conseille de bien préparer votre projet (cela diffère quand même de l’eau
douce) pour que celui-ci aboutisse avec succès. Vous trouverez les réponses sur le site http://microrecif.ovh.org
ainsi que sur http://www.anemone-clown.fr/ plus spécifiquement dédié aux Amphiprions.
29. Etalonnage d'un réfractomètre
Question
J’ai un doute sur les mesures prises avec mon refractomètre. Pouvez-vous m’indiquez la méthode pour recalibrer
mon refractomètre. Pour info : j’ai 30 L d’eau mélangée à 1Kg de sel Instant Océan. Le mélange est brassé
depuis 24 H et à 25 C°. Mon refractomètre mesure dans la 1ere colonne 1022 et l’autre 28 ppt.
Réponse
Pour calibrer un réfractomètre il faut régler le 'zéro' avec de l’eau osmosée puis de dissoudre 38 g de sel (sec)
dans un litre pour contrôler que l'on obtient environ 1025. Il est aussi possible de comparer la mesure du même
échantillon avec un autre moyen de mesure.
Quelques remarques : La température est celle du réfractomètre car la goutte d’eau prend immédiatement cette
température, donc celle de la pièce. 33 g/l de sel donne effectivement une valeur sensiblement égale à 1022, le
sel contient une part d’eau et il faut environ 37/38 g/l pour obtenir une densité de 1025/1026.
La valeur absolue n’est pas fondamentale, il faut simplement éviter les variations importantes. Ainsi une valeur de
1022 est couramment utilisée dans les aquariums FO (pour réduire l’apparition des parasites) et 1028 pour les
aquariums récifaux où l’on privilégie la concentration minérale.
30. Identification d'une petite étoile de mer
Question
Je recherche le nom d'une étoile de mer. Ce sont de petites étoiles 0,5/1cm un peu difformes (non régulières) et
blanches.
Y'a t'il un prédateur pour ce type d'étoiles ? Car je commence à en avoir beaucoup.
Réponse
Page 18
Il s’agit d’Asterina. Le prédateur naturel est Hymenocera picta ou encore Hymenocera elegans mais cette
splendide crevette ne se nourrit que d’étoiles de mer et sa survie est dépendante de cette fourniture (peu facile à
se procurer lorsque les Asterina auront été éradiquées.). Ces étoiles sont inoffensives.
31. Eclairage progressif ou non ?
Question
Je reçois demain matin mes 30 Kg de PV qui étaient depuis 4 ans dans un bac. J’ai 3 doubles tubes T5 : 2 bleus
+ 1 blanc et bleu + 2 blancs. Est-ce que je peux mettre mes PV sous ces tubes pendant 12 heures ou le faire
progressivement ?
Réponse
Les pierres vivantes peuvent être éclairées sans problème 12h/jour. D’autres avis conseillent un éclairage
moindre pour réduire l’explosion d’algues dans le cas de pierres non acclimatées mais je ne suis pas de cet avis
pour préserver la biodiversité et ne pas allonger les temps d'eutrophisation.
Dans le cas de pierres acclimatées aucune objections pour les éclairer normalement.
32. Vers habitants des pierres vivantes
Question
Nous apercevons dans notre aquarium rempli de pierres vivantes, mais non encore peuplé, un ver de couleur
jaune et noir, sortir d’un petit trou lorsque la lumière est éteinte. De quoi s’agit-il, est-ce utile ou pas ?
Réponse
Il n’y a pas de problème ces vers (siponcles ?) sont des détritivores. Le motif est, je le suppose, annelé. L’aspect
d'un ver est peut être rebutant mais de jolis animaux sont parfois bien embêtants en aquarium alors que d’autres
semblent répugnants mais sont très utiles et même indispensables. Si c’est le vers auquel je pense, il est très
discret, de mœurs nocturnes, vit dans un trou d’une pierre et se nourrit des débris accessibles après un petit
effort d’élongation. D’autres vers polychètes errants (à soies) sont également de précieux auxiliaires dans
l’entretien. Seules très peu d'espèces posent problème.
33. Le matériel indispensable
Question
J'aimerais savoir quel est le matériel indispensable pour débuter avec un récifal d’environ 200 L soit 60X 60 X 60
Sachant que je souhaite éviter un maximum de tuyaux et d’appareils.
Réponse
Un aquarium marin nécessite un équipement technologique, surtout lorsque l'on est débutant car un matériel
performant pardonne plus facilement les erreurs de maintenance.
Les fonctions à assurer sont :
L'éclairage – Dans ce cas probablement une rampe HQI épaulée par des tubes T5 bleus/actiniques (bac profond
et de ratio ramassé).
Le brassage - 2 pompes type Stream (hélas assez volumineuses), option 'technique' la Vortex d'Ecotech Marine
+ son pilotage électronique, option 'discrète' le closed-loop (pompes de circulation externes, par exemple deux
Eheim 1260).
L'écumage - Soit logé dans la décantation, soit externe au bac (éventuellement accroché sur un coté), soit placé
dans l'aquarium ou encore soit... absent. Dans cette dernière hypothèse l'épuration repose principalement sur
l'action biologique. Cela nécessite un peu d'expérience et surtout savoir être raisonnable et dans le plan de
population. L'écumeur peut aussi être partiellement compensé par des changements d'eau significatifs.
La cuve technique - Peut être remplacé par un filtre boite externe ou un filtre fontaine accroché sur un coté du
bac. Ici encore cela peut être partiellement compensé par des changements d'eau significatifs.
L'osmoseur - Inutile si on dispose d'eau de qualité (par exemple eau de source ou minérale), rare chance de nos
jours. Indispensable sinon.
Page 19
L'osmolateur - Inutile si la compensation est manuelle et l'évaporation faible (groupe froid obligatoire). ne tolère
que les absences de très courte durée pas plus de 2/3 jours. L'osmolateur (qui simplifie beaucoup l'entretien)
peut être couplé directement à l'osmoseur par une électrovanne.
La climatisation - Le plus simple est un ventilateur 12 Volts commandé en même temps que l'éclairage, efficace
mais évapore beaucoup et nécessite impérativement une osmolation. Autre solution le groupe froid (Peltier ou
compresseur). Le chauffage est simplement fait par thermoplongeur.
La compensation due à la calcification des plantes et animaux. Cela dépend beaucoup de la population et des
changements d'eau significatifs. 3 méthodes sont possibles : RAH, RAC et Balling. La moins 'technologique' est
la méthode Balling qui utilise des solutions liquides de supplémentation. Elle est dite 'experte' lorsque différents
éléments sont apportés sans modification chimique de l'eau de mer : Calcium, carbonate, magnésium et
éléments traces. Il faut donc plusieurs flacons de solutions (de 4 à 6) L'apport est manuel et quotidien ou
automatisé par pompe doseuses (péristaltiques).
Globalement le matériel reste donc imposant. L'idéal est de disposer d'un bac technique situé sous l'aquarium qui
en dissimule une bonne partie. Choisir un biotope 'facile', un plan de population 'raisonnable' et avoir de
l'expérience réduit la nécessité d'un matériel technologique performant.
34. Eclairage pendant la phase de démarrage
Question
Je voulais savoir pendant la 1ere phase de démarrage qui dure 2 semaines pour mise en eau, doit-on aussi
mettre en route l'éclairage 12h/jour ?
Réponse
L'éclairage est utile dés l'introduction des pierres vivantes. Je reste favorable à un cycle de 12h/jour dès cette
étape.
Avant, c'est à dire lors du test du bon fonctionnement du matériel, du réglage de température de la salinité, etc.
test qui dure par prudence quelques jours, éclairer n'est pas utile.
35. Couche brune sur le sable
Question
J’ai depuis un mois un aquarium d’eau de mer de 30 gallons. J’ai une fine couche brune sur le sable et mes
pierres vivantes, seulement 2 poissons demoiselle, il est impossible de faire disparaitre cette couche brune. De
quoi s’agit-il ?
Réponse
L'aquarium est très 'jeune' et non mature, il est même un peu tôt pour introduire des poissons. Bref il se déroule
un cycle normal qui commence avec l’apparition d’algues inférieures : Diatomées et cyanobactéries puis
filamenteuses vertes. La 'lutte' consiste en un solide brassage, la réduction progressive des nutriments, la
concurrence des algues supérieures, l’introduction d’une palette de détritivores. Il faut surtout s’armer de patience
et n’introduire des poissons et invertébrés plus sensibles que lorsque la situation sera sous contrôle.
36. Algue boules
Page 20
Question
Pourriez vous me dire si ces algues avec petites boules sont bonnes ou mauvaises ?
Réponse
Il s’agit d’algue Valonia, algues qui ont la fâcheuse tendance à proliférer, surtout lorsque l’on tente de retirer cette
dernière et que les vésicules sont crevées accidentellement déversant leur lot de semences. La technique est
donc de faire cela très prudemment, la tâche d’arrachage est cependant très ardue et la meilleure solution
consiste à mettre un prédateur de cette algue dans l’aquarium. Celui qui donne réellement de bons résultats est
le petit crabe Mithrax.
37. Perçage du bac
Question
J'ai préparé un bac de décantation compact selon le plan que vous proposez dans l'article suivant http://microrecif.blogspot.com/2007/08/schma-dune-petite-dcantation.html.
J'ai mis en place une zone d'arrivée de l'eau où je pourrais mettre le chauffage, une zone de filtre mécanique
(ouate, mousse filtrante et perlon), une zone avec un écumeur équipé d'une pompe 2000l/h, enfin une zone ou je
met la pompe de remonté (2600 l/h). A terme, je mettrais à coté une réserve d'eau osmosé avec un RAC.
Maintenant, je dois réaliser l'opération qui me fait le vraiment peur : le perçage du bac. J'ai pensé faire deux
percées, une pour le passage de l'eau du par par débordement vers le bac de décantation situé dans le meuble
en dessous, l'autre pour le retour de l'eau après le passage dans le bac de décantation. J'ai fabriqué mon bac de
décantation à partir d'un vieil aquarium de 50 litres : Est-ce suffisant ? Dois-je prévoir d'autres percées (pour des
besoins futurs mais qu'il vaut mieux prévoir avant) ? Quel diamètre faut-il que je prévois pour les tuyaux de pvc ?
16, 25, ou 32 mm. J'avoue que, pour le perçage, je préférerais faire les trou du plus petit diamètre possible...
Réponse
Votre projet semble bien réfléchi, je n’ai pas de remarque concernant vos choix. Pensez à consulter d’autres avis,
par exemple en vous inscrivant sur le forum www.francenanorecif.com En ce qui concerne précisément la
réalisation de la descente : Vous avez remarqué que le lien cité comporte 3 schémas. Je vous conseille le
troisième, celui où deux tubes assurent la descente dans la paroi du fond de l’aquarium. Je sais que ce n’est pas
la solution la plus simple à réaliser mais il faut penser à la satisfaction future. En effet le système de descente
fonctionne quasiment toujours mais en faisant plus ou moins de bruit et avec plus ou moins de risque de
dysfonctionnement. Deux descentes ; une en mode ‘Durso’, l’autre en sécurité, réalisées par des tubes de
diamètre 32 mm (perçage 43 mm), sont les plus efficaces et silencieux. Le(s) retour(s) peut(vent) être fait sans
perçage puisque nécessairement situés au-dessus du niveau de l’eau (pour éviter le siphon accidentel), mais s'il
n'y a pas d'espace les retours de diamètre 25 mm sont percés à 34 mm . Il est facile de trouver des passescloisons, par exemple chez Aquasyl.
Il n’y a pas d’autres besoins impératifs. C’est donc une réponse qui ne doit pas vous réjouir, cependant le
perçage à la perceuse sans fil (pour le débrayage et la vitesse lente) avec un trépan béton ou cloche ‘diamanté’
est long, fastidieux mais finalement assez simple. Bien sur cela comporte un risque de casse mais je n'en connais
aucun. L’important est de réussir son installation.
Voici quelques liens que vous connaissez probablement déjà : http://www.reefguardian.com/modules.php?name=News&file=article&sid=715&mode=&order=0&thold=0
Page 21
http://pageperso.aol.fr/guigui56/PercageDeLaquariumDeSergio.html
http://aquasyl.free.fr/guppy/articles.php?lng=fr&pg=92
http://www.abrisousroche.com/EauMer/Articles/Percage/Article_percage_Alain.html
http://mars.reefkeepers.net/Articles/PercerVerre/PercerVerre.html
38. Tube UV
Question
Peut-on mettre un filtre à UV en plus d'un écumeur ou pas ?
Réponse
Les lampe UV sont des germicides qui détruisent les organismes vivants (plantes et animaux) dans l’eau. Ce
système est utile dans les aquariums FO car les poissons sont souvent attaqués par les parasites. Dans un
aquarium récifal à moins d’un problème avéré ce système est inutile.
Il ne pose pas de problème spécifique avec les pierres vivantes (la micro-faune/flore est benthique et très peu
d'animaux vivent dans l'eau), ni avec les coraux mais ne se justifie pas en utilisation permanente. Si vous en avez
un, vous pourrez l’utiliser en cas de problème, par exemple ‘la maladie des points blancs’ (Cryptocarion irritans),
cependant l’usage est peu fréquent.
Gardez votre argent pour un investissement utile (de bonnes PV par exemple). L’écumeur en revanche est utile
et efficace, sont action mécanique est complémentaire de l’autoépuration biologique apportée par les pierres
vivantes et la biodiversité de l’aquarium.
39. Poissons clown dans 90 litres ?
Question
Je dispose d'un bassin de 90 litres et d'une experience réussie en eau douce, je souhaite avoir un couple de
clown, le volume est il suffisant ?
Que me faut-il comme matériel supplémentaire ?
J'ai bien d'autres questions quand a la mise en route du bassin et le moyen le plus sur de se procurer des
poissons en bonne santé
Réponse
Un aquarium de 90 litres pour un unique couple d’Amphiprion ocellaris ou encore d'Amphiprion perideraion c’est
petit mais possible. Avant de vous lancer je vous conseille une phase de formation et la collecte d’informations
par exemple sur : http://microrecif.ovh.org
Sur le site vous trouverez tous les éléments nécessaires y compris un petit manuel au format PDF, d’autres liens
débutants sont cités.
40. T5, T8 ou HQI, et combien de temps ?
Question
J'allume le matin mon néon bleu avant les autres, et lorsque les blancs s'allument faut-il laisser le bleu ou
l'enlever ?
J'ai un éclairage de 3X36w en T8 faut-il rajouter des tubes ?
Quelle puissance en Kelvin ?
Réponse
Le cycle complet ‘de base’ est de 12 h puisque les récifs sont situés dans les zones tropicales. Généralement la
journée commence par les tubes bleus, puis le HQI ou les tubes blancs sont mis en marche 1 h plus tard. Idem le
soir les 'blancs' sont coupés 1 h plus tôt que les 'bleus' pour faire des ‘transitions’. Cette base théorique peut être
étendue de +/- 2 heures dans la pratique.
Les tubes bleus doivent rester allumés en permanence car leur spectre (450-460nm) est favorable à l’activité
photosynthétique des zooxanthelles (algues symbiotiques des coraux).
La base est d'environ 1 Watt par litre ou 600 Watt par m² de surface à éclairer.
Certains amateurs ne jurent que par le HQI (complétés cependant par quelques T5), d’autres uniquement par une
combinaison de T5. Il faut reconnaitre que ces deux technologies sont assez bien adaptées (en attendant les
futures rampes à LED de puissance).
Page 22
Dans le cas de coraux durs SPS (Acropora, etc.) ou si l’aquarium est profond (supérieure à 50 cm) les HQI
semblent donner les meilleurs résultats. Une température de 14000K est une bonne base. Une lampe entre 6500
et 14000K sera complétée par des tubes bleus actiniques, les lampes de température 20000K par des tubes
lumière du jour (au moins pour favoriser la vision des couleurs des coraux).
Le T5 est la solution alternative à HQI. Dans le cas de coraux mous ou de LPS il est même peut être préférable
d’utiliser les T5. Dans tous les cas il faut favoriser les températures de couleurs comprises entre 10000 et 20000
K par une combinaison de tubes (ou lampes) et prévoir une puissance conséquente (environ 600 W/m² pour une
profondeur d’environ 50 cm).
Les coraux mous peu exigeants comme les Actinodiscus et Zoanthus peuvent se satisfaire de tube T8.
Le rendement des différentes technologies est à peu près identique. Le HQI demande une hauteur disponible audessus de l’aquarium supérieure. Les rampes T5 recouvrent pratiquement la surface et cette disposition
augmente la température (prévoir une bonne ventilation). Les lampes HQI sont à changer tous les ans contre 2
ans pour les T5 qui coutent aussi plus chers à puissance équivalente. La forme de l'aquarium peut également
influer le choix car les aquariums très allongés sont plus faciles à éclairer avec des tubes T5 ou T8.
La valeur en Kelvin (K) indique la température de couleur principale de la lampe, appelé aussi spectre lumineux.
Plus la valeur est forte, plus la couleur est bleue. Il faut aussi rapprocher la température du spectre de son IRC
(Indice de Rendu des Couleurs).
Pour notre usage récifal entre 10000 et 20000 K est bien, c'est donc des couleurs froides proches du bleu (460
nm) favorables à la croissance par photosynthèse des zooxanthelles.
Un autre point de vue est le rendu des couleurs, ici l'agréable prend le pas sur l'utile.
Une combinaison de différentes couleurs augmente la largeur du spectre et aussi le rendu des couleurs dans
l'aquarium pour l'observateur.
Les tubes peuvent être des ATI ou encore des Aquascience, tubes qui ont une excellente réputation et de bons
résultats ou des combinaisons :
Marine White d'Arcadia (daylight)
Osram 67 (blue)
JBL marine day et marine blue (pas trop mal)
L'actinique bleu d'Aqua Medic
41. Test des paramètres
Question
Comment mesurer le plus précisément les paramètres chimiques de l'eau ?
Pour le sel, on peut trouver un conductimètre.
Pour la température : le thermomètre digital.
Mais pour tous les autres paramètres, et hormis les tests bandelettes, comment faire ?
Réponse
Pour la mesure de température, il n'ya effectivement aucun problème pour trouver un thermomètre électronique.
Le conductimètre (TDS - résistivité) évalue très bien la salinité. Pour cette mesure le réfractomètre est également
précis. Celui-ci mesure l'indice de réfraction proportionnel à la densité (l'appareil est étalonné pour une
température d'environ 25°C).
Le taux d'oxygène peut être mesuré par un oxymètre mais il est cependant plus utile de mesurer le pH et
éventuellement le potentiel redox (ce dernier tient compte du pH et du taux d'oxygène ou oxydo-réduction). Un
simple pH-mètre suffit, il faut cependant choisir des sondes résistantes et capables de mesurer le redox
(électrodes de verre pour le pH et de platine pour le redox). L'appareil doit être étalonné périodiquement avec des
solutions références. Un pH de 7 doit être affiché si l'on retire la sonde pH et relie par un court-circuit les deux
contacts de la fiche coaxiale.
Pour les autres paramètres ; nitrates, phosphates, calcium, magnésium, dureté ; il est nécessaire d'utiliser les
tests colorimétriques ou photométriques. Ceux-ci sont souvent manuels et appelés 'kit de mesure' ou 'trousse
d'analyse chimique'. Ils peuvent aussi être automatisés, par exemple la société Hanna propose une solution
automate photomètre pour l'aquariophilie sous la référence HI 83203. Les bandelettes, très pratiques à utiliser,
sont un peu moins précises que les réactifs présentés sous la forme de liquides ajoutés en goutte à goutte.
42. Osmoseur et osmolateur
Page 23
Question
Pouvez-vous me donner plus d’information sur le fonctionnement entre osmolateur et osmoseur ?
Réponse
Le couplage osmoseur (appareil qui donne une eau douce de bonne qualité) et osmolateur (équipement charger
de compenser la baisse de niveau d’eau due à l’évaporation) passe très généralement par une réserve.
La réserve est une cuve en verre ou un bidon en plastique alimentaire. La contenance est calibrée pour satisfaire
aux congés d’été (à priori les plus longues absences). Le capteur de niveau de l'osmolateur pilote une petite
pompe doseuse de faible débit, idéalement une pompe péristaltique, qui puise l’eau dans la réserve pour l’ajouter
dans l’aquarium, éventuellement après passage dans un RAH (réacteur à calcium).
L'osmoseur est mis en marche manuellement pour remplir la réserve avant que celle-ci s'épuise.
Une autre technique consiste à piloter deux électrovannes (pour plus de sureté) et de coupler directement
l’osmoseur à la compensation du niveau. Dans ce schéma deux capteurs de niveau pilotent les électrovannes car
une panne pourrait avoir des conséquences très fâcheuses.
Dans ces deux solutions il est possible d'ajouter un 'timer' (horloge de programmateur horaire) pour limiter les
effets négatifs d'un défaut de capteur ou d'électrovanne. Le temps de mise en service est calculé pour satisfaire
la compensation de niveau mais sans mise en marche permanente. Dans le cas d'un RAH en service dans le
circuit il est judicieux de ne mettre en marche le système qu'en période nocturne, temps pendant lequelle le pH
est le plus bas et favorable à l'assimilation de l'hydroxyde de calcium.
43. Les nouilles céramiques
Question
J'aimerai savoir si c'est bon ou pas de mettre les nouilles poreuses comme support à bactéries.
Réponse
Les supports comme les 'nouilles céramiques' sont efficaces pour assurer la ‘nitratation’ bactérienne. C’est une
bonne chose mais qui demeure insuffisante pour un aquarium récifal ou la ‘dénitratation’ est particulièrement
recherchée. Il faut en conséquence adopter une stratégie efficace sur ce point également.
Aussi il est commun de ne pas utiliser de tels supports et de privilégier les solutions 'complètes' comme celles
apportées avec les pierres vivantes et les substrats épais qui assurent parfaitement ce rôle de complétion du
cycle de l'azote. L’équilibre entre nitratation et dénitratation obtenu avec des pierres vivantes peut être rompu par
Page 24
les filtres favorisant la nitratation.
Une technique, que je n’encourage pas, consiste cependant à faire suivre un filtre bactérien aérobie, tel que celui
réalisé par des bio-balles, bouilles céramiques, etc. par un dénitrateur à alcool ou sur soufre. C'est une solution
acceptable dans un FO où la production de nitrate est importante, moins dans un aquarium récifal où les pierres
vivantes devraient avoir la capacité d'épuration biologique suffisante. Si vous souhaitez ne pas mettre en œuvre
un tel système, surtout si vous êtes débutant, je conseille la méthode berlinoise moins complexe à appréhender
et à maintenir.
44. Kit de filtration Tunze
Question
Je souhaite commencer mon bac récifale qui fait environ 160L brut, qui sera composé de coraux mous et petits
poissons/gobies dans un premier temps. La place étant comptée, je souhaite votre avis sur cet élément TUNZE
Compact Kit 16 qui sera placé en dessous de l’aquarium. Est-il bien dimensionné pour mon aquarium ?
Réponse
Le bac technique de filtration/osmolation Tunze 16 est effectivement très compact, idéal lorsque la place est
comptée, de performances assez modestes, il ne faudra pas surpeuplé l'aquarium en poissons et dans ce cas le
choix de la famille des gobies est judicieux, en étant assez homogène. Il convient donc pour cet aquarium. Son
prix est généralement dissuasif car il est possible de réaliser soi-même un bac technique équivalent pour un coût
plus modeste.
45. Paramètres chimiques au démarrage
Question
Nous avons démarré depuis 5 semaines un bac de 450 litres bruts, avec la méthode Jaubert. La semaine
dernière les tests révélaient :
•
pH 8
•
KH 6
•
Calcium 360 mg/l
•
Nitrite: 0 mg/l
•
Nitrate: 0 mg/l
•
Phosphates: 0 mg/l
Nous avons ajouté selon les quantités indiquées du Buffer et du Calcium afin de remonter KH, PH et calcium
dans l'optique d'introduire quelques détritivores. Aujourd'hui voici les résultats des tests :
•
PH : 8,6 (alors que le produit utilisé précise qu'il ne peut pas s'élever au dessus de 8,3)
•
KH : 7
•
Calcium 360 mg/l
•
Nitrite: 0 mg/l
•
Nitrate: 0 mg/l
•
Phosphates: 0 mg/l
Pourquoi le taux de calcium ne monte pas ? Pourquoi le PH est si élevé ?
Réponse
Dans l'hypothèse où le taux de calcium serait remonté par l'ajout d'hydroxyde de calcium (kalkwasser / eau de
chaux) il serait possible que le pH puisse dépasser 8,4. L'action du buffer, selon sa composition, peut tendre
également à hausser la valeur du pH.
Les concentrations diverses en carbonates, calcium et magnésium font que des interactions (ou réactions voire
précipitations) équilibrent les différents constituants. Ainsi un excès de magnésium peut faire chuter le calcium.
La concentration optimale de magnésium est d'environ 1300 mg/l.
En ce qui concerne la salinité globale elle est caractérisée par la densité moyenne qui est d'environ 1025, la
fourchette des valeurs acceptables se situe plus largement entre 1023 et 1028.
Il est important de procéder par étapes successives et ne pas intervenir le même jour sur de multiples
paramètres. Plutôt prendre le recul de l'effet produit avec des doses réduites d’un seul additif. Ici l'aquarium
démarre seulement, un KH de 7 et un taux de calcium de 360 mg/l n'a pas de conséquence fâcheuse. Il est
probable, selon le sel et l'eau douce utilisés, que ces valeurs soient normales. Il ne faut se soucier que
modérément de ces valeurs un peu basses, mais je le répète, acceptables pour les faire évoluer progressivement
à leur valeurs optimales. Un taux de nitrite (NO4) à zéro est une bonne chose, les nitrates (NO3) à zéro est une
bonne surprise, mais même si la valeur est de 5 ou 10 mg/l ce n'est pas une catastrophe. Les phosphates (PO4)
à zéro est également très bien. Selon moi, les détritivores peuvent être introduits par petits groupes après une
Page 25
baisse du pH et un retour à une valeur inférieure à 8,4.
Plus d'info http://microrecif.ovh.org/valeurs.htm
46. Population de détritivores
Question
Que me conseillez-vous comme détritivores dans un 120 litres sachant qu'il faut nettoyer le sable également ?
Réponse
La population de détritivores doit recouvrir un 'spectre' le plus large possible pour que les espèces soit en
moindre concurrence et que leur action soit la plus étendue possible.
Voici une petite sélection, une base d'environ 20/30 gastéropodes, 10/15 crustacés, 2 échinodermes me semble
correct.
Les Petits 'pods' : Isopodes, copépodes, amphipodes, mysis, vers polychètes, ... arrivés avec les roches vivantes,
ils sont des auxiliaires indispensables qui se reproduisent naturellement dans l'aquarium. Il ne faut pas réduire
leur rôle à un apport de nourriture pour les poissons mais également de les considérer comme des herbivores et
détritivores. Si ceux-ci sont absents il est très utile de se procurer des pierres issues d'un refugium abritant ce
type d'animaux.
Les gastéropodes : Astrea, Nerita, Cyprea annulus, Oliva, Haliotis, Euplica, Stomatella, Turbo, Tectus, Trochus,
Strombus, Cerithium, Nassarius.
Les crustacés : Bernard l'ermite (Clibanarius tricolor), crabes (Mithrax, Trapeziidae / crabes porcelaines,
Neopetrolisthes)
Les échinodermes : Ophiures (Ophiolepis superba, Ophiomastix pamalis ou Ophiothrix purpurea) et oursins
(Mespilla globulus, Tripneuste Gratilla ou Echinometra mathaei) .
Plus d’info sur ces précieux auxiliaires : http://microrecif.ovh.org/vivant.htm
47. Qualité du décor en pierres pour Red Sea Max
Question
J'ai acheté un Red Sea Max de 130l tout équipé. Il est en eau depuis 5 semaines. Je viens d'acheter votre livre
"Petits aquarium récifaux" et je m'aperçois que j'ai fait pas mal d'erreurs. En fait j'ai été mal conseillé par le
vendeur. Il m'a conseillé de mettre de la pierre de roche afin que cela revienne moins cher. J'ai 13 kg de pierres
de roche et 10 kg de pierres vivantes alors que vous, vous préconisez de ne mettre que de la pierre vivante (20%
du volume du bac). Faut-il que je rajoute de la pierre vivante mais le problème est que je n'ai plus beaucoup de
place dans le bac ou alors faut-il que j'enlève de la pierre de roche ?
J'ai également mis 7 cm de Red Sea Reef base comme demandé dans le livre de mise en route alors que vous
préconisez 2 à 3 cm. Je me demande s'il faut que je refasse tout l'aquarium ?
Réponse
Bien entendu l’idéal est de disposer tout le décor en pierres vivantes, d’arrivage récent, et de provenance
réputée, comme l’Indonésie. Cependant si la pierre inerte est de bonne qualité, par exemple celle distribuée par
la société ‘Aquaroche’ compatible avec les aquariums marins, il n’y a pas de problème, juste un peu plus de
temps pour que la colonisation des pierres soit faite par les petits animaux et plantes. Ici la qualité des véritables
pierres vivantes est importante, les organismes survivants vont croitre et à terme vont ensemencer les roches
inertes. Si vous constatez déjà la présence de petits vers, copépodes, etc. avec une augmentation des
populations c’est très bon signe. Si en revanche tout vous semble inerte, à l’exception d’algues inférieures, il faut
songer à retirer une partie des roches inertes pour les remplacer par des pierres vivantes. En ce qui concerne la
quantité globale de pierre, celle-ci est bonne et il n’y a pas de raison de modifier la configuration.
Deuxième hypothèse, la pierre inerte n’est pas de bonne qualité, ses propriétés physiques font qu’elle ne sert pas
pour la capacité d’auto épuration. Cette présence occupe un volume qui peut être utile de récupérer (pensez que
les futurs coraux sont vendus parfois sur des pierres vivantes de bonne taille). Cela ne signifie pas que l’aquarium
n’est pas viable, mais cela limite la charge organique acceptable puisque la capacité de filtrage des pierres
vivantes n'est pas optimale. Pour simplifier, c’est un facteur réduisant la quantité (nombre et taille) de poissons
pouvant être placée dans l’aquarium. Si vous êtes raisonnable et privilégiez les petits organismes, les
invertébrés, aux poissons cela peut passer. Par exemple une population limitée à un couple d’Amphiprion
ocellaris ou un couple de Pterapogon kauderni et un Nemateleotris magnifica ou encore une association gobiecrevette barbier (par exemple Cryptocentrus cinctus / Alpheus randalli) et un couple d’Elacatinus oceanops. Ces
exemples de populations 'light' sont également valables pour la première hypothèse sans avoir la même criticité.
Troisième hypothèse, exclue du fait que les roches sont vendues par un professionnel, une toxicité due à une
Page 26
incompatibilité avec l’eau de mer. Dans ce cas bien entendu, pas de question à se poser, il faut retirer les roches.
Un substrat d’épaisseur 7 cm est favorable à une épuration biologique, aucuns soucis de ce coté mais il faut
qu’une équipe d’entretien (les détritivores) soit présente pour assurer la bioturbation.
Votre aquarium est un ‘bébé’ de cinq semaines, il ne faut pas être trop inquiet, la vie se développe par étape. En
ce moment l’aquarium ne présente pas son meilleur aspect. Il faut introduire progressivement les détritivores qui
vont consommer débris et algues inférieures, faire preuve de patience.
48. Quel matériel pour un aquarium récifal berlinois ?
Question
Je viens d'acquérir un bac rectangulaire de 110 litres et je voudrais l’utiliser en aquarium récifal de type berlinois.
Je voudrais savoir quels matériels me seront nécessaires pour faire aboutir ce projet ?
Réponse
Pour répondre en détail à cette vaste question je vous engage à suivre les recommandations décrites très
précisément sur le site http://microrecif.ovh.org qui s’adresse aux débutants en petits aquariums marins
récifaux. Un guide au format PDF y est disponible.
Vous pouvez compléter votre formation en consultant :
Le modèle berlinois est un bon choix pour débuter. C’est également ce que je conseille sur mon site
http://microrecif.ovh.org.
Sachez qu’il vous faudra :
Des pierres vivantes
Un écumeur
Un excellent éclairage T5 ou HQI
Un bon brassage (pompe de puissance équivalente à 40 fois le volume de l’aquarium)
Un osmoseur
Un osmolateur
Une supplémentation experte
Du petit matériel…
Et un engagement personnel important.
49. Mes clowns se baggarent
Question
J'ai un petit souci avec un second poisson clown latezonatus dans mon nano. Le premier est toujours après lui. Y
a t-il quelque chose que je puisse faire pour qu'il le laisse tranquille ?
Réponse
Les Amphiprions spp sont des hermaphrodites protandres, sous ce jargon technique se cache une facilité de la
nature à former des couples à partir de deux spécimens d'une même espèce. En effet les hermaphrodites ont la
faculté de pouvoir changer de sexe au cours de leur vie, éventuellement plusieurs fois. Protandres signifie que les
individus juvéniles sont tous mâles. Cette particularité n'est pas réservée aux Amphiprions spp et se retrouve
chez d'autres genres. Le changement de sexe s'effectue ici sous la pression sociale. Dans le cas d’une
cohabitation de deux (ou plusieurs) individus, le dominant reste ou devient femelle, le(s) dominé(s) reste(nt) ou
devien(nen)t mâle(s).
Pendant la phase ‘d’incertitude’, les joutes sont fréquentes pour affirmer les positions et entrainer le processus de
changement de sexe. Une fois le couple formé et la situation définitivement établie, les rapports sont bien plus
amicaux bien que la femelle reste dominante. Il est donc très probable ici que les poissons sont des juvéniles ou
Page 27
de même sexe et que les rôles ne soient pas encore clairs, cela devrait rentrer dans l'ordre d'ici une à deux
semaines. En attendant il n'y a pas grand chose à faire, il faut laisser les relations s'établir.
Dans un aquarium les Amphiprions spp sont placés par paire et achetés en essayant de choisir soit un couple
formé soit des poissons de tailles très différentes, la femelle étant toujours très supérieure pour cela au mâle
(environ le double).
Le meilleur choix dans un petit aquarium est Amphiprion ocellaris. Amphiprion latezonatus est de taille un peu
supérieure et un minimum de 150 litres est nécessaire pour cette espèce. Le couple ne tardera pas à pondre
dans de bonnes conditions et l’élevage des larves est possible dans un aquarium spécifiquement monté pour
cela.
Page 28

La FAQ 2008 / PDF

Transcription

Documents pareils

Aquarium du Trocadéro – Paris –

L`Aquarium SEA LIFE PARIS du Val d`Europe et la Commune ont le

L`aquarium de Paris

embruns - Castelbrac

Après le Burj Al Arab... …le Palm Jeira… …et le Burj Khalifa

L`Aquarium du Périgord Noir

aquarium lyon et musee des pompiers - Temps

visite aquarium touraine

LES MOTS-BALISES

LUNDI 2 MAI à l`AquArium de PAris