Methode a Corder JC avec SW kit pinces-volantes

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Initiation à la Méthode de Cordage en 4 Nœuds
Ceci est une chronique très détaillée des principes de corder avec 3 Pinces Volantes. Cette
méthode, mise au point et conseillée depuis plus de 10 ans par moi, peut être utilisée avec la majorité
des machines à corder ayant des pinces volantes. Pour corder efficacement avec des pinces
volantes, il est indispensable d’utiliser des pinces de qualité, et je conseille le Kit Stringway
composé de deux pinces fines et une pince large ainsi qu’une pince coupante et une pince plate.
(Il est aussi possible d’appliquer cette méthode avec 2 pinces volantes plus une pince de démarrage.)
Il est important de noter que l’utilisation des pinces volantes s’appuie sur le principe de physique
bien connu de Newton « pour chaque force il existe une force égale et opposée ». Ce principe est
appliqué parfaitement, à condition d’avoir 2 cordes tendues avant de les bloquer avec 1 pince qui
est conçue pour serrer 2 cordes en même temps. Il faut entretenir les pinces et les garder propres.
L’avantage principal de ce système est que la différence de tensions entre les cordes est maintenue
à l’intérieur du cadre par différentiel des forces neutralisées, au lieu d’être transférée sur le berceau
de la machine par un système de pinces fixes ayant pour l’obligation mécanique une grande rigidité
du berceau ainsi qu’une très bonne conception de qualité des pinces (qu’il faut entretenir avec soins).
Une machine à pinces fixes est forcement une machine lourde et difficilement portable, mais aussi
nécessairement plus coûteuse si la machine est de bonne qualité. Une machine à pinces volantes,
d’excellente qualité est à la fois beaucoup plus légère, moins chère et peut être même plus efficace,
à condition d’appliquer cette Méthode de Corder, l’explication détaillée suivante est le plus appropriée.
En utilisant les 3 pinces volantes Stringway une
pince de démarrage n’est pas requise et la qualité
de travail et les résultats obtenus par ce système
sont comparables, sinon supérieurs, à ceux
obtenus par les meilleures machines à pinces
fixes. Les 3 pinces volantes sont en aluminium
massif et les pinces Multi-tâches sont excellentes.
Le Kit Stringway Tri-Fly est composé de :
- 2 x pinces 9mm. (réglage manuel à mollette)
- 1 x pince 18mm. (réglage par une clé allen)
- 1 x pince coupante
- 1 x pince plate à bec
Le principe de cette Méthode de Cordage est de compenser les pertes de tension subies par les
cordes, soit par l’absence de tension entre la dernière corde bloquée par une pince et le noeud, soit
par un manque de tension réel dans les travers par rapport à la tension relative des montants.
Nous conseillons (quel que soit le choix du cordage) de tendre les travers à une tension de deux kgs
de plus que la tension des montants, et d’augmenter la tension sur les 2 cordes précédant le noeud
de quatre kgs chacune, aussi bien sur les montants que des travers. Le résultat sera qu’une raquette
cordée avec, par exemple : montants à 23kgs et travers à 25kgs, aurait une tension réelle sur
l’ensemble du cordage de 24kgs, ceci étant la tension de référence.
Au démarrage, quand Il faut régler la tension sur la machine, la tension des montants (23kgs) sera
augmentée de 2kgs pour les 4 premières cordes à tendre, car il y aura une perte de tension du fait
que nous sommes obligés de tirer sur 2 cordes en même temps pour appliquer la tension sur les
deux premiers montants. Donc en va commencer à 25 kgs, ensuite descendre à 23kgs pour les
suivants. Les montants sont cordés indépendamment des travers. Par conséquent, la tension des
montants est isolée de celle des travers qui sont en réalité, tendus à environ 30% de moins que les
montants.
Pour faciliter l’explication de la Méthode de Cordage, nous allons utiliser l’exemple d’une raquette
Babolat Pure Drive (16 montants, 19 travers), la tension de référence sera de 24kgs, ceci étant 2kgs
moins que le cordage précédent (un nylon Long Life 135) tendu à 26kgs montants et 25kgs travers.
Nous allons donc tendre les montants à 23kgs et les travers à 25kgs (un hybride, donc une baisse
de 2 kgs), avec une variation de ces tensions chaque fois qu’une perte de tension sur une corde est
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probable. Je vais compenser cette baisse potentielle par une augmentation de tension sur cette
corde, notamment lors du démarrage et de la finition des montants ainsi qu’à la finition des travers.
LA MACHINE A CORDER
La machine utilisée pour les photos est une Stringway M.60 modifiée (sur un pied), un système de
blocage automatique du bras en position haut au repos, ainsi qu’un berceau référence T92/092 (en
enlevant les pinces fixes) a été choisi pour tester la qualité du travail en utilisant les 3 pinces
volantes avec les résultats obtenus en utilisant les pinces fixes simple action du plus haut de gamme.
C’est devenu évident, que
la qualité de travail avec les 3
pinces volantes Stringway
est parfaitement comparable
à la qualité de travail
utilisant les pinces fixes
(simple action) d’origine.
Un modèle Stringway M.60
Pro-lite sera mis en
production prochainment,
basé sur ce prototype.
LA FIXATION DE LA RAQUETTE
Avant de corder une raquette, il faut vérifier que le cadre ainsi que les oeillets sont en bon état. Les
soins apportés à la fixation de la raquette sur le plateau du berceau sont une des priorités à
respecter scrupuleusement. Si le cadre est correctement monté et maintenu, ni trop fort, et surtout
ni trop peu, il y a aucun risque d’abîmer la raquette lors de son recordage, par contre le risque de
casser le cadre est omniprésent si il n’est pas correctement soutenu par l’ensemble du berceau.
Chaque point de fixation : les 4 vis de réglage sur le cadre et les 2 vis de réglage sous le berceau
pour chaque support plateau, doit être fermement serré mais sans forcer.
Evidement, le travail sur une raquette est symétrique, donc il faut s’assurer que le cadre est centré
sur le plateau, que les 2 oeillets du centre à la tête (en haut) et au cœur (en bas) soient alignés avec
le milieu du plateau. Les 2 butoirs au coeur sont réglables en hauteur, ils doivent être ajustés pour
qu’ils arrivent juste en dessous des oeillets du coeur. Les 5 butoirs (3 en tête et 2 au coeur) doivent
maintenir parfaitement l’intérieur du cadre, pas de jeu et pas de pression excessive.
LES CORDAGES
Nous pouvons désormais choisir le cordage et commencer à corder la raquette. Le cordage est en 2
parties, les montants sont en mono-filament (ou polyester) et les travers sont en multi -filaments
(Gold, Tour, Reflex, Silver Touch, Force Max) ou en mono-filament (Pure Power, Silver Power). Sur
les garnitures WaveTennis les montants (6,50m. plus rigides) sont identifiables par une bague jaune
et les travers (5,50m. plus souples) par une bague blanche. On va corder la Pure Drive en Silver
Touch montants en mono 1,25mm, travers en multi 1,30mm.
LES MONTANTS
Je vais prendre les 6,50m en mono (bague jaune) et commencer par couper les 2 bouts du cordage
en biseaux. Pour une raquette à 6 trous (oeillets) au cœur (en bas), commencer par l’extérieur du
coeur, prendre ces 2 bouts et les enfiler dans les 2 trous situés à droite et à gauche du centre, les
faire ensuite sortir par les 2 oeillets situés à droite et à gauche du centre intérieur en tête (en haut)
du cadre. (Pour un cadre à 8 oeillets au coeur, procéder de la même manière en introduisant les
cordes par la tête. ) Je tire les 2 bouts ensembles, jusqu’à ce que la corde arrive en boucle à cheval
sur les 2 oeillets au coeur du cadre.
Faire attention de bien accompagner la corde en place pour éviter qu’elle ne se vrille ou se croise ou
s’abîme par un pli. Les cordes sont partagées en 2 longueurs égales de 3,25m. chacune. Maintenir,
extérieur tête du cadre, les 2 cordes dans la main gauche et placer une pince volante 9mm. en
pincent simultanément sur les 2 cordes à l’intérieur coté coeur, près du cadre, serrer la pince.
Pour une raquette à 8 oeillets au coeur, la pince sera placée à l’intérieur coté tête, en haut du cadre.
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Cette machine à
corder Stringway
Pro-Lite utilise
un bras avec un
contre poids
pour appliquer la
tension sur une
corde. La
tension est
réglée par la
position du poids
sur le bras.
Il faut passer la corde autour de la tête, en baissant
le bras, la corde est serrée dans les mords.
Le bras peut se poser à nouveau à la position de
14h00 (pour, par exemple, ajuster la tension).
Pour appliquer la
tension sur la corde,
je pousse le levier de
blocage (noir) vers la
droite, en relâchent le
bras, j’accompagne le
poids jusque ce que
la tension soit
appliquée sur la
corde, la position du
bras étant alors à
environ 15h00.
< photo.
La tension est augmentée lorsque le poids est
éloigné de la tête de tension (rouge). Les
mords qui bloquent la corde s’ouvrent en
levant le bras de la position à 14h00 (au repos)
à la position de 13h00.
Avec les 2 cordes tendues, je peux pincer les cordes ensemble en serrant une pince volante 9mm
fermement sur les 2 cordes. Maintenant il faut mettre en place encore un montant. Prendre un bout,
coté gauche (vu de la photo), passer cette corde par l’oeillet à coté du montant précédent, puis la
tirer jusqu’à l’oeillet correspondant, coté cœur. Je fais sortir la corde du cœur en passant en dessous
des branches du cadre. (ou, selon la machine, au dessus des branches du cadre).
Ces 2 cordes sont les premières à tendre.
Nous allons sur-tendre 4 cordes au départ,
pour compenser la perte de tension
d’environ 6-8 kgs, (du fait de tirer les 2
premiers cordes ensemble) désormais
repartie sur les 4 premières cordes.
Régler la tension à 23kg + 2kgs = 25kgs.
Dès que les cordes sont tendues, il faut
pincer les 2 cordes sous tension avec la
2ème pince, à placer juste derrière la 1ère
pince.
voir photo >
Ensuite enfiler la corde par l’oeillet le plus proche et
tirer la corde vers la tête du cadre en passant par
l’oeillet correspondant.
Il faut tendre d’abord la corde à gauche (vu de la
photo) de la tête du cadre, en replaçant la 2ème
pince vers la tête, à cheval entre la dernière corde
tendue et l’avant dernière corde tendue,
< voir photo
A noter : Pour faciliter la suivi des instructions, je réfère chaque fois du coté gauche ou de coté droite
selon la photo. En principe le coté gauche est a gauche de la manche, mais, lorsque les photos sont
prises avec un vu d’en haut du tamis vers le cœur, la coté gauche (vu de la photo) est la coté droite de
la manche. Sans cela, l’illustration de ma Méthode avec des photos, sera une source de confusion.
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Ensuite, il convient de mettre la même tension sur le
montant de l’autre coté de la tête du cadre, une fois
tendue desserrer la 1ère pince au coeur et la placer
juste derrière la 2ème pince en tête, la serrer.
< voir photo
A ce moment là nous avons 4 cordes sous tension,
les 2 pinces sont en tête du cadre.
Il faut enfiler les 2 montants de chaque coté dans les
oeillets respectifs en passant de la tête vers le coeur
et les tendre l’un après l’autre.
Pour les montants suivants Il faut baisser la tension de -2kgs à 23 kgs.
Je vais faire un aller et retour coté gauche du
coeur, en tendant et en pinçant, tour à tour
vers la tête puis vers le coeur, pour établir un
équilibre entre le nombre de cordes tendues de
chaque coté du centre.
voir photo >
Les montants suivants sont enfilés et tendus
alternativement à gauche puis à droite du
centre, vers la tête du cet ensuite vers le
coeur, tout en respectant l’égalité des montants
à chaque coté du cadre. Les deux derniers
montants vont terminer en bas du cadre.
Pour ceux qui possèdent les pinces requises, voici la meilleure façon de terminer les montants. *
D’abord, nous allons augmenter la tension de 4 kgs (27kgs) pour la tension de toutes les cordes à
partir du dernier montant (inclus) de chaque coté.
Je préfère toujours terminer les montants sur un travers avant de faire le noeud, mais ceci ne peut
être accompli qu’en utilisant, soit les 3 pinces Tri-Fly, soit avec une pince de démarrage en
complément des 2 pinces volantes. (En absence de ces outils, voir « A noter » en bas de cette page.)
Enfiler et tendre tour à tour ces 2 derniers montants.
Ensuite, enfiler la corde du dernier montant coté
gauche (vu de la photo) à la place du dernier
travers (en bas), tout en respectant le sens de
l’alternance dessus/dessous.
Enfiler la corde du dernier montant de l’autre coté,
à la place de l’avant dernier travers.
Cette photo montre l’état de la pose du cordage
avant de tendre ces 2 travers.
Nous allons d’abord mettre la tension sur le dernier
travers (le plus proche du cœur).
.
* A noter : Pour ceux qui ne sont pas équipés des pinces adéquates, il faut terminer les montants
en bas du cadre à chaque coté par un noeud. Ceci est sans problèmes, hormis le fait que la perte de
tension est de 8 à 10 kgs du fait qu’une pince flottante peut vriller d’un coté sous la tension.
Il est donc nécessaire d’augmenter la tension d’au moins 4kgs (ou même 5kgs) sur les 2 dernières
cordes avant de faire le noeud. Fait les noeuds dans les oeillets agrandis situés sur le montant #6 de
chaque coté du centre.
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En tendant la corde, nous pouvons retirer la pince du coté
opposée (gauche) du cadre. Ici il faut resserrer la mollette de
réglage de la pince d’un tour car nous n’allons pincer qu’une
corde au lieu de deux cordes.
voir photo >
Cette pince est placée à l’extérieur du cadre (on peut aussi
utiliser une pince de démarrage ici).
La pince ne va bloquer qu’une seule corde mais va s’appuyer
sur le cadre quand nous relâchons la tension de la machine.
D’abord, je vais tendre l’avant dernier travers,
ensuite je vais le bloquer avec la pince large
1,80cms.
Le noeud coté gauche (vu de la photo) est
terminé sur l’oeillet du montant #6 du centre.
On peut retirer la pince sur les montants cotés
droit.
.
Nous allons a nouveau tendre le dernier travers, en
retirant la pince sur cette corde à l’extérieur du cadre.*
Maintenant il faut récupérer la pince large (coté gauche)
et la repositionner à la coté droite du cadre pour bloquer
les deux travers avant de finir le noeud dans l’oeillet #6
du coté droite du centre.
photo >
Voici une photo montrant le noeud, qui est fait d’abord
par une simple boucle, où on passe le bout de la corde
une 2ème fois dans la même boucle.
< photo
On sert la 1ère boucle avant de serrer la 2ème boucle.
Le noeud est très compact et ne glisse jamais.
Les montants sont maintenant terminés, et les derniers
deux travers sont en place, Il faut noter que la pince
x.large est parfaitement adaptée à l’espace entre les 2
travers, et la pince se tord très peu car bien maintenue
entre les 2 travers, la perte de tension est minimisée.
.
Donc, en regardant de près la photo ci-contre, nous
voyons qu’à la coté droite : le 2ème travers du bas
passe en dessous du 2ème montant. (voir la photo
suivante, pour ce même montant en haut du cadre)
Voir photo >
Nous allons commencer les travers, mais je préfère
bien repartir la tension sur l’ensemble des cordes,
pour stabiliser la tension le plus longtemps
possible.
* A noter : Il ne faut pas oublier de desserrer la molette de réglage de la pince qui a été serrée pour
bloquer la corde à l’extérieur du cadre pour le dernier travers en bas. Un tour de molette complet.
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LES TRAVERS
La méthode consiste de tirer d’abord, à tour de rôle, sur les 2 travers en place (pour bien faire entrer
les noeuds dans leur oeillets) ensuite pousser très fort sur les montants extérieurs du cadre (coté
gauche d’abord) et l’un après l’autre pousser sur chaque montant pour tendre au plus fort les
montants extérieurs et ramener le peu de moue vers le centre du cadre. Ensuite faire l’autre coté de
la même manière. Au son des cordes (comme pour une guitare) nous dirons si la tension est bien
équilibrée. Si ce n’est pas le cas, on recommence.
Prendre les 5,50m en multi (bague blanche) et commencer par couper les 2 bouts du cordage en
biseaux. Nous allons démarrer les travers en tête du cadre et les terminer sur le 3ème travers du
coeur (le 1er et 2ème sont déjà installés), tout en respectant le sens l’alternance dessus/dessous
des travers. Il est important d’enfiler les premières cordes dans le bon sens pour arriver en bas du
cadre en phase avec les travers déjà en place. Pour ne pas se tromper, voici la technique pour
savoir comment commencer les travers dans le bon sens :
- Les points de repères sont sur le 2ème montant de gauche, à l’intersection de 2ème travers du
haut du cadre par rapport au 2ème travers du bas du cadre.
- Si le plan de cordage a un nombre pair de travers (18 ou 20) les 2 travers (en haut et en bas)
passent, en sens opposé , le 2ème montant. Si en bas ça passe dessus, en haut c’est dessous.
- Si le plan de cordage a un nombre impair de travers (la Pure Drive en a 19) les 2 travers (en haut et
en bas) passent le 2ème montant dans le même sens, ici c’est en dessous.
Donc, en regardant ce même montant en haut du
cadre. Voir la position du 2ème travers du haut qui
passe en dessous du 2ème montant.
photo >
Nous avons enfilé le 2ème travers, ensuite le 1er
travers. Le noeud est mis en place dans le grand
oeillet le plus proche. A noter que je ne serre la
2ème boucle du noeud qu’une fois les travers sont
serrés par la pince.
La tension est inchangée, c’est toujours à 27kgs, nous
avons tiré sur le 1er et le 2ème travers en même temps,
donc il y a moins de tension sur le 1er travers, pour le
serrer, je tire fort avec mes doigts sur le 2ème travers.
< photo
Ensuite je vais bloquer les 2 travers avec la pince
x.large. Je vais serrer le noeud et couper la queue.
Nous pouvons désormais baisser la tension de 2kgs,
les travers suivants seront cordés à 25kgs.
(2 kgs de + que la tension des montants).
Enfiler les travers en tissant les cordes, entrecroisant
par alternance. Je mets toujours un travers en
avance, avant d’appliquer la tension sur le travers
précèdent, ceci facilite le passage des cordes entre
les montants Il est plus facile de passer la corde en
boucle, en tirant la corde, plutôt qu’en poussant.
Lorsque le 3ème et 4ème travers sont en place, je
tends le 3ème travers et replace la pince x.large à
l’autre coté du cadre, entre le 2ème et le 3ème
travers, je serre la pince x.large .
Je mets en place le 5ème travers, tends le 4ème
travers et le bloque avec une des pinces fines.
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A partir du 5ème travers je me sers de l’autre pince 9mm. car il y a moins d’espace entre les
cordes. Je vais utiliser les 2 pinces 9mm, une par coté du cadre, en tissant et tendant les travers l’un
après l’autre.
La raquette est maintenant cordée avec la
moitié des travers, on peut voir que les pinces
sont parfaitement alignées sur les cordes, aussi
bien les montants que les travers.
Il n’y a aucune perte de tension par un
mouvement des pinces après leur mise en
place, ni de recul ni de vrille, fréquent avec les
pinces de qualité inférieure.
A noter qu’une fois que le travers est en place,
j’e nfile le bout de la corde dans oeillet suivant,
pour ne pas la chercher par la suite, je gagne
en vitesse.
Voici une vue en dessous du cadre. photo >
Un grand confort d’utilisation du fait que tout le
plateau est dégagé, sans l’encombrement des
éléments associés à un système de pinces fixes.
Les pinces volantes sont précises et faciles, le
maniement devient rapidement très fluide, en
favorisant un travail plus simple et plus efficace :
- La qualité du travail est simplement remarquable.
- La perte de tension des travers est négligeable.
Je poursuis la mis en place des travers, mais j’arrête une fois que j’ai terminé le 5ème travers du
bas. Avant de terminer les 2 travers restants il convient de regarder l’emplacement de l’oeillet
plus gros que les autres, car c’est là où nous allons faire le noeud pour terminer les travers. Sur la
Pure Drive cet oeillet est sur le 2ème travers du bas, donc parfaitement placé, car le dernier travers
est le 3ème du bas, mitoyen du 2ème travers, très proche et facile d’accès.
< photo
Je suis arrivé au 4ème travers du bas, à cause d’une
perte de tension inévitable entre la dernière pince et
le noeud, environ 6-8kgs, je vais augmenter la
tension de 4kgs sur les 2 travers avant le noeud.
Je passe la tension de 25kgs à 29kgs, enfile le
4ème travers du bas, le tend et le serre avec la
pince 9mm.
A noter : sur d’autres raquettes l’oeillet agrandi pour terminer les travers peut se trouver sur le 3ème,
le 4ème et même le 5ème travers du bas, sur les Head, il peut se trouver sur un montant. Il faut
essayer de terminer le dernier travers le plus proche possible de l’oeillet du noeud.
Par exemple, si cet oeillet était sur le 3ème travers du bas (au lieu du 2ème) Il est préférable de
sauter le 4ème travers du bas, faire le 3ème et revenir en arrière pour placer le 4ème et donc faire le
noeud sur le 3ème travers. Cette « technique de Pro » est très importante à respecter, l’objectif est
de limiter la perte de tension sur le dernier travers, plus la distance entre la pince et le nœud est
petite, plus la perte de tension est minime.
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Pour éviter d’abîmer les montants avec le passage du
dernier travers, d’abord couper l’excédent de cordage,
ne laisse qu’environ 30cms de plus que la longueur
nécessaire pour terminer le dernier travers et avoir
assez pour le tendre la corde avec la machine.
Je fais rentrer toute la corde et je passe la boucle
corde par corde en la faisant sortir après chaque
passage d’un montant.
photo >
< photo
Je l’enfile jusqu’à l’oeillet, le tends et le bloque avec la
pince x.large 18mm.
Je vais faire le noeud, en passant la corde par le
ème
l’œillet agrandi situé sur le 2
travers de bas, donc
juste a coté.
C’est parfait quand on peut terminer sur un nœud très
proche de la dernière pince volante. Plus le nœud est
près, moins la perte de tension.
Je fais le noeud, d’abord avec une 1ère boucle +
ème
une 2
boucle, pas encore serrée ici.
photo >
Le bout de la corde de la 2ème boucle passe à
l’intérieur de la 1ère boucle, je serre d’abord la
1ère boucle. Ensuite, avec soin, je serre la 2ème
boucle. Il ne faut pas forcer, je tire fermement.
Je coupe le bout de la corde au carré, en laissant
une queue d’environ 5mm. Compact et propre.
< photo
Ensuite, avec soin, je serre la 2ème boucle. Je tire la
corde avec la pince plate, sans forcer car il est facile
de casser la corde en serrant un noeud, surtout un
boyau. Je ne serre jamais la corde, avec la machine.
Je coupe le bout de la corde au carré, avec la pince
coupante, en laissant une queue d’environ 5mm.
C’est compact et net, la signature d’un bon cordeur.
J’aime aligner les cordes, c’est synonyme avec un
travail bien fait. On peut le faire avec des doigts, ou
avec un outil conçu pour ça. Voici un Power Key,
simple et efficace, je te le conseille.
photo >
Ca fait « Pro » et bien fini. Il ne reste plus qu’à
desserrer les vis de montage et retirer la
raquette, très bien cordée, du berceau. Bravo !!
Dossier réalisé par JayCee Paris, Janvier 2005.