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©Travel Alberta
D É C O U V E RT E
PAR DEBRA CUMMINGS
LOIN, LOIN, AU PAYS DE LA POUDREUSE,
LES CORNICHES SONT PLUS ABRUPTES, LES PISTES
S’ENFONCENT PLUS PROFONDÉMENT AU CŒUR
DES MONTAGNES ET LA FOULE SE FAIT RARE.
RIEN DU PASSÉ N’A DISPARU, NI LES ÉGLISES
DE BRIQUES ROUGES AU CLOCHER POINTU,
NI LES CHALETS EN PIERRE, NI LES BEIGNETS
QUI COLLENT AUX DOIGTS. OÙ SE TROUVE
CE PAYS DE LÉGENDE, DEMANDEZ-VOUS ?
ICI, DANS LES ROCHEUSES CANADIENNES.
©Banff, Lake Louise Tourism Bureau
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© Travel Alberta/Ski de fond à Sunshine Village
…DANS LES MONTAGNES AUX SOMMETS
OUATÉS DE NEIGE, AUX PICS AIGUS
MODELÉS PARFAITEMENT COMME
PAR LA MAIN DES FÉES.
Plus populaire que Harry Potter, plus universel que Coke,
plus immédiatement reconnaissable que Brad Pitt, Tintin
est un pionnier de la mondialisation. Depuis sa création en
1929 par le dessinateur belge Hergé, les aventures du
« jeune reporter » ont été traduites en 45 langues et vendues
à 200 millions d’exemplaires à travers le monde entier.
Le dernier Tintin est sorti en 1976 et son créateur est mort
en 1983, mais si Hergé vivait encore, je suis sûr qu’on
trouverait sur les étagères des librairies un Tintin à Jasper.
Le reste du monde évolue et se transforme à la vitesse
de la lumière, mais Jasper est resté semblable à lui-même
dans ses montagnes Rocheuses. Bien à l’abri au cœur du
Parc national du même nom, c’est un village rebelle…
un souvenir encore vivant de la fascinante élégance de
l’époque révolue où vivait Tintin, au temps des longs
voyages en train, des bandits à l’âme noire, des explorateurs bronzés par le soleil des Tropiques, des guides de
montagne suisses au courage intrépide, des mineurs au
langage rude, de tous ces fantômes du passé.
Tintin serait arrivé comme moi par le Train des neiges.
Souvenez-vous, il aimait ces chemins de fer qui permettent
d’apprivoiser paresseusement le paysage. Le petit prodige
au toupet blond aurait pu ainsi repérer pistes et sentiers,
toutes choses que vous pourriez vous aussi accomplir
durant les heures de voyage depuis Vancouver,
ou depuis Winnipeg. Assez de temps pour
prendre son temps, regarder le vent
courir dans les chaumes avant de s’engouffrer dans les premières collines,
puis dans les montagnes aux sommets ouatés de neige, aux pics
aigus modelés parfaitement comme
par la main des fées.
Les gens du coin disent que la situation géographique
de Jasper, loin de la Transcanadienne, l’a protégé des
foules et sauvé son village. Bien sûr, la civilisation n’est
pas si loin et les sushi sont au menu le dimanche dans
la station de ski de Marmot Basin, mais les magasins
de Jasper ont gardé leur atmosphère familiale d’antan
et les vieux, appuyés sur des cannes de bois noueuses,
y portent encore des culottes de golf en velours côtelé,
comme autrefois Tintin. Des sosies du capitaine Haddock
et du professeur Tournesol viennent boire leur café tous
les jours chez Papa George et les 5000 habitants de la petite
ville partagent encore leurs rues avec les wapitis, sans
compter quelques orignaux et un ou deux ours par été.
©Travel Alberta
Une promenade dans le Musée Jasper-Yellowhead vous
transportera encore plus profondément dans le passé.
Creusez suffisamment et vous découvrirez qu’en 1811,
à quelques kilomètres de là, David Thompson s’est taillé
un chemin à travers un formidable glacier pour pouvoir
continuer sa route vers le Pacifique. Le crissement de
la glace sous le piolet de l’explorateur, la blancheur
étincelante du glacier de l’Athabasca, comme on l’appelle
maintenant, revit dans des lettres, journaux, rapports
gouvernementaux ou simples listes d’épicerie à l’élégante écriture manuscrite.
©Banff, Lake Louise Tourism Bureau
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©Banff, Lake Louise Tourism Bureau/descente en héli-ski
Vous voyez, Jasper n’est pas une de ces stations de
ski qui apparaissent comme par magie en l’espace d’une
nuit ou presque. C’est un vrai village de ski, comme on
les concevait autrefois. Whistler, Tremblant ou Vail ont
leur charme un peu funky, de grands terrains skiables,
des magasins à la mode et un Starbuck à chaque coin
de rue. Jasper est moins guindé, plus organique. Passez
une demi-journée à explorer les archives de son musée
et vous en apprécierez tout le passé, de la traite des fourrures aux grands barons du rail, de cet avion bizarre
nolisé par Winston Churchill qui repose maintenant au
fond du lac Patricia aux photos de Marilyn Monroe au
canyon Maligne, prises durant le tournage de La Rivière
sans retour. Tintin, équipé de son éternel carnet à
spirales, aurait trouvé là de quoi alimenter son insatiable curiosité et peut-être aperçu le fantôme de Charlie
Dupres, un garde du Parc tué dans une avalanche, qui
hante, dit-on, les gens du pays, dévie
les canons à neige et leur projette au
visage cet or blanc qui fait leur
fortune. Marmot Basin reçoit en
moyenne quatre mètres de neige par
année, une poudreuse aussi pure, crue
et directe que le soleil aveuglant de
l’Alberta.
©Travel Alberta/petit matin givré à Moraine Lake, dans le Parc national de Banff
En réalité, je ne pense pas vraiment que notre audacieux
jeune reporter, accompagné de son fidèle fox-terrier,
serait allé au Musée dès son arrivée. Je crois plutôt qu’il
se serait précipité directement à Marmot Basin.
Marmot Basin, longtemps considérée avant tout comme
une station familiale, inaugure ici une nouvelle vocation,
à contre-courant des pentes à la mode, de plus en plus
policées. Elle s’accompagne d’un nouveau programme,
l’Outer Limits Mountain Experience, un cours avancé qui
combine compréhension du hors-piste et des terrains
avalancheux avec techniques de ski ou de surf sous la
tutelle d’un guide professionnel.
©Travel Alberta
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On peut l’imaginer, prêt à l’aventure, en train de se
réchauffer les muscles à l’intérieur de l’espace clôturé de
Bunny Hop (l’endroit idéal pour les jeunes enfants et les
débutants) avant de descendre schuss la nouvelle pente
de Marmot Run. Mais les pistes damées pour le surf ne
sont pas pour lui. C’est un traditionaliste ! Une fois quelques
notes judicieuses jetées sur le papier, le voilà qui fait demitour sur ses étroits skis de bois pour aller explorer les
20 nouvelles pistes « sauvages » qui sillonnent le domaine
d’Eagle Ridge et, depuis la saison 2001-2002, ajoutent
30 pour cent de domaine skiable à Marmot Basin. Là,
il entame une joyeuse tyrolienne en contemplant la neige
entièrement naturelle, les murs pour experts seulement
d’Outer Limits et du Terminator, des étendues immaculées
que ne vient rompre aucune remontée mécanique.
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Voilà maintenant notre Tintin qui glisse en bas de Sleepy
Hollow pour une brève visite à Milou, attaché dans le
stationnement. On peut deviner qu’il a pris rendez-vous
avec un Rocky Mountain Snow Host pour un tour
gratuit de la montagne, qui lui fera bientôt découvrir les
champs de bosses de Party Slope et de Jasper Avenue,
où les bosses au mois de mars atteignent la taille d’un
camion d’une demi-tonne, et ensuite les pistes sinueuses
et abruptes de Paradise.
Son guide lui apprendra aussi que le nom de Jasper imite
le sifflement des marmottes qui abondent dans la région en
été, que le lac Maligne, avec ses 22 km de long et ses 30 m
de profondeur, est le plus grand lac glaciaire des Rocheuses
et, enfin, que ce n’est pas sans raison que Marmot Basin a
la réputation d’être une station de ski familiale
« Toutes les pistes aboutissent dans la grande cuvette
au-dessus du chalet, dit Megan Gibson, qui travaille au
service du marketing de Marmot Basin. Il est presque impossible de s’y perdre. En outre, 30 pour cent d’entre elles
sont pour débutants. Le village est tranquille et la circulation sans danger pour les enfants. Notre centre récréatif
possède aussi des glissades d’eau et un mur d’escalade. »
LE TRAJET DE 289 KM DE JASPER À BANFF,
LE LONG DE LA ROUTE DES GLACIERS
AUX PICS DÉCHIQUETÉS, EST UNE DES
GRANDES MERVEILLES NATURELLES
DU MONDE ET UNE DESTINATION EN SOI.
Je ne sais si c’est au De’D Dog Bar and Grill, attablé
devant un excellent merlot, ou au Downstream, où il
a appris à faire le hokey pokey, mais quelque part
durant la soirée Tintin a appris que Marmot Basin
n’était qu’une des six grandes stations de ski de
l’Alberta et qu’au sud de Jasper, il y avait encore
Lake Louise, Sunshine Village, Ski Banff @ Torquay,
Nakiska et Fortress Mountain. C’est assez pour qu’il
fasse ses valises et parte à l’aventure. Comme la majorité
des touristes, il a loué une voiture à Jasper et se
dirige vers le sud en direction de l’immense station
de ski de Lake Louise. Le trajet de 289 km de Jasper
à Banff, le long de la Route des Glaciers aux pics
déchiquetés, est une des grandes merveilles naturelles
du monde et une destination en soi. Durant les trois
heures de route qui mènent à Lake Louise, on longe
successivement les chutes Athabasca et Sunwapta,
le glacier de l’Athabasca, le Weeping Wall et ses chutes
gelées où les grimpeurs professionnels pratiquent l’escalade sur glace, et enfin la vallée du lac Bow, où les toits
rouges de Num-Ti-Jah Lodge s’élèvent au milieu de congères aussi hautes que de petits condos.
La station de ski de Lake Louise, qui exploite les
quatre faces de sa montagne, est d’une stupéfiante
immensité. Du haut du télésiège du Glacier Express,
vous découvrirez la Valley of the Ten Peaks (qui illustre
l’arrière des billets de 20 $ depuis des lustres),
le Fairmont Château Lake Louise (un majestueux
château alpin, frère du Fairmont Jasper Park Lodge
et du Fairmont Banff Springs) et vous comprendrez
pourquoi la région a été baptisée le « pays au million
d’arbres de Noël ». L’endroit est tellement grand que
vous ne pouvez pas espérer en explorer les pistes en
l’espace d’une journée. Consacrez-lui au moins deux
jours (tout comme à Sunshine Village) et passez la
nuit à Banff, la grande sœur de Jasper.
©Banff, Lake Louise Tourism Bureau/Brewster Icefield SnoCoach Tours
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©Banff, Lake Louise Tourism Bureau/Le Cascade Plaza sur Banff Avenue
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Si vous avez envie de repas gastronomiques, de vous
faire dorloter dans un spa ou de profiter du plus
opulent des après-ski, logez au Fairmont Banff Springs
ou au Rimrock Resort.
© Travel Alberta
Aussi globe-trotter soit-il, Tintin se sentirait un peu
perdu à Banff. Il se contentera d’un plongeon dans
les fameuses eaux thermales de la station avant de
réintégrer, toujours avec Milou, les pages colorées
des albums d’Hergé. Il y retrouvera les trains à vapeur,
les femmes qui, assises en amazone, s’aventuraient à
cheval dans le domaine des grizzlis, l’immensité noire
du ciel où viennent danser les aurores boréales.
AUTREMENT DIT, IL RETOURNERA À JASPER,
OÙ LES HORLOGES DE LA VILLE ONT REFUSÉ L’ÈRE DU
©Marmot Lodge
NUMÉRIQUE ET CONTINUENT IMPERTURBABLEMENT DE FAIRE…
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BON À SAVOIR
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La saison hivernale est le meilleur moment pour séjourner à bon
compte à Jasper : les tarifs baissent de 40 à 60 pour cent dans
beaucoup d’endroits. Ainsi le luxe du Fairmont Jasper Park Lodge,
presque inabordable en été, n’écorchera pas votre compte de
banque en hiver. Prenez soin de demander son Rate of the Day (le
terme exact à employer pour obtenir le plus bas prix disponible) et
tirez aussi profit des forfaits à thème en fin de semaine, comme le
Scrooge Ski Package et le Culinary Chefs’Weekend, souvent à prix
réduits. Mais les meilleurs tarifs se retrouvent durant le festival de
Jasper qui s’étend cette année du 18 janvier au 2 février 2003.
Le festival en est à sa 14e année, et l’on y retrouve toutes sortes
d’activités familiales - courses, sculptures sur neige, etc. - en même
temps que des prix fixés au plus bas dans 14 lieux d’hébergement
(tarif promotionnel à partir de 65 $ par nuit). Marmot Basin
participe à l’effort en offrant les remontées mécaniques pour une
journée à 37 $ par adulte au lieu de 52 $.
Une autre façon de s’assurer un tarif économique est d’acheter
un forfait complet, voyage-séjour, par l’intermédiaire de VIA
Rail. L’appellation « Snow Train » (Train des neiges) donnée au
Canadien doit son nom à l’étape que le célèbre train de VIA Rail
fait à Jasper, dans sa longue traversée du Canada, de Toronto à
Vancouver, ou vice-versa. Beaucoup d’hôtels de Jasper organisent leurs forfaits de séjour en fonction de ses horaires.
Pour plus d’informations :
1 888 VIA-RAIL ou www.snowtraintojasper.com
Pour vous informer sur les forfaits de ski disponibles,
appelez le bureau de tourisme à Jasper :
1 800 473-8135 ou www.skijaspercanada.com,
www.skimarmot.com, www.discoverjasper.com et
www.jaspernationalpark.com ou le bureau de tourisme
de Banff : (403) 762-1550 ou www.banfflakelouise.com
Prochaine station : Ski
!
Whistler • Banff / Lake Louise • Mont-Sainte-Anne / Stoneham / Le Massif • Tremblant
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