Remplacement des soufflets de rotule des Paralever BMW

Remplacement des soufflets de
rotule des Paralever BMW
On ne voit pas que le soufflet est déchiré
quand il est monté, il faut le toucher pour
s’en rendre compte.
Nos soufflets de rotules sont mis à contribution, ils assurent
l’étanchéité de la rotule du paralever avec l’extérieur. Dans le
volume entre la rotule et le soufflet on a de la graisse qui lubrifie.
La rotule subit la charge (le poids) de la moto elle ne doit pas
avoir de jeux, et même avoir une contrainte à l’inclinaison de sa
tige.
Le soufflet se déforme d’avant en arrière, il se plie d’un coté se
comprime et s’étire de l’autre cote.
Mais il subit aussi les contraintes en rotation dues à la direction
et il se coupe à sa partie la plus fragile qui peut assurer le moins
de déformations. Dans le dernier replis, le plus haut à la partie la
plus petite, du coup on ne voit pas de suite qu’il n’est plus
étanche et qu’il laisse entrer l’eau et les particules. Une
protection à l’avant ne le protège pas des rotation et gêne le
contrôle visuel et tactile.
Le voilà déposé avec, sur la gauche le reste de la partie qui est en contact avec la
partie haute de la rotule, à sa droite le collier élastique qui le maintient en contact
dans son logement. Un peu plus à droite le reste du soufflet en caoutchouc. On voit
que la déchirure du soufflet est complète… ensuite complètement à droite le dernier
collier élastique. Au-dessus, j’ai mis une rotule qui a été remplacée pour situer, dans
les opérations qui vont suivre il n’est pas nécessaire de déposer la rotule.
Rotule
sans
son
soufflet
Partie haute du
soufflet qui
s’est guillotinée
Collier en
nylon du haut
à récupérer
Partie basse du
soufflet, on voit
bien la déchirure,
sur la moto on ne
voyait rien
Collier du bas
dur à mettre et
qui serre trop
Il existe plusieurs méthodes pour remplacer le soufflet: en démontant le réservoir,
l’amortisseur, je préfère copier le principe des sangles qui fonctionne très bien et
limite les risques de détérioration ou la casse des flexibles de frein en extension,
l’opération prends 20 minutes.
Préparez les outils : un cric, une sangle à cliquets, une clé allen de 7mm, clé de 21mm
à œil, petits tournevis, pinces électricien.
J’ai installé la moto sur un sol stable plat sans mettre de cales sous la béquille ni sous
la roue.
Placer la sangle à cliquet derrière la colonne de direction sans comprimer le flexible de
frein ni le faisceau électrique, ensuite passer à travers le triangle pour éviter que la
sangle ne glisse vers l’avant et se dégage du triangle.
Sangle
à
cliquet
Passer la sangle devant le numéro de châssis, ne pas prendre le flexible de
frein à droite au risque de le détériorer.
Le cric sous le bloc moteur sert à maintenir la moto sur son appui avant, et à la faire basculer
d’avant et en arrière par l’axe de la béquille. En comprimant l’amortisseur le balancier va
remonter et libérer l’axe de la rotule avec le cric on pourra détendre la fourche au maximum
sans tirer sur le flexible de frein.
Quand on bascule la
moto vers l’arrière avec
le cric surveiller le
contact de a roue pour
ne pas la mettre en
déséquilibre.
Cric de maintien de
position
Axe sur lequel on
fait basculer la
moto d’avant en
arrière
Déposer le cache en plastique noir de l’écrou.
Dévisser l’écrou de la rotule avec la clé à œil de 21 et en maintenant la tige
filetée avec la clé allen de 7 mm pour éviter qu’elle ne tourne.
Avec une cale de bois, protéger le fourreau de fourche pour éviter de le
marquer.
Clé allen de
7mm
Cache en
plastique
écrou
Clé à œil de
21
Cale en bois
de protection
des fourreaux
de fourche
Comprimer l’amortisseur à l’aide du cliquet de la sangle jusqu’à libérer la tige de la rotule. Penser
à pousser avec le cric vers le haut pour libérer le plus tôt possible la tige de la rotule sans mettre
la moto en équilibre sur la roue arrière. Le cric et la béquille doivent supporter le poids de la
moto.
Enfin la rotule libre, faire avancer la roue avant pour laisser de la place et ne pas être gêné par le
balancier Paralever.
On peut voir l’ampleur des dégâts, en haut le collier élastique en nylon qui sert à maintenir le
soufflet dans son logement. Au dessous la partie du soufflet qui s’est guillotiné et sur la base le
reste de soufflet qui est toujours à sa place d’origine avec son collier élastique en acier.
Collier
élastique
en nylon.
Partie basse
toujours en place
du reste du
soufflet.
Partie
haute qui
s’est
guillotinée.
Préparation du soufflet adaptable :
la première photo de gauche, c’est le nouveau soufflet tel que je l’ai reçu.
Avec le touret à meuler je l’ai usiné parce que le premier diamètre
disponible est trop petit et tendrait trop la matière avec le risque de déchirer et
détruire le nouveau soufflet.
Une fois usiné on arrive à la deuxième cote disponible.
Attention de ne pas dépasser la rainure juste au dessous qui servira à mettre
le collier de serrage.
Rainure pour le collier
Remplir la partie intérieure du soufflet de graisse propre sans le remplir de trop, il
risque de monter en pression lors du montage ou en utilisation et de déchausser (point
trop n’en faut) il faut de l’air à l’intérieur.
Il se monte en lieu et place sans outils particuliers, éventuellement le petit tournevis
sert à le faire passer les épaulements, attention de ne pas le percer.
Récupérer la petite bague du haut qui sert de collier en nylon du haut pour la réutiliser
à la place des colliers en nylons qui sont fournis avec le nouveau soufflet.
La voilà montée avec le collier élastique que j’ai conservé et réutilisé.
Position du
collier en nylon
du haut
récupéré.
Maintenant essais en torsion en avant et en arrière pour voir la tenue de la partie
basse du soufflet (si il ne sort pas tout seul).
Verdict : il tient bien, même très bien, mais je ne veux pas prendre de risques, je vais y
mettre un collier en nylon que je ne serre pas trop.
Comme je valide le soufflet, la matière est plus souple plus extensible (latex)
que l’origine je vais me contenter de celui là plutôt que de remplacer la rotule
complète comme préconisé par BMW. La différence de prix, la difficulté du
travail justifie un essai à ce prix…
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Je ne serre pas le collier du bas qui, du coup, peut tourner sur les contraintes en rotation
les plus fortes. La prochaine fois j’essaierai à la place du collier un joint torique.
Remontage : aligner la tige de la rotule avec son trou logement sur le Parlever et faire
descendre la moto par le cric en le libérant jusqu’à ce que la tige commence à prendre
dans le trou. A ce moment libérer la sangle qui comprimait le ressort et l’amortisseur. La
sangle détendue, le balancier descends d’un coup et la rotule est dans son
emplacement. On peut enlever le cric.
Sur le filetage de la tige de la rotule, mettre du frein filet faible.
Avec la clé à œil de 21 et la clé allen de 7 remonter l’écrou en serrant au couple de 10
mkg. Remonter le cache en plastique noir qui protège la tige filetée de la rotule et
l’écrou.
Il n’y a pas de réglage.
Si on démonte la rotule complètement avec la clé de 46, le couple de serrage pour le
remontage est de 20 mkg avec du frein filet faible.
On ne voit pas que le soufflet est déchiré quand il est monté, il faut le toucher pour s’en
rendre compte avec celui-ci, on verra s’il se déchire parce qu’il a moins de plis.
Et voila !