Concepction et design tecnique de produits de cuir

“ Concepction et design tecnique de produits de cuir”
“Conception et design technique de
produits de cuir“
MÓDULE 1
Historique de l'accessoire de mode
Le sac a été un ami efficace dans le voyage de l'être humain à travers l'histoire. Le
chasseur préhistorique a confectionné des sacs avec la peau des animaux pour garder
les précieux outils en silex. C’était une méthode qui les rendait maniables et souples.
Par la suite, a commencé une recherche qui a duré des millénaires.
On ne sait pas exactement depuis quand les sacs existent puisqu'on n'a pas conservé
de références historiques qui reflètent fidèlement la date de leur création. Cependant,
nous pouvons affirmer que dans les temps préhistoriques on utilisait déjà des
instruments similaires. Tout cela se déduit de quelques peintures rupestres trouvées
dont on apprécie les dessins de silhouettes féminines portant des objets semblables à
des sacs.
Selon ce qu’on croit, il est possible que l’homme nomade ait développé le sac pour
pouvoir transporter la nourriture qu’il chassait ou collectait durant ses déplacements;
utilisant pour cela la peau des animaux qu’il consommait. Le premier sac était
probablement une
poignée
de peaux attachées
à
un
bâton, un
réceptacle provisoire pour l'alimentation et l'amadou. De ces humbles débuts, le sac a
prospéré dans toutes les formes, les couleurs et matériaux.
Au Moyen Age, les sacs étaient transportables, d'un vêtement à l'autre. On les
confectionnait à partir du même tissu que le vêtement et on les attachait à la taille.
Au Moyen Age, les petits sacs à main et les sacs étaient portés accrochés à la taille, tant
pour les hommes que pour les femmes pour porter de la monnaie ou des documents.
A la fin du XVIIe siècle, les jupes avec des crinolines et des volants, sous lesquelles on
dissimulait les sacs, ont été remplacées par des robes de style Empire, plus ajustées au
corps. Le sac à main est alors apparu.
Beaucoup de sacs d'époque sont très petits, parce qu'il y avait "des femmes qui ne
devaient pas transporter grande chose": certains outils de couture, pièces de monnaie,
parfois une clé.
En plus des porte-monnaie et portefeuilles, à la fin du siècle apparaît le sac, ce qui est
devenu le complément féminin par excellence. Ces sacs, de diverses formes, en
Espagne ont été ironiquement appelés Ridicules à cause de leur petite taille.
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“Conception et design technique de
produits de cuir“
Sac: Petit sac en forme de vase, fait et doublé en satin de soie et endurci d’un intérieur
en cuir, qui peut être vu à travers les trous du cordon de fermeture. Il est bordé par un
gallon tressé de couleur dorée et bleue (maintenant disparu) et de broderie sur les
deux côtés: une tulipe centrale avec des fleurs et des branches autour réalisés avec du
fil de soie de différentes couleurs. Catalogne, 1720-1760. Musée du Costume, CIPE,
Madrid; Donation du Vicomte Eusebio Güell, 1934. Photo du Musée
Porte-monnaie: Petit sac rigide à base circulaire et ouverture froncée au moyen de
cordons de soie rose avec pompons. Il est fait en taffetas de soie beige avec une
doublure en taffetas de lin rose. Il est décoré avec des broderies florales symétriques
autour d'une fleur de huit pétales, en soie polychrome, de fil métallique doré et de
paillettes. 1700-1730. Musée du Costume, le CIPE, Madrid ; Donation de Manuel
Hilario Ayuso y Petra Ambite, 1942. Photo du Musée. Taffetas est un tissu de soie,
fabriqué à partir d’un croisement de deux fils.
Portefeuille rectangulaire
Portefeuille rectangulaire, dépliable, avec trois compartiments intérieurs, et réalisé
avec deux tissus différents: l’extérieur rayé et travaillé par trame, avec une décoration
géométrique linéaire; et l’intérieur en satin brodé à l’aiguille avec des motifs floraux. Il
a une fermeture à rabat. Rococo, Asturies, ca. 1750. Musée du Costume, CIPE,
Madrid; Photo du Musée.
Porte-monnaie: Petit sac à fond rond tissé avec de la soie fine de couleur saumon.
L’ouverture est garnie de rayures horizontales et l’extrémité, ronde, se termine en une
tresse de soie garnie de trois pompons. Il est décoré avec de la broderie en fil
doré. Rococo, ca. 1740. Musée du Costume, CIPE, Madrid; Photo du Musée.
Portefeuille plat en satin de soie beige. Il est rectangulaire et oblongue et se ferme
avec une fermeture à rabat garnie de trois vagues. Tout cela est bordé par un gallon
avec des rayures argentées et bleues, et partialement brodé en fil argenté. Il a les deux
faces brodées: un vase central réalisé au moyen de poudres rouges et un cordon doré,
et autour, une décoration florale avec du fil doré, des paillettes dorées et de la soie de
différentes couleurs. On a perdu la fermeture du rabat. Rococo; Valdeverdeja, 1730 1750. Musée du Costume, CIPE, Madrid; Photo du Musée.
Au XVIe siècle, les femmes cachaient leurs objets dans les plis de la jupe, ou dans les
manches, mais au XVIIe siècle, les poches sont apparues, qui n’étaient pas cousues à la
robe, mais bien attachées à la hanche.
A Paris, en 1790, la mode du style Empire, qui ne permettait pas ces poches, a fait
apparaitre le sac à main. En réalité ce qu’on faisait, c’était de mettre une sangle à la
poche. Ces premiers petits sacs extérieurs s’appelèrent des “retículos”, du latin
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“Conception et design technique de
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reticulum, mais la presse française qui critiquait ce vêtement intérieur convertit en
extérieur, les a rebaptisés de “ridicules”. Depuis 1805, il n’y avait déjà plus de femmes
qui sortaient sans leur sac à main.
Après la Révolution Française, la mode revint au goût pour les formes classiques et on
mettait en vogue une des tendances les plus favorables de l’histoire du vêtement: le
style Empire, dont la taille relève la poitrine. Les tissus étaient si transparents que ça ne
permettait pas de porter des poches intérieures. De cette façon surgirent les premiers
sacs à mains comme nous l’entendons comme complément esthétique de mode. Tout
au long du XIXe siècle, les vanneries étaient la vitrine de la mode, on pouvait y trouver
les dernières nouveautés.
Puis vint un nouveau vêtement: le manchon, dont le succès a résidé en étant à la fois
un sac et des gants. Cette combinaison a permis de maintenir la chaleur dans les mains
et en même temps, de garder discrètement cachés dans leurs poches les lettres des
fans ou le maquillage. (Cosmétiques)
Le manchon a la forme d'un cylindre ouvert des deux côtés dans lesquels sont
introduites les mains. Communément fait de cuir avec des poils à l'intérieur ou doublé
en tissu. Ce fut un accessoire pour les femmes depuis le XVIIe siècle.
Modèle plus actuel dessiné par la marque Hermès.
Avec l’arrivée du XXe siècle la mode aborde une grande révolution. Les femmes
abandonnent le corset et réclament une plus grande liberté, tant au niveau de leurs
vêtements qu’au niveau de leurs droits. Les suffragettes de 1900 souhaitent intégrer
pleinement le siècle libéré. Elles ne manqueront pas la chance d’être elles-mêmes, sans
la tutelle du père ou du mari. Leurs coiffures changent, leur lingerie disparaît presque,
mais le sac à main continue d’être un ami essentiel. Jusqu’alors les concepteurs de
mode n’existaient pas. Ils avaient l’habitude d’être des couturiers, et presque toujours
des femmes, qui travaillaient dans leurs ateliers de couture et se rendaient aux
domiciles des clients pour prendre les mesures, confectionnant les robes et les sacs
selon la mode. En 1910 les concepteurs commencent à être des hommes, qui créent
des vêtements fonctionnels qui permettront aux dames de pouvoir s’intégrer aux
nouveaux progrès, comme l’automobile. Bien sûr, ils n'ont jamais oublié de concevoir le
sac à main assorti. Ainsi surgit une nouvelle profession: celle du modèle.
Dans les années 20, la conceptrice de mode Coco Chanel redéfinit la mode. Elle fait de
la femme une femme élégante et lui enlève les fioritures superflues. La femme
moderne est dès lors instaurée. En février 1955, elle conçoit un sac qui deviendra
presque son emblème, le 2/55 (nommé d’après la date où il a été inventé): noir, en cuir
capitonné et poignées de chaine. Aujourd’hui il continue d’être un best-seller. Les ‘C’
croisés de la firme seront un signe d’identité très imité par d’autres marques.
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“Conception et design technique de
produits de cuir“
En février 1955, Coco Chanel elle-même créa le 2 55 un sac à main inspiré des selles de
montures et destiné à devenir un mythe. Et, qui ne connaît pas le célèbre sac à
main en cuir capitonné de Chanel.
Hermès en conçu un nommé en l’honneur de Grace Kelly, le sac à main Kelly, qui
l'immortalisa en apparaissant avec lui dans le magazine Life en 1950 et l'utilisa pour se
couvrir le ventre de sa grossesse naissante, de sorte que le sac en question paru au
premier plan de la photo. Dès lors les clientes d’Hermès ont commencé à demander le
¿Kelly bag? Cette publicité inattendue a été compensée par le baptême ultérieur de
Kelly, pour l'un des sacs à main qui allait devenir célèbre dans le monde et adoré
depuis 1956. Après plus de 40 ans, l'acquisition pour ce sac possède même une liste
d'attente.
Jacqueline Kennedy, muse durant des décennies dans la jeune Amérique, et dont le
glamour perdure encore, a rendu célèbre une conception, en 1972, de la maison Gucci.
Elle l'accumulait en différentes versions. Ce modèle est encore connu sous le nom de
Jackie O.
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“Conception et design technique de
produits de cuir“
En 1984 le président d’Hermès fait appel à l’actrice Jane Birkin pour concevoir un sac à
main qui pourrait tenir dans ses scripts. Le sac à main Birkin est nommé d’après la
chanteuse et actrice anglaise Jane Birkin, qui apparemment voyageait par hasard dans
un avion en 1984 avec le président de la société Hermès, Jean Louis Dumas. Surpris de
voir que Jane portait un panier de paille en guise de sac à main, il lui a demandé quelle
était la raison et elle a dit qu'elle ne pouvait pas trouver un sac de voyage pratique où
elle pourrait mettre les biberons de son bébé, livres, etc. et facile à ouvrir. Ensemble, ils
ont conçu le Birkin. La demande pour ce sac dépasse le taux de production, de sorte
que la liste d'attente pour obtenir un de ces sacs peut être de presque deux ans.
Son prix de base est d’environ 6.000€, dépassant les 30.000€ pour certains modèles, Il
n’y a pas de célébrité qui se respecte qui n’en possède pas un. Dans les magasins
Hermès on n’en trouve jamais de disponibles, le secret absolu d'être en mesure de le
voir jusqu'à présent, c'est sur le bras de Elle McPherson, Gwyneth Paltrow, Madonna et
Victoria Beckham…
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“Conception et design technique de
produits de cuir“
Dior a créé en 1995, un exemplaire au goût de la dernière princesse qui changeait ses
passions : Lady Di. Il l’a appelé Lady Dior. C’était un des favoris de la défunte princesse
Diana de Galles. Son identité: poignées avec des anneaux et des chaînes dorées.
Curiosité historique de ce qui peut être l'une des origines de la fabrication du sac à
main d’Ubrique. Sac de petits morceaux.
A Ubrique, après la guerre vers 1940, les femmes, tant les travailleuses des usines que
celles hors des ateliers, et une fois la journée de travail terminée, s’occupaient de la
récolte de ce que nous appelons les coupons, petits morceaux de peau restant lors de
la découpe de la maroquinerie. Ces petits morceaux de peau rejetés par les ateliers de
l’époque, étaient utilisés par ces femmes dans une activité que nous appelons
aujourd’hui le recyclage.
Ces femmes avec une grande ingéniosité et habileté confectionnaient des petits
patrons de différentes formes avec lesquels elles coupaient ces morceaux de peau.
Après avoir coupé les coupons à l’aide de ces patrons, elles confectionnaient avec une
grande habilité différentes compositions des plus originales.
Pour monter ces compositions elles utilisaient comme base des morceaux de tissus
restant de la confection de vêtements et de costumes qu’elles fabriquaient dans leurs
propres maisons. En coupant deux faces sur lesquelles elles montaient les bouts de
cuir.
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“Conception et design technique de
produits de cuir“
Cette fabrication artisanale n’avait pas une approche industrielle ni commerciale,
seulement un usage propre ou un peu plus au-delà, un échange aux contrebandiers
pour des produits basiques tels que : le sucre, le café, le beurre ou le tabac. Mais déjà
on voit cette activité comme une énorme créativité tant dans la conception que dans
l’exploitation de déchets de l’époque. Cela démontre que la créativité et l’ingéniosité
sont des qualités totalement innées de l’être humain et pas seulement pour quelquesuns, mais bien pour tous ceux qui cherchent et font des recherches, différentes façons
de faire les choses.
Comme le démontre cette anecdote, les femmes ayant peu de formation, ont obtenu
des résultats surprenants.
MODULE 2.
Introduction théorique au monde du design. Techniques de conception.
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“Conception et design technique de
produits de cuir“
Le panorama du design mondial est de plus en plus uni, fusionné. On ne parle plus
seulement du design industriel, design graphique, design d'intérieur, etc., mais bien
d'une combinaison hybride de plusieurs disciplines, de façons de penser et de
concepts.
Aujourd’hui, les concepteurs sont des techniciens, des artistes, des entrepreneurs:
Chacun a son discours, sa poésie. Face à tant de diversité, plus forte et définie est
l’identité du concepteur, plus son discours sera intéressant et efficace. Par conséquent,
il est nécessaire, surtout dans un contexte éducatif, de prendre conscience de qui nous
sommes, nous les concepteurs, en tant qu'individus et en tant que professionnels. En
d'autres termes, quelle est notre identité.
Dans cette édition du “Cours de Design et Design technique de produits de cuir”
l’identité a été précisément le thème clé du cours et a été redéfini par rapport au
travail du concepteur en trois moments principaux: l’identité en tant qu’origine,
l’identité en tant qu’environnement et, finalement, l’identité en tant que perspective,
comme projet future.
Identité-Origine. Connaître nos origines et notre formation est basique pour pouvoir
nous situer. C’est pourquoi, on a demandé à chaque élève de prendre conscience de
son bagage et du patrimoine culturel de leur lieu d’origine, en réalisant une
présentation personnelle compte tenu de cette approche.
Identité-environnement.
Reconnaître à
quel milieu ou
sorte
de
concepteur on appartient: concepteur-entreprise, concepteur-artiste,
concepteurcommunicateur ..., est un moyen de s'identifier. On a encouragé cette réflexion pour
que l'élève se sente entouré de références avec lesquelles s'orienter. Le choix de ces
références, qui ont aidé à apprécier, reconnaître, et sélectionnez uniquement le bon,
d'être de plus en plus exigeant avec la qualité, a été une décision clé.
Identité-perspective. Faire en sorte que chaque élève sache clairement, après les deux
premières phases, où il va et où il veut aller, a été la façon de les pousser à avancer
avec décision. S’exprimer à travers la création d’un projet, son développement et
jusqu’à sa finalisation, a été décisif pour que cette réflexion sur l’identité propre se
convertisse en quelque chose de tangible et démontrable: je suis ici et ça c’est ma
pièce, ça me représente, ça c’est ce que je veux faire.
Introduction à la conception.
Concevoir est une tâche créative et en même temps influencée par les lois du marché
de la mode, les lois de l’offre et de la demande, des coûts de production et des
sondages. Il faut harmoniser et rassembler tous les aspects pour les faire converger et
qu’on y ressente le travail du concepteur, qui ne doit pas être uniquement un artiste
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“Conception et design technique de
produits de cuir“
mais bien un professionnel avec une sensibilité artistique et avec une capacité de
répondre avec un produit de mode capable d’être vendu.
Pour mener à bien la lourde tâche de créer deux collections ou plus par an, le
concepteur se sert de divers outils de travail: son intuition, sa perceptibilité et son
ouverture rationnelle selon ce que le publique exige et, bien sûr, les manuels de
tendances de mode qui indiquent les grandes lignes, les couleurs et les tissus qui, en
principe, vont sortir dans les saisons suivantes, en les assimilant à sa propre
personnalité et en les matérialisant dans le produit qu’il réalise.
Recherche et documentation.
L’activité de la conception requiert d’être au courant des dernières tendances. Pour
suivre de loin les grandes marques ou pour marquer un style personnel. Le concepteur
doit être constamment en alerte, et recueillir toutes les informations de l’actualité.
Il doit garder les yeux bien ouverts sur les chaines information du monde de la mode
qui de jour en jour sont plus nombreuses et différentes.
(Défilés, foires, manuels, revues, musées, magasins etc.)
Ainsi donc, en ce qui concernant la tendance à laquelle il se réfère, le concepteur doit
faire des recherches dans son entourage plus immédiat, de thèmes ou motifs pour les
incorporer aux conceptions.
Dans ce sens, internet nous offre un monde presque infini d’information. Une bonne
manière d’obtenir une grande sélection d’images d’intérêt est de contacter des sites
web spécialisés dans la mode et les tendances:
• www.ubrique.com
• www.movexct.com
• www.modadenadalucia.com
• www.redfashion.es
• www.surgenia.com
• http://www.wgsn.com/
• http://www.instyle.com/
Aussi, différentes marques du secteur tant de référence nationale qu’internationale.
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“Conception et design technique de
produits de cuir“
• http://www.miumiu.com/
• http://mademoiselle.chanel.com
• http://www.longchamp.com
• http://www.louisvuitton.com/
• http://www.prada.com/
Nationales
• http://www.loewe.com
• http://www.victorioylucchino.com/
• http://www.elcaballo.com
• http://www.bimbaylola.es
• http://www.etxeberria.com.es/
• http://www.purificaciongarcia.com/
Locales
• www.barada.com
• www.elpotro.es
• http://www.esperanzaromero.es/
• www.carlasade.com
• http://www.lauradomort.es/
Tendances
La tendance est un modèle de comportement des éléments d’un environnement
particulier durant une période de temps spécifique. En termes moins abstraits, elle se
réfère aux choses qui sont à la mode, ou qui vont le devenir.
Le créateur travaille toujours en avance sur la Street fashion. Depuis le moment où il
élabore ses dessins et jusqu’à ce qu’ils arrivent au circuit commercial, il se passe au
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“Conception et design technique de
produits de cuir“
moins une saison. Il est donc essentiel que le concepteur sache approfondir ce que
demandera l’appel “Street Fashion”.
Les foires spécialisées sont les sources d’information fondamentales pour le
concepteur.
Ces types d’évènements nous permettent de connaître les tendances avec, au moins,
un an d’avance, d’établir des contacts avec les sources de l’industrie, de collecter des
informations de première main, les innovations concernant les cartes et prévision de
couleurs, les types de matériaux etc.
Une autre manière d’être en permanence à jour est d’accéder aux rapports que les
nombreux professionnels de la mode, qui voyagent dans le monde, mettent au point
en collectant les données, pour publier dans les revues du secteur, blog, etc. Il existe
aussi des cabinets spécialisés qui prédissent les tendances pour les différents domaines
de la mode. Ces sociétés offrent aux concepteurs des idées sur les couleurs, les
textures, les motifs qui seront à la mode pour la prochaine saison.
Foires du secteur:
Iberpiel:
Exposants: Les fabricants d’accessoires pour hommes et femmes de cuir tels
que les sacs, les portefeuilles, les ceintures et les chaussures.
Lieu: Madrid.
Date: Mars
ou
Visiteurs: Les acheteurs, boutiques et magasins par département, importateurs
grossistes, les professionnels de la mode et le grand public en général.
http://www.ifema.es/web/ferias/semanapiel/default.html
Internationalen Leather woren:
Exposants: Accessoires de marque en cuir.
Lieu: Offenbach am Main, Allemagne.
Date: Mars
Visiteurs: Profil divers, tels que les grossistes et les détaillants du monde.
http://www.messe-offenbach.de/en/ilm-leather-goods-fair.html
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“Conception et design technique de
produits de cuir“
OMK:
Exposants: Fabricants et marques de mode d’accessoires et de chaussures.
Lieu: Expocentre de Moscou, Russie.
Date: Mars
Visiteurs: Professionnels de l’industrie du cuir, tels que les acheteurs et les
fabricants.
LES CUIR A PARIS:
Exporsants: Fabricants de cuir, tissus naturels et artificiels pour les accessoires
de mode.
Lieu: Paris Nord Villepinte, Paris, France.
Visiteurs: Fabricants et professionnels de toutes les industries de la mode.
http://lecuiraparis.com/
London Fashion Week:
Exposants: Fabricants de marque et de mode.
Lieu: Somerset House, Londres, Royaumes-Unis.
Visiteurs: Professionnels liés aux domaines de confections, textiles et
accessoires de mode.
http://www.londonfashionweek.co.uk/
CUOROMODA:
Exposants: Fabricants d’articles de cuir, accessoires de mode et produits de
style de vie.
Lieu: Mostrar Pabellón del Anhembi, Sao Paulo, Brésil.
Visiteurs: Les importateurs et exportateurs, fabricants du monde.
http://www.couromoda.com/english/
LIEAPELLE:
Exposants: Producteurs de cuir fini et composants (articles de cuir et chaussure)
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“Conception et design technique de
produits de cuir“
Lieu: Foire de Bolonia Centro, Bologne, Italie
Visiteurs: Les importateurs et exportateurs, fabricants du monde.
http://goo.gl/4KsMm
Le Client
Quand le concepteur dispose d’une entreprise propre, il n’a aucun type de restrictions,
excepté celles que lui impose le marché. Cependant, cette situation ne représente
qu’une minorité. Généralement le client est celui qui dénomme la direction que
doivent prendre les concepteurs, depuis le moment où il fixe un public cible et un style.
Dans ces cas-là, c’est l’entreprise qui demande le travail du concepteur.
Si la demande émane d’une entreprise, le concepteur progressera avec un profil du
client. Ainsi, le projet dépendra alors du destinataire final du vêtement: sexe, statut,
pouvoir d’achat, et style (sportif, classique, de luxe). Le public cible a l’habitude d’être,
par conséquent, un segment de la population sélectionné en fonction de ses
caractéristiques et avec un niveau d’homogénéité. Le succès de la conception
dépendra en grande partie de la large connaissance de ce segment.
L’inspiration.
L’inspiration est liée à la recherche constante qui oblige le concepteur à garder les yeux
bien ouverts sur les chaines d’information du monde de la mode et des accessoires.
Nous pourrions dire qu’un concepteur est comme un radar qui incorpore toutes les
informations qu’il recueille à ses conceptions.
Le processus de recueil de matériaux et d’images est un pas clé dans la création de
prototypes. Pour ce faire le concepteur utilise un panel de tendances qui accompagne
et complète son propre blog de note et croquis. Sketchbook.
Le panel est une composition, réalisée en papier ou en format digital, qui comprend les
lignes visuelles qui ont inspiré la création d’une conception. Il s’agit d’une collection
d’images extraites de revues, livres, internet et photos propres qui, ensemble, donnent
un aperçu du style qui doit être atteint. C’est un tableau d’information sur lequel
s’accumulent photos de gadgets, de vêtements, de découpes de matériaux, palettes de
couleurs. (Panel de tendances)
Après avoir collecté assez d’images, il est possible de commencer à développer de
nouvelles conceptions. Au fil du temps, ces tableaux d’informations basés sous forme
de collages peuvent se changer en un fichier utile pour extraire ou récupérer des idées.
Processus de création.
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“Conception et design technique de
produits de cuir“
• Énoncé du projet
• Identification des aspects physiques et psychologiques
• Restrictions auxquelles il faut obéir
• Disponibilités technologiques
• Créativité
• Décision de modèles
a) Enoncé du projet
Ça consiste à définir le problème que nous nous posons comme point de départ de
notre travail de conception; ou bien ce problème nous est proposé par notre entreprise
ou notre client. Dans tous les cas, l’énoncé doit contenir de forme claire, précise et
concrète, les besoins qu’il faut couvrir avec la solution finale. Si ce problème est mal
défini tout est erroné.
b) Identification des aspects physiques et psychologiques
En ce qui concerne le premier cas, le concepteur se retrouvera toujours avec des
aspects déjà partiellement résolus, avec des solutions historiques qui doivent être
prises en considération: c’est toute l’histoire du modèle. Comment il en est venu à
résoudre cette question et comment le concepteur propose de meilleures solutions,
avec de meilleures techniques, plus économiques, plus durables; celle-ci est
l’identification de cet aspect. Concernant les aspects psychologiques, il prend en
compte dans ce travail toute la charge culturelle qu’apporte la mode, les motivations
historiques et les préoccupations actuelles du travail.
c) Restrictions auxquelles il faut obéir
Certaines restrictions explicites dans la “commande”, dans le problème défini
antérieurement; d’autres à déduire de nouvelles informations. Restrictions temporelles
d’exécution de l’œuvre ou de durabilité de celle-ci. Restrictions économiques, de
matériaux, etc.; Parfois les restrictions sont strictement exclusives.
d) Disponibilités technologiques
Un cas de restriction à prendre en compte: il faut utiliser tout ce dont on peut disposer
et qu’on juge nécessaire, à l’exception de l’inaccessible. L’orientation optimale inclut le
meilleur résultat au moindre coût.
e) Créativité
Cette section de la définition du projet, requiert le rôle important du concepteur,
individuel ou en équipe. Ce n’est pas quelque chose d’optionnel mais bien
d’obligatoire. C’est le moment exact où le concepteur réalise la synthèse de tous les
composants du projet. Avant cette synthèse, il n’y encore aucun résultat. Mais gardez à
l’esprit que même pendant la phase de création, le concepteur doit continuer à
procéder avec logique, parce que sinon il n’y a pas de synthèse, pas d’utilisation de
données et pas de cible réelle. Une créativité de type artistique, fantastique
uniquement, peut s’avérer une solution inappropriée au problème posé. C’est
"l’esthétique de la logique" que le concepteur doit poursuivre. Il s’agit d’une synthèse
créative. Même l’invention n’échappe pas à la logique.
f) Décision de modèles
L’expression physique de la synthèse est le nouveau modèle créé par le concepteur. Ça
ne doit pas être un produit unique car il y aura plusieurs solutions possibles qui devront
été pesées, examinées et sélectionnées en appliquant les codes de valeurs les plus
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“Conception et design technique de
produits de cuir“
appropriés: de comparaison et de contraste avec des solutions antérieures,
d’acceptation par les utilisateurs, de complexité ou simplicité, etc.; en définitive, ces
systèmes d’évaluation qui se donnent dans le milieu où le modèle a été créé.
Le modèle finalement sélectionné est le prototype à fabriquer. Ce dernier est un des
schémas possible du projet, une méthode de travail pour concevoir, pour donner de
nouvelles solutions aux nouveaux ou aux anciens problèmes, pour donner aux objets,
nouveaux ou vieux, de nouvelles formes pour de nouvelles fonctions ou pour des
fonctions constantes ou, y compris, pour conserver une forme et une fonction avec des
composants nouveaux, des nouvelles matières premières, des nouveaux systèmes de
production. Une méthode pour répondre aux exigences qui se renouvellent sans cesse.
La création d’une collection.
Une collection est un ensemble de modèles destiné à une saison précise, créé avec les
paramètres de mode qui ont été préalablement choisis et qui a une cohérence interne
concernant la forme, la fonction et le style.
MODULE 3.
Introduction au design technique: technique de design technique.
DEFINITION:
Le design technique est le système d’organisation de la construction d’un
modèle, qui consiste à découper les différentes parties, de manière à ce que chaque
pièce s’adapte à sa surface et que l’union de toutes les pièces, dans un ordre
prédéterminé, produise comme résultat un prototype qui correspond à la conception
du modèle proposé.
Chacune de ces pièces, dessinées sur papier et coupées en papier ou en carton,
s’appelle patron de la pièce. L’ensemble de celles-ci s’appelle patron du modèle.
Cependant, en plus de faire face à la circonstance fréquente de devoir faire le patron
d’un modèle pour lequel il n’existe pas un échantillon préalable, nous devons connaître
la technique du design technique, tant pour les interpréter correctement, comme pour
créer nos patrons de base et, bien sûr, connaître la technique, pour utiliser nos propres
patrons.
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“Conception et design technique de
produits de cuir“
Techniques de design technique traditionnel.
En nous servant de matériaux, comme le bristol et le carton de différentes épaisseurs
et de divers outils de découpe et de dessin tels que le cutter, les règles métalliques, les
compas de mesure, les équerres et les stylos, nous pourrons développer des patrons
sur une planche à découper de forme plus traditionnelle.
Techniques de design technique digital.
Nous allons travailler en nous basant sur un schéma similaire utilisé pour le design
technique
manuel.
Tout d’abord nous savons qu’ici il s’agit de comprendre le travail du design technique
par ordinateur et d’apprendre les bases de ce système. La première observation est
qu’il est absolument nécessaire de connaître et dominer le design technique; après il
ne reste plus qu’à créer un système pour mécaniser ce travail. Ainsi nous obtiendrions
un système automatisé à faire des patrons. Une fois doté d’un design technique
automatisé, les ingénieurs informaticiens développeront un logiciel pour réaliser ce
travail mécanique. Le résultat final serait un programme informatique de design
technique. Si ce programme tombe entre les mains de modélistes professionnels on
verra qu’en travaillant avec eux ils ne font pas autre chose que dessiner sur une table
ou une tablette numérisée. Ceci est en résumé le design technique automatisé.
Pour cela nous devons ajouter que le logiciel en question est capable de:
o
o
o
o
Effectuer des calculs automatiques, selon les données qui y sont
inscrites.
Mémoriser les résultats et les appliquer à la conception du patron.
Comparer les patrons d’un même modèle et
Copier les patrons avec une fidélité absolue.
1. Création du rectangle, dans lequel sera finalement chaque patron. Nous
pouvons nous permettre de savoir qu’ici, le patron final peut être un polygone,
probablement irrégulier; c'est-à-dire qu’il représentera une figure géométrique
issue de la somme de plusieurs polygones.
2. Définition des points qui définissent les polygones à l’intérieur de ce rectangle.
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“Conception et design technique de
produits de cuir“
3. Détermination des flèches qui font bouger les lignes entre les points définis.
Ces flèches déterminent de combien et comment se courbe une ligne droite de
ce polygone en question.
4. Relier les points de la polygonal en passant par chaque point de la flèche. Une
fois la figure géométrique fermée, nous obtiendrons la représentation
numérisée d’un patron.
Ceci est le design technique informatique ou informatisé. Cela dit, nous pourrions
travailler avec n’importe quel programme informatique de design technique qui existe
sur le marché; nous savons ce qui est nécessaire ; comprendre et apprendre les
instructions
de
chaque
programme
est
moins
difficile.
TYPES DE PATRONS
1. Patrons de base ou patrons de conception. (Appelés à Ubrique Moules de
carton)
Ceux-ci seront les premiers patrons qui réaliseront des modèles ou prototypes, les
mesures de ces patrons seront celles des modèles une fois terminés.
La perfection dans ce patron est très importante puisse qu’il est à la fois le guide pour
la confection du prototype et pour sa fabrication en série ultérieure. Dans ce dernier,
nous trouverons toutes les informations nécessaires pour que l’ouvrier monteur sache
sans aucun doute comment il va confectionner le modèle.
Dans le cas d’un sac par exemple, on indiquerait où vont toutes les différentes parties
qui le composent, comment iraient les coutures, à quelle distance se situerait la
couture, où placerait-on les poignées, où graverait-on le logo de la marque, etc.…
Si nous partons d’un patron de base mal développé, le reste des patrons sera aussi
erroné. Il est donc très important de faire un modèle ou un prototype une fois ces
modèles achevés.
17
“Conception et design technique de
produits de cuir“
Le patron de base dirons-nous est comme le manuel de montage pour l’ouvrier, dans
lequel on indiquerait toutes les instructions pertinentes.
• Marges de montage.
• Pièces à couper ou plier.
• Types de coutures (cousus et recousus, cousus et ouverts, cousu de contours
etc.)
• Où vont être montés tous les composants (anneaux, crémaillères, broches de
fermeture etc.)
Patrons de base d’intérieur: Comme son nom l’indique, Ce seront les patrons qui nous
montreront les lignes directrices du montage des doublures intérieures.
Selon le type de doublure intérieure qu’a le modèle, les différentes mesures seront
appliquées au moment de les confectionner. (Ce sera expliqué en classe)
2.
Patrons de découpe du cuir.
Ces patrons seront ceux que nous utiliserons pour couper tous les composants de
cuir qui accompagnent le modèle. Ils serviront aussi de guide pour les ouvriers de la
section de préparation des pièces (division et réduction d’épaisseur). Nous indiquerons
où vont les réductions et les différentes épaisseurs.
Les patrons de découpe seront confectionnés à la suite des patrons de base, où nous
appliquerons les différentes marges à plier ou à monter.
•
•
•
•
3.
Marge à plier (Appelé à Ubrique filet) 8mm
Marge à monter : 10mm
Marge à redécouper à l’aide de massicot: 3mm
Marge à redécouper à l’aide d’une machine digitale : 10 mm
Patrons de découpe de doublures.
Ceux-ci seront les patrons pour découper toutes les doublures intérieures que
comprend le modèle. Ces patrons se confectionneront à la suite des patrons de
base intérieur, où nous appliquerons aussi différentes marges à plier.
•
Marge à plier : 8 mm
18
“Conception et design technique de
produits de cuir“
• Marge cousue et retournée: 5mm
• Marge cousue et ouverte: 8mm
4.
Patrons de découpe de renfort.
Les différents cuirs que l’on peut obtenir sur le marché sont livrés avec une épaisseur,
une rigidité, une flexibilité, une douceur dépendant du fournisseur ou du type d’animal
d’où provient la peau. Pour obtenir différents types de finitions, nous devrons
employer une gamme de renfort qui nous donnera des résultats tels que : spongiosité,
rigidité, dureté et résistance. Pour la découpe de tous ces matériaux, nous utiliserons
les patrons de découpe de renfort.
Ce seront les patrons que nous utiliserons pour découper tous les renforts employés
pour le modèle, cuirs de différentes épaisseurs, éponges, latex, triplures, renforts,
cartons, etc.
5. Techniques de confection et découpe en design technique.
Il convient d’insister que quelle que soit la technique de découpe de design technique
utilisée, les connaissances en design technique sont les mêmes. L’important est d’avoir
les notions et l’habilité pour pouvoir les confectionner.
•
Confection et découpe de patrons traditionnelle.
Cette technique s’employait avant qu’il existe des programmes de
conception et de design technique par ordinateur. A l’aide d’outils
rudimentaires tels que la règle et l’équerre métallique, le stylo, le cutter
de découpe, le compas, et la plaque pour la découpe, on confectionnait
tous les patrons nécessaires.
Au moyen de la technique de symétrie en appliquant la semi-découpe
dans le carton, on élaborait tous les patrons nécessaires. Cette
technique, due aux avances informatiques, est un peu désuète, bien que
certains artisans l’emploient encore.
19
“Conception et design technique de
produits de cuir“
•
Confection et découpe de patrons digitalement.
Dans cette technique, nous emploierons des programmes informatiques
de conception pour la confection de patrons.
Programmes spécifiques de design technique.
•
Sipeco. C’est un programme spécifique par système CAD. pour la
confection et la découpe de patrons tant pour les compléments que
pour les chaussures. Distributeurs par ATOM. www.barceloatom.com
•
Naxos. Autre programme spécifique de design technique par système
CAD. Comme le Sipeco mais de la maison Teseo.
Ensuite, il existe d’autres programmes de conception non autant spécifiques pour le
design technique mais qui nous facilitent le travail de la même manière que Auto CAD,
COorel Draw, Adobe I, etc. Ce sont des programmes informatiques de gestion
vectorielle.
Nous, dans ce cours, nous travaillerons avec Corell Draw, un outil puissant et facile à
utiliser, qui est conçu pour répondre rapidement et facilement aux multiples besoins,
comme le dessin géométrique nécessaire pour le design technique. Il nous permet
également d’exporter sans difficulté les fichiers de patrons de découpe dans les
machines numériques, et les patrons de découpe directe dans le cuir.
20
“Conception et design technique de
produits de cuir“
MODULE 4.
Techniques de conception de prototypes.
PROCESSUS DE CONCEPTION DE PROTOTYPES.
1. Conception de prototypes.
2. Confection de patrons de base.
3. Elaboration de maquettes.
4. Rectifications de patrons de base.
5. Confection de tout le design technique.
6. Découpe de matières premières. (Cuirs, doublures, renforts)
7. Section de préparation du cuir (Division et réduction)
8. Montage du prototype.
9. Révision du prototype.
1. Conception de prototypes.
Concevoir est une tâche créative et en même temps influencée par les lois du marché
de la mode, les lois de l’offre et de la demande, des coûts de production et des
sondages. Il faut harmoniser et rassembler tous les aspects pour les faire converger et
qu’on y ressente le travail du concepteur, qui ne doit pas être uniquement un artiste
mais bien un professionnel avec une sensibilité artistique et avec une capacité de
répondre avec un produit de mode capable d’être vendu.
Pour mener à bien la lourde tâche de créer deux collections ou plus par an, le
concepteur se sert de divers outils de travail: son intuition, sa perceptibilité et son
ouverture rationnelle selon ce que le publique exige et, bien sûr, les manuels de
tendances de mode qui indiquent les grandes lignes, les couleurs et les tissus qui, en
principe, vont sortir dans les saisons suivantes, en les assimilant à sa propre
personnalité et en les matérialisant dans le produit qu’il réalise.
Il arrive qu’avec le mot concevoir, nous nous référons à rien de plus qu’à la tâche
intermédiaire entre la conception du travail ou modèle, et son produit fini. La définition
peut suffire.
21
“Conception et design technique de
produits de cuir“
Concevoir est donner la solution adéquate à une
nécessité de mode, moyennant la livraison d’un produit
fini appelé modèle.
2. Conception de patrons de base
Le design technique est le système d’organisation de la construction d’un modèle, qui
consiste à découper les différentes parties, de manière à ce que chaque pièce s’adapte
à sa surface et que l’union de toutes les pièces, dans un ordre prédéterminé, produise
comme résultat un prototype qui correspond à la conception du modèle proposé.
Chacune de ces pièces, dessinées sur papier et coupées en papier ou en carton,
s’appelle patron de la pièce. L’ensemble de celles-ci s’appelle patron du modèle.
3. Elaboration de maquettes.
Avant de passer au prototype final et après la production, nous devons nous assurer
que tout est correct, qu’il n’y a aucune erreur de mesure ou de proportion. Pour ce
faire, nous confectionnerons une maquette avec un matériau flexible qui nous
permettra de vérifier l’ensemble. Pour ceci, nous avons l’habitude d’utiliser un
matériau appelé texfel-grip.
Une fois que nous avons vérifié que tout était correct, nous finaliserons tous les
patrons jugés pertinents et continuerons à suivre les étapes suivantes:
6. Découpe de matières premières.
Découpe du cuir
Vient le moment de réaliser notre tâche sur cette noble matière première. Pour
réaliser un prototype, nous devons laisser de côté, et ce pour toujours, les quelques
principes basiques de notre travail du cuir: les fondements de notre professionnalisme
de confectionneurs pelletiers.
Sur cette matière vive que le tanneur a transformée, nous allons réaliser un prototype.
Celui-ci est également la création d’un concepteur. Aucun autre type de confection
22
“Conception et design technique de
produits de cuir“
n’exige autant de fidélité aux normes d’emboitement et de découpe, pour autant que
nous souhaitions faire correspondre la qualité du travail que d’autre collègue, le
tanneur et le concepteur, mettent à notre disposition.
Avant, même avant de l’avoir fabriqué; un article en cuir est déjà un produit au coût
élevé. Les soins de l’emboitement et de découpe nécessiteront un degré d’exigence
plus important s’il s’agit d’un cuir de haute qualité. Les normes que nous allons
présenter ici de manière très simple et schématique, sont à respecter à la lettre, au
risque de réduire la qualité du produit fini, même si nous partons d’une conception
minutieuse et d’un cuir de haute qualité. Le produit fini ne sera jamais réussi s’il a mal
été emboité dans sa pièce en cuir.
Le coupeur de cuir doit être un professionnel qui suit strictement les principes
d’emboitement et de découpe ; en suivant ce principe, son travail est facile. Il doit être
également capable de tout le temps visualiser le vêtement, le produit fini, avant même
de commencer la découpe.
La première schématisation de ce travail, nous la faisons en considérant les cinq types
de cuir avec lesquels nous allons travailler. Nous parlerons toujours de la peau sans
poil, appelée aussi cuir.
• Les patrons principaux, de grande taille et qui, dans le prototype, vont être plus
visibles lorsqu’il sera finalisé. Ils sont fabriqués à partir de la partie la plus
propre du cuir, qui n’a aucun défaut naturel.
•
•
Patrons secondaires, Ils doivent être emboités dans la zone du cuir à
découper qui n’a pas besoin d’être de la meilleure qualité. Il s’agit de pièces
pour des zones peu visibles du prototype.
Patrons tertiaires, Ils peuvent être emboités dans des zones de cuir qui
ont des défauts acceptables. Il s’agit de pièces pour des zones non
visibles..
Découpe de doublure:
Avec une conception spécifique ou filature.
On le découpera selon l’orientation du dessin, plaçant tous les patrons dans le même
alignement.
S’il ne manque aucun dessin ou trame appréciable, nous les placerons de la manière la
plus adéquate pour un profit maximal, en faisant en sorte de laisser le moins de
déchets possibles.
Découpe de renforts
Dans le cas de ces matériaux, comme ils ne sont pas visibles, ils seront placés de la
manière la plus adéquate pour un profit maximal, en faisane en sorte de laisser le
moins de déchets possibles.
Renforts pour les cuirs
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“Conception et design technique de
produits de cuir“
Cuerson Lesfapel pour obtenir la rigidité. De différentes épaisseurs.
Latex: matériau spongieux de différentes épaisseurs.
Mousse: matériau spongieux de différentes épaisseurs.
Triplure: matériau de fibre qui apporte de la douceur.
Renfort: pour obtenir de la rigidité.
Ces matériaux sont parmi ceux les plus utilisés. Il existe également une grande gamme
de produits en fonction de chaque fournisseur qui nous libérera le résultat le plus en
relation avec nos exigences
7. Section de préparation du cuir.
Les cuirs, lorsque nous les achetons auprès de notre fournisseur (ou s’ils
viennent directement de la tannerie), nous les recevons avec certaines épaisseurs
standard qui, en règle générale, sont plus grosses que ce dont nous avons besoin. Dans
cette section, nous diviserons les différentes parties de notre prototype.
Division du cuir.
Les peaux viennent habituellement de tannerie qui proposent une large gamme
d’épaisseurs selon le type de produit qu’il sera appelé à devenir (ceintures, sacs,
portefeuilles, etc.)
Les épaisseurs peuvent varier entre 2mm et 4 mm dans la plupart des cas.
Nous, pour le complément, nous aurons besoin d’épaisseurs qui oscilleront entre plus
ou moins 1.2 mm et 0,6mm. De ce fait, via la machine à diviser, nous obtiendrons ces
épaisseurs déterminées.
Machine à diviser
Réduction du cuir.
Une fois divisé, il existe des parties du contour extérieur qui doivent être pliées ou
cousues et roulées. Ainsi, nous devrons l’affiner, mais uniquement sur la partie
extérieur de la pièce.
Machine à réduire
8. Montage du prototype.
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“Conception et design technique de
produits de cuir“
En tant que professionnel du montage, nous ne pouvons ignorer l’importance
d’une organisation minutieuse pour le cuir, une organisation extensive, nécessairement
pour tout le processus industriel, depuis la réception des matériaux jusqu’à la sortie
des produits de l’entrepôt. Pour l’étudiant, il est évident qu’il faut souligner que cette
classification des facteurs de production, tant au niveau des installations que des
procédés de fabrication, est une composante définitive des résultats finaux de qualité
et de quantité du travail.
Une fois terminé l’emboitement et la découpe des patrons sur le cuir, ainsi que la
préparation des pièces sur la section de division et réduction de l’épaisseur, nous
ramassons toutes les pièces du modèle et passons à l’étape suivante qui est la révision.
Son rôle est de disposer toutes les pièces de chaque modèle, afin de juger les
changements de couleurs, les taches, petites ou grandes, ou les possibles défauts qui
ont échappé au coupeur.
Une fois toutes les pièces révisées, en répétant une seconde fois pour vérifier celles qui
ont été rejetées pour une quelconque raison, les paquets de modèles sont disposés
selon la façon dont on organise la section de montage.
Outre toutes les pièces correspondantes, le travailleur chargé du montage travaillera
avec l’aide du patron afin d’élaborer la base du montage des différentes composantes
du prototype. Il est également important de disposer d’une fiche technique qui
indiquera avec quel type de fil la pièce sera cousue, de quelle couleur, quel type de
fourniture sera nécessaire, etc.
Une des machines les plus importantes dans ce processus de montage sera la machine
à coudre.
Les machines à coudre le cuir sont de triple entrainement, variant de l’une à l’autre en
fonction de l’épaisseur du cuir et des pièces que l’on désire assembler. Nous utilisons
généralement celles de triple entrainement qui peuvent coudre tout type de couture.
La forme des machines peut également varier. Cela dépend du type d’opération que
l’on réalise (selon le type de machine à coudre) en les adaptant à elles, de plus, les
accessoires utiles et nécessaires.
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“Conception et design technique de
produits de cuir“
10. Révision du prototype finalisé.
Une fois terminé tout le montage du prototype, nous tenterons de voir toutes
les failles qui pourraient avoir eu lieu afin de les corriger tant sur les patrons
que dans la chaine de montage (marges insuffisantes, pinces qui ne donnent
pas le volume que nous désirions, etc.) Ce premier prototype nous permettra
de définir tout le nécessaire pour un produit fini parfait avant la production en
usine.
Une fois que tout sera défini à la perfection, sans la moindre marge d’erreur,
nous serons parés à mettre les modèles à la chaine de production en série.
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