Guitare midi

Guitare midi
PRÉSENTATION
Le sujet de cette page est de présenter la méthode de
fabrication d’une guitare solidbody.
La guitare réalisée est de type Les Paul équipée de deux
micros P90 et intégrant un capteur hexaphonique et son
module de contrôle GK2 de Roland. Elle sera réalisée en
trois couches de bois différents. La table sera sculptée et le
manche vissé.
PRÉREQUIS ET MATÉRIELS
Bien qu’il ne faille pas de matériel très
sophistiqué pour réaliser une guitare il est
nécessaire de disposer :
-d’une scie sauteuse
-d’une défonceuse
-perceuse portative ou à colonne
-forets de 11mm, 8mm, 12mm, 5mm
-d’une ponceuse vibrante
-pistolet de peinture (pneumatique ou
électrique) à gravitation ou brumisateur
manuel
-d’une fraise à copier
-d’une lime à bois
-5 serre joints
ATTENTION l’utilisation de ces
équipements peut s’avérer dangereuse et
il est nécessaire de respecter toutes les
mesures de sécurité préconisées par les
concepteur de ces machine.
En particulier la défonceuse est une
machine dangereuse qui ne peut être mise
dans des mains d’utilisateurs
inexpérimentés
-papier de verre 50, 80, 120, 180, 400,
600, 1000 et 1200
-tampon à poncer
-planche d’érable ondé (épaisseur 15mm
dim Lxl: 45cm x 35cm) pour la table
(coupe en portefeuille)
-planche de freine, erable, acajou ou hêtre
(épaisseur 20mm dim Lxl: 45cm x 35cm)
pour le corps
-planche d’érable(épaisseur 10mm dim
Lxl: 45cm x 35cm) pour le fond
-colle Titebond
-teinte à l’eau honeyburst et red ruby
-kit vernis PU bicomposant brillant
-2 micros P90
-1 chevalet type LES PAUL
-1 cordier type LES PAUL
-1 manche de guitare type Télécaster
-1 ensemble GK2
FORME EXTÉRIEUR DU CORPSLa
guitare étant constituée de trois planches superposées, il faudra
reproduire ces étapes trois fois.
CRÉATION DU GABARIT DU CORPS
Dans un premier temps il est nécessaire
de se procurer le plan de la guitare (on les
trouve sur de nombreuses sites
comme www.lutherie-amateur.com par
exemple) ou plus simplement reproduire
le contour de la guitare à partir d’une
autre guitare.
Recopier le contour extérieur de la guitare
sur une planche de bois quelconque
(sapin, médium…) d’une épaisseur de
10mm. Couper la planche selon ce contour
ce qui permet d’obtenir le gabarit de
coupe de votre corps.
Tracer avec précision l’axe de symétrie sur
le gabarit avec un crayon ou un feutre fin.
Remarquez l’axe de symétrie
tracé sur le gabarit
La planche et son
gabarit
COUPE
Si la planche à usiner est collée (bookmatched), faire
coincider l’axe de collage avec l’axe du gabarit puis serrer le
tout avec des serres joints. Couper grossièrement la planche
Fixation du gabarit
en veillant à ne pas entailler le gabarit.
sur la planche
Placer la fraise à copier dans la défonceuse et usiner le
pourtour de la planche en veillant à ce que le roulement à bille
de la fraise soit en permanence en contact avec le gabarit.
Après usinage
Le résultat
ASSEMBLAGE DE LA TABLE
La table est constituée de deux planches d’érable en portefeuille (bookmatched). Ces deux planches
doivent être collées proprement afin que la ligne de jointure soit dans l’axe de la guitare.
Je me suis inspiré des informations trouvées sur l’excellent site de Kamel Chenaouy qui propose de
bloquer les deux planches entre deux séries de clous et de presser le tout avec une masse de 3kg.
Une rangée de clous a été remplacée par un
tasseau vissé et le poids a été remplacé par des serres joints.
La colle utilisée est de la Titebond. 24 heures de temps de séchage sont nécessaires
USINAGE DU LOGEMENT DU MANCHE ET DES MICROSCette
Un tasseau stabilise la planche
inférieure et des clous la
planche supérieure.
Les serres joints assurent le
plaquage de la table sur la
planche qui sert de support
Sous la ligne de jointure, deux
bandes d’adhésif pour peinture
évite que l’excédent de colle ne
lie la table au support.
opération ne sera nécessaire dans ce cas que pour la table. Selon l’épaisseur du
manche ou de la table, il faudra éventuellement usiner également la planche centrale.
USINAGE DU LOGEMENT MICRODans un premier temps il s’agit de faire un gabarit
d’usinage pour le micro.
Positionner un morceau de plexiglas sur le gabarit et tracer au
cutter un trait coincidant avec l’axe de la guitare.
Placer le micro (P90) sur la plaque de plexiglas, le centrer par
rapport au trait précédemment fait, puis dessiner avec
précision le pourtour du micro. Découper dans le plexiglas le
logement.
Poser à présent ce gabarit sur la table en faisant coincider le
trait de collage de la table avec le trait de symétrie tracé sur le
plexiglas, et la découpe avec l’emplacement souhaité du micro.
A l’aide d’un crayon tracer le contour du micro, puis découper
grossièrement à la scie sauteuse.
Placer ensuite à nouveau le gabarit puis usiner avec la
défonceuse équipée de la fraise de copie.
Ajuster les angles avec une lime.
Le contour du micro est tracé
sur la table
Le gabarit d’usinage est en
place. Le prétrou permet le
passage de la lame de scie
USINAGE DU LOGEMENT MANCHE
Cette opération est strictement identique à la précédente mais attention à bien positionner le
manche dans l’axe (de symétrie) du corps. On pourra se servir d’une ficelle placée au milieu
du sillet (entre la corde 3 et 4). En la tendant entre le sillet et la ligne de collage en bout de
corps, la ficelle doit passer au centre des repères de touche. Il faudra ajuster les angles à
l’aide d’une lime.
Coupe grossière à la scie
sauteuse
Lorsque la défonce pour le logement du manche est réalisée
on peut procéder au perçage des trous permettant le vissage
du manche. La technique de la ficelle décrite ci-dessus est
hautement recommander pour garantir que le manche reste
dans l’axe de la guitare
Perçage des trous pour les inserts du chevalet et du cordierL’étape suivante consiste à percer les
trous permettant la fixation du cordier, du chevalet ainsi que des boutons de contrôle .
Mesurer la distance entre le sillet et la frette de la 12° case. Repartir de cette frette et tracer à même
distance un trait au crayon qui définira la position du chevalet.
Veillez à ce que le chevalet soit centré sur la ligne de collage (axe de symétrie) de la table. Marquer les
trous de perçage puis percer. Si vous ne disposez pas du bon foret (chez moi 11,5mm), percez à un
diamètre légèrement inférieur (11mm) puis ajustez par ponçage.
Procéder de même pour le cordier. La distance chevalet cordier est de 40mm environ.
Les deux ficelles simulent les
cordes de MI et permettent de
voir si le positionnement du
chevalet et du cordier est
correct.
Perçage des trous pour les boutons de commande et le sélecteur
Pour les éléments de contrôles, tracez un trait au crayon distant de 40mm du bord du corps. Repérez
sur ce trait les axes des potentiomètres et du commutateur de sélection.
Traçage des trous de perçage
en maintenant une distance
constante entre le bord du
corps et les axes des
potentiomètres et switch.
USINAGE DU LOGEMENT DE L’ÉLECTRONIQUE ET DU PASSAGE DE CÂBLECette
opération sera réalisée sur la planche centrale et nécessite donc
un peu moins de précision.
Posez la table sur la planche centrale et tracez au crayon les différents orifices déjà usinés (micros,
chevalet, cordier, boutons et sélecteur).Les usinages se feront à la défonceuse et sont au nombre de
trois :
-passage des câbles des micros
-logement des potentiomètres, sélecteur et prise jack
-le passage du capteur GK2
Le niveau de difficulté est faible pour cette opération mais veillez à vous assurer que les fonctions de
ces découpes sont assurées (assez de place pour les câbles, les potentiomètres, etc…)
SCULPTURE DE LA TABLE
Tracez dans un premier temps 5 traits au crayon, distants de 2cm environ et qui suivent
approximativemnet la forme du corps.A l’aide de la défonceuse et de la fraise à copier, usinez en suivant
les limites dessinées précédemment :
-lors du premier usinage utilisez une profondeur de coupe de 8mm et suivre le premier trait extérieur
-puis usinez sur une profondeur de 6mm et suivre le deuxième, etc..
Au final vous obtenez un usinage « en escalier »
Vient ensuite un long travail de ponçage qui consiste en enlever les marches d’escalier et à donner une
forme harmonieuse à la table. On utilisera un grain de 50, 80 puis 120 pour éliminer toute griffure.
On pourra en faire de même avec le fond.
Première zone partiellement
usinée. Remarquez les autres
traits de coupe
Toutes les zones sont usinées
COLLAGE
Il s’agit ici de coller les trois pièces entre elles afin de former le corps final.Il faudra utiliser une colle
puissante. Les luthiers utilisent généralement de la Titebond que l’on peut trouver chez guitare
shop ou luthimate par exemple.
Etalez très largement la colle sur les surfaces à coller (1 couche de colle par surfaces de collage, donc
pour nos 3 planches il faudra 2 couches de colle).
Superposez avec autant de précision que possible les trois planches bords à bords.
Fixer autant de serre-joints que nécessaire pour établir parfaitement le contact entre les planches
Avec un chiffon humide, retirez les excédents de colle.
Laissez sècher 24 heures avant de retirer les serres joints.
Remarque : pensez à utiliser des bouts de bois pour éviter le contact direct avec les serre joint et le
corps de la guitare. Les marques laissées entraîneraient un gros travail de ponçage supplémentaire.
Procédez ensuite à l’ajustement des bords des trois planches. Dans le meilleur des cas, l’utilisation du
papier de verre devrait suffire, mais il peut être nécessaire d’usiner les tranches de planches avec la
fraise à copier.
Poncez avec un papier de plus en plus fin pour finir avec un grain de 400.
Une attention très particulière devra être portée aux résidus de colle : la teinte ou le vernis ne
pénètrera pas dans le bois dans le cas ou un reste de colle demeure en surface et dans ce cas le corps
comportera des tâches claires.
Remarquez sur la photo le
logement triangulaire pour le
capteur GK2
APPLICATION DE LA TEINTE
Teinte du fondPour
obtenir la finition sunburst souhaitée, il faut dans un premier temps teinter l’ensemble
du corps avec la teinte « honeyburst ». Un vieux chiffon de coton ou un morceau de TShirt permet
d’étaler de manière assez uniforme la teinte.
Après une journée de séchage, poncez toutes les surfaces avec du papier de verre de 400.
La deuxième teinte, plus délicate à appliquer sera « red ruby »
• Découper dans un carton la forme du corps en retirant 1 cm sur les bords.
• Positionner le carton sur le corps de la guitare en le surélevant de 1 ou 2cm selon la largeur du
sunburst souhaitée.
• En maintenant une distance de 30cm et un angle de 45° environ entre le corps et la buse du pistolet,
pulvérisez la teinte sur le carton
• Après avoir fait le tour complet, retirer le carton et constatez le résultat
En principe, vous avez dû obtenir un dégradé de rouge sur la couleur orange. Si des goutelettes rouges
sont apparues, utiliser un chiffon humide et frottez dans un geste circulaire sur les zone rouge sans trop
empiéter sur les zones oranges.
Lors de ces opérations, j’ai rencontré deux problèmes :
1. une goutte de teinte est tombée sur le fond orange
2. Une cale permettant d’obtenir le placement du carton sur la table était placée trop près du bord
extérieur, ce qui a fait apparaître une zone non couverte par le dégradé rouge.
3. Par ailleurs, la couleur rouge dominaient de trop selon mon goût
Le remède consiste à poncer suffisamment pour éliminer les problèmes, puis à repasser une teinte
orange suivie d’une pulvérisation moins soutenue de rouge.
Après ponçage
Moralité :
Pour prévenir ce genre de mésaventures à l’avenir, il suffit d’utiliser des épingles piquées dans les
logements des micros et d’éviter tout geste brusque avec le pistolet. Eviter également de déplacer le
pistolet au-dessus du corps de la guitare.
Résultat de la 2° application
PREPARATION AVANT VERNIS
Pour préparer au mieux le vernissage et pour réduire les phases de ponçage, j’applique au pistolet à
gravité deux couches de fondur bicomposant PU. Il s’agit d’un produit alliant un bouche-pore et un
vernis.
Le dosage se fait en prenant :
• un volume de fondur
• 1/2 volume de durcisseur
• 1/10 de volume de diluant
L’application se fait au pistolet.
Après une première couche, sèchage pendant 4 jours suivi d’un ponçage à l’eau au grain de 600.
La deuxième couche s’applique dans les mêmes conditions.
VERNISSAGE
Le corps étant à présent parfaitement lisse, appliquer 2 couches de vernis PU bicomposant au pistolet.
Lors de l’application vérifier que le vernis dépose une couche fine mais brillante et qu’il n’y ait pas de
coulure.
La proportion est :
• un volume de vernis
• 0,8 volume de durcisseur
• 1/10 de volume de diluant
Chaque couche est séparée d’une semaine de séchage.
Après chaque période de séchage poncer à l’eau avec un vernis d’un grain de 1200 ou plus.
Au terme de la dernière phase de ponçage astiquer le corps avec un polish pour carrosserie ou pour
guitare. Le corps doit parfaitement briller après ce traitement.
ASSEMBLAGE
Montage du cordier et du chevalet. Attention, il faut penser à ramener un fil conducteur d’un de ces
composant vers les éléments de contrôles (potentiomètre…).Vissage du manche. Au préalable mise en
place des deux cordes de MI pour maintenir la bonne symétrie et régler l’inclinaison correcte du
manche.
Mise en place des micros : petit ponçage intérieur pour enlever l’épaisseur de vernis afin de donner
une possibilité de réglage du micro. Sous les micros sont placés une mousse et deux ressorts qui éviter
les vibrations du micro.
Installation du capteur GK2 : l’opération est faite avec le GK2 branché sur le synthétiseur afin de
régler au mieux le positionnement.
Mise en place des composants électriques : potentiomètres, toggle switch et prise jack.
L’ÉLECTRONIQUE
Le schéma utilisé repose sur deux potentiomètres de 500kohms et un condensateur de 47nF.
Le commutateur permet de
basculer entre le micro manche, le micro chevallet ou les deux.
Je n’ai pas mis en place de blindage particulier du logement mais les câbles le sont presque tous.
ET POUR FINIR
Après les deux couches de
fondur, le corps présente un
aspect lisse déjà un peu
brillant. Le pistolet à gravité
permet de préparer un volume
de produit plus faible sans
pertes.