Mise en page 1

hiver 2009/2010
chf 8.– / € 6.–
n°89
SEXY XMAS!
L’axe du luxe
Genève – Lausanne – Gstaad – Verbier
TRAJECTOIRE
eN vUe
L’INVITÉ
Par Melinda MARCHESE
Photo Jean REVILLARD/REZO
«Le cONfOrmisme
amBiaNT m’affLiGe»
Ténor du Barreau genevois, marc Bonnant dénonce
le relâchement et la lassitude de notre société.
De son verbe légendaire, l’avocat livre son regard
sur un monde qu’il dit ne plus être le sien.
U
ne odeur de fumée flotte dans
la pièce. Marc Bonnant s’en
excuse. «Nous pouvons ouvrir
les fenêtres si vous le souhaitez.» L’ancien bâtonnier a reçu
Trajectoire dans son étude, nichée dans une
belle bâtisse en Vieille-Ville genevoise. Avec
humour et courtoisie, il démontre ses talents
d’orateur totalement «libre de sa parole».
L’an dernier, vous annonciez publiquement votre refus d’éteindre votre cigarette dans les bistrots genevois malgré
l’interdiction. Vous vous êtes montré
plus discret lors de la deuxième votation
en 2009. Regrettez-vous vos propos?
Je ne regrette en aucune manière ce que j’ai
dit. On m’a demandé mille fois depuis lors
de m’exprimer sur le tabac. Je crois avoir
éclusé les possibles d’un argumentaire. Je
comprends parfaitement l’impératif de santé
publique, mais je trouve absurde qu’une loi
empêche des gens de bonne compagnie,
qui en sont d’accord, de fumer. Du temps où
cette interdiction n’existait pas, je n’allumais
pas une cigarette sans m’assurer auprès de
ma voisine, qu’elle n’y voyait pas d’inconvénient, réservant aux femmes des égards que
les hommes ne m’inspirent pas.
Mais comment vous comportez-vous
à présent dans un établissement public?
Je fume nécessairement moins, je ne veux
pas mettre les aubergistes dans l’embarras.
Vous vous opposiez à cette loi au nom
de la liberté individuelle. Craignez-vous
pour l’avenir de ce principe?
Pour l’instant, on proscrit beaucoup de
choses; puis on prescrira. Peu à peu, la liberté
s’étiole. Nous nous croyons plus libres que
nos pères, nous le sommes infiniment moins.
Nous sommes sexuellement plus libres, on
s’envoie en l’air dans la gaieté. Mais il y a
cinquante ans, les journalistes, les pamphlétaires ou les écrivains se permettaient des
violences et des cruautés qui aujourd’hui
donneraient lieu à des sanctions immédiates.
La liberté d’expression est limitée, non parce
que l’Etat intervient. Elle advient par une sorte
de jeu d’alignement des consciences. Tout le
monde pense la même chose. Cette censure
par la conscience collective se révèle infiniment plus difficile à combattre. On peut combattre l’Etat ou les juges, mais pas le nombre.
Chacun devrait s’exprimer davantage?
Je suis, naturellement, pour une totale liberté
d’expression. Mais la parole accueillie de
tous devient la parole insignifiante de chacun. Toutes paroles ne sonnent pas de même
manière, ni ne portent une même autorité.
Aujourd’hui, une personne ayant acquis un
type de notoriété hors l’exercice de l’intelligence et de la culture intervient au titre de
cette notoriété sur la scène publique pour
prendre position. C’est ainsi que Madame
Béart a des opinions sur les flux migratoires,
que Loana se prononce sur Stendhal… tout
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le monde se prononce sur tout! Navrante cacophonie. Dans l’ordre de l’intelligence, il y
a de nombreux usurpateurs et d’innombrables bouffons. De même, les journalistes
interrogent des inconnus sur tout sujet.
«Que pensez-vous de la castration des obsédés sexuels ou de la chute du mur de
Berlin? Et Monsieur, qui n’en pense strictement rien parce que l’intelligence n’est pas
son fort, hasarde quelques platitudes; immédiatement l’animateur le met en relation
avec une autre idiote, une rombière, elle
aussi ignare, qui trompe son ennui en découvrant le bonheur, croit-elle, de penser.
Cette manière de solliciter l’opinion de tous
est réputée un raffinement de la démocratie.
Pour moi, elle ne fait que dévaloriser la pensée. Que les intellectuels pensent, que les
sportifs suent, que les chanteurs chantent,
et que les imbéciles fassent des rondes. La
nature a créé une multitude d’êtres inutiles;
grand Dieu, pourquoi leur donner la parole?
Vous semblez en colère contre la société.
J’ai la nostalgie d’un monde qui n’est plus,
c’était le mien, celui qui m’était familier.
Quand, soudainement, nous sommes sortis
de la «galaxie de Gutenberg» – pour reprendre
la formule de McLuhan (Herbert Marshall,
sociologue canadien, ndlr) – pour entrer dans
la vidéosphère, j’ai eu le sentiment que je quittais le monde. Mais la fin de mon temps n’est
pas la fin des temps, ni du temps. D’autres
êtres naissent, ils ont une autre grammaire,
d’autres codes, d’autres rêves et images. Le
fait que je n’entende rien à leur discours ne me
fait pas nier qu’ils en aient un.
Que regrettez-vous de «votre monde»?
Un récent sondage en France demandait à
la jeunesse quelle était son ambition: 70%
des jeunes interrogés veulent devenir fonctionnaires. Croyez-vous que ce soit par passion de la fonction publique? Est-ce le frémissement de vivre au guichet? Non. C’est
le statut et sa permanence qui sont ici voulus. Une jeunesse qui vise la sécurité est une
jeunesse déjà morte. Ma génération voulait
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reNcONTre
HORLOGERIE
Par William TÜRLER
Photos Nicolas RIGHETTI/REZO
«si Je pOUvais
resTer
DaNs L’OmBre,
Je Le ferais!»
franchise que Thierry Stern a reçu Trajectoire
dans sa manufacture où travaillent près de
1’100 personnes. Interview.
Nommé cet été à la présidence
de patek philippe, Thierry stern
compte poursuivre l’œuvre de
son père et évoque la solidité de
l’entreprise familiale. rencontre à
la manufacture de plan-les-Ouates.
A 39 ans, vous accédez, au même âge
que votre père à son époque, à la tête
de Patek Philippe. Etait-ce voulu?
Non, c’est une pure coïncidence! En fait,
nous nous en sommes rendu compte après
ma nomination. C’est un hasard amusant.
Tout votre parcours professionnel
s’est déroulé au sein de Patek Phillipe.
Avec le recul, qu’auriez-vous fait
différemment?
Je n’ai qu’un seul regret, celui de ne pas avoir
travaillé quelque temps dans une autre entreprise, où je n’aurais pas été considéré
comme le «fils du patron». Par exemple hors
du secteur horloger. Certes, je dis cela aujourd’hui. A l’époque, je ne voulais en aucun
cas quitter un certain confort pour recevoir
des coups de pied au derrière…
a
u-delà du discours promotionnel, tout connaisseur sait
bien que Patek Philippe réalise «les plus belles montres
du monde»… On connaît en
revanche encore peu la personnalité de celui qui vient de prendre les
rênes de la société genevoise, dont le chiffre
d’affaires est estimé à 800 millions de francs
pour une production annuelle d’environ
40’000 pièces.
Avez-vous le temps de mener d’autres
occupations en dehors de votre travail?
Malheureusement non… Entre mes voyages
à la rencontre de nos détaillants et de nos
clients à travers le monde et mes deux enfants âgés de 6 et 8 ans, il ne me reste que
très peu de temps libre. Je préfère le passer
au calme, en famille. Je n’ai pas besoin de
mener d’innombrables activités pour pro-
Au siège de Plan-les-Ouates – qui vient d’être
agrandi de 14’000 m2 – on découvre un jeune
patron surbooké, mais néanmoins disponible, assez éloigné de l’image que l’on pourrait se faire du successeur désigné d’un
tel empire familial. C’est avec jovialité et
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BiO express
Thierry Stern
«Je n’ai pas un profil
universitaire, mais plutôt
de terrain.» Après avoir
terminé une école de
commerce à Genève,
Thierry Stern a suivi une
formation accélérée d’une
année à l’Ecole d’horlogerie du canton, puis s’est
frotté à la réalité du travail
de production au sein des
ateliers d’habillement de
l’entreprise familiale.
Comme son père et son
grand-père avant lui, il
est ensuite parti à New
York pour s’occuper des
relations avec les 120
détaillants que la société
compte aux Etats-Unis. Il a
ensuite travaillé dans tous
les départements de la
société horlogère avant
d’occuper le poste de
responsable création de
1998 à 2003, désormais
sous la responsabilité de
sa femme Sandrine, qui l’a
épaulé dans ce rôle durant
plusieurs années. «Cela
me permet aujourd’hui de
savoir précisément en quoi
consistent toutes les
étapes de la production
d’une montre, jusqu’à la
vente finale au client»,
souligne l’intéressé.
reNcONTre
HORLOGERIE
Patek Philippe
mouvoir notre marque ou mon ego. Si je
pouvais rester dans l’ombre, je le ferais!
Notre philosophie ne change pas: nos seules
stars, ce sont nos montres.
Quelles vont être vos grandes orientations en termes de management dans
les années à venir?
Dans l’ensemble, je vais poursuivre dans la
continuité le travail de mon père. C’est l’un
des avantages d’une entreprise familiale:
nous n’avons pas besoin de «justifier» un
nouveau poste par des changements de
cap juste pour faire plaisir aux actionnaires. Notre entreprise a toutefois beaucoup grandi. Elle compte aujourd’hui 1’300
employés sur Genève, contre 500 lorsque
nous avons emménagé ici à Plan-lesOuates en 1996. Cela implique forcément
d’adapter notre gouvernance et de nous
ouvrir au monde extérieur. C’est pourquoi
nous avons nommé au poste de directeur
général Claude Peny, un ancien d’ABB.
Haut
Chronographe à
Quantième Annuel
Lancé lors de Baselworld
2009, le «Chronographe à
Quantième Annuel» pour
homme s’est rapidement
imposé comme un classique
des montres à complications
Patek Philippe.
Prix: CHF 60’000.–
Bas
Ladies First Chronograph
Destiné exclusivement aux
poignets féminins, Le «Ladies
First Chronograph» a été
dévoilé début novembre dans
le cadre de l’inauguration
des Salons Patek Philippe
de la place Vendôme à Paris,
qui viennent d’être entièrement rénovés.
Prix: CHF 75’000.–
Pour chaque département, je m’entoure de
spécialistes. Je sais que je ne suis pas un
expert en finance ou en vente. En revanche,
grâce à mon parcours et à mes origines, je
suis le mieux placé pour comprendre l’ADN
de Patek Philippe.
Précisément, cet ADN, comment le
définiriez-vous?
Il n’y a pas de recette miracle. Comme le dit
mon père, qui demeure président d’honneur,
on le «sent» lorsque l’on a tenu quelques milliers de modèles dans la main. J’ai beaucoup
appris en assistant à des ventes aux enchères ou en discutant avec Arnaud Tellier,
conservateur du Patek Philippe Museum.
Un mot peut cependant résumer la multitude de détails qui fondent l’essence de
notre marque: l’intemporalité.
Prévoyez-vous de faire évoluer votre
design dans les années à venir?
Notre marge de manœuvre est extrêmement
réduite en termes de design. Le créateur doit
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Photo ci-contre
Thierry Stern
«Nos seules
stars, ce sont
nos montres.»
savoir qu’il n’est là que pour une courte période, alors que la montre
dure. C’est pourquoi tous les plus grands designers ne pourraient
pas travailler pour nous. Il y a une frontière extrêmement bien définie entre une montre «fashion» et une montre intemporelle qui peut
traverser les générations sans devenir obsolète. Les évolutions restent bien sûr possibles. Il y a une quinzaine d’années, j’avais par exemple proposé des cadrans gris, plutôt que blancs.
Et en ce qui concerne les matériaux?
Nous continuerons à privilégier les matériaux nobles, tels que l’or ou
le cuir. Nous produisons quelques modèles en acier et en matière
composite pour les bracelets, mais ils restent minoritaires. Si nous misions davantage sur ce type de modèles, nous ferions sans doute un
carton sur le court terme, mais il serait très difficile par la suite de revenir vers le noble.
Est-ce la raison pour laquelle vous avez moins souffert que de
nombreuses autres marques durant la crise?
Notre chiffre d’affaires est en effet demeuré stable par rapport à celui
de 2008, qui était une année record. Mon père a senti très tôt que le
secteur ne pouvait pas grimper sans cesse et que cela allait finir par
exploser. Nous avons donc commencé à diminuer notre production
dès la fin de 2007 et à stocker chez nous en prévenant nos détaillants
que nous allions moins les livrer. Cela nous a permis de renoncer à tout
licenciement et de conserver entier notre savoir-faire.
Il faut toutefois souligner que si nos ventes sont restées stables, le
nombre de pièces écoulées a quant à lui diminué, surtout pour nos
prix de départ, c’est-à-dire les modèles compris entre 10’000 et
11’000 francs. Nous avons en contrepartie connu une forte accélération pour les pièces compliquées. Je pense que cela s’explique par le
fait qu’en temps instables les gens ne savent pas où investir leur argent et recherchent les valeurs les plus sûres.
A combien s’élève votre production annuelle?
A environ 40’000 pièces, dont 30’000 pour les montres mécaniques
et 10’000 pour les modèles à quartz.
Comment voyez-vous l’avenir de votre marque?
Je souhaite que notre entreprise ne soit pas perçue comme une «machine» commerciale à faire de l’argent, mais comme la garante d’un
savoir-faire et d’une qualité typiquement suisses. C’est pourquoi je
vais m’atteler à rassembler dès que possible toutes les connaissances accumulées autour de notre société depuis plus de 170 ans,
puis les faire informatiser. Bien sûr, je souhaite aussi que notre croissance se déroule dans les meilleures conditions. J’évoque souvent
l’image du lapin qui, dans la publicité, dure plus longtemps. Comme
lui, nous devons voir plus loin que les autres… ——
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HORLOGERIE
SÉLECTION
Par Siphra MOINE-WOERLEN
DIAMANT…
VOUS AVEZ-DIT DIAMANT?
Symbole d’éternité, le diamant nous ensorcèle toujours
autant. L’art complexe du sertissage et de la taille nous offre
des variations des plus luxueuses. Coup de cœur en cette fin
d’année pour ces modèles, véritables joyaux de l’horlogerie.
Piaget
«Limelight Pièce Exceptionnelle»
Illuminée par 538 diamants, cette montre
alterne subtilement les tailles brillant et
princesse dans une ronde resplendissante
qui met en valeur son extrême finesse.
Prix: CHF 890’000.-
Ralph Lauren
Authentique et raffinée, cette montre est entièrement
conçue en or blanc et somptueusement pavée de diamants.
Pas moins de 297 gemmes ornent boîtier et couronne.
Prix: CHF 29’700.-
«Joaillerie 101 Feuille»
A l’occasion du 80 ème
Anniversaire du calibre 101,
est apparue la montre Feuille.
Ses lignes végétales rehaussées
de diamants brillant et
baguette cachent le calibre 101.
Bijou à part entière, la coiffe en
forme de feuille se soulève pour
dévoiler la course du temps.
«Kalla Haute Couture
à Secret»
Œuvre d’art à part entière, cette
montre-bijou est dissimulée sous les
rideaux scintillants de 28 diamants
taille «Flamme». La pièce étire
sa silhouette gracile sur deux fines
lanières de
120 diamants.
Prix: CHF 955’000.-
«Stirrup Small»
Jaeger-LeCoultre
Vacheron Constantin
Zenith
«ChronoMaster MoonPhase El Primero»
La femme Zenith rêve d’un ciel étoilé avec cette
montre parée entièrement de diamants sur sa boîte, et
de nacre aux reflets changeants sur son cadran.
Prix: CHF 63’000.-
Prix: sur demande
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Bell & Ross
«Instrument BR01
Airborne 672»
Century
Mélange subtil de quelques
672 diamants. La sobriété des
diamants noirs sur la boîte et
l’éclat des diamants blancs de
la tête de mort jouent le clairobscur en offrant un contraste
saisissant. (Edition limitée à
99 pièces)
«Dragon Stone Skeleton
Master Imperial»
A l’occasion de ses 10 ans,
Century crée ce modèle
exceptionnel équipé d’un
sublime mouvement squeletté
main. Sous les rayons de
lumière, cette montre se
métamorphose en une œuvre
d’art étincelante avec ses 247
diamants
taille baguette.
Prix: CHF 43’000.-
Prix: CHF 280’000.-
Bertolucci
«Gioco» en or blanc
Pavée de 362 diamants,
cette montre exceptionnelle
d’une forme structurée et
surprenante est issue de
l’heureux mariage entre la
haute-joaillerie traditionnelle
et la fantaisie féminine.
(Edition limitée à 5 pièces)
Chanel
«Première»
en or blanc et diamants
Son nom «Première» est un
gage d’éternité. Serti de 589
diamants, le temps n’a pas
de prise sur ce modèle inédit
d’une rigueur contemporaine avec un charme rétro
typique des années 30.
Prix: CHF 74’000.-
Prix: CHF 52’140.-
Concord
Chopard
Cette version élégante du chronographe C1
est sertie de 142 diamants taille baguette.
Cette pièce somptueuse est présentée sur un
bracelet en caoutchouc noir, rehaussé d’une
boucle en or blanc.
Entièrement sertie de diamants
taille brillant et parée de ses
56 diamants taille baguette,
cette montre tout or blanc nous
emporte dans son tourbillon
d’éclat et de lumière.
«C1 Chronograph Baguette»
«Montre Haute Joaillerie» Prix: CHF 484’200.-
Prix: sur demande
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mODe
LINGERIE
Par Sylvain MENÉTREY
UN LUxe
(DéLicieUsemeNT)
iNDéceNT
agent provocateur, la marque de lingerie so british,
capable d’affoler internet avec ses vidéos licencieuses
et le Tout-Genève avec ses spectacles de lingerie, lance
une collection grand luxe où soie, cuir et cristaux
swarovski convergent pour raviver le désir hivernal.
D
epuis l’an dernier, un
boudoir noir et rose
avec des vendeuses
déguisées en secrétaires guindées dans
des robes trop moulantes pour faire la
dactylo, perchées sur des talons vertigineux
et maquillées comme des effigies d’avions
de chasse fait la nique au calvinisme genevois. A l’intérieur, on trouve de quoi faire
tourner de l’œil aux visages de pierre du Mur
des Réformateurs: brassières, Baby Dolls,
nuisettes, porte-jarretelles, soutiens-gorge,
cache tétons, corsages, redresse seins, dégoulinade de tulle, orgie de dentelle et déluge de soie…
A découvrir, une série de corsets en bandelettes de cuir clouté d’inspiration bondage,
de guêpières en dentelle Leavers incrustées
de cristaux Swarovski ou d’étoles en vison
qui élèvent le style Agent Provocateur à un
degré couture plus délicieusement indécent
que jamais, aussi bien du point de vue du
style maison close que des prix pratiqués.
Mais Sigrun Waehner, responsable communication de la marque pour la Suisse, n’a
aucun doute quant au succès d’entreprise:
«Je pense qu’en quelques jours tout sera
vendu. De nouvelles mini-collections de ce
type sont prévues pour les mois suivants.»
Fondée en 1994 par Joseph Corré, fils d’ascendance punk de Vivienne Westwood et
Malcolm McLaren et son ex-compagne
Serena Rees, Agent Provocateur n’a consisté d’abord qu’en une petite boutique irrévérencieuse dans le quartier de Soho à
Londres. Dès l’origine, Corré voit les femmes comme des «super-héroïnes» à la sensualité débordante et son atavisme familial
ne peut que se réjouir de titiller la pudibonderie anglaise. Il ne s’en privera jamais, lançant des produits plus coquins les uns que
les autres à l’image de ce baume qui raffermit les tétons, grand succès chez ses
clientes apprenties geishas.
Avec des codes rétro, une imagerie puisée
dans le Hollywood des grandes années,
un goût pour le burlesque et l’exubérant,
Agent Provocateur, puisque c’est du maître
anglais de la lingerie chic qu’il s’agit, redonne depuis quinze ans envie aux femmes de
s’habiller en dessous. Cet hiver, la marque,
pourtant déjà positionnée dans le très haut
de gamme, lance une collection capsule
exclusive baptisée Soirée dans une sélection de boutiques. Genève fait partie des
heureuses élues.
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LINGERIE
Chez Agent Provocateur, le sexe et ses oripeaux ne se prennent pas au sérieux et le
happening est souvent au rendez-vous comme lors de la finale du Concours d’icônes
féminines de la marque, en 1995, lorsque les
12 finalistes sont sorties dans la rue en lingerie pour brandir des pancartes: «Plus de
S&M et moins de M&S», une insolence destinée à la lingerie de supermarché de type
Marks & Spencer. Sans vraiment s’assagir,
la marque s’est néanmoins développée tout
autour du globe. Elle compte aujourd’hui près
de 50 points de vente à travers le monde.
L’inauguration de la boutique genevoise a
donné lieu à un show détonnant de lingerie
au cabaret Maxim’s avec des mannequins
qui ondulaient fouet à la main. La marque
s’est également fait une spécialité des spots
publicitaires hypnotiques diffusés majoritairement sur internet, à l’instar de ce film
de 2001, ahurissant d’érotisme, dans lequel Kylie Minogue, en dessous, fait du
rodéo au ralenti sur un siège capitonné de
velours fuchsia.
Mais tout n’est pas rose au royaume de la
lingerie haut de gamme. En 2006, Joseph
Corré et Serena Rees ont dû laver leur linge
sale en public après que celle-ci l’eut quitté
pour l’ancien musicien des Clash, Paul Simonon. L’année suivante, Corré a vendu son
fleuron au fonds d’investissement 3i pour
135 millions de francs tout en demeurant à la
direction artistique de la marque jusqu’en octobre de cette année. Désormais, c’est Sarah
Shotton qui a pour mission de faire perdurer
l’esprit non conventionnel d’une lingerie
aussi suave que décapante. ——
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