Parfumerie sélective Parfums et cosmétiques

Transcription

Constructeurs
d’aternatives
Parfumerie sélective
parfums et cosmétiques
Juillet 2010
Expertise
Expertise
&
Commissariat
CONSULTANTS
diagnostic stratégique
analyse financiere
et économique
Didier GUYOT
[email protected]
Emilie THOMAS
[email protected]
Metz ( siège social )
BP 90448
57008 Metz Cedex 01
Tél. 03 87 17 32 60 - Fax : 03 87 15 79 56
érgonomie
écologie du travail
chsct
Vichy
78, rue de Paris
03200 Vichy
Tél : 04 70 96 06 97 - Fax : 04 70 31 85 05
Comment recourir
aux services d’un Expert comptable
Missions dont le financement
est à la charge de la direction de l’entreprise
 Examen annuel des comptes ( art. L. 2325-35 du Code du travail )
Examen des documents prévisionnels ( art. L. 2325-35 du Code du travail )
si effectifs de 300 salariés ou plus ou chiffre d’affaire égal ou supérieur à
18,30 millions d’€
Assistance de la Commission Economique dans les entreprises de
1 000 salariés ou plus ( art. L. 2325-25 du Code du travail )
Calcul du montant de la réserve spéciale de participation ( art. D. 3323-14
du Code du travail )
 Procédure de Droit d’Alerte ( art. L. 2325-35, L. 2323-79 du Code du travail )
Projet de licenciement concernant dix salariés ou plus dans une même
période de trente jours ( art. L. 1233-34 du Code du travail )
Procédure à suivre par le CE
pour désigner un Expert
( par exemple dans le cadre d’un examen annuel des comptes )

Mettre à l’ordre du jour du CE :
« Désignation d’un Expert pour assister le CE dans l’analyse des comptes
et de la situation de l’entreprise au 31/12/2009 ».

Motion à voter en réunion plénière à la majorité des titulaires
présents :
« Le CE décide conformément à l’article L 2325-35 du Code du Travail de
se faire assister par le Cabinet 3e Consultants Metz, pour l’analyse des
comptes et de la situation de l’entreprise au 31/12/2009 ».
CONSULTANTS
Diagnostic stratégique
Analyse financière et économique
Secteur
CROISSANCE RALENTIE POUR LES CHAMPIONS DES PGC................................................................................. 01
19 juillet 2010 - cosmétiquehebdo
Les Français jugent le service....................................................................................................................... 01
28 juin 2010 cosmétiquehebdo
LE VERT S’AFFIRME AU WPC.................................................................................................................................... 01
14 juin 2010 - Cosmétiquehebdo
Dossier maquillage : une année en demi-teinte ....................................................................................... 02
Jeudi 3 Juin 2010 - CosmétiqueMag
La couleur se fait aussi soin ........................................................................................................................... 03
Jeudi 3 Juin 2010 COSMETIQUE MAG
RATTRAPAGE EN COURS........................................................................................................................................... 05
25 mai 2010 cosmétiquehebdo
Des marques propres en guise d’apparat.................................................................................................. 05
20 mai 2010 LSA
Opération séduction pour le circuit sélectif......................................................................................... 06
20 mai 2010 LSA
Les cosmétiques pour hommes, un créneau en plein essor............................................................... 07
19 mai 2010 - Les Echos
Canada: des substances dangereuses décelées dans des parfums (étude)............................... 08
16 mai 2010 - FashionMag
Dossier distribution............................................................................................................................................ 08
mai 2010 cosmétiquemag
Echantillons : éssayer, c’est adopter ! .......................................................................................................11
3 Mai 2010 - CosmétiqueMag
Le marché français des PPAM........................................................................................................................... 12
AVRIL/MAI 2010 - PARFUMS COSMÉTIQUES ACTUALITÉS
Beauty Succès
Beauty Success déploie son identité visuelle ........................................................................................ 13
Lundi 3 Mai 2010 - CosmétiqueMag
Body Shop
Coop rachète les activités de Body Shop (L’Oréal) en Suisse............................................................ 13
02 juin 2010– Abc-Luxe.com
Douglas
Douglas référence Dr. Renaud...................................................................................................................... 14
5 juillet 2010 Cosmétique Hebdo
Douglas ouvre une e-parfumerie ................................................................................................................ 14
2 Juin 2010 - CosmétiqueMag
Sommaire - A
Marionnaud
Marionnaud réduit la voilure à Strasbourg............................................................................................ 14
Marionnaud et la Fête des mères................................................................................................................... 14
Melvita
La première boutique parisienne de Melvita.............................................................................................. 14
Nocibé
Nocibé : des responsables de parfumeries pédagogues..................................................................... 14
3 mai 2010 - cosmétiquehebdo
Passion Beauté
Les ouvertures de Passion Beauté................................................................................................................ 15
21 juin 2010 - cosmétiquehebdo
Sephora
Sephora s’implante au Brésil via Internet en rachetant Sack’s....................................................... 15
05 juillet 2010 - Les Echos SEPHORA SOIGNE SON OFFRE................................................................................................................................ 15
Interview JACQUES LÉVY, PDG DE SEPHORA MONDE...................................................................................... 16
Elizabeth Arden a 100 ans................................................................................................................................... 16
28 juin 2010 – Cosmétique Hebdo
JEAN-LUC JARRIN, DIRECTEUR «SUPPLY CHAIN» EUROPE DE SEPHORA........................................................ 16
Sephora, le blog RH évolue ............................................................................................................................. 17
Sephora : l’ère de l’interactivité................................................................................................................... 17
Yves Rocher
Yves Rocher, as du changement ................................................................................................................... 17
Lundi 3 Mai 2010 - Cosmétique Mag
Parfums et cosmétiques
Alès
Alès progresse en France................................................................................................................................ 19
Avon
Avon lance Hervé Léger pour elle et lui.................................................................................................... 19
Sommaire - B
Avon tiré par le dollar...................................................................................................................................... 19
Beiersdorf
Beiersdorf, retour à la hausse...................................................................................................................... 19
Caudalie
Caudalie veut accélérer à l’international................................................................................................ 19
06 juillet 2010 Les Echos
Clarins
Clarins relance la vague ................................................................................................................................. 20
3 Mai 2010 - cosmétiqueMag
LA WOMANITY SELON MUGLER................................................................................................................................ 21
10 mai 2010 – Cosmétique Hebdo
Cosmétic valley
P&G : la Cosmetic Valley Connection .......................................................................................................... 21
Coty
LOVE, CHLOÉ, SAUPOUDRÉ DE FLEURS................................................................................................................ 22
Calvin Klein se fait une Beauty........................................................................................................................ 22
5 juillet 2010 – Cosmétique Hebdo
Coty Prestige pousse Cerruti ....................................................................................................................... 22
Estée Lauder
Estée Lauder se renforce................................................................................................................................ 23
Estée Lauder double son résultat................................................................................................................ 23
Ferragamo Salvatore
17 juin 2010 – La lettre du Luxe
fortement miser sur l’Asie............................................................................................................................... 23
18 mai 2010 – La lettre du Luxe
Givaudan
GIVAUDAN GUIDE LES AMATEURS SUR. IPHONE................................................................................................... 23
19 juillet 2010 - Cosmétique Mag
GIVAUDAN CA 2009 : 3,959 MdFS — PDM parfums et arômes : 25%.............................................................. 23
Henkel
Henkel optimiste.................................................................................................................................................... 24
Sommaire - C
Inter parfums
Inter Parfums Inc. signe avec Betsey Johnson......................................................................................... 24
Lanvin, une demande en mariage ?.................................................................................................................. 24
Nickel tente le bio................................................................................................................................................ 24
Van Cleef & Arpels dans le sillage de la nuit........................................................................................... 24
Les actions gratuites d’Inter Parfums se précisent............................................................................. 25
19 juin 2010 - Investir
BURBERRY, LE MAQUILLAGE POUR DOPER LE PARFUM...................................................................................... 25
Parfums a enregistré une nette hausse du chiffre d’affaires........................................................ 25
18 mai 2010 - La lettre du luxe
Inter Parfums tiré par Burberry................................................................................................................... 25
L’Occitane
L’Occitane cotée à Hong Kong ....................................................................................................................... 25
Mercredi 2 Juin 2010 - CosmétiqueMag
Procter & Gamble
LA COSMETIC VALLEY CONNECTION....................................................................................................................... 26
Puig
PUIG ACCROÎT SA RENTABILITÉ............................................................................................................................... 26
LE DÉFI DE PUIG......................................................................................................................................................... 27
L’ORÉAL
L’ORÉAL SANS SURPRISE.......................................................................................................................................... 27
19 juillet 2010 - Cosmétique Hebdo Le chiffre d’affaires de L’Oréal dopé surtout par des effets de change positifs................. 28
13 juillet 2010 - Les Echos
Cure de jouvence pour Opium.......................................................................................................................... 28
L’ORÉAL PRÉCISE SES OBJECTIFS.......................................................................................................................... 28
L’Oréal veut conquérir 300 millions de nouveaux consommateurs en Chine.............................. 29
L’Oréal pousse le bio dans les rayons beauté des supermarchés................................................. 30
L’Oréal n’a pas hâte de se désengager de Sanofi-Aventis.................................................................... 30
3 mai 2010 – Abc-luxe ;com
L’Oréal innove dans la relation avec ses fournisseurs...................................................................... 31
L’Oréal tente de se tenir à l’écart de la polémique............................................................................... 31
1er juillet 2010 Les Echos Sommaire - D
L’Oréal reçoit le prix de l’AG 2010................................................................................................................... 32
1er juillet 2010 - Les Echos
Interview - MARC MENESGUEN,............................................................................................................................ 32
Yves Saint Laurent tout en légèreté........................................................................................................... 33
FRANCIS QUINN - DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE CHEZ L’ORÉAL.............................................. 33
Les recettes anticrise de L’Oréal USA.......................................................................................................... 33
12 mai 2010 – la tribune
Lvmh
LVMH A LA CONQUETE DU MARCHÉ BRÉSILIEN..................................................................................................... 34
FRESH FAIT SON CINÉMA.......................................................................................................................................... 34
LVMH constitue un pôle parfum ..................................................................................................................... 35
Mercredi 2 Juin 2010 - CosméticMag
FENDI ET PUCCI, LES INITIATIVES DE PLI............................................................................................................... 35
LVMH investit 30 millions d’euros pour son nouveau centre de recherche............................... 36
16 juin 2010- abc-luxe.com
Kenzo fait pousser des coquelicots durables....................................................................................... 36
7 juin 2010 – Cosmétique hebdo
Record mondial pour un flacon Guerlain vendu 45 600 €.................................................................... 36
UN POLE PARFUMS.................................................................................................................................................... 36
Kenzo cultive son jardin japonais et ses bienfaits............................................................................... 37
Booster de cils : Givenchy aussi..................................................................................................................... 37
Kenzo revoit complètement ses eaux de soin.......................................................................................... 37
Shiseido
Shiseido, entre mauvaises ventes et excellent bénéfice................................................................... 37
Terre d’Oc
Terre d’Oc : une première boutique à Paris............................................................................................... 37
Sommaire - E
Secteur
CROISSANCE RALENTIE POUR LES CHAMPIONS DES PGC
L’année 2009 : un cru historique pour les 50 fabricants mondiaux de PGC. Pour la première fois, en neuf ans d’édition du classement OC&C Strategy Consultants*, la croissance de ces groupes est en panne. Le chiffre d’affaires augmente en moyenne
de 0,6% (contre +13,3% en 2008). La croissance organique est pratiquement divisée par trois à +2,7%. Les trois leaders
restent, dans l’ordre, Nestlé AG, Procter & Gambie, Unilever. L’Oréal se classe à la 11e position perdant trois rangs. Son chiffre
d’affaires est resté stable. La croissance organique a baissé de 1,1% (contre +3,4% en 2008) avec des disparités selon les
divisions. Les produits de luxe ont perdu 9% de croissance organique tandis que les marques grand public en ont gagné
3,2%. Un peu plus loin dans le classement, on trouve Johnson & Johnson à la 16e place, Colgate-Palmolive à la 18e, Reckitt
Benckiser à la 28e, Avon à la 33e, Henkel à la 35e, LVMH à la 43e, Estée Lauder à la 47e et Beiersdorf à la 50e. «L’année 2010
sera meilleure en chiffre d’affaires mais plus tendue sur les profits, les prix des matières premières repartent à la hausse.
Les distributeurs et les consommateurs ne sont pas prêts à payer le prix fort. Le risque est de voir les achats glisser un peu
plus vers les MDD ou des marques moins chères. Ce mouvement de consommation n’est pas conjoncturel. L’issue pour les
marques est de se différencier par la qualité. Pour cela, les groupes doivent continuer à investir dans la R&D», affirme JeanDaniel Pick, partner d’OC&C Strategy Consultants.
Etude sur les performances commerciales, économiques, et les stratégies des 50 plus grands fabricants mondiaux de PGC.
Les Français jugent le service
Une étude réalisée pour Elyon Services par l’Ifop sur le service dans les magasins traditionnels apporte des informations
apparemment contradictoires. Les Français restent attachés à la présence des vendeurs (85% des mille personnes interrogées rejettent l’idée de leur remplacement pardes machines interactives), mais moins d’un sur dix les sollicite. Ces mêmes
vendeurs sont considérés comme insuffisamment formés (86%) et inspirent une certaine défiance (vente de produits sur
lesquels ils sont commissionnés ou avec lesquels le magasin réalise sa meilleure marge). Pourtant les Français sont satisfaits
de la qualité du service, notamment dans les enseignes spécialisées, avec un taux 84% pour les parfumeries.
LE VERT S’AFFIRME AU WPC
Le World Perfumery Congress (I& - 4 juin à Cannes) a permis à ses exposants de mettre en avant leur
offre naturelle, voire estampillée bio, pour répondre à la forte demande de «naturalité» du marché.
notre R&D est engagée dans une démarche d’innovation durable, c’est une approche globale qui concerne aussi bien l’écoconception des produits que le développement de la chimie verte. Nous travaillons aussi sur un sourcing responsable, respectueux de la biodiversité». Avec ces propos tenus lors de la première séance plénière du WPC, Jean-Paul Agon, DG de
L’Oréal, a tout de suite donné le ton de ce salon qu’il a défini comme «le Davos de l’olfaction». L’affirmation d’une forte demande de «naturalité» de la part du géant de la beauté a mis en lumière une tendance de fond. Michel Mane, DGA Amériques
de Mane a renchéri : « 81% des consommateurs sont prêts à arrêter d’acheter des produits qui ne seraient pas issus de la
biodiversité. 11 est donc essentiel de tout faire pour la préserver car c’est notre source d’ingrédients de demain». Et de citer
deux exemples de partenariat que sa société a mis en place avec des entreprises brésiliennes : Raro’s Naturals, spécialiste des
huiles essentielles, fournisseur de vétiver ou de patchouli en collaboration avec une quinzaine de communautés de récoltants, ou encore Baraca qui fournit l’açaï, ingrédient star d’une gamme de Khiel’s (groupe L’Oréal). Dans les allées du salon,
les matières naturelles issues de filières responsables étaient aussi fortement mises en avant. Au sein du groupe Robertet,
les équipes Charabot présentaient ainsi pour la première fois un extrait de farine de châtaigne corse sous forme d’absolu et
deux isolats bio.
«Elargir la palette des ingrédients bio est une demande que nous ressentons fortement de la part des parfumeurs», témoigne
Cécile Lavenu, responsable marketing de la division Ingrédients de Charabot. Chez Orgarôme, le salon était l’occasion de
confirmer son virage vers le naturel via Orgasynth avec une production obéissant à une logique de biosolidarité. France
Agrimer a profité de l’événement cannois pour lancer Censo, une marque d’huile essentielle de lavande et de lavandin française inscrite dans une démarche de développement durable. «C’est aussi une façon d’assurer la pérennité de la filière française, on peut faire du développement durable à notre porte», explique Viviane Cataldi, chargée de mission, filière plantes à
parfum, aromatiques et médicinales chez FranceAgrimer.
Le vert dominait le salon même du côté des notes. «C’est une demande très actuelle de nos clients», selon Hervé Lecesne,
PDG de Nactis Favours & Fragrances, dont les équipes présentaient le Sevanex II, qui sent la sève d’une tige que l’on casse.
Autre tendance : la volonté des exposants de clarifier l’offre de matières premières naturelles. Mane a présenté deux coffrets
baptisés Favoris et Design pour mettre en avant ses grands classiques et ses dernières innovations. Dans le même esprit, la
SFP, la Société française des parfumeurs, a mis au point une classification officielle des parfums qui sera régulièrement réactualisée sur internet.
Secteur
01
CONSULTANTS
Dossier maquillage : une année en demi-teinte
Jeudi 3 Juin 2010 - CosmétiqueMag
Le maquillage a besoin d’innovations pour susciter l’achat d’impulsion. Si les tons neutres du «nude»
ont pesé sur ses performances en 2009, le segment devrait retrouver des couleurs en 2010.
Le légendaire «effet rouge à lèvres» n’a pas eu lieu en 2009. Cette théorie censée corréler la hausse des ventes de produits
plaisir aux périodes de récession ne s’est pas réalisée au plus fort de la crise. Après une croissance de 3% en valeur en 2008,
les ventes, en volume comme en valeur, ont reculé l’année dernière dans les parfumeries, à -3,5% et -1,2% respectivement (source NPD). Même en GMS, la modeste hausse de 1,3% en valeur (source Nielsen) ne doit pas cacher une
année «chaotique», selon Chantal Landry, directrice marketing France de Bourjois et Une : «D’un mois à l’autre, le
marché pouvait changer d’évolution, donc on ne peut pas dire que le maquillage n’a pas souffert de la crise. En revanche, c’est un marché qui récupère dès que l’embellie est là.»
La mode du «nude» ou l’art d’être maquillée sans que cela se voie a sans doute contribué à ce cru en demi-teinte. Au
sein du circuit sélectif, les mascaras sont en baisse de 2,2% en valeur sur l’année, malgré des lancements signés
Lancôme (Hypnôse Drama) ou Yves Saint Laurent (Mascara Singulier). Du côté des lèvres, les gloss, à -4,7%, ne brillent
pas, pénalisés par des lancements majeurs en rouges à lèvres chez Dior (Sérum de Rouge aux actifs hydratants) ou
Guerlain (le Rouge G dans son précieux écrin métallique). Les bâtons de rouge ont, de fait, bien terminé 2009, à +3%.
Les fonds de teint stagnent avec un petit -0,3%, même si Dior enregistre une croissance à deux chiffres avec son
maquillage effet peau nue Diorskin Nude.
Les vernis à ongles, à +2,3%, défient la conjoncture et s’imposent
comme le segment refuge qui permet de s’offrir une grande
marque à prix raisonnable. Chanel domine toujours ce marché
et figure même dans le top 5 des références maquillage avec sa
gamme Le Vernis, derrière la Terracotta de Guerlain, le mascara Volume Effet Faux Cils et le Touche Éclat, tous deux d’YSL, et
Diorskin Nude.
Y a-t-il eu un transfert de consommation vers la grande distribution ? Les tendances y sont sensiblement différentes. Le segment
des yeux émerge à +3,8% en valeur au total 2009, contre -2,1%
en sélectif. Les marques ont notamment rivalisé de mascaras à
valeur ajoutée technologique, comme le Pulse Perfection vibrant
de Gemey- Maybelline ou le Double Extension traitant de L’Oréal
Paris. Le teint est à +1,6%, marqué par les lancements réussis de
Visible Lift et Accord Parfait de L’Oréal Paris. Les ongles gagnent
+5,2%. Seules les lèvres subissent, comme en sélectif, la désaffection des gloss, à -3,2%. Le leader Gemey-Maybelline n’est pas
épargné avec un -5% sur ce segment, ses plus fortes progressions
s’enregistrant dans les ombres à paupières, les mascaras et les vernis. Les données à fin mars 2010 laissent apparaître une accélération de la croissance : +2,4% au global sur un an, en supermarchés
et hypermarchés, +7,3% sur les ongles, +4% sur les yeux, +3,3%
sur le visage, mais toujours un inquiétant -3,1% sur les lèvres, dont
-5,5% en hypers.
Susciter l’intérêt
En 2010, les marques n’ont pas le choix. Il leur faut continuer à
innover pour susciter l’intérêt des consommatrices, d’autant que
de nouveaux acteurs font leur apparition, à l’instar de Rimmel,
qui fait son entrée chez Auchan. «Le maquillage est un marché
de nouveautés, souligne Chantal Landry, pour Bourjois et Une. Au même titre que le prêt-à-porter, c’est un marché d’offre.»
Bourjois n’est pas à la traîne avec de bons démarrages pour ses lancements de début d’année sur les yeux et le teint : ombre
à paupières Trio Smoky, mascara Volume Glamour Ultra Care, fond de teint Healthy Mix. La marque revient à la charge en
rouges à lèvres avec deux collections lancées en mars, Sweet Kiss les Rouges et Sweet Kiss Shine, et une autre en mai, Sweet
Kiss Naturel. Sa grande actualité est évidemment la mise en place de Une, sa gamme minérale et bio,
chez Monoprix et en parfumeries. Grâce à son soutien média, elle aurait enregistré un triplement du
chiffre d’affaires dans certaines enseignes.
Même souci d’animer le marché pour le numéro 2, L’Oréal Paris. «Sur le segment des yeux, c’est la dernière innovation qui marche, note Florence Apchie, directrice marketing France. Lors du lancement du
mascara Télescopique Explosion, la catégorie a fait un bond de 19%.» La marque en met à nouveau plein
les yeux en 2010 avec le mascara Volume Million de Cils au packaging doré. Sa gamme Studio Secrets,
lancée en exclusivité chez Monoprix en 2009 (1,9% de part de marché valeur en fin d’année), se diffuse en GMS avec certaines références peu traitées par la concurrence, comme la base lissante
CONSULTANTS
02
Secteur
ou les correcteurs. Avec les rouges traitants Color Riche sérum anti-âge, elle compte faire revenir les femmes au segment des
lèvres. «En 2009, les marques ont plutôt privilégié les yeux, avec la mode du smoky, ou le teint, avec le nude, estime Florence
Apchie. On devrait voir un retour de la couleur sur les lèvres en 2010, si l’on en croit les défilés de mode et les chasseurs de
tendances.»
Gemey-Maybelline continue de croire au potentiel des gloss et propose, en juin, dans la gamme Color Sensational, les Cream
Gloss pour les femmes en attente de confort. Sur le segment du fond de teint longue tenue, la marque vient de lancer Super
Stay 24 h, une formule sans transfert. Et elle a augmenté ses investissements publicitaires bruts de 25,6% en 2009, sur un
marché à +14,8% (source Zenith Optimedia).
L’accroissement de la pression publicitaire est une tendance de fond, qui se vérifie aussi en sélectif, où les marques rivalisent
d’égéries de prestige. Julia Roberts pour le mascara Hypnôse Precious Cells de Lancôme, Monica Bellucci pour l’autre vedette
du premier semestre, Diorshow Extase, Vanessa Paradis pour Rouge Coco, le rouge à lèvres de la génération gloss... C’est à qui
générera le plus de retombées avec des innovations à forte teneur technologique et des campagnes spectaculaires.
Petites marques créatives
Tout en mettant en avant ces franchises stars, les distributeurs
sont à l’affût de petites marques créatives en exclusivité pour
animer leurs linéaires : Sephora avec le maquilleur Fred Farrugia,
Marionnaud avec la marque danoise Gosh Cosmetics (lire p. 42)
ou Nocibé avec Agnès b., un partenariat qui démarre très fort. Sur
un marché en baisse, l’enseigne revendique une hausse de 5,2%
en valeur en maquillage sur l’année 2009, ce qui lui permet d’atteindre 15% de part de marché. «Nous avons essayé d’activer de
front plusieurs leviers, explique Laure Browne, directrice de l’offre
et du marketing de Nocibé. Renforcer le plan d’animation de cette catégorie autour de moments forts lors de la sortie des
looks, avoir un focus plus régulier tout au long de l’année, diversifier l’offre, même si nous en sommes encore au stade laboratoire, au travers de Agnès b. ou The Balm... La consommatrice est beaucoup plus zappeuse sur cette catégorie que sur tout
autre axe. La composition de sa trousse de maquillage va souvent d’un produit très accessible, voire ludique, au produit
naturel, sans oublier l’accessoire glamour. Nous nous efforçons de combler au maximum ces besoins avec un assortiment
plus ou moins large de produits.» Gageons que la consommatrice française ne restera pas indifférente.
3 questions à Laure Machenaud, chef de groupe IRI
Les lèvres sont le segment qui souffre le plus en GMS. Comment l’expliquer ?
Ce segment est pénalisé par les gloss, qui ont subi le plus fort repli en linéaire et dans l’assortiment au sein des lèvres en
hypers et chez Monoprix. Ils ont gagné de l’offre et du linéaire en supers (hors Monoprix) mais sans impact positif sur les
ventes. L’effet mode du «nude» apparaît donc particulièrement néfaste à la catégorie, en dehors même des leviers magasin.
Par ailleurs, mascaras et fonds de teint ont bénéficié d’un soutien promotionnel accru, avec une bonne santé en fond de
rayon pour les premiers. Avec les ongles, ce sont des segments qui ont connu plus de lancements en 2009 qu’en 2008.
Ces nombreux lancements ont-ils contribué à la croissance en valeur du marché ?
Ils ont été plus nombreux mais aussi plus performants qu’en 2008, avec un poids des innovations qui atteint plus de 15% du
chiffre d’affaires maquillage. Un tiers du chiffre de la catégorie est réalisé par des produits ayant moins de deux ans de vie.
L’innovation est donc plus que jamais un levier majeur.
Que pensez-vous de l’arrivée de Rimmel chez Auchan ?
Le maquillage a besoin d’une offre qui évolue pour maintenir l’impulsion. Les distributeurs doivent proposer une offre différenciante, via la MDD ou des marques plus confidentielles. C’est valable en GMS, avec Monoprix qui joue cette carte en distribuant en exclusivité Studio Secrets de L’Oréal Paris et Une de Bourjois, mais aussi en sélectif, où chaque enseigne développe
ses marques propres et exclusives.
La couleur se fait aussi soin
Jeudi 3 Juin 2010 COSMETIQUE MAG
Rouges à lèvres anti-âge, mascaras activateurs de cils... les produits de maquillage enrichis en actifs
traitants se multiplient, à la demande de consommatrices toujours plus exigeantes.
Rares sont les derniers lancements maquillage à ne pas avoir mis en avant une dimension soin. Qu’il s’agisse du Sérum de
Rouge chez Dior ou de Sweet Kiss Naturel chez Bourjois, le constat est le même : la couleur c’est bien, avec du soin, c’est
encore mieux. «Le maquillage ne doit plus seulement embellir», résume Sophie Roosen, directrice de la communication de Dr. Hauschka. Selon Julie Courault, directrice marketing de Bourjois, «sur les rouges à lèvres, près de la moitié
des femmes attendent un bénéfice d’hydratation juste après celui de la couleur». Les marques s’accordent à dire que
le maquillage traitant est motivé par une demande croissante de la part des consommatrices. Il peut même s’agir d’un
outil de fidélisation, estime Terry de Gunzburg, fondatrice de By Terry : «Les femmes ressentent un bénéfice soin même
lorsque celui-ci n’est pas revendiqué». La plupart des industriels qui se sont lancés sur ce créneau s’appuient sur une
expertise dans le soin de la peau pour conquérir les clientes. Chez L’Oréal Paris, Florence Apchie, directrice marketing,
avance «une grande légitimité sur ce segment de par nos connaissances dans les domaines du soin et du
maquillage».
Secteur
03
CONSULTANTS
Ces ambitions traitantes ne sont pas une nouveauté. Vitamine E pour nourrir les lèvres, D-panthénol pour soigner les cils... la
révolution est ailleurs. «Nous disposons de nouveaux actifs pouvant être associés à une formule de maquillage. De plus, nos
connaissances ont évolué», explique Sylvie Guichard, directrice de la communication scientifique de Lancôme. Les marques
ne se contentent plus de lister leurs actifs, elles en revendiquent une plus grande concentration. Ainsi Sérum de Rouge de
Dior en possède 20% et, selon Alain Saintrond, propriétaire du laboratoire de formulation Créations Couleurs, certains produits pourraient en contenir «jusqu’à 25%».
Premier défi : la stabilité de la formule
Sur certaines catégories, la fonction soin est pratiquement devenue incontournable, comme c’est
le cas pour le fond de teint. Celui-ci ne doit plus être simplement couvrant, il doit désormais être
hydratant, anti-âge et, au minimum, assurer du confort. «C’est un produit qui est au contact de la
peau toute la journée, il constitue en cela une passerelle entre le soin et le maquillage», souligne
Laurence Michelon, directrice marketing de Sisley. Le fond de teint soin a d’ailleurs été précurseur
en la matière. «Nous avons développé ce type de produit pour Gatineau-Revlon dès 1988», rappelle
Alain Saintrond.
Pour autant, la conception d’un maquillage-soin reste un vrai challenge. «On est face à des galéniques qui ont quelque chose d’antinomique : d’un côté, des actifs qui pénètrent dans la peau et la
protègent, de l’autre, des ingrédients qui restent en surface et qui s’étalent, détaille Sylvie Guichard.
De plus, les fards ont une phase huileuse importante, alors que les actifs traitants sont plutôt hydrosolubles.» La stabilité de la formule est le premier défi. «On ne peut pas se permettre de mélanger
n’importe quoi, au risque de déstabiliser le produit», prévient Terry de Gunzburg. Pour cela, By Terry joue sur la finesse des
pigments, certains étant broyés au maximum.
Chez L’Oréal Paris, «les trois ingrédients traitants - acide hyaluronique, collagène et Pro-Xylane - présents dans le rouge à
lèvres Color Riche sérum anti-âge sont des actifs bien maîtrisés par la marque et qui ont déjà prouvé leur efficacité sur les
lèvres», confie Florence Apchie. Certains, comme le Pro-Xylane de L’Oréal, s’intègrent parfaitement dans les formules grasses,
celles des rouges à lèvres par exemple. Mais il ne suffit pas d’ajouter des ingrédients traitants à une formule maquillage pour
s’assurer de son efficacité. «Le challenge, indique Julie Courault, est de trouver le juste pourcentage d’actifs qui nous permette d’être efficaces et de soutenir une revendication.»
Échange de savoir-faire
Si les méthodes de travail diffèrent selon les entreprises, le maquillage-soin contribue à chaque fois à créer des ponts entre
les services. «On assiste à des transferts de compétences. Pour le mascara Hypnôse Precious Cells, les avancées sur le capillaire ont influencé la formule avec l’intégration de madecassocide et d’arginine, qui sont des molécules réservées à la recherche sur la chute des cheveux», explique Sylvie Guichard. De plus, les marques intègrent leurs nouveautés dans des
franchises déjà existantes, comme Hypnôse ou L’Absolu Rouge chez Lancôme, Color Riche ou Double Extension chez L’Oréal
Paris... «Les formulateurs travaillent à associer soin et maquillage, poursuit Sylvie Guichard. Pour réussir, il faut recréer complètement l’émulsion.» Ces lancements profitent à toute la franchise : «L’arrivée du rouge à lèvres Color Riche sérum anti-âge
a entraîné une croissance de 28% sur l’ensemble de la gamme», déclare Florence Apchie, chez L’Oréal Paris.
Attention cependant aux conclusions hâtives. «Le maquillage traitant ne remplace pas le soin»,
rappelle Sylvie Guichard. Terry de Gunzburg confirme : «à chacun son rôle. Un fond de teint pourra
apporter du confort et de l’hydratation à une peau sèche mais, pour la nourrir, il faudra une crème
riche». De plus, les femmes ne semblent pas prêtes à adopter un rituel «deux en un». «Avant de choisir
un maquillage-soin, elles craquent surtout pour une couleur, affirme Laurence Michelon. Cela reste
un achat d’impulsion.»
D’autres limites subsistent : «On ne peut pas faire de la longue tenue avec un maquillage traitant, car
les textures sont filmogènes, elles restent en surface. Le problème se pose aussi sur les poudres, qui
sont de gros matériaux», estime Sylvie Guichard. Le problème pourrait toutefois être résolu prochainement. Sur le salon In-Cosmetics, en avril dernier, la société Silab présentait l’Osilift, un actif anti-âge
aux propriétés liftantes permettant d’améliorer la tenue des fards. Après le maquillage-soin, peutêtre verra-t-on un jour les ingrédients «tout en un».
Le bio adopte d’emblée la dimension soin
Chez les marques bio qui se sont mises au maquillage, la dimension soin a tout de suite été intégrée au développement des
gammes. Audrey Guyot, responsable marketing de Terre d’Oc, explique que c’est lié à la nature même des produits «puisque,
contrairement à des huiles chimiques, qui sont inertes, les huiles naturelles apportent du soin à la peau». L’huile d’argan
contenue dans les rouges à lèvres pour leur donner du glissant exerce aussi une action nourrissante. Ainsi les marques
peuvent-elles revendiquer jusqu’à 50% d’actifs dans une formule. Comme pour le maquillage traditionnel, le but n’est pas de
remplacer un soin, mais bien de sublimer la peau.
Cumuler soin et maquillage est déjà un challenge difficile et se conformer aux labels rend la tâche encore plus compliquée.
Les marques mettent en avant leur expertise des actifs de soin, leur recul sur les formulations bio et leur potentiel d’innovation. Pour ses poudres minérales, la gamme Nature & Découvertes et Terre d’Oc propose «un enrobage des pigments au beurre de karité pour un effet velouté et nourrissant». La rivalité avec les grands noms du maquillage se
CONSULTANTS
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Secteur
joue aussi sur un autre terrain : la couleur. «Aujourd’hui, nous arrivons à faire des teintes très proches des produits non bio»,
explique Sophie Roosen, responsable de la communication de Dr. Hauschka. Les acteurs du bio veulent rivaliser avec les
marques traditionnelles et séduire les mêmes clientes.
RATTRAPAGE EN COURS
Avec une base de comparaison extrêmement favorable, le 1er trimestre s’annonçait plutôt solide en
termes de croissance. Si l’ensemble du secteur n’a pas rattrapé le retard pris sur la même période en
2009, le marché devrait progresser de 3 à 4% cette année.
Beiersdorf et Procter&Gamble n’ont pas affiché de fortes 14% pour le pôle parfums. Mais le groupe a vu ses facturahausses dans les cosmétiques, note Emmanuel Bruley des tions chuter de 31% en Chine, où le management va être
Varannes, analyste spécialisé dans
remanié.
le luxe et la cosmétique à la Société Générale. En revanche selon lui, Henkel, qui a relevé ses prévisions, et Unilever ont fait
mieux que prévu sur ces marchés. Le propriétaire de Nivea
a dévoilé 4% de croissance interne contre -4% un an auparavant là où L’Oréal a annoncé 6,9% d’amélioration dans le
pôle de grande distribution (+1% par rapport au lei trimestre
2009).
Dans le luxe, LVMH a plus que rattrapé son retard tandis que
L’Oréal ne l’a fait que partiellement, constate également
l’analyste. Côté par-films, Inter Parfums, Hermès (+38% vs
-30%) et Bulgari ont eux aussi bénéficié de la reprise du luxe
et de l’arrêt du phénomène de déstockage aux Etats-Unis. A
titre d’exemple, la croissance des ventes retail du luxe (hors
montres) outre-Atlantique se monterait à 15,5% en avril après
avoir bondi de 22,7% en février et mars. De son côté, Estée
Lauder a affiché 10% de progression de son CA dont 5% en
interne et relevé ses objectifs. Enfin, Elizabeth Arden signe
6,7% de hausse à l’issue du 3e trimestre clos en mars, mais
seulement 2,1% à périmètre et taux de change constants. Le
distributeur des parfums Britney Spears révise é egalement à
la hausse ses prévisions de résultats. Quant à Avon, il a publié
des ventes à +14% au ler trimestre (-13% un an auparavant),
dont 7% à périmètre et change constants dans la beauté et
Pour le 2e trimestre, les discours sont plus optimistes sur
les Etats-Unis et la Russie. En revanche, le redressement en
Europe ne sera peut-être pas au rendez-vous, note l’analyste. Après 8% de baisse en 2009, le groupe Fondazione
Altagamma estime que le marché mondial du luxe devrait
progresser d’environ 5% cette année avec cependant une
baisse au Japon. La beauté reste sur une tendance de 3 à 4%
sur l’ensemble de 2010.
La valse des publications des résultats trimestriels s’est terminée avec la panique des places boursières ; le plan d’aide à la
Grèce puis celui pour sauver l’euro ayant rendu les marchés
encore plus volatils. Les valeurs cosmétiques tiennent plutôt
le haut de l’affiche avec des performances attrayantes : Inter
Parfums a gagné 31% depuis le 1er janvier et Estée Lauder,
27%, tandis que L’Oréal cède près de 6%. En plein marasme
boursier, L’Occitane a cédé 4,51% le jour de sa première cotation le 7 mai à Hong Kong. Notons toutefois que le titre a
été introduit dans le haut de la fourchette, ce qui valorisait
l’entreprise à près de 22 fois les bénéfices estimés, soit la
moyenne supérieure du secteur cosmétique. Ceci peut aussi
parfaitement justifier la baisse du titre lors de ses premiers
pas en Bourse.
Des marques propres en guise d’apparat
20 mai 2010 LSA
Les acteurs de parfumerie sélective misent sur leurs gammes propres depuis quelques années, et de
façon plus active encore ces derniers mois. Et ce sans volonté de concurrencer les marques nationales,
mais avec l’objectif de diversifier l’offre et de fidéliser la clientèle.
Que trouve-t-on dans les enseignes de parfumerie sélectives ? Des parfums, des soins premium, des marques de niches en
exclusivité... Mais aussi de plus en plus des produits à marque propre. « Une fois que les enseignes estiment avoir un pouvoir
suffisamment attractif, elles décident de proposer des produits issus de leurs marques propres », explique Bernard Tessier,
directeur exécutif de la Fédération française de la parfumerie sélective.
Si tous les acteurs se sont mis sur le créneau et associent leurs produits avec les marques nationales, Yves Rocher fait office
d’exception, ne distribuant que sa marque. Pour Stéphane Bianchi, directeur général du groupe breton, « il ne faut pas se dire
que l’on n’a pas de concurrent et se regarder le nombril. La compétition est partout. Mais nous avons de forts éléments de
distinction », dont une gamme bio accessible qui fait sensation.
Faire rimer qualité et accessibilité
Le bio : un positionnement précurseur chez Marionnaud, qui estime, pourtant, avoir fait une « arrivée tardive sur les marques
propres. Nous avons donné le top départ de la fabrication de notre marque avec une gamme bio en juillet 2008, qui compte
une quinzaine de références. Nous étions alors les premiers à proposer nos soins visage bio », rappelle Fabrice Obenans,
directeur du marketing enseigne de Marionnaud.
Désormais, chaque année, les enseignes étendent leurs gammes propres. Nocibé, qui compte déjà 140 références, espère
accroître leur poids pour passer à 500 ou 600 références en 2010. Douglas, avec Douglas Beauty System, devrait avoir de l’actualité sur cette catégorie de produits dans le courant de l’année, mais refuse de communiquer sur ce sujet pour le moment.
Beauty Success va enrichir sa gamme de 200 références avec une centaine de nouveaux articles. Enfin, Marionnaud vient de
lancer, de son côté, Les Soins essentiels Marionnaud : 35 références qui misent sur la beauté au quotidien pour
toutes les femmes. L’enseigne leader sur les soins a estimé pertinent d’investir sur cette catégorie. « Avec cette
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nouvelle gamme de soins Marionnaud, nous allons proposer une réponse aux femmes, avec des prix accessibles (entre 3,90
et 20 E). Certaines clientes viennent acheter un parfum et ne peuvent pas toujours s’offrir en plus un soin de marque sélective. Ce sera, pour d’autres, l’occasion de découvrir et de fréquenter une parfumerie, et d’avoir accès au conseil. Avec notre
gamme, les consommatrices peuvent s’offrir un produit de haute qualité à petit prix », explique Fabrice Obenans.
Faire grimper le panier moyen
Cette dernière propose déjà une large palette de produits à sa marque, allant des soins bio au bain, en passant par des accessoires et le maquillage. « Marionnaud lance ses marques propres, et c’est forcément une concurrence pour nous, car un client
qui va y acheter un parfum peut désormais acquérir un soin par la même occasion. Cependant, Marionnaud est encore loin
d’être une marque, c’est surtout un distributeur », se rassure Stéphane Bianchi. En toute logique, ces lancements de marques
propres n’ont pas vocation à concurrencer les marques sélectives. Au contraire, « les MDD sont un moyen complémentaire de
fidéliser la clientèle, dans un même lieu, en lui proposant des produits de beauté et d’hygiène adaptés à toutes les bourses,
tout en préservant la bonne exposition des marques sélectives », explique Bernard Tessier. On l’a bien compris, l’idée est de
faire grimper le panier moyen.
Les marques nationales peu inquiètes
Dans un premier temps, cette stratégie permet de séduire les consommatrices avec des produits à petits prix. Mais il y a une
autre idée : faire basculer les clientes, plus tard, sur les marques nationales, plus valorisées que les MDD, et accroître le chiffre
d’affaires des enseignes.
Les marques nationales présentes en circuit sélectif, comme L’Oréal, ne sont pas très inquiètes. « Les MDD se développent.
C’est un défi pour nous, et l’occasion de mettre davantage en avant le bénéfice de nos marques afin de montrer la qualité qui
justifie le prix de nos produits », indique Alain Ducasse, directeur général de L’Oréal France Grand Public.
Cependant, il est intéressant de noter que les enseignes ne lancent pas de MDD sur les parfums. « C’est une catégorie trop
émotionnelle », argumente Fabrice Obenans. Le développement des marques de distributeurs satisfait Nicolas Boulanger,
directeur du pôle luxe et biens de consommation chez Eurostaf, qui estime que la parfumerie sélective doit se moderniser
: « Les MDD permettent de se différencier, et ces lancements de marques propres sont clairement stratégiques. » On l’avait
bien compris.
Opération séduction pour le circuit sélectif
20 mai 2010 LSA
Après un changement historique à la tête du marché de la beauté sélective, toutes les enseignes,
leaders comme outsiders, cherchent à se réinventer pour se démarquer les unes des autres. Objectif : se
moderniser pour gagner la préférence des consommateurs.
Ça bouge dans la distribution sélective de parfumerie. Entre les changements hiérarchiques à la tête du marché, les plans de
transformation en cours et les (re)positionnements forts des uns et des autres... Les places sont chères entre les six enseignes
(hors grandes et moyennes surfaces alimentaires - GSA -, grands magasins et parfumeries indépendantes) qui se partagent
le chiffre d’affaires de 606 millions d’euros généré par ce marché. Le tout dans un contexte de morosité économique, qui s’est
traduit par un recul des ventes en valeur de 1,4 % en 2009 pour le secteur.
Cependant, si ce dernier a aussi pâti de la crise, les premiers mois de 2010 sont encourageants, avec une hausse des ventes
de 5 % en valeur et de 3,9 % en volume. « La distribution sélective a réussi à limiter la casse en 2009 et s’est redressée début
2010 », relativise Bernard Tessier, directeur exécutif de la Fédération française de la parfumerie sélective. Nicolas Boulanger,
directeur du pôle luxe et biens de consommation chez Eurostaf, a un avis plus tranché : « En 2009, nous avons assisté à un
recul des ventes sur ce réseau, au profit des GSA et des parapharmacies. » En raison de la crise, les consommateurs ont arbitré
leurs dépenses. Avec « le renforcement de l’offre valorisée en GSA et de la qualité du conseil et de l’assurance en parapharmacies, la clientèle a légèrement délaissé la distribution sélective », ajoute Nicolas Boulanger.
Un marché en pleine mutation
Pour prendre le contre-pied de cette morosité, les enseignes fourmillent de projets, de plus ou moins grande ampleur, afin
d’apporter un nouveau souffle au marché en général, et à leur modèle commercial en particulier. Une nécessité pour Nicolas
Boulanger qui estime que, « depuis quelques années, la distribution sélective est un marché peu dynamique qui doit se réinventer ». L’analyse est sévère, mais réelle. Qu’est-ce qui devrait différencier aujourd’hui une enseigne par rapport à une autre
? L’offre de « produits » ! Même si toutes proposent de plus en plus de marques exclusives, comme Sephora avec StriVectin,
Nocibé avec, entre autres, The Balm, et Marionnaud avec Polaar ou Indeed, l’offre reste globalement identique.
Cause ou conséquence de cette remise en question, le marché, largement dominé par deux acteurs, Sephora et Marionnaud,
s’est sérieusement transformé ces derniers mois. Premier intervenant historique, Marionnaud (avec une part de marché de
25 % en valeur) a perdu sa place au profit de Sephora, filiale de LVMH qui détient désormais une part de marché de 26 %. Le
succès de cette dernière fait office de modèle.
La raison de ce mouvement jugé inéluctable par nombre d’observateurs ? Depuis son rachat en 2005 par le distributeur hongkongais AS Watson, Marionnaud connaît des périodes difficiles, avec un déficit de 25 millions d’euros chaque année. Pour
renouer avec la croissance en France, cette dernière a adopté un plan de crise en 2009, qui s’est traduit par la suppression
de 582 emplois, mais par aucune fermeture de magasins. L’objectif est de réduire de 20 % ses frais généraux et,
ainsi, de permettre la rénovation des points de vente et le déploiement de sa marque propre. Pour Bernard Tessier,
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Secteur
« Marionnaud doit, à présent, communiquer pour montrer son nouveau plan d’action et ses nouveautés ». Heureusement, le
plan social n’a pas nui à son image de marque. « La perte de part de marché de Marionnaud est liée à l’agressivité commerciale des autres acteurs, et non à une baisse d’activité de l’enseigne », ajoute Bernard Tessier. Et d’aucuns de penser, bien sûr,
à Sephora, qui, pourtant, jouissait au départ d’un handicap sur le plan géographique. Alors que Marionnaud s’est bâtie par
des acquisitions de parfumeries indépendantes traditionnelles, lui assurant ainsi un bon maillage, Sephora s’est construite
avec des implantations propres, donc plus lentement.
« Impossible de prévoir 2010 »
Au final, le match reste serré entre les deux acteurs principaux du marché, avec moins de 1 point d’écart. Même si tout laisse
à penser que l’avance prise par Sephora sera désormais difficile à rattraper par Marionnaud. Loin derrière, mais avec une part
de marché en progression de 0,9 % en valeur à fin 2009, Nocibé occupe la troisième place du classement (16,7 % du marché).
Pour conserver sa position, l’enseigne ne lésine pas sur les projets. Parmi eux, la mise en place d’un nouveau concept devrait
voir le jour en octobre. Cependant, Xavier Dura, PDG de Nocibé, reste prudent concernant l’année à venir : « Le marché
n’est pas prévisible pour 2010. Il n’y a pas encore suffisamment de signes positifs. Le premier test sera la fête des Mères. »
Cependant, l’enseigne espère augmenter son chiffre d’affaires en 2010 et table sur une vingtaine d’ouvertures de magasin.
Une stratégie de déploiement du parc qui n’est pas identique chez Douglas. « Nous ne sommes pas dans une politique de
développement à tout prix. L’évolution du marché de l’immobilier commercial nous oblige à rester prudents », explique
Olivier Badezet, président du directoire de Douglas France. L’enseigne compte rénover son parc avant de s’étendre. « Nous
avons suspendu les rénovations en cours, afin d’optimiser notre concept et de trouver des voies d’amélioration. Nous avons
besoin d’affirmer une différence plus forte et de l’expliquer à nos clients », ajoute Olivier Badezet. Avec, en toile de fond,
l’envie de répondre à une sempiternelle question : pourquoi un client pousse-t-il la porte d’un magasin plutôt qu’un autre ?
Miser sur la qualité des produits
Si tous les acteurs misent sur le service, la convivialité et la proximité avec les clients, incontournables sur ce circuit, Yves
Rocher et Beauty Success proposent des valeurs supplémentaires, qui contribuent à leur renommée. Yves Rocher reste la
marque numéro trois en termes d’attachement pour les consommateurs. Sa force vient de ses multiples casquettes : entreprise familiale, récoltant, fabricant et distributeur, une stratégie exclusive de marque propre et des produits naturels. Loin de
se reposer sur ses lauriers, la marque, jugée un peu « vieillotte » par les clients, s’est lancée dans un vaste plan de modernisation, qui s’apprécie en communication, sur les produits et en magasins, avec la mise en place de l’Atelier de la Cosmétique
végétale. « La clientèle ne se souvenait plus des valeurs de la marque Yves Rocher. Nous leur avons donc rappelé qui nous
sommes », indique Stéphane Bianchi, directeur général du groupe. Les 200 points de vente modernisés enregistrent, depuis,
une croissance du chiffre d’affaires de 12 %. La force de l’entreprise réside aussi dans son positionnement prix : 100 produits
à moins de 5 E, et des produits bio entre 15 et 22 E. « Beaucoup de gens estiment que petit prix signifie moindre qualité, mais
c’est faux ! Chez Yves Rocher, nous mettons l’argent dans la formule, et pas sur le packaging qui est simple et épuré. D’autre
part, étant fabricant, récoltant et distributeur, nous pouvons faire des économies d’échelle », analyse Stéphane Bianchi.
Le conseil, donnée essentielle
Pour se faire une idée sur la qualité d’accueil de ses équipes en magasins, le directeur général d’Yves Rocher n’hésite pas à
revêtir son habit de consommateur de temps à autre à l’occasion de visites surprises ! « Et quelquefois, ça n’est pas très positif
», avoue-t-il.
Sans aller jusque-là, Philippe Georges, président de Beauty Success, joue aussi sur le conseil et l’accueil, à quelques différences près. Le réseau de franchisés rayonne grâce à un positionnement familial et à des valeurs patrimoniales. « Les familles
d’entrepreneurs sont présentes dans leurs magasins et s’investissent beaucoup. Elles connaissent leurs équipes de vente et
la clientèle », explique Philippe Georges. En effet, le réseau est concentré uniquement dans les villes petites et moyennes, ce
qui explique sa proximité avec les clients. Ce positionnement, unique sur le marché, fonctionne très bien. Le chiffre d’affaires
de Beauty Success a progressé de 7 % en 2009 sur un marché en retrait de 1,4 %. « Même avec ces bons résultats, je garde les
pieds sur terre », confie Philippe Georges. Fort de son succès, Beauty Success se lance dans un processus de modernisation
du parc : un logo modernisé en devanture, et un nouveau concept testé sur trois magasins en septembre. Cependant, cette
pléthore de chantiers ne doit pas mettre entre parenthèses le conseil et l’expertise des personnels des enseignes. « Tant que
la parfumerie sélective maintiendra un service de conseils appropriés aux besoins d’une clientèle désireuse de bénéficier
d’une vente assistée et personnalisée, elle justifiera son existence », résume Bernard Tessier.
Les cosmétiques pour hommes, un créneau en plein essor
Le marché chinois des soins pour hommes a bondi de 27 % l’an dernier. Pionnier sur ce créneau, L’Oréal
a lancé Garnier Men, une gamme réservée à l’Asie.
En Europe, les soins masculins font du surplace. En Asie, il s’agit par contre d’une niche de marché très prometteuse. En
Chine, ce segment a même progressé en moyenne de 50 % par an depuis plusieurs années. L’an dernier, en dépit de la
crise, la hausse a encore atteint 27 %. Le marché chinois des cosmétiques pour hommes a ainsi atteint environ 400 millions
d’euros, soit quelque 5 % des ventes totales de produits de beauté dans le pays. Cet essor, L’Oréal entend bien en profiter.
Témoin, le lancement en Chine à l’automne dernier de Garnier Men. Crème hydratante, lotion nettoyante, après-rasage…
cette nouvelle ligne est réservée à l’Asie. Et, à chaque fois, le groupe s’appuie sur des vedettes locales pour vanter
ses produits : John Abraham, une star de Bollywood, en Inde, Fahrin Ahmad en Malaisie, etc.
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« Un réflexe de santé »
En Chine, « nous avons créé ce marché en lançant Biotherm Homme en 2004 et nous avons été très surpris du résultat »,
souligne Paolo Gasparrini, président de L’Oréal China. Déjà, les soins pour hommes avec Men Expert représentent près de
25 % des ventes de la marque L’Oréal Paris dans le pays. La raison de ce succès ? « Elle est avant tout culturelle, estime Didier
Saint-Léger, le responsable du centre de R&D de Pudong. Les petits garçons chinois apprennent tout petits à se protéger à
cause notamment des rayons UV. La peau est considérée comme une porte d’entrée du corps. Il s’agit donc plus d’un réflexe
de santé que d’un geste de beauté. » Soigner son apparence est aussi en Chine une clef pour réussir socialement.
Depuis 2004, L’Oréal y a décliné toutes ses marques au masculin, de Lancôme à Biotherm ou Vichy, avec des prix allant
de 25 yuans à 150 yuans. Principale cible, les urbains de 15 à 30 ans, qui déambulent sur Nanjing Road, l’avenue chic de
Shanghai, cheveux décolorés et habillés à la dernière mode.
Cheveux colorés
Là encore, L’Oréal a dû, comme pour les cosmétiques féminins, adapter ses formules à la peau et aux cheveux asiatiques.
Dans son centre de recherche de Pudong, les études sur les hommes chinois sont menées depuis 2005. Les crèmes traitent
ainsi les tendances grasses et l’acné, fréquents chez les Chinois. Les shampoings sont eux aussi spécifiques. Les Chinois ont
aussi beaucoup recours à la coloration, car les cheveux blancs sont un signe de mauvaise santé.
« Il y a quelques années, nous avions dans le gouvernement une femme qui était la seule avec des cheveux gris, raconte
Didier Saint-Léger. Tous ses collègues masculins du même âge avaient une chevelure noire. » Quitte sans doute à utiliser des
teintures.
Canada: des substances dangereuses décelées dans des parfums (étude)
16 mai 2010 - FashionMag
MONTRÉAL, 12 mai 2010 (AFP) - De nombreuses marques de parfum parmi les plus vendues au Canada
contiennent au moins une dizaine de produits chimiques secrets potentiellement dangereux pour la
santé, selon une étude de l’ONG Défense environnementale du Canada rendue publique mercredi 12
mai.
Selon l’étude, l’effet de l’association de ces substances chimiques peut aller de la simple réaction allergique à la perturbation
du fonctionnement endocrinien.
Sur les 17 parfums testés (soumis à une évaluation par un laboratoire indépendant de Californie), 12 contiennent du phtalate
de diéthyle, un produit associé au développement anormal des organes génitaux chez les bébés de sexe masculin et aux
anomalies du sperme chez les hommes adultes.
Chaque produit testé renferme en moyenne 14 substances chimiques secrètes. Selon l’étude, ces composants ne sont pas
indiqués sur l’étiquette en raison d’un vide juridique qui permet aux fabricants de les regrouper sous l’étiquette «parfum».
Par exemple, «Seventy Seven» d’American Eagle, acheté au Canada, en contenait 24, le nombre le plus élevé constaté dans
le cadre de l’étude.
Les parfums jugés les plus dangereux par les auteurs de l’étude sont «Halle» de l’actrice Halle Berry, «Quiksilver» (acheté au
Canada) et «Lo Glow» de Jennifer Lopez: ils contiennent chacun sept substances capables de perturber le système endocrinien, dont six qui imitent l’oestrogène et une qui influencerait la glande thyroïde.
«Les substances chimiques contenues dans les parfums sont inhalées ou absorbées par la peau; un grand nombre aboutissent dans l’organisme dont celui des femmes enceintes et des nouveau-nés», affirme Jane Houlihan, première vice-présidente de la recherche à l’ONG Environmental Working Group, citée dans l’étude.
L’association canadienne des cosmétiques, produits de toilette et parfums rétorque que «ce rapport déforme grossièrement
les études scientifiques sur les composants de parfums et présente un tableau erroné de la façon dont ils sont contrôlés et
étiquetés», a déclaré dans un courriel à l’AFP Mike Patton, son porte-parole. Selon lui, «la validité scientifique de ce rapport
est sérieusement sapée par son échec à inclure des mesures quantitatives de ces prétendus ingrédients «secrets». De son
côté, l’agence fédérale Santé Canada indique qu’elle vient tout juste de recevoir un exemplaire du rapport et qu’elle est en
train de l’étudier.
Dossier distribution
mai 2010 cosmétiquemag
ASSORTIMENT - La sélection en marche
Réduction des coûts oblige, les distributeurs commencent à rationaliser leur offre. De là à faire une
vraie sélection, il n’y a qu’un pas qu’ils sont peu nombreux à franchir. Pourtant, choisir ne signifie pas
forcément une diminution du nombre de marques mais un parti pris cohérent avec l’image de l’enseigne.
Le distributeur, sélectionneur de produits. Une évidence... sur le papier. Dans la réalité, il en est autrement. Les parfumeries
vendent les mêmes marques, les mêmes produits, idem en pharmacie et en grande distribution. L’abondance rassure peutêtre mais elle brouille aussi la lisibilité du rayon. «Le consommateur refuse la complication. Face à la profusion de produits,
son réflexe est de se diriger vers les valeurs sûres», fait remarquer Guido Cornettone, category director chez Coty
Prestige.
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Depuis deux ans, il tente de convaincre les chaînes de sélectionner leur offre: «Aujourd’hui, mon meilleur allié est la crise.
Le magasin est davantage perçu comme un lieu de ressources». Autre point favorable à la rationalisation des linéaires: la
réduction des délais de paiement depuis la mise en place, en 2008, de la LME (Loi de modernisation de l’économie). «L’année
dernière, la distribution a dû financer vingt-cinq jours de stock», signale Xavier Dura, PDG de Nocibé, qui cite des statistiques
émanant de la Fédération française de la parfumerie sélective. De quoi se pencher sur la rotation de certaines références.
«Notre enseigne joue davantage son rôle de sélectionneur, affirme Xavier Dura. Dans le cadre de nos changements d’organisation, nous nous orientons de plus en plus vers une approche de la direction des produits en trois pôles: achats, category
managemen et MDD. Pour être performant, il faut trouver un équilibre entre les logiques des marques et les attentes du
marché. Une chose est sûre: nous n’avons pas vocation à stocker les articles qui ne se vendent pas.»
«Exprimer la marque dans son intégralité»
Les parfumeurs sont cependant tenus à des minima de référencement figurant dans le contrat de distribution sélective.
«Nous devons exprimer la marque dans son intégralité et
sur les trois axes, à savoir le parfum, le soin et le maquillage.
Même si certains sont moins performants et moins légitimes», reconnaît Xavier Dura.
Avec l’arrivée des chaînes, les industriels ont mis tous leurs
produits dans tous les magasins, perdant ainsi la notion initiale de la sélectivité:’ - Éric Deconinck, Marketing & Business
L’objectif n’est pas d’augmenter le nombre de références
en parfumerie. Internet nous permet d’avoir une offre plus
complète qu’un magasin réel:’ - Xavier Dura, Nocibé La rentabilité avant tout
Les industriels semblent plus préoccupés aujourd’hui par
la rentabilité de leurs gammes. «Avec l’arrivée des chaînes,
ils ont voulu mettre le maximum de leurs produits dans le
maximum de points de vente, perdant ainsi la notion initiale de la sélectivité: faire un maximum de chiffre d’affaires
dans un minimum de parfumeries, rappelle Eric Deconinck,
fondateur de l’agence conseil Marketing & Business. Il serait
plus pertinent de définir des modules d’assortiment par
type de magasin. Des fabricants gagneraient à avoir 30% de
distributeurs en moins et à réaliser 30% de chiffre d’affaires
supplémentaire.» C’est la voie adoptée par Lancaster. Depuis
le premier trimestre 2009, les soins sont présents dans 200
Marionnaud, contre 560 auparavant. «Nous avons réduit
notre diffusion mais nous avons doublé nos ventes, annonce
Agnès Brissiaud, directrice marketing Coty Prestige France.
La pharmacie concernée aussi
La sélection est essentiellement motivée par des accords
commerciaux et très peu par le positionnement de la chaîne.
Il en est de même en pharmacie où, comme en parfumerie,
les marges et le chiffre d’affaires s’érodent. Les stocks pèsent
sur la trésorerie. Les pharmaciens sont eux aussi soumis aux
conditions de référencement du contrat de distribution sélective. Ils doivent par ailleurs composer avec des surfaces
de vente réduites, de 60 m2 en moyenne. La plupart des initiatives concernent la rationalisation de l’offre et sa mise en
scène. Giropharm a, par exemple, décidé de «mieux sélectionner et exposer les gammes plutôt que de se contenter
des grosses rotations de plusieurs marques», souligne
Alexandra Dipalo, chargée de mission merchandising du
groupement. Giphar a également une gestion de son linéaire
beauté en fonction des rotations, des typologies d’officines,
de clients... Ils sont peu nombreux à avoir pris parti. «Nous
avons commencé par réduire notre assortiment, notamment
en dermocosmétique, lorsque nous avons passé la médication familiale en libre accès, explique Xavier Bouhet, directeur général d’Alphega Pharmacie France (Alliance
Healthcare). Certains adhérents avaient jusqu’à huit mois de
Secteur
Tout nouveau référencement d’une griffe sélective est accompagné «d’une commande d’implantation de l’ensemble
des produits, précise Anne-France Kunz, responsable achatréférencement de Beauty Success. Si, après coup, des références ne se vendent pas très bien, nous pouvons les supprimer mais nous devons conserver au moins deux tiers du
catalogue de la marque. C’est très contraignant. Les produits
qui tournent le mieux représentent 12% de notre catalogue.
Ils tournent une fois par mois par magasin Beauty Success.»
Cette clause du contrat fait actuellement l’objet de discussions au sein de la Commission européenne, qui réétudie le
renouvellement du règlement d’exemption par catégorie
relatif, entre autres, à la distribution sélective.
Les références ont été choisies en fonction du potentiel de
la clientèle Marionnaud.» Pour Nick Afonsky, directeur du
développement international de 5One, société du groupe
Laser spécialisée dans les services de marketing client, «les
industriels vont devoir prendre en compte les attentes des
consommateurs. Cela permettra d’optimiser leurs budgets de lancements et de mieux cibler les animations». On
est encore loin de ce schéma. Fournisseurs et distributeurs
hésitent à faire de vrais choix. Encore plus quand il s’agit de
groupements de parfumeurs indépendants. «Il est toujours
délicat de sélectionna; déclare Jean-Pierre Dry, président de
Passion Beauté. Cependant, notre rôle est d’apporter à nos
associés des marques porteuses d’innovation, de soutien en
point de vente, de formation et de marge.»
stock. Nous
avons optimisé notre
offre en privilégiant des
marques à
forte notoriété,
à
l’image de
Boots
Laboratories
et de sa
gamme de
soins
Serum7. Un projet sur le rayon hygiène-beauté est par ailleurs à l’étude.» Le groupe PHR a, pour sa part, tranché pour
un référencement bien défini «Nous ne sommes plus de
simples distributeurs. Nous reprenons la main en tant que
conseiller, se réjouit Willy Hodin, directeur général du réseau.
Après avoir testé le concept dans six pharmacies,
nous mettons progressivement en place, depuis
09
CONSULTANTS
mars, l’offre choisie par notre groupe. Le plus difficile n’est
pas de convaincre nos adhérents Viadys et Pharma Référence
mais les industriels. Les pharmaciens ont vite compris la né-
cessité de cibler l’assortiment. Leurs interrogations portaient
principalement sur l’organisation et le management des
équipes.»
Au-delà de l’assortiment
Afin d’orienter le client dans la pharmacie réaménagée en
deux univers distincts, «Se soigner» et «Préserver sa santé», un
poste accueil est tenu en permanence par un collaborateur
de l’officine. «Ça bouscule les codes. On demande au personnel de jouer le rôle de vendeur, d’aller au-devant des clients,
alors qu’avant, il les attendait derrière le comptoir», indique
Dominique Filio, directeur commercial d’Actes d’Achats,
conseil en merchandising et category management Le facteur humain est souvent sous-estimé. «On ne peut pas définir
une politique d’assortiment sans prendre en considération les
vendeurs, ajoute Guido Cornettone, chez Coty Prestige. Qui
connaît les clients mieux qu’eux ?»
Au-delà de la sélection, ((l’offre doit vivre», fait remarquer
Béatrice Filio, directrice générale fondatrice d’Actes d’Achats.
L’assortiment n’est qu’un élément d’affirmation de l’enseigne.
«C’est la tarte à la crème. Depuis la crise, ce sujet représente
90% des dossiers traités par Actes d’Achats car tous les distributeurs veulent rédui re leurs stocks, constate-t-elle. Mais
chacun doit commencer par définir le profil de ses clients, ses
besoins, organiser son offre en conséquence — et pas forcément la réduire —, définir sa thématique, ses animations et
ses promotions. Ces éléments, souvent dissociés, doivent être
cohérents et surtout, avoir du sens par rapport aux consommateurs.» Thibault Ponroy, directeur associé de l’agence de
design Centdegrés, regrette lui aussi cette absence de sens
par rapport au client: «Nous intervenons sur l’architecture,
l’habillage du magasin. C’est souvent l’arbre qui cache la forêt. On ne met pas en place un concept uniquement parce
qu’il est beau. Il faut se poser les bonnes questions: «Qui suisje, où vais-je et avec quoi ?».»
Le problème de la parfumerie n’est pas le trafic mais le taux de conversion en achat. Pour cela, il faut améliorer la lisibilité des linéaires en simplifiant l’assortiment’ - Guida Cornettone, Coty Prestige -
CONSULTANTS
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Secteur
Echantillons : éssayer, c’est adopter !
Contrairement aux emballages primaires et secondaires, les doses d’essai tiennent bon face au
ralentissement de l’économie. Au centre des plans médias, elles permettent des retombées immédiates.
L’échantillon résiste à la crise. Alors que le packaging est fortement touché par le déstockage et une
baisse d’activité jusqu’à -40% (1), il n’est que légèrement affecté par des baisses de volumes en 2009
car il a bénéficié des campagnes massives de soutien des lancements et des classiques. Seule ombre
au tableau, le recul des insertions dans la presse. Celui-ci a eu un impact essentiellement sur les doses
de soin, qui enregistrent une chute d’activité de l’ordre de 15% (1). En 2010, le marché semble repartir.
«Au premier trimestre, nous avons enregistré un redémarrage en flèche dû à une reconstitution des
stocks, qui avaient énormément baissé, explique Stéphane Frémiot, directeur commercial de Socoplan/
Biopack, filiale d’Ileos. De plus, cette année, de grands lancements sont prévus, accompagnés de plans
média d’envergure.»
Les raisons de ce succès : l’échantillon est un atout marketing car ses retombées sont facilement mesurables en termes de trafic sur le point de vente et même en termes d’actes d’achat. Que ce soit pour soutenir les piliers ou les
lancements, il constitue un argument de plus pour se démarquer, dans la mesure où il est intégré dans un plan média de
qualité, insiste Martine Landy, responsable de la communication chez Cofatech : «Un échantillon bien distribué a un impact
plus important».
Standards ou innovation ?
Deux écoles se distinguent. «Si certaines marques ont privilégié des versions basiques, avec lesquelles
elles pouvaient faire plus de volume au même coût, d’autres ont instauré un vrai marketing de l’échantillon», expose Stéphane Frémiot. Côté basique, le sachet multiplie les atouts. Il reste tout d’abord le
moyen le plus économique d’échantillonner. «Même à bas prix, il permet d’affirmer l’image de la marque
grâce à une large surface de décoration», explique Romain Fillion, président de Sicofor, qui propose une
vaste gamme de solutions d’échantillonnage. C’est aussi une option rapide à mettre en oeuvre. «En trois
mois maximum, nous pouvons lancer un projet», précise Michel Revault, président de LCEsa. Pour les
budgets serrés, Sicofor a développé de nouvelles solutions d’impression - en fonction des décors et des besoins de ses clients
- générant des frais techniques nettement moins élevés.
Quatre échantillons et un produit
D’autres marques jouent la carte de l’originalité. Ainsi, pour le lancement de la collection de cinq fragrances D&G, Socoplan/Biopack a réalisé pas moins de quatre échantillons différents : un basique - une
fiole en verre munie d’une pompe - pour une distribution tous azimuts ; un étui contenant les cinq
parfums pour tout achat d’une référence D&G dans certaines enseignes ; deux packs premium pour
les corners des grands magasins et les boutiques en propre : un étui en cuir «logotisé» renfermant les
fragrances remis pour tout achat d’un article Dolce & Gabbana et, à l’attention des plus jeunes, un bijou
de téléphone portable donné avec l’échantillon. «Nous avons créé un échantillon pour chaque axe de
distribution de la marque», explique Stéphane Frémiot. Puig, reconnu pour l’originalité de ses plans de
lancement, offre depuis plusieurs années des petits cadeaux - dragonnes, housses de MP3, tattoo, bracelets... - avec ses doses d’essai.
Les fournisseurs développent de nouveaux formats, comme Sicofor et son étui plat thermochauffant ou
Livcer et le Lips’kit, une palette de maquillage thermoformée qui peut aussi devenir une palette d’essai
destinée à la vente. «C’est un objet qualitatif aux allures de cadeau, à un prix compétitif», explique Aude de Livonnière, directrice générale de Livcer. D’autre part, pour relancer l’attractivité de l’échantillon à encarter dans la presse, le fournisseur propose Beautypress, un pack thermoformé pouvant contenir du rouge à lèvres ou du gloss conforme aux contraintes de poids
imposées à ce type d’échantillonnage. La profession fourbit ses armes pour le rush des lancements du second semestre.
(1) Source : fournisseurs.
Trois questions à Jeanne-Sophie Niard
Quelle place l’échantillonnage occupe-t-il dans les plans média ?
Complètement intégré dans les stratégies globales des marques, il participe activement à la théâtralisation des lancements.
Comme l’échantillonnage coûte très cher, il doit s’inscrire dans une campagne très relayée.
Pourquoi ?
Le credo des marques est «tester, c’est adopter». Si le contact avec le produit est qualitatif, il peut se transformer directement
en trafic sur le point de vente ou même en acte d’achat. Il est donc très important de mettre en scène l’échantillonnage et
surtout le test produit car ils permettent de créer une vraie rencontre entre la marque et le consommateur.
Quid du soin et du parfum ?
Pour le soin, l’idée est d’insister sur le toucher, l’odorat, plus que sur l’action, difficile à mesurer en une application. La scénarisation est essentielle pour instaurer un dialogue entre le client et la marque, mais le vrai test produit se fait à la
maison. Côté parfum, une belle campagne d’échantillonnage a plus d’impact et des retombées immédiates : le
Secteur
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CONSULTANTS
test est rapide, il s’effectue sur place. C’est pourquoi la création d’un univers de marque et d’une mise en scène autour du test
échantillonnage est importante.
Le marché français des PPAM
AVRIL/MAI 2010 - PARFUMS COSMÉTIQUES ACTUALITÉS
Dans un contexte économique difficile, l’industrie grassoise enre‑gistre un recul de son activité, pénalisée par une parité
euro/dollar élevée. Cependant le marché mondial des parfums et de la cosmétique a plutôt bien résisté en 2008 (+5 % hors
effet de change). Le segment bio et naturel a continué sa progression et les marchés émergents (Brésil, Chine, Russie) offrent
un fort potentiel pour 2010.
En 2009 l’activité des plantes médicinales a été marquée par un recul, en volume et en valeur, qui pourrait s’avérer durable (remise en cause de l’efficacité des produits, saisonnalité des segments, surabondance de l’offre et intensification de la
concurrence). Les compléments alimentaires quant à eux connaissent une reconfiguration liée à l’évolution de la demande
ou des enjeux (nouveaux comportements alimentaires, vieillissement de la population, attention portée au capital santé...).
CONSULTANTS
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Secteur
- L’ORÉAL
Secteur
Beauty Succès
Beauty Success déploie son identité visuelle
Lundi 3 Mai 2010 - CosmétiqueMag
La chaîne de parfumeries, qui a vu sa part de marché progresser en 2009, rénove
son image. Une première étape avant de s’attaquer à d’autres chantiers.
Depuis avril, il fleurit sur les façades, les vitrines et à l’intérieur des parfumeries Beauty Success,
sur les sachets, les tenues des conseillères, la carte de fidélité, la MDD... Progressivement, les 255
succursales et franchisés du réseau se pareront de ce nouveau logo : un papillon, emblème de la
communication de l’enseigne depuis dix ans, retravaillé à la façon d’un kaléidoscope multicolore
signé «Bien-être & belle humeur !». Pour Olivier Saguez, président de l’agence conseil Raymond
Interactive, filiale de Saguez & Partners, partenaire de ce changement, «le besoin d’optimisme est
une tendance de fond.» Preuve en est, la multiplication des campagnes de communication sur le
thème de la joie et du bonheur ces derniers mois.
Parfumeur de proximité
Au-delà des grands courants, cette signature explicite le positionnement de Beauty Success en tant que parfumeur de
proximité. «Il fallait se différencier de la concurrence avec une identité forte qui devienne une marque, déclare Philippe
Georges, président de la chaîne de parfumeries. Le précédent logo, BS dans un carré rouge, symbolisait davantage un
réseau de distributeurs que la culture d’entreprise, les valeurs humaines, le professionnalisme des conseillères et les services.» Un «colossal» plan de formation accompagne ce déploiement. «»Bien-être & belle humeur !» est un état d’esprit
qui doit être visible dans les magasins et dans la relation avec les clients», insiste Philippe Georges.
Ce changement n’est qu’une première étape. Un site marchand - avec système de rétribution pour les franchisés - ouvrira
à la fin de l’année. Un nouveau concept de parfumerie sera testé en 2011. Montant de l’investissement (identité visuelle,
changement des supports de communication, travaux et architecture commerciale) : 500 000 euros, au minimum. Un
espace parapharmacie est-il envisagé dans les magasins rénovés ? «Depuis fin 2008, nous testons la para dans deux parfumeries, l’une en centre-ville, la seconde en centre commercial», indique Philippe Georges. Une certitude : le groupe, qui
a gagné 0,4% de part de marché en 2009 (PDM valeur de 7,4% ; chiffre d’affaires : 203 millions d’euros), veut atteindre les
10% en 2015, avec 400 points de vente (19 ouvertures prévues en 2010).
Philippe Georges, président de Beauty Success
De la chrysalide à l’envol
Avec cette nouvelle identité, Beauty Success franchit une seconde étape, baptisée «l’envol» en interne, allusion au papillon, son emblème. La première, dite «chrysalide», a vu la construction d’une plateforme logistique. Testée par les succursales en 2005 puis par les franchisés en 2008, elle livre aujourd’hui plus de 125 parfumeries. Durant cette période, le
réseau a aussi lancé sa marque de maquillage et de produits de toilette, un format de boutiques de 50 à 90 m2 (12 à 20
marques sélectives) avec institut, dans des emplacements numéro un de villes de 5 000 habitants en moyenne.
Body Shop
Coop rachète les activités de Body Shop (L’Oréal) en Suisse.
Le distributeur suisse Coop a annoncé mardi 1er juin 2010 le rachat des activités en Suisse, de la
chaîne britannique de cosmétiques respectueux de l’environnement Body Shop (L’Oréal) pour un
prix non divulgué. Coop a par ailleurs conclu avec The Body Shop Switzerland un accord de franchise pour la Suisse et le Liechtenstein, qui prévoit que l’entreprise de cosmétiques continuera de
fonctionner indépendamment et conservera son enseigne, a précisé le groupe helvétique dans
un communiqué. Le cofondateur des activités de Body Shop dans la Confédération, Ivan Levy,
reste à son poste de directeur général et l’ensemble des 192 collaborateurs sera repris, a souligné
Coop. The Body Shop a ouvert sa première boutique dans la Confédération en 1983 et exploite
depuis, 37 magasins, pour un chiffre d’affaires supérieur à 30 millions de francs suisses (21,1 millions d’euros).
Parfumerie sélective - Body Shop
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CONSULTANTS
Douglas
Douglas référence Dr. Renaud
La marque d’institut du groupe Nuxe élargit sa distribution et sera désormais commercialisée dans 59 des 200 parfumeries instituts de l’enseigne allemande. «Ce partenariat nous donne une plus grande visibilité nationale avec une enseigne
qui partage nos valeurs», commente Aliza Jabès, présidente du groupe. Outre les instituts, Dr. Renaud était jusqu’ici distribué dans les Beauty Monop’ parisiens.
Douglas ouvre une e-parfumerie
La filiale française du distributeur allemand a ouvert, mi-avril, une boutique en ligne : www.parfumerie-douglas.fr . 170
marques (12 000 références) sont vendues, dont Dior, YSL, Clarins, Lancôme, Shiseido, Juicy Couture, Art Deco, BeYu... Les
frais d’envoi, en Chronopost, sont peu élevés : 3,95 euros, et offerts à partir de 60 euros d’achat. Douglas, qui pèse 7%
en valeur de la parfumerie sélective en France, rejoint ainsi sur la Toile les trois enseignes qui l’ont précédé, Marionnaud,
Sephora, Nocibé. Le prochain parfumeur à franchir le pas sera Beauty Success, dont le site marchand est annoncé pour
la fin de l’année. Le groupe Douglas a été l’un des premiers du circuit sélectif à ouvrir une parfumerie virtuelle. C’était en
mars 2000 sur son marché domestique, l’Allemagne.
Marionnaud
Marionnaud réduit la voilure à Strasbourg
La parfumerie installée dans le centre commercial l’Aubette, situé dans le centre place Kléber à Strasbourg, va réduire
la surface de ses locaux. Après six semaines de travaux, l’enseigne Marionnaud rouvrira le 17 juillet sur le rez-de-chaussée uniquement L’institut du 1er étage est donc fermé et son activité transférée dans le magasin voisin de la rue de la
Mésange. Les rayons parapharmacie ont également été abandonnés. Marionnaud compte deux autres -magasins en
centre-ville et un troisième au centre commercial Rivétoile.
Marionnaud et la Fête des mères
L’enseigne annonce avoir réalisé des ventes record aux alentours du 29 mai : près de 800 000 unités vendues pendant
la quinzaine dont 567 000 en parfum, 129 000 en maquillage et 101 000 en soin. Mick Vercouteren, DG de Marionnaud
France, estime avoir enregistré le meilleur chiffre d’affaires sur cette même période depuis 2007: «C’est un des premiers
signes confirmant la justesse de notre plan de relance mis en oeuvre en 2009». Il est vrai que le distributeur a aussi fortement actionné le levier promotionnel. Parmi les coffrets qui ont eu du succès, les classiques (J’adore, FlowerbyKenzo et Ô
de Lancôme) et, pour les nouveautés, Ricci Ricci et la Parisienne. Pour les flacons seuls, les gagnants sont Angel et Coco
Mademoiselle, côté classiques, et Idylle et Ange ou Démon Le Secret pour les jus les plus récents.
Melvita
La première boutique parisienne de Melvita
Après des ouvertures en Europe de l’Est, à Hong Kong, en Grande-Bretagne, en Allemagne et aux Etats-Unis, le leader
historique du bio s’installe dans ses murs au 96 rue de Rennes dans une «éco-boutique», bien évidemment, de 75 m2 qui
comprend également un éco-spa de 2 cabines où sont proposés enveloppement au miel, modelage aux fleurs, etc. La
marque ardéchoise, créée en 1983 par Bernard Chevillat, a choisi des matériaux renouvelables, des peintures éco-label,
privilégié les économies d’eau et d’énergie.
Nocibé
Nocibé : des responsables de parfumeries pédagogues
Le numéro trois de la parfumerie sélective a mis en place un réseau de 22 formatrices régionales, lesquelles également
responsables de magasins. Elles sont chargées de la formation des conseillères, notamment sur le soin et les techniques
de vente, et ce trois fois par an. Elles sont informées six mois à l’avance des dates des sessions afin de pouvoir se libérer de
leur fonction initiale de directrice de point de vente. «Travaillant quotidiennement aux côtés des conseillères, elles sont
mieux à même de comprendre leurs attentes. Leur discours est plus crédible», explique Isabelle Mory, responsable
de la formation Nocibé. Toutes les formatrices ont suivi des cours de pédagogie.
CONSULTANTS
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Parfumerie sélective - Nocibé
Passion Beauté
Les ouvertures de Passion Beauté
21 juin 2010 - cosmétiquehebdo
L’enseigne ouvre deux magasins au nouveau concept et avec institut Le premier à Livry-Gargan (93), dans le CC de Cora,
dispose de deux cabines (Pavot). Le second, dans le CC Leclerc Saint-Geosmes à Langres (52), compte une parfumerie de
90 m2 et trois cabines où seront proposés des massages. Il est tenu par Karine Minassian déjà -franchisée Passion Beauté
à Bar-le-Duc (55).
Sephora
Sephora s’implante au Brésil via Internet en rachetant Sack’s
05 juillet 2010 - Les Echos -
L’enseigne de parfumerie de LVMH a pris le contrôle de Sack’s, un site brésilien de vente en ligne de
parfums et de cosmétiques. Il prend ainsi pied sur le troisième marché mondial des cosmétiques.
Sephora veut séduire les Cariocas. L’enseigne de parfumerie du groupe LVMH (propriétaire des « Echos ») vient de prendre
70 % du capital de Sack’s, « le leader brésilien de la vente en ligne de parfums et de cosmétiques », selon le groupe.
Avec cette acquisition, dont le montant - non confirmé -est estimé à plus de 100 millions de dollars, Sephora fait ses premiers pas en Amérique du Sud, via le Web. Un mode de distribution bien connu par la société qui dispose déjà de sites de
vente en ligne aux Etats-Unis et en Chine. Ce canal va permettre à LVMH de proposer l’ensemble de ses gammes cosmétiques sur la toile au Brésil. Le site brésilien vendait déjà des produits Dior et Givenchy. Fondée en 2000 à Rio de Janeiro,
la société Sack’s propose 270 marques internationales, de Lancôme à Calvin Klein en passant par Chanel. Il revendique
plus de 830.000 clients, pour un chiffre d’affaires de quelque 50 millions de dollars (49 salariés) et aurait enregistré une
progression à deux chiffres de son activité l’an dernier, selon un proche du dossier.
Marché très porteur
« Cet investissement est un tremplin vers une nouvelle étape significative de croissance », a estimé Carlos André
Montenegro, cofondateur et directeur général de Sack’s. Pour Sephora, cette prise de contrôle va permettre de tester
un marché phare pour les cosmétiques, avec un investissement limité. Depuis la crise, l’enseigne a ralenti le rythme de
ses ouvertures pour se concentrer sur les marchés les plus rentables. « Le Brésil, et au-delà l’Amérique du Sud, sont des
marchés extrêmement porteurs pour la vente de produits de luxe. L’opportunité est formidable », a estimé de son côté
Antonio Belloni, le directeur général de LVMH.
De fait, le Brésil est le troisième marché mondial de l’hygiène cosmétique derrière les Etats-Unis et le Japon. Ce secteur
a continué de croître de 3,2 % l’an dernier, selon les données de l’Association brésilienne de l’industrie de l’hygiène
personnelle et des cosmétiques (Abihpec), pour atteindre 28,4 milliards de dollars. Les Cariocas consomment surtout
des déodorants, des crèmes solaires et des soins du corps. Cet emballement de la vente de produits de beauté dans
le pays s’explique par un plus fort taux d’emploi des femmes et donc une hausse de leur pouvoir d’achat. De plus, les
Brésiliennes attachent beaucoup d’importance à leur apparence et sont sensibles aux innovations.
Ce rachat par Sephora d’un site Web pourrait donner lieu à l’ouverture de magasins au Brésil, mais pas dans l’immédiat.
L’enseigne compte aujourd’hui 986 points de vente dans le monde - Europe, Etats-Unis, Asie et Moyen-Orient.
SEPHORA SOIGNE SON OFFRE
L’ambition est claire : devenir n°1 du soin avec la marque Sephora. Pour y arriver, les gammes actuelles visage et corps
vont disparaître pour être remplacées, mi-septembre, par une nouvelle ligne légèrement réduite (une quarantaine de
références) où les piliers sont conservés. Comme l’explique le dossier de presse, celle-ci «parle de plaisir et parle normalement aux femmes normales, à savoir pas des bacs +10 en physique-chimie...». Dans ce souci de simplicité, l’offre est
structurée par couleur : vert pour les démaquillants (de 1,50€ les disques de coton à 12,90€ le Double gommage astucieux, 7,50€ l’Eau micellaire démaquillante), bleu pour le démaquillage des yeux (de 4,90€ à 5,90€, le démaquillant yeux
waterproof étant actuellement la première référence en volume), rose pour les hydratants (de 6,90€ le Baume lèvres
nourrissant à 17,90€ les deux crèmes et le sérum avec une Crème hydratante qui fait tout - visage, corps, mains, cheveux
- à 8,50€), violet pour l’anti-âge (24,90€ les crèmes et 28,90€ le sérum, toujours sans classification par type de peau),
orange pour le corps qui, outre deux hydratants, un gommage et une huile de massage, fait la part belle aux mains et aux
pieds (4 références pour les premières, dont un bain dissolvant express à 7,90€, un gommage et un baume nourrissant
pour les seconds). Si le ton est léger, la marque affiche son sérieux. Très dans l’air du temps, elle revendique l’absence
de parabènes, d’OGM, de triclosan, de sulfates, de phtalates. Un ingrédient star - un actif végétal, l’HydroSenn+, marque
déposée par Sephora - est mis en exergue. Preuve de l’importance de cette nouvelle gamme, le lancement sera soutenu
en magasins et sera étendu d’ici à la fin de l’année aux autres pays.
Parfumerie sélective - Sephora
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CONSULTANTS
Interview JACQUES LÉVY, PDG DE SEPHORA MONDE
Sephora fête ses 40 ans et prépare les prochaines années. Au programme : développement dans des
pays émergents et renforcement de la relation client.
Quel bilan dressez-vous de 2009 ?
J. L. : Nous avons réalisé une bonne année. En France, sur le marché des produits sélectifs, nous sommes devenus leaders,
juste devant Marionnaud. C’est grâce, premièrement, à notre stratégie de différenciation par notre marque Sephora et les
marques exclusives. Deuxièmement, nous avons bien utilisé la carte de fidélité. Troisièmement, nous avons un marketing
cohérent dans nos publicités, nos vitrines et le discours des conseillères. En ce qui concerne les magasins, l’offre est bien
ordonnée : il est facile de trouver les produits.
Quels sont vos objectifs ?
J. L. : Avoir un service plus personnalisé. Demain, la cliente doit parler de «son Sephora». La carte de fidélité nous permet
de recueillir beaucoup d’informations. Nous étudions, par ailleurs, tous les blogs pour comprendre les attentes. Les points
de vente vont également évoluer. Le concept inauguré à Milan sera dupliqué au fur et à mesure des rénovations et des
ouvertures. Des bornes, PLV interactivesdistributeursns de communication sophistiqués comme des écrans 3D seront
mis en place entre six mois et trois ans (voir p. 5).
Comptez-vous développer d’autres formes de vente comme les distaluteurs automatiques installés chez JC Penney
aux Etats-Unis ?
J. L.: Ce modèle de diffusion reste anecdotique. Les véritables canaux sont le magasin et internet. Nous avons une e-parfumerie aux Etats-Unis, une en Chine et une en France. Nous allons étendre le e-commerce à l’Europe.
Et les points de vente ?
J. L. : En 2009, nous avons freiné le nombre des ouvertures : 19 en France et 100 dans le monde. Cette année, nous restons
sur le même rythme. Aujourd’hui, nous comptons près de 270 parfumeries en France et près de 1 500 à l’étranger. Nos
marchés prioritaires sont les Etats-Unis, la France, et les pays émergents comme la Turquie, la Russie, où notre franchise
se termine fin 2010. Nous ne la renouvelons pas. Nous avons préféré prendre une participation dans le capital d’une
société, Ile de Beauté (environ 120 points de vente). Nous nous développons aussi en Chine où nous allons inaugurer
notre centième parfumerie. Nous avons ouvert un magasin de 1 350 m2 à Singapour. Nous nous déployons en Asie du
Sud-Est avec une prochaine inauguration à Singapour et, avant la fin de l’année, nous serons en Malaisie. Nous comptons
être un jour en Amérique latine.
Elizabeth Arden a 100 ans
Chez Sephora, l’anniversaire est célébré avec un coffret en édition limitée. Pour 35€, il propose le soin iconique d’Elizabeth Arden, la Crème de huit heures, sous forme de baume apaisant et de deux baumes pour les lèvres. Le tout dans un
coffret dont le devant est illustré d’un dessin représentant la fameuse «red door) du premier spa de la marque situé sur la
5e Avenue. Cette adresse new-yorkaise est reprise au Printemps de la Beauté sous forme d’une eau de parfum en édition
limitée dans un flacon doré signé 51 avenue Gold (125 ml, 75€).
JEAN-LUC JARRIN, DIRECTEUR «SUPPLY CHAIN» EUROPE DE SEPHORA
Où en êtes-vous de la réorganisation logistique de Sephora en France ?
J-L J. : Environ 150 de nos 256 magasins hexagonaux sont désormais livrés par une cinquantaine de camions électriques
opérant depuis 22 plates-formes situées à la périphérie des villes concernées. Notre plate-forme centrale d’Orléans a, elle,
été maintenue. L’ensemble est géré par notre prestataire historique, le groupe Deret.
Comptez-vous étendre ce schéma à l’ensemble de vos magasins ?
J-L J. : En l’état, ce n’est pas possible. Il faut une agglomération de taille suffisante, avec plusieurs magasins, pour qu’une
plate-forme avancée soit rentable. Cela dit, Deret recherche actuellement d’autres enseignes avec qui partager
les moyens logistiques existants. L’espoir existe de voir ces négociations aboutir avant la fin de l’année. Dans ce cas, nous
pourrions sans doute ajouter d’autres villes à la liste. Avec tous les avantages que cela entraîne : réduction des émissions
de CO2, adaptation aux contraintes locales, meilleure fréquence de livraison. En décembre dernier, par exemple, les
magasins desservis en électrique étaient tous livrés à l’heure. Avec l’ancien schéma, c’était quasiment impossible.
Est-ce la fIN du «juste à temps» et de son corollaire, a réduction des stocks ?
J-L J.: Ajouter une étape dans la chaîne d’approvisionnement n’a pas de conséquence sur les stocks. Les systèmes sont devenus très performants et la marchandise ne stationne que quelques heures dans les plates-formes locales. En revanche,
il est vrai qu’on ne peut plus compter, comme par le passé, sur des camions toujours disponibles et bon marché. Les cours
du pétrole ont baissé avec la crise mais, à moyen terme, le coût du transport ne peut que croître.
CONSULTANTS
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Sephora, le blog RH évolue
L’enseigne met en ligne une nouvelle version de son blog RH, lancé il y a trois ans, «plus collaborative, plus interactive,
plus tendance». Parmi les nouveautés 2010, l’ouverture à tous les intemautes de l’espace vidéo, réservé jusque-là aux
collaborateurs, la possibilité pour tous de noter les billets, une déclinaison en 4 langues et de nouveaux outils de partage
: flux RSS, lien Facebook, écoute de musique...
Sephora : l’ère de l’interactivité
Sephora va peu à peu mettre en place des outils d’animation et d’information interactifs dans ses magasins. En pointant
le doigt vers la vitrine de la parfumerie ouverte ou fermée, le client pourra sélectionner une catégorie de produits, un
plan lui indiquera son emplacement dans le point de vente. Quand il entrera, le sol changera de couleur ou adoptera
le logo d’une marque... au fil de ses pas. Une borne dans laquelle il introduira sa carte de fidélité lui proposera les nouveautés sélectionnées selon son profil d’acheteur. Des pots de crème ou des parfums seront mis en avant, soit sur un
mini-plot avec un message ou un daim publicitaire diffusé comme en holographie, soit sur un écran 3D - une technologie développée par Alioscopy qui ne nécessite pas de lunettes spéciales. En posant un mascara ou un rouge à lèvres sur
une table interactive, la cliente découvrira toutes les teintes disponibles, les autres références de la gamme, des conseils
d’application... Autant de technologies exposées au «Centre de démonstration des pratiques innovantes de la relation
client» de L’Echangeur, à Pais (voir CosmétiqueMag n° 94 p. 28).
Yves Rocher
Yves Rocher, as du changement
Lundi 3 Mai 2010 - Cosmétique Mag
L’iPhone, les meubles à monter soi-même et les crèmes à base de plantes sont les symboles
des entreprises ayant le mieux réussi à concilier l’attachement des consommateurs et la capacité de changement. Après Apple et Ikea, Yves Rocher est en effet le surprenant troisième
du classement réalisé en février dernier par BVA et l’agence de communication Change pour
mesurer le potentiel de relance des marques.
Capital affectif et dynamisme
Cette enquête a soumis une centaine de marques au jugement de 4 000 personnes, sur le
double critère du capital affectif et du dynamisme. Considéré comme le grand gagnant du
panel, Yves Rocher recueille les fruits de son chantier de modernisation entamé il y a plus de
trois ans et qui a porté sur l’offre produits, les magasins, le logo, les packagings, la communication...
«La marque a agi avec une extrême cohérence, c’est un ensemble qui explique sa performance», commente Patrick
Mercier, co-fondateur de Change. Pour le publicitaire, cette reconnaissance est «un bel encouragement pour les marques
et les enseignes, qui peuvent toutes rivaliser avec Apple. L’enquête prouve aussi que les consommateurs n’en veulent pas
aux entreprises de faire des erreurs. En revanche, ils ne pardonnent pas l’absence de remise en question. Les banques,
en particulier, se classent parmi les entreprises décevantes. Alors qu’elles sont en contact permanent avec le public, ce
potentiel n’est pas exploité.»
Du côté d’Yves Rocher, on rappelle que la marque était déjà bien placée dans le palmarès BVA-Les Échos des entreprises
préférées des Français en mai 2009 - neuvième sur les critères de proximité et d’image. La sympathie du public se traduit
en résultats commerciaux : le flagship des Champs-Élysées, inauguré en novembre dernier, a fini le mois de janvier 2010
sur une hausse de chiffre d’affaires de 25%.
Parfumerie sélective - Yves Rocher
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CONSULTANTS
s
MAIR
M
O
E
Proposition d’ordre du jour pour votre prochaine réunion mensuelle de CE
Retour sur deux ans de pratique de la rupture conventionnelle
Retour sur deux ans d’application de la réforme de la représentativité syndicale
Précision légale et Arrêts utiles
Comment le CE peut-il se préparer au plan de formation ?
Parfums et cosmétiques
Alès
Alès progresse en France
Le 1er trimestre s’est terminé sur un chiffre d’affaires en très légère progression de 43,9 M€ avec la France (12,7%) à 18,3
M€. L’export (5,4 M€) est stable avec des filiales américaines (4,2 M€) à +10,7% et européennes (16 M€) à -12,7%. Par
métier, le capillaire (15,7 M€) est à +4,7°/o, les cosmétiques (25,8 M€) à -4,6% et les parfums (2,4 M€) à +39,1%.
Avon
Avon lance Hervé Léger pour elle et lui
La direction de la marque Hervé Léger, propriété du groupe BCBG, va lancer cet été en Europe deux parfums, Hervé Léger
Femme et Hervé Léger Homme, avec l’aide d’Avon Products. L’eau de parfum pour femme sera un mélange de fleurs,
fruits et bois avec du magnolia, du pamplemousse rose, de la fleur d’oranger, du benjoin, de la vanille et une note de
cyprès. Le jus pour hommes est quant à lui composé de gingembre, yuzu et ambre. La vente sera assurée en exclusivité
par les dames d’Avon, d’abord en Grande-Bretagne au mois d’août, puis dans le reste de l’Europe.
Avon tiré par le dollar
Le distributeur américain a réalisé au 1 er trimestre un CA de 2,5 Md$ (1,9 Me à +14%, soit +8% à taux constants. Le
résultat opérationnel progresse également de 14%à 193 M$ alors que le bénéfice net est passé de 117 M$ sur les trois
premiers mois de 2009 à 43 M$ cette année. Mais, hors coûts de restructuration et éléments vénézuéliens, celui-ci se
monte à 144 M$. Par zones, les performances sont très inégales : +22% en Amérique latine (Brésil +44%, Mexique +15%),
-2% en Amérique du Nord, +28% en Europe de l’Est (Russie +37%), +23% en Europe occidentale/ Moyen-Orient/Afrique
(Grande-Bretagne +12%, Turquie +31%), Asie-Pacifique +10% en dépit de la faiblesse du Japon et de la Chine à -31%.
Beiersdorf
Beiersdorf, retour à la hausse
Par rapport à un 1er trimestre 2009 à -4% (-0,5% pour la beauté), l’entreprise renoue avec la croissance sur les trois premiers mois de l’année : +6% (croissance organique) à 1,53 Md€, dont 1,33 Md€ pour les cosmétiques qui progressent
de 4%. Le résultat opérationnel du groupe progresse de plus de 28% à 186 M€ et celui de la division beauté de 11,8 % à
161 ME. Même si l’évolution du CA beauté est moins bonne que celle de ses grands concurrents, Beiersdorf prévoit pour
l’exercice 2010 une croissance organique supérieure à celle du marché.
Caudalie
Caudalie veut accélérer à l’international
06 juillet 2010 Les Echos
La société spécialisée dans les cosmétiques issus de la vigne vise cette année les marchés américain
et chinois. Avec un objectif : doubler son chiffre d’affaires dans les cinq ans. Elle vient de recruter un
directeur général, un ancien de L’Oréal.
Bain au marc de raisins, enveloppement merlot et gommage cabernet. Au 4 e étage du Plaza à New York, Caudalie a
installé depuis deux ans son « spa vinothérapie » pour faire découvrir ses cosmétiques à base de pépins de raisins, de
sarments ou de sève de vigne. L’établissement dispose en plus d’un bar à vins riche de 600 bouteilles et d’un sommelier.
Pour la société, née près de Bordeaux sur les terres du Château Smith Lafitte en 1995, les Etats-Unis constituent un marché
clef. Ses fondateurs, Mathilde et Bertrand Thomas, ont décidé de s’installer à New York en septembre pour mieux comprendre son fonctionnement. « Nos produits plaisent déjà. Nous sommes une des références leaders dans 400 Sephora
du pays, souligne Mathilde Thomas. Si nous voulons devenir une marque mondiale, nous devons être plus présents. Ce
qui n’est pas facile car les circuits de distribution sont différents. »
En Europe, Caudalie est vendu exclusivement dans 10.000 pharmacies et parapharmacies. Aux Etats-Unis comme
Parfums et cosmétiques - Caudalie
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CONSULTANTS
en Russie, et en Chine, les ventes passent par les parfumeries et les grands magasins, un secteur très concurrentiel.
« Nous allons nous faire connaître notamment par le téléachat, poursuit la dirigeante. Et essayer de bâtir un modèle de
développement. » En 2010, la société vise 10 millions de dollars de ventes dans le pays, qui représente déjà 10 % de ses
exportations.
C’est hors des frontières de l’Hexagone que Caudalie cherche désormais des relais de croissance. L’an dernier, sur un
chiffre d’affaires de 80 millions d’euros (en hausse de 8 %), l’entreprise a réalisé 45 % de ses ventes à l’étranger, essentiellement en Europe (Allemagne, Italie…), et dégagé un taux de marge nette supérieur à 10 %. Elle veut encore accroître
son poids en Europe, où elle a créé deux filiales cette année, en Grèce et en Pologne, et pousser ses pions en Asie, notamment en Chine où elle est présente depuis février. Pour relever le défi, Caudalie a décidé de passer un nouveau cap. Elle
a créé un poste de directeur général confié à Stéphane Enouf, un ancien de L’Oréal, et de directeur commercial Europe,
pour lequel elle a recruté Edouard Nicol, ancien de J & J. Avec cette organisation renforcée, l’entreprise affiche un objectif
ambitieux : doubler son chiffre d’affaires en cinq ans.
Trois nouveaux produits par an
Pendant la crise, nous avons maintenu une croissance de 8 %. Ce qui ne nous a pas satisfaits, car depuis nos débuts,
nous connaissions une progression à deux chiffres, note Mathilde Thomas. C’est reparti en France au premier semestre
avec une hausse supérieure à 10 %. » Cette résistance peut s’expliquer notamment par le prix des gammes antirides ou
antitaches (50 références au total) qui atteint en moyenne 25 euros, loin des marques de luxe. Pour la première fois l’an
dernier, la société a lancé une crème « Premier cru » à 89 euros. « Un succès, notamment aux Etats-Unis », assure la dirigeante qui conçoit les innovations. En Chine, c’est son « Eau de beauté » à base d’huile de pépins de raisins qui est un
best-seller. Caudalie y propose pour l’instant une vingtaine de soins homologués, avec une présence en exclusivité dans
les 85 Sephora du pays. Présente à Hong Kong, la marque a des projets à Taiwan, en Corée et au Japon.
Cette accélération à l’international sera entièrement autofinancée. En lançant seulement trois nouveaux produits par an,
contre une quinzaine pour ses concurrents, Caudalie limite ses besoins et les risques d’échec. La société, qui emploie 450
salariés, s’appuie sur 4 sous-traitants français pour sa production. Elle dispose d’un laboratoire de formulation à Orléans
près de son centre logistique européen. Et elle travaille avec le professeur Vercauteren de la faculté de Montpellier à l’origine de ses trois brevets.
Clarins
Clarins relance la vague
Les marques font de nouveau le pari du parfumage actif avec les eaux de soin, aux nombreux
bienfaits. à l’instar du leader, Biotherm et Kenzo renouvellent leur offre en parfumerie tandis que
Filorga se lance en pharmacie.
«Sentir bon, se sentir bien.» Le slogan de l’Eau Dynamisante, lancée en 1987, a fait ses preuves
avec des ventes record chaque année et, en 2009, une quatrième position sur le total soin corps
en volume. La grande idée de Jacques Courtin d’associer le parfum et l’action des plantes n’a pas
pris une ride. Elle se décline cette année autour de l’Eau des Jardins, une version où la dimension
olfactive semble avoir pris de l’ampleur, même si la marque insiste sur le positionnement soin.
Comme ses aînées - les eaux Dynamisante, Ressourçante et Ensoleillante -, la petite dernière marie les atouts de l’aromathérapie et de la phytothérapie. Clarins a confié la création parfumée à
Sophie Labbé et Juliette Karagueuzoglou (IFF). à l’orée du jardin, les notes hespéridées de citrus,
d’orange et de pamplemousse se mêlent à l’absolu de cassis. Le coeur de rose sauvage souligne
le côté féminin. En fond, les notes boisées des huiles essentielles de vétiver, de patchouli et de
cèdre ainsi que les muscs blancs apportent de l’arrondi. Pour le volet soin, Clarins a associé dix
huiles essentielles et trois extraits de bourgeons issus de l’agriculture biologique : du hêtre pour l’hydratation, du sorbier
pour l’éclat et du cassis pour ses vertus anti-oxydantes. Les couleurs du jardin s’entrelacent en dégradé sur le flacon,
fidèle à sa forme ronde emblématique. «Avec ce lancement, nous avons pour ambition d’affirmer notre leadership sur ce
segment que nous avons créé, avec un produit symbole d’escapade, pertinent en temps de crise», explique Marie-Rose
Tricon, directrice marketing, développement et communication international de Clarins. L’occasion aussi de remettre les
autres eaux de la marque sous le feu des projecteurs.
Quand l’olfaction prend le pas
Jaune, orange, bleu et maintenant rouge grenadine. Biotherm fait aussi pétiller les linéaires avec une quatrième eau
active, l’Eau de Paradis. Ce spray rafraîchissant met en avant ses propriétés olfactives plus que ses bénéfices pour la peau,
bien qu’il soit vendu au rayon soin. Signé du parfumeur Bernard Ellena (Symrise), le jus associe fraîcheur et sensualité.
En tête, le citron flirte avec les fruits rouges (framboise, myrtille, bourgeon de cassis). En coeur, le freesia et la rose sont
soulignés par une note gourmande de grenade et, en fond, les notes boisées de cèdre et de santal se mêlent au musc, qui
donne du sillage. «Bienfaisante pour le corps et l’esprit», l’Eau de Paradis s’utilise, comme ses soeurs les eaux Vitaminée,
d’Énergie et Pure, en friction après la douche ou à tout moment de la journée. La fragrance se décline dans une
ligne pour le corps (gel douche + lait).
CONSULTANTS
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Parfums et cosmétiques - Clarins
Le parfumage anti-âge
Pour ses premiers pas dans l’olfactif, Filorga fait le pari d’une brume parfumante antivieillissement pour le visage, l’Eau
Anti-âge. «Notre arrivée dans le parfum est innovante car elle réinvente la gestuelle anti-âge», affirme Didier Tabary,
président de la marque experte des injections, présente sur la dermocosmétique depuis trois ans. Ce produit complémentaire des soins quotidiens est le fruit des recherches conjuguées du professeur Jean-Claude Le Joliff et de la maison
de composition Robertet. Le premier a mis en évidence un effet neurosensoriel du parfum grâce à des ingrédients qui
dynamisent et renforcent la confiance en soi. En tête, on trouve ainsi des effluves hespéridés et aromatiques. Le coeur
floral est constitué de lilas, de pivoine et de jasmin. Le sillage est apporté par le bois de cèdre et le musc. L’effet soin est
obtenu grâce à la technologie Actiscents de Robertet, des extraits aromatiques aux propriétés anti-âge (extraits d’olive et
de romarin, absolus de mimosa, de clou de girofle et de baie de genièvre) qui, couplés au NCTF, le cocktail d’actifs stars
de la marque, décuplent les effets des crèmes quotidiennes. La gestuelle est novatrice : une simple pulvérisation sur la
peau nue, sous le soin ou même sur une peau maquillée.
«Il y a encore peu d’acteurs sur le segment des eaux de soin mais la cible reste réduite. Cela me rappelle les nombreux
soins premium, il y a environ trois ans. Toutes les marques voulaient faire du Sislea. Résultat : elles ont asséché le marché.»
LA WOMANITY SELON MUGLER
Clarins Fragrance Group a ouvert le bal des présentations de la rentrée. Avec Womanity, Thierry
Mugler lance son troisième féminin en dix-huit ans et affirme sa différence dès le premier abord avec
un flacon totem.
C’est le sourire aux lèvres que les équipes Mugler présentent le dernier-né de la maison. Le président de Clarins Fragrance
Group veut voir, dans ses derniers chiffres, la preuve que sa maison mère sait toujours laisser le temps au temps. Joël
Palix se félicite ainsi d’une facturation en hausse de 18% sur le mois d’avril pour la marque Mugler et de l’arrivée d’Alien
dans le top 10 européen des lignes féminines. En France, Angel a fini l’année à la troisième place en valeur et fait mieux
en volume, notamment grâce au développement des ressourçables. Ces mêmes volumes seront-ils soutenus par les prix
raisonnables de ce lancement moins cher qu’Angel ou Allen ? Outre un 10 ml découverte à 20€, cette eau de parfum sera
donc proposée à 49€, 69€ et 89€ en 30, 50 et 80 ml avec un flacon source de 50 ml à 49€ et une ligne pour le corps (gel
douche, déospray, lait et crème) de 30 à 40€.
Reste à réussir dans la durée le pari de Womanity conçu sur une idée de Thierry Mugler, un «parfum qui relie et inspire
les femmes d’aujourd’hui, exprime une énergie positive, un lien invisible, toutes les facettes de la féminité». Et le créateur
demande un accord sucré-salé. A Pierre Aulas, directeur artistique olfactif, de décliner ce vaste programme en brief pour
parfumeur en évitant les notes praline ou vanille afin de ne pas se copier. C’est plane qui, grâce à son procédé d’extraction
moléculaire, remporte le projet imaginé par
Fabrice Pellegrin et finalisé par les équipes de la maison grassoise : le sucré-salé devenant un accord figue-caviar pour
le moins inédit. Womanity s’ouvre sur une note figue (le fruit) légèrement lactée. Le coeur est salé grâce à un caviar qui
apporte une touche marine spécifique. Et, comme toujours chez Mugler, les accords sont surdosés pour un sillage tenace
avec un bois qui structure le jus. C’est le figuier qui arrive donc en fond.
Ce lancement débutera en juin sur internet, continuera chez Selfridge’s en juillet, Boomindale’s début août et se généralisera le 16 août en France. Pour le soutenir, outre le site womanity.com qui existe depuis le 8 mars, Mugler ne passe par
pour le moment par la télévision, mais choisit une forte présence dans la presse féminine, en affichage et street-marketing plus des opérations dans les parfumeries. La campagne a été photographiée par Thierry Mugler qui a fait le choix
de femmes anonymes et diverses. Par ailleurs, un site spécifique est créé pour les conseillères (www.womanity.com/
ambassadors).
Le premier vecteur de communication de Womanity sera sans doute son packaging, élaboré dans un souci de développement durable et évidemment ressourçable. Ce flacon sculpture, figure totémique voulue par le couturier illustrant
toutes les facettes de la femme sur une frette sculptée comme une frise, joue la différence. Pour y arriver, de nombreux
fournisseurs ont participé à sa création. Les flacons sont fabriqués par les verreries Pochet et du Courval, la frette des 50
et 80 ml par Metapack et Humery, la bague des 10 et 30 ml par Qualipack, la pompe par Rexam. L’étui d’Alliora, d’un rose
dragée, en carton recyclé et recyclable, sans cales et sans notice, sert de support textuel. La touche finale d’un projet qui
affirme ses partis pris pour une femme «moderne, connectée et créative».
Cosmétic valley
P&G : la Cosmetic Valley Connection
Initié en 2002 par P&G pour ouvrir sa recherche à des sources extérieures d’innovation, le programme Connect + Develop
(C&D) devrait bientôt avoir un pied en France, au coeur de la Cosmetic Valley (1). Objectif : «Identifier des possibilités
de collaboration ouverte et nouer de nouveaux partenariats en soin et en capillaires». Car, en dépit de ses 8 000
chercheurs, répartis dans 26 centres à travers le monde (2), Procter & Gamble ne dispose pas de R&D en France.
Parfums et cosmétiques - Cosmétic valley
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CONSULTANTS
Connecter sa recherche à celle de la Cosmetic Valley représente donc une opportunité stratégique.
«Il n’y a qu’en France que l’on trouve un pôle de compétitivité dédié à la cosmétique, et donc une telle concentration d’innovateurs», résume Alvaro Miranda Diaz, responsable C&D pour l’Europe de l’Ouest. À la demande du groupe américain,
la Cosmetic Valley a donc organisé, début mai, trois journées de visites et de rencontres avec les responsables de dix-sept
entreprises et organismes de recherche. L’occasion pour ces derniers de présenter les projets beauté et capillaires qui
pourraient faire l’objet d’une collaboration. «Nous n’en sommes qu’à la première étape, modère Alvaro Miranda Diaz. Il
s’agit surtout de nouer des contacts et de poser les bases d’une relation solide et durable.»
«Devenir un partenaire de choix»
Le groupe ne donne d’ailleurs aucun calendrier : «L’innovation peut être très en amont comme elle peut concerner des
produits quasi finis. Nous n’arrivons pas avec un brief spécifique». Pour Mark Evans, directeur C&D Beauty, ces rencontres
sont avant tout l’occasion de découvrir ce que les sociétés ont à offrir, chacune dans leur domaine (technologie, recherche, produits finis...). «Il importe peu que rien ne ressorte de cette première visite. Nous sommes ici aujourd’hui pour
créer des liens, et devenir à leurs yeux un partenaire de choix.» Un partenariat qui bénéficie aux deux parties, insiste
Christophe Masson, manager Recherche & Innovation de la Cosmetic Valley : «Il ne s’agit en aucun cas pour Procter &
Gamble d’externaliser sa recherche, ou de trouver des fournisseurs. C’est une «win-win situation» : une mine d’innovations pour le groupe, et pour les collaborateurs les moyens de développer leur activité et de se faire connaître».
(1) P&G est membre de la Cosmetic Valley depuis 2008. (2) Soit, en 2008/2009, un investissement de 1,9 milliard de dollars
(environ 1,5 milliard d’euros) pour un CA de 79 milliards de dollars, dont 26,3 milliards pour la division Beauty.
Coty
LOVE, CHLOÉ, SAUPOUDRÉ DE FLEURS
Déjà très présent à la rentrée avec Calvin Klein et Guess (voir ci-dessous), Coty Prestige lance une autre cartouche majeure le ler septembre avec Love, Chloé*. Le défi est de taille après le retour réussi de la marque en 2008. Si les fleurs et
les notes poudrées sont encore une fois au rendez-vous, les deux jus n’ont cependant pas grand-chose en commun.
Imaginée par Louise Turner et Nathalie Cetto-Garcia (Givaudan), cette eau de parfum est destinée, selon le brief, à une
femme généreuse et naturelle. Ce parfum poudré et floral inspiré par une vieille poudre de Coty (Airspun) doit éviter le
piège du rétro, d’où le choix d’un bouquet abstrait et d’un retour aux valeurs sûres, des belles matières en dépit de la
crise. Alors que Chloé est aujourd’hui n° 27 des marques féminines (0,9% à fin mai), l’objectif de Coty Prestige est de donner un second pilier à la marque et d’être dans le top 15 sur la fin de l’année. D’où des investissements media très lourds
comprenant un film tourné par Roman Coppola avec Raquel Zimmerman et - encore une fois - Paris en toile de fond. La
diffusion commencera en septembre, renforcée par de l’affichage et de la presse, et qui sera renouvelée en fin d’année.
Ces moyens, qualifiés de «comparables à ceux des grands lancements féminins de l’an dernier», seront appuyés par des
opérations en magasins (animations et échantillonnage).
* EdP 30, 50 et 75 ml, 53€, 72€ et 91,80€, lait corps 200 mi, 36€, gel douche 200 ml, 30,80€ et déodorant spray 100 ml,
26,80€.
Calvin Klein se fait une Beauty
Avec Beauty, la marque n° 1 du portefeuille de Coty (50% du CA France) a de grandes ambitions : le top 15 des féminins
pour la fin de l’année et 1,5% de PDM. Calvin Klein Beauty est une fragrance féminine à la fois simple et sophistiquée à
l’image d’une Diane
Coty Prestige pousse Cerruti
«La marque Cerruti est très importante pour notre marché français. Cerruti 1881, son pilier masculin, se trouve dans le top
25 depuis vingt ans, après avoir été dans le top 10 les premières années de son lancement. Aujourd’hui, nous voulons le
redynamiser», prévient Françoise Mariez, senior vice president marketing european licenses. C’est pourquoi la fragrance
phare de la marque a désormais un visage, celui du chanteur-acteur Marc Lavoine. «Il s’est imposé à nous car, au-delà de
son allure, de son regard et de sa voix qui lui confèrent un magnétisme indéniable, il est également un homme accompli
et authentique», poursuit-elle. Une campagne d’affichage est en cours depuis le mois dernier ainsi que des animations
sur les points de vente. Ce retour en lumière de Cerruti correspond aussi au renouveau de la mode masculine sous l’impulsion de son nouveau directeur de la création homme, Jesper Borjesson. Autant d’initiatives qui devraient permettre
d’étendre la distribution à l’international. Aujourd’hui essentiellement européenne, elle va se développer en Russie, au
Moyen-Orient et en Chine.
CONSULTANTS
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Parfums et cosmétiques - Coty
Estée Lauder
Estée Lauder se renforce
Le groupe américain a annoncé avoir conclu un accord pour racheter Smashbox Beauty Cosmetics Inc Cette petite
marque haut de gamme, créée en 1996 par Dean et Davis Factor, arrière petits-fils de Max Factor, réalise l’essentiel de son
chiffre d’affaires aux Etats-Unis où elle est vendue dans les circuits spécialisés, notamment chez Sephora qui la distribue
également en France. Soumise à la décision des autorités de la concurrence, cette acquisition devrait être finalisée en
juillet
Estée Lauder double son résultat
Pour le 3e trimestre clos le 31 mars, le groupe américain a publié un bénéfice net supérieur aux attentes, à 57,5 M$ (42,3
M€), contre 27,2 M$ en 2008. Le chiffre d’affaires a lui augmenté de 10%, à 1,86 Md$ (1,36 Md€), bénéficiant notamment
d’effets de change favorables (+5% à taux constants). Le bénéfice net par action s’élève à 0,28 $, contre 0,14 $ sur la même
période
Ferragamo Salvatore
17 juin 2010 – La lettre du Luxe
Salvatore Ferragamo a vu ses ventes progresser de plus de 20% en Chine au deuxième trimestre 2010. La maison italienne
qui avait quelque peu souffert ces deux dernières années va ouvrir encore huit boutiques dans les dix-huit prochains
mois en Chine pour arriver à un total de 44 boutiques. Ils seront près de 900 000 Chinois à disposer d’un patrimoine
supérieur à 1,5 million de dollars US.
fortement miser sur l’Asie
18 mai 2010 – La lettre du Luxe
Salvatore Ferragamo qui a fortement souffert en 2009 avec des ventes en baisse de 10% et une perte nette de 15 millions
d’euros (contre un bénéfice de 40 millions en 2008) a décidé de fortement miser sur l’Asie et en particulier la Chine avec
plus d’une dizaine de nouvelles boutiques cette année. Le groupe réalise déjà environ 50% de ses ventes en Asie et vient
d’enregistrer pour les premiers mois de l’année une hausse de 10% de ses ventes globales et environ 20% dans les boutiques à l’enseigne.
Givaudan
GIVAUDAN GUIDE LES AMATEURS SUR. IPHONE
19 juillet 2010 - Cosmétique Mag
La maison de composition suisse propose une application gratuite sur Iphone (compatible Ipad et Ipod Touch), nommée
Iperfumer, pour venir en aide aux consommateurs et les aider à trouver le parfum idéal.
«Devant la multitude de lancements, il devient difficile de s’y retrouver, explique Syd Chah, responsable internet technology & innovation de Givaudan. Avec cette application nous mettons nos connaissances à leur service, pour les aider
et les éduquer.» Comment cela marche-t-il ? Le consommateur entre son profil, son âge, ses familles olfactives préférées,
et l’application lui indique alors une sélection de fragrances qui pourrait lui convenir. Chaque parfum possède une fiche
technique détaillant la marque, les principales notes, ainsi qu’une photo.
Les utilisateurs ont ensuite la possibilité d’attribuer une note sur cinq au parfum. Plus ils seront nombreux à participer,
plus les sélections vont s’affiner et la base de données s’étoffer. L’application garde en mémoire les préférences et permet même de gérer plusieurs profils de consommateurs. Givaudan est toujours à la pointe de la technologie, comme
l’entreprise l’a montré avec Miriad, sa plate-forme interactive lauréate d’un prix lors des derniers Fifi à New York. Elle aussi
repose sur un enrichissement communautaire pour les équipes de la maison de composition qui sont d’ailleurs «demandeurs d’informations et proposent même des améliorations», souligne Caroline Camez, Global Marketing Manager.
GIVAUDAN CA 2009 : 3,959 MdFS — PDM parfums et arômes : 25%
ATOUTS. Numéro un dans l’industrie du parfum et des arômes, le groupe est partenaire des leaders mondiaux et réalise
déjà 38% de ses ventes dans les pays émergents. Le potentiel de cette zone reste très attractif : alors que les marchés
matures pour le segment des arômes devraient progresser d’environ 1 à 3%,
cette croissance devrait être comprise entre 4 et 5% en Afrique et au Moyen-Orient jusqu’en 2014. Quant au parfum, avec
une part de marché de 27% dans la zone Mie centrale, Afrique et Moyen-Orient, Givaudan est bien placé pour
bénéficier des opportunités de ces marchés.
Parfums et cosmétiques - Givaudan
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CONSULTANTS
RISQUES. La croissance des marchés matures est faible, notamment dans la parfumerie fine (21% de la division parfum)
qui devrait encore souffiir cette année malgré un rebond fin 2009.
PERSPECTIVES 2010 ET BOURSE. Le 1e1 trimestre, meilleur que prévu, confirme la reprise de la tendance. La direction
vise en fin d’année un retour à la rentabilité affichée avant l’acquisition de Quest. Givaudan devrait, par ailleurs, dépasser
la croissance du marché. A l’aube de sa dixième année de cotation en Bourse en juin prochain, les analystes sont plutôt
positifs sur la valeur.
Henkel
Henkel optimiste
Au 1 er trimestre, le groupe allemand a réalisé un CA de 3,51 Md€ à +7,8% (croissance organique à +8,8%). Son résultat
d’exploitation (422 M€) augmente de 93,3%, soit +79,1% après ajustement hors dépenses de restructuration et produits
exceptionnels, et le bénéfice net (266 M€) de 119,8%. Dans ce contexte, Kasper Rorsted, président du comité de direction,
estime que les résultats de l’exercice pourront être «sensiblement améliorés de plus de 15%. La division Cosmétiques fait
un peu moins bien avec une hausse de 5,5% à 762 M€ et une «évolution remarquablement positive» des cosmétiques
capillaires. Son résultat d’exploitation progresse de 10,1% à 100 M€.
Inter parfums
Inter Parfums Inc. signe avec Betsey Johnson
Le groupe s’intéresse décidément aux griffes de mode new-yorkaises. Après Jimmy Choo en octobre dernier, c’est au
tour de Betsey Johnson, styliste américaine plutôt extravagante ayant monté sa ligne de vêtements et d’accessoires, de
signer avec Inter Parfums Inc. Ce dernier développera et commel’héroïnea du parfum, due( maquillage et des produits
de soin et d’hy- giène Betsey Johnson. L’accord de licenc court jusqu’au 31 décembre 2015 pour une vente prévue dans
les boutiques en propre et les grands magasins à travers le monde. La styliste compte 65 boutiques à son nom et est
distribuée via des grossistes sur les marchés étrangers. Le plan prévoit un premier lancement dès août, avec une reprise
de la fragrance «vintage» de Betsey (en vente exclusivement dans ses boutiques et chez un revendeur du sélectif ), et une
nouvelle collection de parfums en 2011.
Lanvin, une demande en mariage ?
Jeanne (0,5% de part de marché en France) a grandi. Elle peut donc envisager le manage et adopter le prochain jus conçu
par Inter Parfums (lancement début août en France, fin août en Europe et en Asie). Ce Marry me ! conçu par Antoine
Maisondieu (Givaudan) est un floral pétillant et insouciant à l’image de l’hérdine de la campagne, conçue par Mafia,
qui traverse un Paris idyllique sur une bicyclette conduite par son amoureux La rupture avec Jeanne passe aussi par le
packaging. Autant le premier reprenait tous les codes traditionnels de la marque, autant le flacon et l’étui de Marly me !
imaginés avec Elie Papiemik (centdegrés) et produits par Bormioli Rocco et Autajon (pompe : Calmar MWV, capot et frette
: Tesem) racontent une nouvelle histoire, toujours inspirée par l’univers d’Albert Elbaz Cette eau de parfum (de 45€ le 30
ml à 75€ les 75 ml) est présentée comme le nouveau pilier de Lanvin, d’où des investissements annoncés comme plus
importants que ceux de Jeanne.
Nickel tente le bio
Quatrième acteur des soins masculins en sélectif en volume et cinquième en valeur (source marque), Nickel (Inter Parfums)
se lance dans une gamme mixte bio en septembre. Nickel Bio Green Boost se compose d’un hydratant énergisant visage
(50 ml, 30€), d’un contour regard (15 ml, 24€) et d’un exfoliant énergisant (125 ml, 18€) aux extraits de bambou, lin et aloe
vera bio. Conçue avec le laboratoire Cosnessens et certifiée Ecocert, cette gamme au code couleur vert sera soutenue par
une campagne presse et affichage montrant un couple (agence October 67/77).
Van Cleef & Arpels dans le sillage de la nuit
Première création pour hommes depuis le rachat de la licence par Inter Parfums,g_ Midnight in Pais doit inscrire Van
Cleef &c.à, Arpels dans la haute parfumerie masculine et rééquilibrer l’offre jusque-là très féminine. Domitille Bertier, avec
Olivier Polge (IFF), a conçu un floriental cuiré qui rompt avec les codes habituels. Au départ hespéridé (citron, romain)
et au coeur floral (muguet, maté) succède un sillage très profond (fève tonka, ambre, benjoin). Le flacon rond, signé Joël
Desgrippes, s’orne d’une constellationargentée sur fond bleu nuit qui s’inspire d’un modèle de montre, le tout ceint d’un
pourtour argenté et chapeauté d’Parfums guilloché. Midnight in Paris sera soutenu dès lancement en septembre
en presse et, dans une moindre mesure, sur intemet (EdT 40, 75 et 125 ml, 40€, 60€ et 75€).
CONSULTANTS
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Parfums et cosmétiques - Inter parfums
Les actions gratuites d’Inter Parfums se précisent
19 juin 2010 - Investir
Comme promis, Inter Parfums va procéder dans les jours qui viennent à sa traditionnelle distribution gratuite, à raison
d’une action pour dix détenues. La condition pour en bénéficier est d’être actionnaire en date du vendredi 18 juin, à la
clôture, la procédure devant être lancée ce lundi 21 juin. Les actions nouvelles seront ensuite livrées le jeudi lei juillet.
Inter Parfums a fait l’objet de plusieurs notes d’analystes favorables cette semaine. Les estimations pour l’exercice en
cours, notamment, ont été relevées dans la perspective d’un, niveau d’activité encore dynamique au deuxième trimestre
et du rehaussement attendu en juillet des objectifs annuels prudents de la direction
BURBERRY, LE MAQUILLAGE POUR DOPER LE PARFUM
pour que la marque passe à 200 M€ de chiffre d’affaires, nous avons besoin d’un second axe», Philippe Benacin, le PDG
d’Inter Parfums, définit clairement la stratégie du lancement de Burberry Beauty. Les ventes se situent aujourd’hui aux
alentours de 180 M€ (CA 2009 à 166,2 M€, 52,7 M€ au ter trimestre avec une progression de 25%) et le maquillage
devrait générer entre 2 et 3 M€ supplémentaires. La différence passe par les stands que Burberry peut implanter grâce
à cette nouvelle offre. «10 m2 consacrés à Burberry, c’est énorme. Nous aurons une nouvelle exposition dans les grands
magasins où l’on nous voit peu», ajoute Philippe Benacin. C’est donc dans ce circuit que sera lancé le maquillage avec
une montée en puissance très raisonnable : 30 portes dans le monde en 2011 (les Galeries Lafayette Haussmann le ler
septembre pour la France, Harrod’s, la Rinascente, cinq Nordstrom...) pour passer à près de 200 d’ici à fin 2012. Si le projet
est risqué - à l’exception des make-up artists, peu de nouvelles marques ont percé en maquillage -, l’équipe croit à ses
atouts : une gamme simple (11 références de 18 à 44£ plus un pinceau, 45€) et facile d’usage (le mascara est «effortless»),
élaborée avec Intercos et Primapack, reprenant les codes de la mode et son look british, inspiré par le french coat. Ainsi,
le traditionnel motif du tartan décore aussi bien les tubes que les boîtiers et est frappé sur le raisin du rouge à lèvres.
Parfums a enregistré une nette hausse du chiffre d’affaires
18 mai 2010 - La lettre du luxe
Le groupe français de conception et distribution de parfums Inter Parfums a enregistré une nette hausse du chiffre d’affaires au premier trimestre, soutenu par le lancement de nouvelles lignes et une base de comparaison favorable.
Le chiffre d’affaires trimestriel atteint 78,4 millions d’euros, en progression de 24,4% par rapport au premier trimestre
2009, qui était marqué par la crise économique.
«Cette performance résulte essentiellement du fort dynamisme des principales marques du portefeuille et du succès des
lancements de nouvelles lignes, confortés par un effet de base favorable».
Inter Parfums tiré par Burberry
Avec un CA au 1 er trimestre de 78,4 M€, l’entreprise progresse 24,4% (28,5% à taux constants), soit 10% de plus que la
croissance initialement prévue. Avec un CA de 52,7 M€ à +25%, Burberry reste la marque phare du groupe. Lanvin (CA à
plus de 10 M€) se développe grâce à Eclat d’Arpège (+38%) et Jeanne Lanvin (+68%). Les ventes de Van Cleef & Arpels se
montent à 6,4 M€ (+55%).
L’Occitane
L’Occitane cotée à Hong Kong
Mercredi 2 Juin 2010 - CosmétiqueMag
L’entrée d’un groupe franco-français et pionnier du «made in France» sur une place boursière asiatique peut surprendre.
Reinold Geiger, président de L’Occitane, s’en explique : «La part importante de l’Asie dans nos ventes et les fortes perspectives de développement de cette région expliquent le choix de la place de Hong Kong pour l’introduction en Bourse».
En effet, 35% des ventes consolidées d’avril à décembre 2009 ont été réalisées sur le continent (Japon, Hong Kong et
Taïwan) dans 470 magasins, soit un tiers des points de vente de la marque-enseigne, et la croissance y est prometteuse.
La cotation a débuté le 7 mai au prix de 14,80 dollars de Hong Kong par action (environ 1,48 euro) en pleine tempête des
marchés. L’introduction en Bourse devrait permettre à L’Occitane de lever jusqu’à 533 millions d’euros, qui seront alloués
à l’assainissement de sa dette, après le rachat de la participation de Clarins en 2007, et à l’élargissement de son réseau de
boutiques.
Fabriqué en Provence
Le groupe va investir plus de 50 millions d’euros en France entre 2010 et 2014 pour soutenir sa croissance à travers quatre projets industriels : le triplement de la surface des laboratoires R&D sur le site de Manosque, l’extension
des usines de Manosque et Lagorce et la construction d’un entrepôt de 12 000 m2 sur la commune de Valensole
(Alpes-de-Haute-Provence). «Les produits L’Occitane sont et continueront à être fabriqués en France à partir d’ingrédients de grande qualité issus du terroir provençal et méditerranéen», rassure Reinold Geiger.
Parfums et cosmétiques - L’Occitane
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CONSULTANTS
Reinold Geiger a pris la tête de L’Occitane en 1996. Il a initié la conquête de l’Asie, couronnée par cette
introduction en Bourse.
Une enseigne en forme
1 517. Nombre de boutiques, dans 80 pays.
537 M€. Chiffre d’affaires (exercice clos au 31 mars 2009).
27%. Croissance moyenne des ventes des trois derniers exercices.
500. Nombre de produits au catalogue
Procter & Gamble
LA COSMETIC VALLEY CONNECTION
L’innovation est bien le nerf de la guerre cosmétique. Après les Cherry Pack de L’Orée’, P&G a organisé
début mai trois journées C&D (Connect + Develop) au sein de la Cosmetic Valley. Objectif : «identifier
de nouvelles possibilités de collaboration ouverte et nouer de nouveaux partenariats», en soins et
capillaires.
Nous ne pouvons pas avoir toutes les bonnes idées», explique Miranda Diaz, en charge du programme pour l’Europe de
l’Ouest. «Le programme C&D repose sur un constat : à mesure que notre activité croît et se globalise, il devient difficile de
répondre aux attentes de nos consommateurs à travers le monde. L’innovation est partout : plus de 10 millions de chercheurs dans le monde travaillent sur des sujets qui nous intéressent ! A nous de nous rendre disponibles à ces sources
extérieures.» Et ce, au moyen de collaborations ouvertes avec des inventeurs et des experts du monde entier, aussi bien
sur les technologies et les produits que sur l’emballage et les systèmes de production. «L’objectif annoncé en 2002 lors
de la mise en place de C&D était que 50% des innovations impliquent de façon significative au moins un partenaire extérieur, ce qui est le cas aujourd’hui», résume-t-il.
En dépit de ses 8 000 chercheurs répartis dans 26 centres, soit un investissement de 1,9 Md$, P&G (CA 2008-2009: 79 Md$,
dont 26,3 Md$ pour sa division Beauty) ne dispose pas de R&D en France. Connecter sa recherche à celle de la Cosmetic
Valley représente donc une opportunité stratégique. «Il n’y a qu’en France que l’on trouve un pôle de compétitivité dédié
à la cosmétique, et donc une telle concentration d’innovateurs, explique Miranda Diaz. Nous sommes ici pour nouer des
contacts
et initier des relations solides et durables.» Au programme, trois jours pour rencontrer de potentiels partenaires extérieurs : sociétés, centres de recherche, universités. Les responsables de 17 entreprises et organismes de recherche ont
ainsi présenté aux directeurs du C&D leurs projets beauté et capillaires en cours. «Il s’agit de la première prise de contact,
nous découvrons déjà ce que ces sociétés ont à nous offrir, chacune dans leur domaine (technologies, recherche, produits finis )», résume Mark Evans, director C&D, personal beauty care.
Le programme ne définit pas de calendrier, les projets pouvant être très en amont en matière d’innovation. «Ce n’est pas
grave si rien ne ressort de cette première visite. L’idée
essentielle est d’établir le contact et de devenir à leurs yeux un partenaire de choix». Un partenariat qui bénéficie aux
deux parties, comme le fait remarquer Christophe Masson, manager Recherche & Innovation de la Cosmetic Valley : «Il ne
s’agit en aucun cas pour Procter & Gamble d’extemaliser sa recherche ou de faire de ces sociétés des fournisseurs. C’est
une winwin situation: une mine d’innovations pour le groupe, et pour les collaborateurs les moyens de développer leur
activité et de se faire connaître». Le prochain blockbusterOlay outre-Altantique pourrait bien être d’origine française...
Puig
PUIG ACCROÎT SA RENTABILITÉ
Le groupe catalan annonce pour 2009 un CA de 984 M€ (130 pays et 22 filiales), en baisse de 5% par rapport à 2008, avec
le poids de l’international qui se renforce : 71% des ventes contre 62% en 2005. En revanche, le résultat d’exploitation
progresse nettement passant de 82 M€ à 97 M€ alors que le bénéfice net recule de 3,5% à 83 M€. Le CA de la parfumerie
alcoolique qui représente le plus gros des ventes (83%) baisse de 3,5%. Cependant, Puig estime augmenter sa part de
marché et consolider sa position de 7e groupe mondial tout en se rapprochant du 6e. Paco Rabanne est le moteur du
groupe avec une progression de 20% alors que Nina Ricci augmente également avec un Ricci Ricci annoncé dans les
10 premiers sur le marché français à Noël dernier. Le reste des ventes est assuré par les cosmétiques et l’hygiène (12%
du CA, Payot, Maja et la distribution de Tressemé en Espagne) alors que la mode (Nina Ricci, Carolina Herrra et Paco
Rabanne) représente 5% du CA. 2010 a bien commencé puisque le groupe a réalisé, pour les quatre premiers mois de
l’année, des ventes à +24% (Espagne à +9% et international à +24%) et espère maintenir cette croissance à deux
chiffres sur tout l’exercice. Enfin, en 2011, Puig enrichira son portefeuille de licences (Prada, Comme des garçons,
CONSULTANTS
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Parfums et cosmétiques - Puig
Antonio Banderas, Mango, Zara...) avec le lancement de Valentino. D’ici là, l’entreprise aura peut-être trouvé de «nouvelles
opportunités de croissance au niveau mondial» car, explique-t-elle dans un communiqué, elle dispose d’une «trésorerie
positive de plus de 100 M€ par rapport à 2009».
LE DÉFI DE PUIG
Avec Lady Million, son féminin de la rentrée, Paco Rabanne est évidemment très attendu. Comment
renouveler la prouesse réalisée avec 1 Million sur le marché masculin ? La marque veut frapper vite
et fort.
Après le lingot d’or, le diamant... Le ton est donné et montre bien la continuité avec 1 Million même si la marque réfute
toute idée d’un 1 Million for her. Frédéric Appaire, directeur marketing international de Paco Rabanne, insiste : «Nous ne
voulions ni d’une simple déclinaison féminine ni d’un faire-valoir. Avec une femme brillante et audacieuse, le duo est sur
un pied d’égalité. Il s’agit de créer un couple infernal associant des personnalités flamboyantes du type Burton et Taylor».
Ce sont d’ailleurs des images de couples mythiques du 7e art qui ont fait office de brief pour les parfumeurs. Parmi eux,
L’affaire Thomas Crown où Faye Dunaway a, face à Steve McQueen, un atout caché, son parfum avec lequel elle va le piéger, se souvient Anne Flipo (IFF), co-auteur du jus avec Dominique Ropion et la regrettée Béatrice Piquet.
Pour cette femme à la fois ultra-féminine et gaie, on entre dans le jus par la pétillance de la bigarade, du néroli et de la
framboise avant le bouquet du coeur (absolus de jasmin sambac et de fleur d’oranger associés au gardénia) et un fond
plus sensuel où le patchouli est marié au miel en harmonie avec les notes fleuries. Cette eau de parfum capiteuse présentée comme un floral boisé frais s’abrite donc dans un diamant dessiné par Noé Duchaufour-Lawrance inspiré par le
joyau le Régent exposé au Louvre. Le flacon en verre facetté - il repose sur une des facettes - a été fabriqué par Bormioli
Luigi et Pochet (selon les formats) et est recouvert d’un capot de métal doré adoucissant la froideur du diamant. Alcan
Packaging a assuré la production des pièces en plastique et l’assemblage final. Toujours selon les contenances, l’habillage
en aluminium est de Lisi Cosmetics et Tesem, les pompes de MWV Calmar et Valois Cosmetics (Aptar), ce dernier ayant
également fourni le bouton-poussoir et Wauters fabriqué tous les étuis.
Enfin, dernier intervenant dans cette création et non des moindres, Melle Noï a orchestré la campagne avec Dree
Hemingway. La publicité commence par un teasing lors de la Fête des pères avec la belle blonde qui arrive à la fin du
spot de 1 Million. Après un lancement mi juillet (vapo 30 ml, 43€, 50 ml, 61€, 80 ml, 79€ plus un gel douche, un lait
corps et un déodorant à 22€ les 150 ml), la campagne en elle-même débutera en août par un film en noir et blanc, aussi
joyeux que charmant, reprenant le principe du claquement de doigt et où revient Matt Gordon, héros du jus masculin.
Contrairement à l’autre grand féminin dont on connaît les plans, Womanity de Thierry Mugler , la marque frappe très fort
d’emblée et essentiellement à la télévision et sur internet avec un site dédié. Les investissements sont en nette hausse
par rapport à 1 Million.
Sur le terrain, des animations se tiendront dans toutes les enseignes sélectives à partir du mois d’août avec une importante distribution de miniatures (5 ml) qui en seront le principal outil. Le tout pour un Paco Rabanne devenu à juste titre
ambitieux (5e marque de parfum en France et numéro un des masculins avec 1 Million) : Frédéric Appaire parle du top 5
pour Lady Million.
L’ORÉAL
L’ORÉAL SANS SURPRISE
19 juillet 2010 - Cosmétique Hebdo -
Avec un CA cosmétique de 4,6 Md€ au 1er semestre à +6,3% à données comparables et +10,2% à
données publiées, le n°1 mondial, tiré par les effets de change, est en ligne avec le consensus des
analystes.
Après une croissance organique de 7,4% au ler trimestre, le ralentissement était attendu au 2e trimestre (+5,2%) en raison d’une base de comparaison moins favorable (-4,3% au Ti 09 et -2,1% au T2 09) », note un spécialiste du secteur qui
attend une progression supérieure à celle du marché grâce aux Produits de luxe et aux «nouveaux marchés». Néanmoins,
ajoute Emmanuel Bruley des Varannes (Société Générale), les ventes sont meilleures grâce aux effets devises mais sont
inférieures aux attentes en croissance interne. L’effet de change est de 3,6% à fin juin et pourrait s’établir, selon le groupe,
à 6,8% sur l’ensemble de l’exercice sur la base des taux actuels. Le groupe va disposer d’une marge de manoeuvre plus
importante grâce au cours de l’euro. 1-1 va donc pouvoir investir davantage pour soutenir les ventes du 2nd semestre.
«En dépit de bonnes nouvelles dans le luxe, en Europe de l’Est, en Europe de l’Ouest et en Afrique/Moyen-Orient (en
lissant des effets de base), il y a eu deux déceptions. En Amérique du Nord, la croissance a ralenti mais de manière peu
significative. En revanche, la moindre performance en Mie était plutôt inattendue», souligne l’analyste. Plus précisément,
les «nouveaux marchés» sont à +13% (3,23 Md€) sur le semestre mais à +11,1% sur le 2e trimestre avec une zone AsiePacifique respectivement à +12,8% et +11% et l’Europe de l’Est à +11,4% et 8,9%. Par métier, le luxe (1,09 Me) se distingue
avec une hausse de 9,7% même s’il n’échappe pas au ralentissement avec un 2e trimestre à +7,6%. Les Produits grand
public (4,8 Me) et les Produits professionnels (1,36 Me) sont dans un mouchoir de poche avec, respectivement, des
croissances de 5,6% et 5,3% sur le semestre.
Parfums et cosmétiques - L’ORÉAL
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CONSULTANTS
Emmanuel Bruley des Varannes attend de «bons résultats semestriels tant en termes de marges que de progression du
bénéfice net par action». Il rappelle cependant que la base de comparaison sera moins favorable au 2nd semestre pour
la croissance interne. Sur cette base, elle pourrait être comprise entre 4 et 5% sur l’ensemble de l’année, d’autant que le
groupe
a noté un ralentissement de la croissance du marché au 2e trimestre en Europe de l’Ouest où la division Produits grand
public a enregistré des performances en «demi-teinte».
Les analystes, dans leur ensemble, maintiennent leurs prévisions de résultats et leur opinion favorable sur la valeur avec
des objectifs de cours allant jusqu’à 100€, Goldman Sachs relevant sa recommandation à acheter. Emmanuel Bruley des
Varannes vise un objectif de 78€ et conseille de conserver les titres. Ne semblant pas affecté par la tourmente Bettencourt,
le titre progressait légèrement à l’ouverture de la séance du 13 juillet suivant la publication du chiffre d’affaires semestriel. Le 15 juillet, alors que le CAC 40 reculait de 1,41%, L’Oréal progressait de 0,88% à 83,90€. Le titre devrait peu évoluer
d’ici à la parution des résultats du lei semestre, le 25 août après Bourse.
Le chiffre d’affaires de L’Oréal dopé surtout par des effets de change positifs
13 juillet 2010 - Les Echos
En marge de la polémique autour de Liliane Bettencourt, l’héritière de L’Oréal, les vraies affaires continuent. Le numéro
un mondial de la beauté a annoncé hier soir une hausse de 10,2 % de son chiffre d’affaires sur le premier semestre en
données publiées, à 9,7 milliards d’euros, et de 6,3 % à taux de change et périmètre comparables. Sur le deuxième trimestre, les ventes ont grimpé de 12,5 % en publié, et de 5,2 % seulement en organique. Ce qui traduit un ralentissement
en organique comparé au début d’année. De fait, la croissance s’explique avant tout par un effet de change positif « qui
pourrait d’ailleurs s’amplifier au cours de l’année », a souligné Jean-Paul Agon, le directeur général du groupe. L’autre
levier avancé par L’Oréal est sa « percée sur les marchés émergents », notamment en Chine, au Brésil, en Russie… De fait,
les nouveaux marchés ont vu leur activité progresser de 11 % à taux constant au deuxième trimestre. C’est en Chine que
L’Oréal veut trouver la majorité de ses futurs clients. Aux Etats-Unis, les ventes sont en hausse de 4,2 %, tandis que l’Europe, qui reste son principal débouché, est restée stable. C’est la division luxe (Lancôme…) qui signe la plus forte hausse
sur la période (+ 7,6 % en comparable). Explication : « Yves Saint Laurent est en pleine renaissance et Maybelline, leader
mondial du maquillage, est en forte croissance sur tous les continents », précise Jean-Paul Agon, qui se dit « confiant »
sur le second semestre.
Cure de jouvence pour Opium
Avec Belle d’Opium, sa nouvelle fragrance lancée le 26 août, Yves Saint Laurent Parfums (L’0réal DPL) s’adresse aux jeunes
générations grandies dans la culture Face-book et la mise en scène de soi-même. Le parfum parle toujours d’addiction,
mais dont la femme elle-même devient la source. Le nom renvoie d’ailleurs à des classiques comme Belle de jour et Belle
du seigneur mais aussi à l’héroïne contemporaine de Twilight Bella Le jus composé par Honorine Blanc et Alberto Morillas
(Firmenich) est une nouvelle interprétation de l’univers oriental d’Opium, à base de fleurs capiteuses (lys de Casablanca,
absolu jasmin, gardénia) associées à de l’encens et à un accord tabac narguilé, dans un flacon bleu Klein. La comédienne
Mélanie Thierry est l’égérie de la campagne, filmée par Romain Gavras sur une chorégraphie d’Akram Khan. Le visuel
presse est signée Mert & Marcus (EdPvapo 30, 50 et 90 ml, 53,50€, 77,50€ et 99€).
L’ORÉAL PRÉCISE SES OBJECTIFS
Pour atteindre son objectif d’un milliard de nouveaux consommateurs, L’Oréal dispose de nombreux leviers. Comme le
groupe l’a précisé à nouveau devant des analystes, les marchés à forte croissance sont ceux
à développer puisqu’ils représentent 31% de son chiffre d’affaires, là où ce taux est de l’ordre de 50% pour le marché mondial de la cosmétique, une proportion visée par le groupe d’ici à dix ou quinze ans. Dès lors, 80% des clients proviendront
des nouveaux pays et plus particulièrement de la Chine, qui deviendrait à moyen terme le principal marché du luxe et qui
contribue à environ 12% des ventes du leader mondial de la cosmétique. L’Oréal espère passer le cap du milliard d’euros
de facturations dans un horizon de dix ans en
y recrutant 300 millions de consommateurs. Cette évolution se fera notamment par le développement de l’activité
Produits Professionnels. Son concurrent P&G y réalise déjà près de 20% de ses facturations. Par ailleurs, le groupe n’est
pas assez présent au Brésil ou en Inde, avec moins de 10% de part de marché.
Il va donc y investir plus lourdement afin de s’adapter à leurs spécificités. Au Brésil, L’Oréal est absent du principal réseau
qu’est la vente directe auprès des consommateurs. En Inde, c’est la grande distribution et la multiplication des points
de vente qui assureront la progression des parts de marché. Dans la tourmente politico-financière de l’affaire BanierBettencourt, le titre reste soutenu par les analystes. Il a baissé de 3,46% le 1er juillet (CAC 40 à -2,99%), mais fait mieux
que l’indice depuis le 1er janvier : +3,81% contre -12,54%.
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L’Oréal veut conquérir 300 millions de nouveaux consommateurs en Chine
C’est en Chine que L’Oréal compte aller chercher une grande partie de ses consommateurs de demain.
Le groupe, numéro deux du marché des cosmétiques dans le pays y vise 1 milliard d’euros de ventes
cette année. Il vient de s’y lancer dans les shampoings, pour concurrencer Procter & Gamble.
Dans la file d’attente pour visiter le pavillon français à l’Exposition universelle de Shanghai, les plus patients sont récompensés. L’Oréal, sponsor de la manifestation, leur distribue des échantillons de ses produits, notamment des crèmes
pour se protéger des rayons ultraviolets. Des articles très utilisés dans le pays. « Les organisateurs nous ont demandé de
leur fournir en plus 100.000 produits contre le soleil pour les volontaires qui travaillent sur l’exposition », relève Paolo
Gasparrini, le président de L’Oréal en Chine. Une belle façon pour le groupe français d’accroître encore sa notoriété dans
le pays.
Quand l’entreprise a débarqué il y a quatorze ans, au début de l’expansion économique, « personne n’en avait jamais
entendu parler, il a fallu tout construire », rappelle le dirigeant. Aujourd’hui, le champion tricolore y occupe la deuxième
place du marché des cosmétiques, avec près de 12 % des ventes, derrière l’américain Procter & Gamble, qui avait dix ans
d’avance sur son concurrent. Vient ensuite le japonais Shisheido, avec 7,7 % du marché. Mais le champion tricolore revendique la croissance la plus rapide. L’an dernier, ses ventes y ont atteint 862 millions d’euros, en hausse de 25 % à données
comparables. Entre 2004 et 2009, son chiffre d’affaires y a été multiplié par 3, avec l’objectif d’atteindre 1 milliard d’euros
cette année. Aujourd’hui, la Chine est le cinquième marché du groupe et l’un des plus rentables.
Cette dynamique est capitale. Car, sur le milliard de nouveaux consommateurs qu’il veut conquérir dans les dix ans, les
Chinois forment la première cible. « Nous visons 650 millions de nouveaux clients dans la zone Asie-Pacifique, dont la
moitié en Chine », indique Jochen Zaumseil, directeur de la zone.
Le pari ne paraît pas impossible à tenir. La Chine a une longue tradition dans les cosmétiques. Les vieilles Chinoises utilisaient autrefois l’eau du riz pour hydrater leur peau. Et, aujourd’hui, le marché progresse de 10 % par an.
Du luxe au supermarché
Déjà, Lancôme est la première marque de luxe dans le pays devant Estée Lauder et L’Oreal Paris s’impose comme leader
dans la grande distribution. « Les marques chinoises perdent du terrain au profit des marques internationales qui offrent
une plus grande qualité et répondent mieux aux aspirations des gens », assure Paolo Gasparrini. Excepté Bawang, des
shampoings soutenus par l’acteur vedette Jackie Chan, les neuf leaders du marché sont des groupes internationaux.
L’Oréal est présent dans tous les circuits de distribution, du luxe au supermarché, avec 19 marques. Il a notamment lancé
la marque américaine Kiehl’s il y a un an. L’essentiel de l’activité est centré sur les soins pour la peau. L’utilisation de maquillage est en effet interdit en Chine avant l’âge de dix-huit ans. Il n’est pas autorisé à l’université ni dans les entreprises
publiques. Son développement n’est donc pas aisé. Le groupe n’a en revanche pas de parfums en Chine, où les femmes
n’y ont pas recours. « Elles n’aiment pas ces odeurs, car elles ne veulent pas se différencier », indique Carole Long, spécialiste de la peau dans le groupe.
Pour poursuivre son essor, L’Oréal a donc dû innover. Le groupe s’est attaqué à un nouveau marché restreint, mais en
plein essor, celui des cosmétiques pour hommes (lire ci-dessous). Il s’est aussi lancé sur les soins pour cheveux, un domaine important dans lequel il n’était pas présent jusque-là en Chine. Largement dominé par Procter, ce segment représente 25 % du marché chinois des cosmétiques. L’Oréal a ainsi lancé en septembre dernier un shampoing sous sa marque
L’Oréal Paris, dont il espère beaucoup.
Perspective d’aggrandissement
Jusque-là, le fabricant s’était concentré sur le coeur du marché, les soins pour la peau (56 % ventes), avec des formules
adaptées. Les Chinoises, dont les premières rides apparaissent environ une dizaine d’années plus tard que pour les peaux
de type caucasien, connaissent ensuite un processus accéléré de vieillissement. « Elles veulent des produits anti-âge pour
les yeux ou le menton dans une perspective plus de prévention que de traitement », note Lin Xinrong, qui travaille sur le
sujet dans les laboratoires de L’Oréal. Les produits de blanchiment sont aussi recherchés, non pas pour éclaircir la
peau, mais pour cacher les taches et ne pas avoir un teint « jaune et terne ».
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La fabrication de ces produits est assurée en grande partie localement. Dans son usine de Suzhou, entrée en service en
1997, plus de 80 % de la production sont destinés au marché chinois et le reste à l’Asie. Seuls les produits Lancôme et
les lignes Vichy et la Roche Posay sont importés. L’Oréal dispose aussi d’une unité de maquillages près du barrage des
Trois Gorges. « Nous sommes en train d’acheter des terrains dans une perspective d’aggrandissement », confie Paolo
Gasparrini. Au total, le groupe emploie 2.500 salariés directs en Chine.
L’Oréal pousse le bio dans les rayons beauté des supermarchés
Le géant mondial est le pionnier sur le secteur de l’hygiène beauté bio dans la grande distribution.
Trois marques, Ushuaia, Mixa et dorénavant Narta, proposent des gels douche, des crèmes ou des
déodorants certifiés.
Et de trois. Après ses deux marques Ushuaïa et Mixa, L’Oréal a décidé de faire entrer Narta sur le marché du bio. Le numéro un du déodorant en France vient de lancer deux produits à bille certifiés biologiques par Ecocert. Une formule 100 %
naturelle à base d’aloe vera. Même le flacon a été revu pour être plus écolo : son poids a été réduit de 3,5 grammes, soit
une économie d’environ 14 tonnes de plastique en 2010, et donc un impact moindre sur l’environnement.
L’Oréal revendique la place de numéro un de l’hygiène beauté bio en France, tous circuits de vente confondus. Depuis
trois ans, le groupe joue les pionniers du bio en grande distribution, alors que les produits de soins biologiques étaient
jusqu’alors réservés aux parfumeries ou aux magasins spécialisés (Naturalia…).
Après des gels douche 100 % naturels Ushuaïa en 2008 (6 références), suivis de déodorants, le groupe a mis sur le marché
une ligne de soins visage Mixa bio en septembre dernier. Ses marques sont parmi les rares à proposer des produits bio
dans les rayons hygiène des supermarchés. « Cette stratégie fait partie des innovations à prix accessibles, avec l’objectif
de donner aux produits bio une image plus populaire et de les démocratiser », souligne Delphine Viguier, directrice
générale de Lascad, la filiale de L’Oréal en charge du développement de 17 marques en grandes surfaces uniquement en
France, dont DOP, Mennem… Ce pari porte ses fruits. Sur un marché de l’hygiène-beauté bio évalué par TNS Worldpanel
à quelque 14 millions de produits, Lascad estime que ses marques en grandes surfaces représentent la moitié des ventes.
« Le bio a assuré 50 % de notre croissance en valeur additionnelle l’an dernier », assure la directrice générale. Dès leur
arrivée dans les rayons, les premières gammes bio Ushuaia ont trouvé preneurs. En 2009, elles ont permis à la marque de
voir ses ventes en valeur progresser de 18 %, avec plus de 4 millions de produits bio vendus.
Nouveau profil
Point capital pour Lascad, il n’y a pas eu de cannibalisation avec le reste de son offre. « Il s’agit de nouvelles consommatrices qui n’achetaient pas la marque », note Delphine Viguier. Idem pour les soins visage Mixa labellisés, qui ont fait un
carton, en permettant à cette marque de croître de 134 % en valeur en six mois, avec 270.000 produits vendus. Là encore,
80 % des acheteuses n’étaient pas des clientes Mixa.
Selon une étude de Kantar Worldpanel, la grande distribution joue un rôle réel
dans la diffusion des produits bio, et plus largement verts et équitables : « Ils gagnent du terrain dans les hypers et les supermarchés traditionnels, ce qui leur
permet d’élargir leur cercle d’influence. » De plus, c’est le secteur de l’hygiène
beauté bio qui a le mieux tiré son épingle du jeu en 2009 : « Il est en plein boom,
via de nombreux lancements dans la grande distribution et par le biais de la vente
par correspondance, ce qui ouvre l’univers à de nouvelles consommatrices ». Elles
sont encore peu nombreuses : seules 18,5 % de femmes ont acheté un produit
de soins bio en 2009. En deux ans, cela représente toutefois plus de 3 millions de
nouvelles clientes. De plus, leur profil a changé. Elles sont désormais moins aisées,
et plus jeunes.
Une équation prise en compte par L’Oréal, qui a dû contenir les prix au niveau
de ceux de la grande distribution. Même si au final, compte tenu des contraintes
techniques, ils restent nettement plus élevés : les gels douche bio sont vendus
autour de 4 euros, contre 2,35 euros pour le reste de la gamme, et 7 euros pour
les crèmes Mixa, contre 4,50 euros pour un soin hydratant classique. « Faire de très bons produits naturels à prix bas,
c’est très compliqué, reconnaît Delphine Viguier. Le développement d’un parfum bio dure environ quatorze mois, contre
deux mois pour un classique. Il est par ailleurs 4 fois plus cher en moyenne. »
Le fabricant travaille sur le sujet depuis 2003. Les formules en termes de texture et de parfum ont mobilisé les équipes
scientifiques du groupe. Il a fallu aussi adapter les process industriels. Deux usines en France, à Rambouillet et SaintQuentin, ont été certifiées bio. Pour l’instant, la France fait figure de marché pilote. Reste à savoir si l’essai sera transformé
ailleurs.
L’Oréal n’a pas hâte de se désengager de Sanofi-Aventis
3 mai 2010 – Abc-luxe ;com
Le leader mondial des cosmétiques L’Oréal «n’a pas hâte» de se désengager du groupe pharmaceutique SanofiAventis, dont il possède environ 9% du capital, a déclaré mardi le président du groupe Lindsay Owen-Jones à
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l’occasion de l’assemblée générale des actionnaires. « L’Oréal est actionnaire de Sanofi depuis très très très longtemps »,
a rappelé M. Owen-Jones en réponse à la question d’un actionnaire. « Contrairement au groupe pétrolier Total, nous
n’avons pas annoncé notre intention de vendre cette participation », a-t-il poursuivi, soulignant qu’il s’agissait «stratégiquement d’une forme de réserve» financière. « C’est plus un investissement financier qu’opérationnel, mais nous n’avons
pas hâte de nous dégager de cette entreprise », a-t-il conclu. Au 31 décembre 2009, L’Oréal possédait 8,97% du capital
de Sanofi-Aventis, selon le rapport annuel du groupe pharmaceutique. L’assemblée générale du groupe s’est déroulée
«pour la première fois depuis très longtemps», en l’absence de l’héritière du fondateur du groupe, Liliane Bettencourt,
qui n’était pas présente en raison d’un mal de dos, selon M. Owen-Jones. La famille Bettencourt, principale actionnaire de
L’Oréal, était représentée par Jean-Pierre Meyers, gendre de Mme Bettencourt.
L’Oréal innove dans la relation avec ses fournisseurs
Les 7 et 8 avril dernier a eu lieu, au siège du groupe L’Oréal, à Clichy, une rencontre peu ordinaire entre Jean-Paul Agon, DG
de L’Oréal, les vice-présidents des divisions, les DG des marques et cinq fournisseurs (Yonwoo, Alcan Packaging Beauty,
Aptar, HCT et groupe Autajon), pas nécessairement ceux du groupe, triés sur le volet par un comité interne. «Ils ont été
sélectionnés pour leur capacité à nous présenter en exclusivité des concepts innovants. Une centaine au total», explique
Barbara Lavernos, directrice générale des achats groupe L’Oréal. «Nos équipes ont pu ensuite rapidement choisir les
concepts qui les intéressaient avant le début de Cosmopack, à Bologne, une dizaine de jours plus tard», ajoute Philippe
Thuvien, directeur packaging et développement. Aucun accord commercial n’a été noué avant la rencontre, les contrats
d’exclusivité - ou pas - ont été signés après. À chaud, le succès était au rendez-vous. «Notre premier souci a été d’arbitrer
entre les demandes de nos marques», témoigne Barbara Lavernos. Quant aux fournisseurs, ils ont apprécié de rencontrer
les managers du groupe.
Une initiative qui marque un tournant dans les relations fournisseurs du leader mondial de la beauté et qui devrait en
augurer d’autres. Dans l’univers de la cosmétique, le groupe Lauder pratique déjà ce type de rendez-vous privé, mais sans
cette sélection.
Et en plus
Un vaste pan de l’activité
850. Nombre de fournisseurs. 50 nouveaux chaque année. Un objectif d’en réduire le nombre à 700 d’ici à 18 mois.
Plus de 1 milliard d’euros. Montant des achats du groupe auprès de ses fournisseurs.
50%. Part de ce montant réalisée avec 29% des fournisseurs.
4. Nombre de sourcing centers : à Paris pour l’Europe, dans le New Jersey pour les ÉtatsUnis, à São Paulo pour l’Amérique du Sud et Shanghai pour l’Asie
L’Oréal tente de se tenir à l’écart de la polémique
1er juillet 2010 Les Echos -
Le numéro un mondial de la beauté estime qu’il s’agit d’un conflit privé. Pourtant, Liliane Bettencourt
évoque désormais la menace d’une vente par sa fille de sa participation dans L’Oréal.
« Il s’agit d’une affaire privée. Nous n’avons pas d’autres commentaires. » Jean-Paul Agon, le patron de L’Oréal, fait tout
pour que l’« affaire Bettencourt » ne vienne pas perturber la bonne marche du champion français des cosmétiques, déjà
malmené par la crise. Pour l’heure, l’image de la société ne semble guère pâtir du grand déballage médiatique. De même,
le cours en Bourse n’a pas souffert. Le titre a même repris 52 % en un an, contre 9 % pour
le CAC 40.
Mais de là à dire qu’il s’agit d’une affaire purement familiale, sans impact sur la société…
Liliane Bettencourt, la première actionnaire du numéro un mondial de la beauté, affirme
elle-même le contraire. Dans une interview au journal « Le Monde », le 21 juin, la fille du fondateur indique à propos de sa fille : « Elle veut me mettre sous tutelle. Je suis triste d’avouer
que j’ai fini par accepter qu’elle souhaite tirer un trait sur moi et me remplacer. Me remplacer comme première actionnaire de L’Oréal pour céder les titres. Ma vie, c’est L’Oréal, et j’ai
toujours participé au développement de l’entreprise. Je la protégerai jusqu’au bout. » Aux
yeux de Liliane Bettencourt, l’enjeu de toute cette affaire serait donc bien le contrôle du
groupe, et sa fille n’aurait d’autre but que de céder la maison. A priori à Nestlé, le deuxième
actionnaire de L’Oréal (29,6 %) depuis près de quarante ans.
Des garde-fous existent
D’un point de vue juridique, pourtant, la vente de la participation de Liliane Bettencourt
(30,8 %) paraît totalement verrouillée. Depuis 1992, l’héritière de l’empire bâti par son père
Eugène Schueller a transmis ses actions à sa fille Françoise et à ses deux petits fils, soit
l’équivalent de près de 15 milliards d’euros au titre de sa participation. Mais elle continue de toucher les dividendes, soit
quelque 300 millions d’euros par an auxquels s’ajoutent 75.000 euros de jetons de présence au conseil d’administration.
L’acte de donation interdit toutefois à Françoise Bettencourt-Meyers de vendre ou d’aliéner les actions dont elle est nuepropriétaire. Reste à savoir si une mise sous tutelle de sa mère pourrait effectivement changer la donne.
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CONSULTANTS
Quant à une prise de contrôle par Nestlé, il existe là aussi des garde-fous. Le groupe suisse s’est en effet engagé à ne
prendre le contrôle de L’Oréal ni du vivant de Liliane Bettencourt ni pendant six mois après sa disparition. Interrogé sur
ses intentions, Paul Bulcke, le patron du géant suisse de l’agroalimentaire, a indiqué il y a quelques jours qu’ « il n’y avait
pas de plans pour changer le statu quo ».
Le conflit familial a aussi rattrapé l’entreprise par un autre biais. A l’occasion de cette affaire, le public a en effet découvert
que Lindsay Owen-Jones, l’ancien PDG du groupe et actuel président, avait, en plus de ses émoluments, reçu un don de
160 millions d’euros de Liliane Bettencourt. L’intéressé n’a pas nié ce cadeau de l’actionnaire de contrôle. L’ancien patron
du groupe, François Dalle, aurait lui aussi perçu un don.
L’Oréal reçoit le prix de l’AG 2010
1er juillet 2010 - Les Echos
Le directeur général de L’Oréal, Jean-Paul Agon, a reçu hier le premier prix de l’assemblée générale 2010 des sociétés du
CAC 40, lors d’un événement organisé par l’agence de communication Capitalcom, en partenariat avec « Les Echos ».
Le jury, coprésidé par le sénateur Philippe Marini, a salué, entre autres choses, la « présentation détaillée du «business
model» » faite aux actionnaires, la « présentation claire de la composition et du fonctionnement du conseil », un « exposé
transparent de la politique de rémunération et de son évolution sur trois ans » et la mise en valeur du « dispositif de
relations actionnaires » du numéro un mondial des produits cosmétiques. L’an passé, c’était le PDG d’Air Liquide, Benoît
Potier, qui avait reçu le premier prix du jury, dont les membres comprennent une vingtaine de représentants de la place
de Paris. Air Liquide était « hors concours » cette année. Ont également été distingués l’assureur AXA (2 e prix), pour
« l’exposé clair des risques financiers et commerciaux » ; Lafarge et Schneider Electric (3 e prix ex aequo), Groupe Danone
(mention spéciale « responsabilité sociale des entreprises ») et Michelin (mention spéciale risques).
Interview - MARC MENESGUEN,
VICE-PDG DE LA DIVISION PRODUITS DE LUXE L’ORÉAL
Comment le luxe se porte-t-il ?
M. M. : Le marché des cosmétiques a enregistré un recul en 2009 de 2 à 3% avec une reprise en fin d’année qui se
confirme début 2010. L’appétit pour le luxe est intact ! Nous estimons le marché à +5% sur ces premiers mois de l’armée
; notre progression est supérieure en vente retail et beaucoup plus rapide en chiffre d’affaires. Nous avons le plus beau
portefeuille de marques et cela nous permet d’autant mieux de répondre à toutes les attentes de la clientèle de luxe.
Parmi elles, Lancôme, n° 1 mondial, affiche une belle progression, l’intégration d’YSL est terminée et la marque accélère,
tandis que Kiehl’s progresse très fortement dans le monde entier. Au final, même s’il faut rester prudent, nous sommes
optimistes pour 2010.
Et par métiers ?
M. M.: La répartition de notre activité entre maquillage, soin et parfum est harmonieuse car elle est proche de la structure du marché. L’année démarre bien pour l’ensemble des métiers, tout particulièrement pour le soin. Grâce à la force
de notre recherche, nous avons un véritable avantage compétitif et nous sommes très actifs sur le soin du visage avec
des initiatives majeures comme Génifique de Lancôme (plus de 2 millions d’unités vendues en 2009) ou encore avec
Kiehl’s. Cela nous permet de croître très fortement en Mie, où le soin du visage est la catégorie reine (en Chine, le soin
représente 80% du marché des cosmétiques de luxe). De plus, l’Asie est la zone affichant la croissance la plus dynamique
au monde ! Sur le maquillage, nous avons renforcé notre position en intégrant Yves Saint Laurent, actuellement dans le
top 10 de la catégorie, auprès du leader qu’est Lancôme. Le parfum, qui pèse 40% de nos ventes, est la première catégorie du marché mondial. Nous y sommes très bien placés puisque L’Oréal est n° 1 en parfums masculins et féminins.
Vous citez Lancôme et Yves Saint Laurent Où en sont ces deux marques ?
M. M. : Lancôme se porte bien. Les ventes en Europe accélèrent et elles progressent deux fois plus vite que le marché en
Asie grâce notamment à Génifique, qui offre une vraie rupture technologique vendue à un prix juste (78€). Ce succès
tire toute la catégorie et nous avons enchaîné les innovations avec Absolue Precious Cells et Rénergie Lift Volumetry.
Mais un axe ne suffit pas. D’où l’importance en maquillage du nouveau mascara Hypnôse Precious Cells, incarné par Julia
Roberts, qui est un succès et se déploie mondialement. Côté parfums, Trésor in Love démarre bien dans les pays européens où il a été lancé. Quant à Yves Saint Laurent, qui nous a permis de devenir n° 1 mondial en parfums féminins, nous
avons consacré une grande partie de 2009 à son intégration. Elle bénéficie de toute la force de frappe de L’Oréal et les
résultats sont là avec une forte progression dès le e trimestre 2009, +25% en France, +50% aux Etats-Unis, au-delà de nos
prévisions. Notre stratégie sur YSL est passée d’abord par le parfum (nous avons lancé avec succès La Nuit de l’Homme
et Parisienne) et sera marquée par un grand lancement en septembre : Belle d’Opium. En maquillage, la marque compte
des produits iconiques comme Touche Eclat ou le Mascara Effet Faux Cils. En revanche, en soin tout reste à faire et nous
y travaillons activement : rendez-vous en 2011 avec une grande nouveauté !
Comment la division gère-t-elle la problématique du prix ?
M. M. : La force de notre portefeuille est de compter des marques alternatives au luxe classique comme Kiehl’s, Biotherm
et Diesel, qui attirent une clientèle nouvelle. Chacune représente une des facettes du sélectif moderne et une offre à prix
plus accessible. Diesel est un parfait exemple de cette démarche, et nous sommes très contents du succès d’Only
the Brave depuis son lancement en 2009.
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Quant à Kiehl’s, c’est un grand succès partout. Elle propose des produits de grande qualité, un excellent service, et incarne
des valeurs d’aujourd’hui (simplicité, respect de la nature et générosité avec ses engagements pour de grandes causes).
Avec une progression de 50% au ler trimestre, Kiehl’s devient une grande marque de la division. Elle est aujourd’hui commercialisée dans une centaine de boutiques en propre et son développement s’accélère en 2010.
Où en sont ces circuits alternatifs ?
M. M.: Même si les parfumeries, les grands magasins et le travel retail restent la distribution de référence, nous développons deux circuits alternatifs, les boutiques en propre et 1’E-commerce. Le principe de la boutique en propre est dans
l’ADN de Kiehl’s, la marque ayant démarré dans son magasin à Soho et, du fait de son modèle, orientée vers un service
de grande qualité. Ce type de distribution reste une exception même si Lancôme, Biotherm et Shu Uemura disposent
de quelques magasins en propre, surtout dans des lieux comme Hong Kong où la distribution était historiquement
peu développée. L’E-commerce quant à lui constitue une évolution intéressante qui représente 2% de notre CA monde
(+30% en 2009) avec de grandes disparités géographiques : 6% des ventes aux Etats-Unis, 12% en Corée. A noter, la forte
progression de la Chine où nous avons ouvert cette année une boutique multimarque en ligne pour la DPL.
Yves Saint Laurent tout en légèreté
La marque de L’oréal lance Parisienne en eau de toilette retravaillée par Sophia Grojsman et Sophie Labbé (IFF) dans
une version allégée qui lui donne un côté fusant et frais, le tout dans un flacon plus élancé (50 et 90 ml, 62€ et 79€). Par
ailleurs, Paris fait l’objet d’une nouvelle déclinaison éphémère autour de la rose - signée Sophia Grojsman et Dominique
Ropion (IFF). Cette Premières roses accueille pivoines, églantines et freesia qui apportent de la légèreté au bouquet de
roses initial (vapo EdT 125 ml, 62€). Fin mai.
FRANCIS QUINN - DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE CHEZ L’ORÉAL
Qu’est-ce que le développement durable pour L’Oréal ?
F. Q. : Il s’articule autour de trois axes. La performance grâce à la science, ce qui signifie un investissement à long terme dans
la recherche. Les grandes innovations durables sont également sociétales, comme le lancement des premières crèmes de
protection solaire en 1936, année des congés payés. Ou l’arrivée des premières colorations qui coïncide avec le mouvement d’émancipation des femmes. C’est là notre 2e point. Aujourd’hui, un 3e composant est venu s’ajouter : l’environnement. L’intégrer est un enjeu décisif : il est inacceptable pour une société vouée à la beauté de nuire à l’environnement.
Tous ces principes sont-ils vraiment compatibles ?
F. Q. : Ils sont même liés : c’est grâce à un savoir scientifique pointu que nous pouvons sélectionner les ingrédients qui ne
mettront en danger ni l’environnement ni l’homme. L’une des clefs du succès est l’équilibre entre les ingrédients naturels
et ceux fabriqués par l’homme. Et avec la chimie verte, nous pouvons produire sans solvant des actifs biodégradables,
sans impact sur l’environnement. C’est notamment le cas du Pro-Xylane, cette molécule anti-âge issue de la biomasse.
Aujourd’hui, plus de,40% de nos ingrédients sont d’origine naturelle, certifiés Ecocert ou issus du commerce équitable. Et
ce nombre est amené à augmenter.
Quid de la biodiversité ?
F. Q. : Nous avons une équipe dédiée, qui évalue l’impact de chaque nouvel ingrédient. C’est ce dispositif qui nous a alertés de la menace d’extinction d’une certaine espèce d’orchidée, cultivée depuis dans nos laboratoires à Tours. Quant à
l’huile de palme, elle provient de sources contrôlées et certifiées durables. Nous faisons partie de la Table ronde de l’huile
de palme (RSPO), et nous avons été reconnus en 2009 par le WWF comme l’une des 10 entreprises mondiales les plus
responsables pour leur approvisionnement dans cette matière première.
Les recettes anticrise de L’Oréal USA
12 mai 2010 – la tribune
Plutôt protégée dans le reste du monde, la BRANCHE GRAND PUBLIC A SOUFFERT aux Etats‑ Unis, où
elle a fait évoluer sa stratégie.
Si L’Oréal est revenu à une croissance de 5,7 % au premier trimestre outre- Atlantique, sa division grand public américaine
(marques L’Oréal, Maybelline, Garnier, Softsheen Carson) y a certes contribué. Mais elle reste marquée par la très difficile
année 2009. « Avec un taux de chômage passé de 4 % à 10 %, tout le monde s’est arrêté de dépenser comme si on avait
éteint la lumière », confie à « La Tribune » le directeur de la branche Joseph Cam- pinell. « Étant les plus gros du secteur
[25 % des ventes, Ndlr], ils avaient le plus à perdre », confirme Alan Mottus, un spécialiste du secteur. Pour la première fois
de son histoire, la division a vu ses ventes reculer, de 2 % au premier trimestre 2009 et de 0,3 % sur l’ensemble de l’année.
La filiale a immédiatement réagi en supprimant 500 postes dans la vente et la production, soit 6 % de ses effectifs. «
Finalement très peu par rapport au reste de la profession », explique Peter Born, rédac teur en chef beauté de « Women’s
Wear Daily ». Surtout, elle a très vite fait évoluer sa stratégie. Elle a réduit le nombre de ses innovations pour se concentrer
sur quelques gros lancements, comme les colorations Herba Shine, les shampoings Ever Pure, et, aujourd’hui, l’antirides
Code Jeunesse.
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Ici, pas de petit prix comme en Europe (Code Jeunesse est à 25 dollars contre 16 euros en France), mais une refonte totale
de la politique de promotion. « Nous avons arrêté les «un produit gratuit pour un acheté» qui poussent au stockage, mal
vu en temps de crise, pour les remplacer par des 50 % de réduction sur le premier produit acheté », explique Joseph
Campinell qui a aussi modifié sa distribution. Jusqu’à présent, ses produits étaient vendus pour 45 % en drugstore, 40 %
chez Target et Walmart et le reste en supermarché. Maintenant, 200 de ses 2.000 références sont aussi dans les « dollar
stores », où tout se vend entre 1 et 4 dollars. Avant la crise, L’Oréal n’y écoulait que ses invendus, désormais il fabrique des
produits spécifiques pour ce canal sous ses marques Maybelline et même L’Oréal.
De grandes ambitions dans le vernis à ongles
Après l’annonce en avril dernier du rachat d’Essie Cosmetics, L’Oréal ne cache pas sa volonté de multiplier les
ventes de la marque en lançant en grandes surfaces.
« REGARDEZ où nous sommes aujourd’hui et où nous pourrons être demain ! » Dans le drugstore CVS de la gare centrale
de New York, le vice-président en charge du développement des ventes de L’Oréal grand public cache difficilement son
enthousiasme. Sur 50 centimètres riquiqui tout en bas du rayon, il montre ses vernis à ongles Maybelline et L’Oréal, dont
les ventes chutent de 41 % et 50 % depuis le début de l’année. Puis il se tourne vers le beau rayon à hauteur des yeux de
son principal concurrent, Sally Hansen, auquel il compte bien piquer rapidement des parts de marché grâce à sa dernière
acquisition : Essie Cosmetics. Le 21 avril, la filiale américaine a racheté cette petite marque de 28 millions de dollars de
chiffre d’affaires dans l’indifférence quasi générale. Pourtant, le groupe de Jean-Paul Agon y place de sérieuses ambitions.
Essie est déjà une icône dans les salons (ces petites boutiques, où les Américaines se font faire les ongles au coin de
chaque rue) grâce à ses noms de couleur très glamour (Mademoiselle, Chaussons de Danse, Vermillionaire...). L’Oréal veut
désormais l’étendre à la grande distribution. « Nous pourrons facilement tripler nos ventes, voire plus », s’enthousiasme-ton dans l’entreprise. Car les produits y seront vendus à 8 dollars, comme dans les salons, au lieu des 5 dollars habituels en
grandes surfaces. De quoi opérer une belle montée en gamme ! « C’est un nouveau modèle pour l’Oréal, car une même
marque sera vendue par deux forces de vente professionnelle dans les salons et la mienne dans le réseau mass market »,
commente le directeur de la branche grand public, Joseph Campinell.
ANTIDOTE
Mais L’Oréal ne fait que rattraper son retard en matière de vernis à ongles. Le marché, qui pèse plus de 87 millions de dollars en grande distribution outre-Atlantique, progresse de 25 % depuis janvier, car le petit prL’Oréal’une bouteille en fait
un parfait antidote à la crise. Beaucoup s’y sont donc intéres‑ sés, notamment Sephora (groupe LVMH) avec sa marque
exclusive OPI, qui fonctionne bien. Le leader, Sally Hansen (53 % du marché), a lui aussi lancé sa « marque de salon » plus
haut de gamme. . L:Oréal ne pouvait donc pas rsans réagir. Pour le moment, les vernis Essie sont vendus aux États-Unis
mais aussi dans quelques points de vente en Allemagne, Angleterre et Grèce. Début d’une vocation internationale ?
Lvmh
LVMH A LA CONQUETE DU MARCHÉ BRÉSILIEN
Le groupe français a annoncé la prise d’une participation de 70% du capital de Sack’s, leader brésilien de la vente en ligne
de parfums et cosmétiques et l’un des premiers distributeurs de produits de beauté du pays. Cette opération marque
aussi l’entrée de Sephora sur ce marché, d’abord sur internet - circuit sur lequel l’enseigne est leader aux Etats-Unis -,
puis en magasins. Fondée en 2000 par Carlos Andre Montenegro et Marcelo Franco, Sack’s commercialise plus de 270
marques et dispose d’une base de données de 830 000 clients. Avec 4 millions de visiteurs par mois, il serait l’un des trois
sites brésiliens d’e-commerce les plus consultés. Une affaire «rentable et efficace» selon le DG du groupe LVMH Antonio
Belloni, pour qui «le Brésil et, au-delà, l’Amérique du Sud sont des marchés extrêmement porteurs pour la vente de produits de luxe». Et notamment ceux de beauté, le Brésil détenant selon Euromonitor l’un des plus forts taux de croissance
sur la beauté et le soin à la personne. En hausse de 14% sur 2009, le chiffre d’affaires de ces catégories aurait été de 29
Md$ sur l’année, et devrait atteindre 35 Md$ d’ici à 2014. Si le fondateur de Sack’s et ses associés ne détiennent plus que
30% du capital, l’équipe de direction reste inchangée, avec Carlos Andre Montenegro à sa tête.
FRESH FAIT SON CINÉMA
Fresh Inc, filiale à 80% de LVMH Inc depuis dix ans, et le producteur Sony Pictures veulent surfer sur la vague de Eat Pray
Love, ayant pour star Julia Roberts. Le film, tiré du livre à succès Eat (Manger), Pray (prier) et Love (aimer) suit les pérégrinations de l’auteur Elizabeth Gilbert en Italie, en Inde et à Bali. Les 3 parfums se veulent reflet de chaque mot. Eat, imaginé
par Lev Glazmen, co-fondateur de Fresh, mélange citron, basilic, bergamote, caramel, meringue et vanille. Pray contient
du poivre, de l’encens, du patchouli, de l’ambre et du musc, Love conjugue bergamote, mangue, groseille, asmin, bois
de santal, vétiver et ambre. La petite chaîne américaine a été mise sur orbite dans les années 1990 par Lev Glazmen et
sa femme Alina Roytberg, amateurs d’ingrédients gourmands, tels le sucre, le lait, le riz... L’arrivée de LVMH, qui présente
Fresh comme une marque américaine de niche en pleine expansion, a permis de développer les lignes (savons, parfums,
soins peau et cheveux) vendues dans les grands magasins (Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue, Barneys), chez Sephora
et dans les 15 boutiques Fresh installées aux Etats-Unis et à Londres. Eat, Pray et Love seront vendus 32$ pièce mi
juillet. –
CONSULTANTS
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Parfums et cosmétiques - Lvmh
LVMH constitue un pôle parfum
Mercredi 2 Juin 2010 - CosméticMag
Le groupe de luxe a créé LVMH Fragrance Brands, entité qui rassemble, dans un premier temps,
Givenchy, Kenzo, Pucci et Fendi. Si la force de vente et la production de chaque marque sont
communes, la création et le marketing restent indépendants.
L’union fait la force. C’est dans cet esprit que LVMH s’est doté d’une entité, baptisée LVMH Fragrance Brands, qui rassemble les marques du groupe réalisant plus de 80% de leur chiffre d’affaires dans le parfum. Pour l’instant, elle regroupe
Givenchy, Kenzo, Pucci et Fendi mais elle a vocation à élargir son territoire. «Cette entité est née
d’une constatation : nous n’avions pas de structure pour lancer des marques du groupe sous
licence. Marc Jacobs est chez Coty, John Galliano chez Selective Beauty... explique Alain Lorenzo,
président de la nouvelle entité, ex-patron de Givenchy. L’objectif n’est pas de les récupérer à court
terme mais de nous doter d’un outil pour les prochains lancements, dont le premier sera Fendi,
de retour sur le marché au mois de septembre.»
Dans un secteur qui s’est encore concentré ces dernières années, la nouvelle organisation donne
plus de poids aux marques lors des négociations avec la distribution.
Préserver les spécificités
«Le changement le plus évident est sans doute la création d’une force de vente multimarque,
confirme Alain Lorenzo. Quand elle est monomarque et qu’on lui confie une gamme supplémentaire, elle a tendance à rester focalisée sur son métier principal. Recourir à une société extérieure
n’est pas idéal non plus.» Les premiers résultats sont annoncés satisfaisants. Sur le marché français, où le processus de
fusion des équipes de vente Givenchy-Kenzo est déjà bien avancé, les performances sont meilleures car la présence
commerciale sur le terrain est doublée. «Nous nous étions engagés auprès des partenaires sociaux à rester à isopérimètre sur le plan humain», précise Alain Lorenzo. Outre cette force commerciale multimarque pilotée par François Janin
et, en France, par Stéphane Augé, un pôle management présidé par Alain Lorenzo a été créé et l’outil de production de
Givenchy mis à disposition de toutes les marques.
Les forces de vente et l’industrie mutualisées, les maisons restent indépendantes, chacune conservant son directeur
général et sa propre culture. «C’est un credo fort du groupe LVMH», souligne Alain Lorenzo. Les sièges demeurent géographiquement séparés pour préserver leur spécificité. Chaque maison a ainsi toute latitude pour recentrer son activité sur
la créa-tion et la communication. Givenchy est dirigée par Thierry Maman (ex-Coty et L’Oréal), Kenzo par Patricia Derrey
(ex-Sephora), Fendi et Pucci par Isabelle Gex (ex-Givenchy) (lire p. 78).
Révolution culturelle
Sur le plan international, la force de vente devient elle aussi multimarque. Cela devrait apporter une nouvelle assise à
Pucci, qui avait jusqu’alors une distribution mondiale très insuffisante. Par ailleurs, le travel retail est dissocié de l’export
afin de permettre une spécialisation des collaborateurs par canal de distribution. Le doublement de la taille des équipes
va également réduire le nombre de clients par zone, ce qui va aussi bénéficier à Givenchy et à Kenzo. Ces changements
constituent une véritable révolution culturelle, et il faudra un peu de temps aux équipes commerciales pour l’absorber.Il
s’agit là d’une première étape avant que d’autres marques du groupe fournissent des licences pour développer de nouvelles lignes de parfums.
FENDI ET PUCCI, LES INITIATIVES DE PLI
Parfums Luxe International, l’entité de LVMH Fragrance Brands dirigée par Isabelle Gex qui regroupe les deux marques
italiennes avec une force de vente dédiée, multiplie les initiatives. Début des opérations fin juillet avec Miss Pucci* créée
par François Demachy avec Christine Nagel et Benoist Lapouza (Fragrance Resources). Ce floral (magnolia en tête, rose,
ylang, fleur d’oranger et jasmin en coeur, iris en fond associé au cèdre et au musc blanc) s’abrite dans un flacon dessiné
par Ora Ito, produit par Bormioli Luigi (métal : Axilone et Qualipac, pompe : Rexam) et dont le verre, comme un vitrail
kaléidoscopique, reprend un imprimé emblématique de la maison. Si le lancement en France est relativement discret
(250 Sephora), cette Miss Pucci illustre la phase d’accélération que connaît la marque avec l’ouverture de pays et son
arrivée en travel retail dont elle était quasiment absente. PU reprend aussi la main avec Fendi après l’échec de Palazzo,
retiré du marché fin 2009
au bout de dix-huit mois de commercialisation. La marque romaine revient dans les parfumeries mi-septembre avec
Fan di Fendi**, une fragrance florale opulente. Le projet interpelle d’abord par son flacon, un bloc de verre et de métal
reprenant le double F du fameux sac Baguette (design : Fabien Baron, verrier : Pochet, métal : Qualipac, pompe : Rexam,
étui jaune vif : Nortier). La fragrance, conçue par François Demachy avec Delphine Lebeau (Takasago), fait la part belle
à la rose de Damas et au jasmin jaune en coeur, succédant à une entrée fraîche (pêche, cassis, essence de mandarine de
Calabre), avant un fond puissant de patchouli et de cuir, autre écho à la maroquinerie de la griffe italienne. Le film télé
reprend un morceau des Kills, en référence aux concerts privés organisés par la marque, les Fendi O’. Il s’accompagne de
visuels presse et d’échantillonnage.
*EdP30,50et75m1,46,70€,66,50€et84,90€,geldouche200m1,35€,Iaitcorps200m1,41€,déo100m1,30€. ** EdP 30,
50 et 75 ml, 52€, 74€ et 90€, gel douche 150 ml, 29€, lait corps 150 ml, 35€, déo 100 ml, 30€.
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CONSULTANTS
LVMH investit 30 millions d’euros pour son nouveau centre de recherche.
16 juin 2010- abc-luxe.com
Le groupe de luxe va investir 30 millions d’euros pour la construction de son nouveau centre de recherche et développement. Dédié à l’activité parfums et cosmétiques, “Helios” réunira dès 2012 près de 300 scientifiques sur un terrain de 55
hectares. LVMH parfums et cosmétiques a déposé le 19 mai le permis de construire de son nouveau centre de recherche.
La première pierre devrait être posée au tout début de l’année 2011. Près de 300 scientifiques issus de son Groupement
d’intérêt économique (GIE) de recherche, regroupant les sociétés Christian Dior, Givenchy et Guerlain, y seront réunis. Le
nouveau site, basé à Saint-Jean-de-Braye (Loiret), près d’Orléans, sera situé à quelques centaines de mètres de l’usine de
Christian Dior Parfums. Le groupe Eiffage Construction Centre et Arte Charpentier Architectes, assurent la conception et
la réalisation de ce projet immobilier, inscrit dans un processus de certification HQE (Haute qualité environnementale).
« Nous espérons que d’autres sociétés de parfums et cosmétiques du groupe, comme Kenzo et Benefit, rejoindront rapidement le GIE dans le nouveau site », explique Eric Perrier, directeur de la recherche et développement de LVMH parfums
et cosmétiques, branche qui a réalisé 2,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2009 (sur les 17 milliards que totalise
le groupe). Le dépôt du permis de construire du nouveau centre de recherche met un terme à une gestation longue de
plusieurs années. Des problèmes techniques de conception, notamment dans la régulation naturelle de température,
ont retardé la concrétisation du projet. Source : l’Usine Nouvelle.
Kenzo fait pousser des coquelicots durables
7 juin 2010 – Cosmétique hebdo
La marque de LVM H cherche à réduire son empreinte sur l’environnement grâce à des flacons ressourçables. Premier
parfum à en bénéficier, Flower, son fleuron et le plus cohérent avec la nature. D’ici à fin août, les nouveaux flacons seront
rechargeables, en magasins, avec une fontaine ou grâce à une écorecharge (Cofatech). Celle-ci, en matériau complexe
(couches d’aluminium et de plastique collées), se présente dans un étui (Autajon) plat élégant en carton issu de forêts
écogérées. Une démarche qui a nécessité d’investir («des centaines de milliers d’euros») dans de nouveaux moules pour
le verre et les capots, et un décor plus résistant Kenzo communiquera sur le point de vente avec des PLV illustrées par une
bande dessinée, et dans la presse sur un mode décalé. La marque, qui espère dans un premier temps convaincre entre
5 et 10% d’acheteurs, appliquera à terme cette politique à toutes ses fragrances. Si le coût du flacon reste identique, la
recharge permet une économie de 15% (EdP 50 et 100 ml, 60,50€ et 81,50E, EdT 54€ et 72,50€) et la fontaine de 25%.
Cet engagement écoresponsable a été dévoilé par Patricia Tranvouez, nouvelle DG nommée à l’occasion de la création
de LVMH Fragrance Brands (cf. CH 451), qui confie vouloir capitaliser sur les fondamentaux pour rendre «cette très belle
marque encore petite» plus pertinente.
Record mondial pour un flacon Guerlain vendu 45 600 €.
Un flacon de parfum Guerlain gravé, datant de 1870, a été adjugé à 45 600 euros aux enchères à l’hôtel
de ventes Toledano à Arcachon, un “record mondial”, a indiqué Bernard Gangler, expert mondial de
flacons de parfum de collection. Ce flacon gravé “Rue de la Paix”, qui figurait parmi 250 lots de 1870 à
1990 et qui était estimé entre 20 000 et 30 000 euros, a été acquis par un collectionneur français, qui a
procédé à la vente. Autre record mondial, selon l’expert, un flacon intitulé “Fontaines parfumées” signé
Depinoix et Julien Viard estimé 10 000 euros, a été acheté 32 400 euros par un collectionneur canadien.
Parmi les 25 flacons vendus de 1 200 à 5 500 euros, dont beaucoup de René Lalique, figurait aussi un
flacon Chanel Ivoire, sorti en 1931 par Gabrielle Chanel qui n’avait jamais été vu. Estimé 200 euros, il a été
vendu 1 300 euros a précisé M. Gangler. Au cours de cette vente, “l’une des plus belles ventes mondiales”,
selon l’expert, 81% des flacons mis en vente ont été adjugés, en majorité à des acquéreurs français mais
aussi australiens, canadiens, indiens, chinois et russes.
UN POLE PARFUMS
Naissance de LVMH Fragrance Brands qui regroupe - dans un premier temps - Givenchy, Kenzo, Pucci et Fendi. Si la force
de vente et la production sont communes, la création et le marketing restent indépendants. Alain Lorenzo, président de
cette structure, s’explique.
Pourquoi cette nouvelle entité ?
A. L. : Elle est née d’une constatation du groupe : nous n’avions pas de structure pour lancer des marques (du groupe)
sous licence. Marc Jacobs est chez Coty, Galliano chez Selective Beauty... Le but n’est pas de les récupérer à court terme
mais de nous doter d’un outil pour les prochains lancements dont le premier sera Fendi qui revient sur le marché en
septembre. LVMH Fragrance Brands regroupe des marques qui réalisent plus de 80% de leur CA avec le parfum comme
Givenchy, Kenzo et Pucci.
Quelles synergies entraînent ce regroupement ?
A. L.: Outre la création d’un pôle management que je préside, l’outil de production de Givenchy est mis à disposition de
toutes ces marques. Le changement le plus évident est sans doute la création d’une force de vente multimarque.
Quand elle est monomarque et qu’on lui confie une gamme supplémentaire, elle a tendance à rester focalisée sur
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son métier principal. Recourir à une société extérieure n’est pas non plus idéal. Certains de nos concurrents avaient déjà en
interne une structure de ce type, la solution est donc déjà bien éprouvée. Et cela donne des premiers résultats satisfaisants.
Sur le marchisopérimètre le processus de fusion des équipes de vente Givenchy-Kenzo est bien avancé, cela n’obère pas les
performances, au contraire puisque notre présence sur le terrain est doublée. Nous nous étions d’ailleurs engagémondialedes partenaires sociaux à rester à isopérimètTe sur le plan humain.
Cette organisation est-elle internationale ?
A. L. : Oui, la force de vente internationale a la même organisation et cela va apporter une nouvelle assise à Pucci qui avait
une distribution movidiale très insuffisante. Autre nouveauté, le travel retail est dissocié de l’export, ce qui va permettre
de spécialiser nos équipes par canaux de distribution. Le doublement de la taille de nos équipes va également réduire le
nombre de clients par zone, ce qui va aussi bénéficier à Givenchy et à Kenzo. La structure commeLVMHe dépend de François
Janin, directeur général des ventes du pôle).
Ces regroupements touchent-ils la création ?
A. L. : Non. Les maisons doivent rester indépendantes avec chacune leur DG et leur propre culture. C’est un credo fort du
groupe LVNIH. Les sièges demeurent géographiquement séparés pour préserver leur spécificité. La force de vente et l’industrie mutualisées, les maisons recentrent donc leur activité sur la création et la communication. Givenchy est dirigé par
Thierry Maman, Kenzo par Patricia Derrey, Fendi et Pucci par Isabelle Gex. C’est une première étape. D’autres marques dans
le groupe ont vocation à nous donner un jour une licence pour développer
leur ligne de parfums. Ce ne sera pas pour le très court terme, car ce passage du monomarque au multimarque représente
un vrai changement pour nos commerciaux, et il faut un peu de temps pour absorber cette nouvelle culture.
Kenzo cultive son jardin japonais et ses bienfaits
La marque du groupe LVMH complète sa collection des fleurs d’arbres du Japon. Après le prunier, le magnolia, l’arbre à soie
et à fleur de thé, elle fera éclore l’Eau de fleur de yuzu dans les linéaires au premier jour de l’été. Composée par Jean Jacques
(Takasago), cette fragrance hespéridée sera disponible, dans un étui pliable, uniquement chez Sephora (50 ml, 53€). Par ailleurs, KenzoKi reformule ses quatre Eaux parfumées bienfaitrices avec davantage d’actif soin. Le flacon troque le plastique
pour le verre qui s’orne de l’ingrédient phare de chacune d’entre elles (90 ml, 44,50€).
Booster de cils : Givenchy aussi
C’est au tour de la marque du groupe LVMH de proposer un fortifiant pour cils. Avec son applicateur biseauté à picots
souples, Mister Lash Booster, destiné aussi bien aux femmes qu’aux hommes, dépose à la racine un gel transparent, légèrement brillant, qui les épaissit, les allonge et les renforce grâce à un actif marin. En outre, des polymères filmogènes gainent
et des protéines de soja lissent, facilitant l’application du mascara Lancement à la rentrée en exclusivité chez Sephora, dans
les grands magasins parisiens et sur la e-boutique Givenchy (27,50€).
Kenzo revoit complètement ses eaux de soin
Kenzo revoit complètement ses eaux de soin : les flacons ne sont plus en plastique mais en verre transparent et les quatre
eaux sont reformulées avec davantage d’actifs soin et un parfum plus rémanent. Les ingrédients phares de la marque sont
représentés : le bambou énergisant, le gingembre euphorisant, le lotus relaxant et le riz pour la sensualité
Shiseido
Shiseido, entre mauvaises ventes et excellent bénéfice
Pour l’année fiscale close le 31 mars, le groupe japonais affiche un bénéfice net à +73,8% (33,671 MdY/270,6 M€), notamment
grâce à un allégement de charges fiscales, venu compenser la chute des ventes et le taux de change défavorable au yen. Le
chiffre d’affaires a donc reculé de 6,7% à 644,2 MdY, alors que le bénéfice d’exploitation enregistre une légère progression
(+0,9%) à 50,35 MdY. En cause, laforte baisse de l’acidité cosmétiques locale, à -3,6% (397,5 MdY) dans un contexte de faible
consommation, et l’impact du change sur les ventes à l’étranger (236,6 MdY, à -9,3%). A noter cependant les bons résultats
en Asie, tirés par la Chine. Le groupe prévoit pour l’année 2010-2011 une croissance de 2,5% de son CA.
Terre d’Oc
Terre d’Oc : une première boutique à Paris
Terre d’Oc (Villeneuve, 04) inaugurera début juillet un magasin parisien, rue des Abesses. L’objectif : donner plus de
Parfums et cosmétiques - Terre d’Oc
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visibilité à la marque, vendue jusqu’à présent exclusivement chez Nature et Découvertes, et développer l’export L’entreprise
y vendra, sur 50 m2, ses 4 gammes : cosmétiques et maquillage bio, senteurs pour la maison et thé, soit environ 300 références. Des packagings spécifiques et plus écologiques ont été développés pour le magasin. Les cosmétiques bénéficient
de flacons en verre «infini», 100% recyclés que l’on pourra rapporter. Quelques produits exclusifs complètent la gamme, tels
qu’un baume «secret», des huiles végétales pures...
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Parfums et cosmétiques - Terre d’Oc
Constructeurs
d’aternatives
parfums et cosmétiques
juillet 2010
Expertise
Expertise
&
Commissariat
CONSULTANTS
diagnostic stratégique
analyse financiere
et économique
Didier GUYOT
[email protected]
Emilie THOMAS
[email protected]
Metz ( siège social )
BP 90448
57008 Metz Cedex 01
Tél. 03 87 17 32 60 - Fax : 03 87 15 79 56
érgonomie
écologie du travail
chsct
Vichy
78, rue de Paris
03200 Vichy
Tél : 04 70 96 06 97 - Fax : 04 70 31 85 05

Parfumerie sélective Parfums et cosmétiques

Transcription

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