Salle dédiée en Ssol: Du rêve à la réalisation - La Fin p50

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Salle dédiée en Ssol : Du rêve à la réalisation
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Salle dédiée en Ssol: Du rêve à la réalisation - La Fin p50
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Publié: 28 Jan 2008 0:00
par Cinema235
Bonsoir à tous,
Cela fait plusieurs années que l’idée d’avoir ma salle de cinéma dédiée me trotte dans la tête sans que jamais je
n'ose me lancer. Or en Février 2007 je suis tombé sur le Post de TSO et ce fut le déclic.
Je tiens à remercier TSO qui sans le vouloir, grâce à la lecture de son post, à la qualité de ses photos, par ses
explications détaillées de sa construction, m’a fait comprendre (malgré mes talents de bricoleur réduit), que je
pourrais relever le défi et réaliser mon rêve.
Il va sans dire que je vais m’inspirer de ses exemples de construction tout en y apportant une touche de
personnalisation.
Depuis un an environ donc, j’ai commencé à me documenter, au travers de revues spécialisées, j'ai aussi
beaucoup surfé pour prendre des idées, bref concevoir petit à petit mon projet. J’ai pris des notes, réalisé des
plans, j’ai essayé d’anticiper, de me projeter le plus possible dans cette salle.
Mon projet est maintenant globalement bien réfléchi (enfin je l’espère), j’ai encore quelques incertitudes, mais
je compte bien sur votre aide pour les lever au fur et à mesure de l’avancement car nous allons être ensemble
pour plusieurs mois je pense.
Je me lance donc dans mes travaux et bien entendu il y a beaucoup à faire …
Pour commencer, voici un aperçu du plan de masse.
- Ma future salle sera située dans mon sous-sol.
Les murs en couleur n’existent pas et seront à construire.
L’entrée se fera par le local technique. Les dimensions de la salle seront approximativement de 6,60 x 3,80 m
soit 25m2 (hors local technique).
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La porte sera enlevée. A gauche du pilier, le mur (en bleu sur le plan) sera à monter, et à l’opposé le mur vert
aussi. Le local technique sera ainsi délimité. L’entrée se fera par une porte située à droite du pilier.
Pour délimiter complètement la salle, le mur (en rouge sur le plan) partira de la porte jusqu’au fond du sous-sol
au niveau des vélos. Entre le local technique et la salle (du fait de la poutre porteuse limitant la hauteur, il n’y
aura pas de porte mais un rideau en velours épais.
La hauteur du sous-sol est standard soit 2,20m.
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Mais avant de construire les murs, il va falloir réagencer le sous-sol. En effet, l’espace de la future salle est
actuellement dédiée à tout autre chose, et sert entre autre d’atelier, de local de stockage des vélos … Soit
plusieurs Week-End de travail en perspective je pense.
Je dois vider les armoires, mettre à la poubelle (c'est fou comme on peut garder), les tronsonner (pour ma
cheminée car elles ne tiennent plus très bien), et confectionner des étagères ailleurs dans le sous-sol pour ranger
ce que je vais garder tout de même.
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En attendant les prochaines photos du réagencement, je vous livre quelques orientations concernant mon projet.
- La salle sera constituée selon le principe du LEDE (Live End, Dead End).
-> une partie absorbante, 10cm de LDR + molleton + tissu tendu sur le 1/3 avant de la salle y compris derrière
l’écran (Dead End).
-> La partie arrière de la salle (Live End), assez réfléchissante, 10cm de LDR + BA13 + Moquette. Quelques
panneaux verticaux en bois au niveau des enceintes surrounds viendront accentuer l’effet réfléchissant.
- Au sol, moquette épaisse de couleur rouge bordeau.
- Les murs seront de couleur bleu assez foncé, et noir sur le 1er tier avant et derrière l'écran pour renforcer le
contraste de l’image.
- A l’avant un écran Screen Research de 3.30m de base au format 2.35
- Une configuration du son en 7.1
-> 3 enceintes GKF SVP1000 situées derrière l’écran (type mur THX avec 50cm de LDR)
-> Certainement un caisson de basse Vélodyne DD15
-> A l’arrière 4 enceintes GKF SVP100
- Ampli intégré ou éléments séparés (se mariant avec les GKF) mais en HDMI 1.3a, décodant les derniers
formats sonores, et avec fonction d’upscale vidéo en 1080p
- Vidéo projecteur full HD à définir mais offrant la possibilité du VStrech pour pouvoir mettre une lentille type
ISCO II ou Prismasonic (sans avoir besoin de scaler) afin de projeter en hauteur constante sur écran 2.35
- Arrivée TNT, Satellite, LAN, Téléphonie
- Lecteur de HDDVD et BluRay
- Console de jeu PS3 pour les enfants
- Décodeur Satellite HD avec enregistreur de DD (cela commence à sortir)
- Graveur de DVD avec tuner TNT et enregistreur de DD
- Protection électrique Belkin Pure AV PF50 pour toutes les électroniques
- Domotique (pas encore définit complètement) mais certainement Futronix P800 car j’aurais pas mal de zones
différentes coté éclairage et X10 pour les prises.
- Spots sous corniches avant/arrière, droite/gauche
- Guirlande lumineuse sous estrades
- Spots pour rack
- Ciel étoilé
- Spot spectateurs
- Spot local technique
- Scénarios d’ambiances lumineuses à mettre en place couplée un une telco type Pronto.
- Le local technique comprendra toutes les électroniques, le tableau électrique, la VMC, les DVD
- Plafond Rockfon Coloral Noir, corniches décorative avec spots tout autour de la salle.
- Fauteuils de Cinéma Rouge Bordeau
Voila les grandes lignes du projet que je ne manquerais pas de développer au fur et à mesure.
Cinema235
Edité le 27 Décembre 2008
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SOMMAIRE
Après 11 mois de travaux la salle est maintenant terminée et voici le résultat final
Pour ceux qui ont suivi ce post, avec plus de 500 photos, vous savez que j'ai souhaité donner le maximum de
détail au niveau de la construction de chaque étape.
Pour tous les forumeurs dont c'est la 1ère lecture du post et qui souhaitent se lancer dans l'aventure de la
construction d'une salle de cinéma à domicile, lisez toutes les pages
Par la suite, vous pourrez revenir sur ce sommaire pour vous remémorer un aspect particulier de la construction.
C'est pour cette raison que j'ai décidé d'y mettre ce sommaire afin de vous faciliter la navigation
PS : Petite remarque toutefois: Ce n'est pas évident de regrouper par thèmes ayant traités plusieurs sujets sur
chaque post. Il faudra donc parcourir un peu le post pour arriver sur le bon sujet
- Le plan de masse, la pièce à l'état initial -> ici
- La salle débarrassée -> ici
- Les matériaux de construction -> ici
- La construction des murs -> ici
- Murs construits et mise en place de la porte -> ici
- Arrivée d'air dans la salle et isolation contre l'humidité -> ici
- Le principe de ventilation des murs extérieurs -> ici
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- Le principe retenu pour l'isolation acoustique (boite dans la boite) -> ici
- La structure primaire -> ici
- La structure secondaire, les corniches -> ici
- Le passage des câbles, la nourice dans le rack -> ici
- L'ossature estrade avant -> ici
- Les leds -> ici
- L'ossature du mur THX -> ici
- La LDR dans le mur THX -> ici
- La nourice passe câble -> ici
- Le local technique et l'ossature bois du rack -> ici
- La face visible coté salle -> ici
- Le tableau électrique -> ici
- Les schémas courant fort et courant faible -> ici
- Les gaines VMC dans les corniches -> ici
- La VMC, la ventilation du rack -> ici
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- L'ossature de l'estrade Arrière et le placement des sièges -> ici
- Le principe d'installation des panneaux bois sans vis apparente -> ici
- Le coffrage des corniches et l'installation des spots -> ici
- La pose MDF sur les corniches -> ici
- La pose de la LDR entre l'ossature bois et les corniches -> ici
- La pose du BA13 sur les murs de la salle -> ici
- La pose du BA13 dans le local technqiue -> ici
- La sous couche d'après sur le BA13 -> ici
- Présentation & installation détaillé du Futronix p800 et la salle éclairée -> ici
- Présentation des dalles Eurocoustic -> ici
- La pose du calpinage -> ici
- Support VP dans Faux-Plafond et comment poser la dernière dalle -> ici
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- Présentation du ciel étoilé -> ici
- La pose du générateur -> ici
- La pose des fibres -> ici
- Installation des fixations des GKF SVP100 -> ici
- Les SVP1000 dans leur niche -> ici
- La pose de la moquette sur les corniches -> ici
- La pose des baguettes SWAL et du Molleton -> ici
- La pose du tissu tendu -> ici
- La pose de la moquette murale salle -> ici
- La pose de la moquette murale local technique -> ici
- L'isolation acoustique de la porte -> ici
- La pose de la moquette au sol -> ici
- La pose des chants plats sur les estrades -> ici
- La confection de l'écran -> ici
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- Les renforts et le sur-cadre -> ici
- La fixation de l'écran -> ici
- La pose du velours -> ici
- La pose de la toile -> ici
- Les électroniques -> ici
- Le VP -> ici
- Réglage Audyssey des enceintes, du DD15, Scaler avec mode 2.35 sans lentille -> ici
- Aspect décoration avec les posters -> ici, et ici
- La salle enfin terminée et les plaisirs de la projection -> ici, et ici
Publié: 29 Jan 2008 0:47
par Cinema235
Comme vous avez pu le constater, dans mon projet il subsiste quelques éléments de réflexion encore flou.
La partie domotique pour la gestion des scénarios d'ambiances lumineuses en est un.
Je souhaiterais piloter les éclairages par un interrupteur dans la salle mais aussi par IR via une télécommande de
type Pronto.
J'ai une petite expérience du X10 que je ne trouve pas fiable. Coté Legrand avec le système In One, cela m'a
l'air assez compliqué à mettre en oeuvre, de plus leur système radio est propriétaire et au final chaque prise
bouton revient relativement cher. J'ai aussi regardé Hager, système très performant, assez compliqué à installer
je pense (en tout cas pour moi), et relativement honéreux aussi.
Je regarde maintenant avec attention le système Futronix. Le modèle P400 me conviendrait si ce n'est qu'il ne
gère que 4 circuits de 300w, or mon besoin va plus loin je suis donc obligé de me rabattre vers le modèle p800.
Serait-il possible d'avoir vos retours d'expérience ainsi que vos commentaires, si possible la manière de mettre
en oeuvre avec les principes de câblage. Par avance merci.
Plutôt que de long discours, voici mon schéma prévisionnel de courant fort où l'on peut observer jusqu'à 7
zones d'éclairages, même 8 si on décompose la 1ère en 2 pour respecter les 300W maxi (La zone 1 fait
normalement 2x 5 spots de 50w = 500W)
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Un autre sujet non tranché pour moi. C'est vrai que j'ai encore un peu de temps pour y réfléchir mais d'un autre
coté j'aime aussi anticiper.
Il faudra aussi que j'aille faire des écoutes avec les SVP1000. En terme d'écoute je suis à 80% HC et 20% Hifi
avec un type de musique assez varié.
En terme de besoin pour l'ampli
- Décodage des derniers formats sonores HD
- HDMI 1.3a avec upscale en 1080p (un seul câble vers le Vidéo Projecteur)
Je souhaiterais un ampli assez musical. Avec le haut rendement des GKF la puissance n'est pas un argument
majeur mais pour avoir de la qualité il faut monter en gamme.
En intégré, mes premières réflexions
- Onkyo TXNR 905
- Denon AVR 3808 ou AVR 4308
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En éléments séparés
- Rotel 1077 (numérique classe D dont beucoup disent du bien avec GKF) mais avec quel pré ampli répondant à
mon besoin ?
Je suis ouvert à toutes les suggestions et retour d'expérience dans ce domaine.
Publié: 29 Jan 2008 1:11
par Cinema235
resonance 94 a écrit:As tu regarde les systemes lutron ? Ils ont des systeme 8 zones
J'avais regardé les systèmes Rania mais pas les systèmes plus perfectionnés. Je regarderais avec plus de détail.
Merci pour l'info.
Cinema235
Publié: 31 Jan 2008 7:51
par Cinema235
resonance 94 a écrit:As tu regarde les systemes lutron ? Ils ont des systeme 8 zones
Bonjour Resonance94
J'ai regardé plus en détail les offres Lutron.
Dans la gamme GRAFIK EYE existe plusieurs series, la 3000, 4000, etc ...
La 3000 est limité à 6 zones, les autres semblent plus compliquées à mettre en oeuvre.
Dans la 3000 il peut choisir 2,3,4 ou 6 zones. (l'écart de prix entre la 4 et la 6 zones est de 300€ il me semble).
Dans mon installation revenir à 4 zones (regrouper certains éclairages ensembles) est possible mais fait perdre
de l'intérêt à la salle. Je pense que je vais donc m'oireinter vers le modèle 3106 à 6 zones.
Coté cablâge, cela semble aussi à ma portée. Comme je souhaite aussi pouvoir piloter cela par télécommande,
j'ai aussi remarqué que les CCF Pronto était déjà disponibles sur Remote Cetral, donc super aussi de ce coté là.
Petite question: Je souhaite mettre un déport IR devant l'écran qui pilotera les électroniques dans le rack.
Comment pourrais-je piloter le console LUTON sans devoir me retourner à chaque fois avec la telco ? Existe til des emetteurs IR qu'on pourrais pointer vers la console LUTRON ?
Je n'est pas trouvé beaucoup de site que vendaient LUTRON aurais-tu des adresses ?
Merci
Publié: 31 Jan 2008 11:52
par sonatine
Cinema235 a écrit:
Je n'est pas trouvé beaucoup de site que vendaient LUTRON aurais-tu des adresses ?
Merci
Il y a celui ci :
http://boostercorp.com/trade/productlist/75/
Publié: 01 Fév 2008 9:15
par hanwedge
Tu n'as pas peur que ta pièce soit un peu trop lumineuse avec autant de spots 50W (et meme si tu peux baisser
leur luminosité...)?
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Publié: 01 Fév 2008 11:23
par Cinema235
En fait je ne pense pas.
La salle sera découpée en plusieurs zones d'éclairage (j'en prévois 6 au total). L'objectif de ces zones étant de
pouvoir moduler et de n'allumer ce qui est nécessaire en fonction du besoin et de ce que l'on fait dans la salle.
Dans mes réflexions, j'ai parcouru de nombreux posts, j'ai lu de nombreux articles (CCS de construction de
salles par exemple), et j'ai essayé d'intégrer toutes les remarques (les petites erreurs, on va dire plutôt les petits
oublis des personnes qui ont déjà construit leur salle) concernant la partie éclairage. J'espère moi même avoir
pensé à tout mais le retour d'expérience une fois la salle terminée me le dira
En gros voici quelques exemples (oublis) qui reviennent assez regulièrement.
-> La zone "rack" et son spot ne sera allumée que pendant une séance et si on doit intervenir sur les
électroniques.
-> La zone "Spectateurs" (spots au dessus des spectateurs), utile pour les séances Hifi, ou de lecture lorsqu'on a
besoin d'avoir une source lumineuse plus dirigée vers les spectateurs sans forcément allumer la partie devant de
la salle.
Ce qui me semble important c'est de bien prévoir à l'avance toutes les zones. (Une fois la constrcution de la
salle terminée, c'est toujours plus difficile de rajouter).
Mais peut être que tu as raison et qu'au final je trouverais cela trop lumineux. J'aurais toujours la possibilité de
baisser l'intensité par les variateurs ou même de remplacer les spots par des 30W.
Publié: 03 Fév 2008 21:06
par Cinema235
Bonsoir,
Ce Week-End a été consacré à réorganiser le sous-sol et profiter de faire le ménage dans les affaires.
A ce sujet, j'ai une petite astuce à vous donner pour être aidé. J'ai indiqué à ma femme que j'allais tout mettre à
la benne, comme elle est de nature à garder, lle est descendu pour surveiller et du coup j'ai eu de l'aide
Pour pouvoir pouvoir enlever mes armoires, j'ai du confectionner quelques étagères
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Les 2 rangées vont me suffir. Avec ce système de crémaillères je peux voir venir, où plutôt c'est ma femme qui
est contente d'avoir plus de place qu'avant.
J'ai tout de même réussis à benner pas mal de choses, et après ce nettoyage j'ai l'impression d'avoir plus de
place. Si vous vouler faire le ménage dans votre sous-sol, rien de tel qu'un projet de salle de cinéma
Le Week-End prochain objectif: Découpage des armoires pour la cheminée et libération de l'espace pour la
salle.
Cinéma235
Publié: 10 Fév 2008 21:13
par Cinema235
Bonsoir,
Encore un WE bien rempli ...
Tout à trouvé sa place sur les nouvelles étagères. Les armoires en bois ont été tronconnées pour les prochains
feux de cheminée.
C'est avec une grande joie que j'ai pu découvrir l'espace libéré et vide de tout objet de ma future salle.
.
La semaine fut aussi l'occasion de faire un achat coup de coeur. je suis tombé sur le Net sur une annonce plus
que séduisante concernant des fauteuils de cinéma d'occasion. J'ai craqué ne voulant par rater l'affaire. J'ai pris
le lot de 10 fauteuils.
Ils correspondent à ce que je cherchais, accoudoirs individuels, assisse large 47 cm entre les accoudoirs et 62
cm hors tout. C'est vrai ils arrivent un peu tôt dans le projet, et ce qui me gêne le plus maintenant c'est que cela
prend de la place à stocker. Mais bon avec les fauteuils à la maison il n'y a plus aucune excuse pour reculer
maintenant
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Pour vous donner un aperçu, la dernière photo (avec les fauteuils) a été prise exactement où se trouvera le mur
du fond à 6,60m exactement, (au final l'écran se trouvera environ à 6m afin d'y placer derrière les enceintes et la
LDR). D'ailleurs si vous regardez bien vous pouvez aussi apercevoir sur le mur avant une esquisse à la craie de
l'écran de 3,30m de base au format 2.35
La commande des matériaux est passée, la livraison est plannifiée la semaine prochaine. Mais avant de pouvoir
poser les premiers parpaings, il me reste encore à
- enlever les plinthes au niveau du carrelage sur les mur extérieurs.
- enlever l'éclairage existant (l'éclairage de la salle sera isolé par un tableau électrique dédié).
- déplacer quelques prises électriques.
- enlever une porte dans ce qui sera le local technique
- enlever une bande carrelage pour y poser les parpaings.
Bref cela tombe bien je suis libre le WE prochain
... et si je suis un peu fatigué je pourrais toujours me reposer sur un fauteuil
Publié: 11 Fév 2008 23:38
par FrankD
Je me pose juste une question : pour le vidéo-projecteur, ne faudrait il pas une ligne dédié afin de permettre la
mise en place d'un onduleur ?
Publié: 12 Fév 2008 20:59
par Cinema235
FrankD a écrit:Je me pose juste une question : pour le vidéo-projecteur, ne faudrait il pas une ligne
dédié afin de permettre la mise en place d'un onduleur ?
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Pour éviter un problème avec la lampe en cas d'arrêt brutal de l'électricité ? J'y avais pensé, mais au regard du
nombre d'arrêt intempestif d'EDF (c'est à dire quasiment jamais) je m'étais dis c'est pas la peine.
Maintenant en regardant de plus près, un vidéoprojecteur consomme (ex JVC HD100) 280W. En prenant de la
marge prendre un onduleur couvrant 400W coute entre 80 et 100€. En fin de compte, l'idée n'est pas si
mauvaise car l'investissement semble raisonnable comparé au remplacement de la lampe.
Penses-tu à des onduleurs particuliers ? J'ai regardé APC le niveau db indiqué est de 45db, cela me semble
même situé dans un local technique !!!
Cinéma235
Publié: 15 Fév 2008 0:14
par Cinema235
Cet onduleur m'a trotté dans la tête une partie de la nuit dernière, et en réfléchissant un peu plus mettre un
onduleur me pose 2 problèmes:
1°) J'envisage de mettre le vidéoprojecteur au plafond. A coté du vidéo projecteur se trouvera une prise
électrique (le câble secteur du vidéoprojecteur venant se brancher sur cette prise).
C'est donc cette prise qui devra être reliée à l'onduleur. L'onduleur se trouvera quant à lui dans rack situé dans le
local technique. La distance linéaire entre les 2 sera de 3 à 4m environ.
Certains onduleurs (comme le smart line 500) ne possèdent que des connecteurs type IEC C13 femelles.
Malheureusement, je ne pense pas qu'il existe des câbles IEC C13 mâles de 4m.
2°) Autre problème qui m'était sorti de la tête. Lorsqu'on arrête le vidéo projecteur, en fait il est tout simplement
mis en veille. Un équipement en veille consomme de l'énergie. j'avais envisagé de mettre un module X10 AD10
dans le tableau électrique ce qui permettrait de faire OFF complètement au niveau du secteur (afin de n'avoir
aucune consommation électrique) et d'arrêter complètement le vidéo projecteur.
Or si j'intercale un onduleur je ne peux plus utiliser un module X10 AD10 car par principe en faisant OFF sur le
circuit cela déclancherait l'onduleur qui biperait et aurait en permanence ses batteries vides
Par conséquent, je pense rester sur la première idée, faire l'impasse sur l'onduleur et espérer (ce qui est le cas à
vrai dire) une fiabilité du réseau EDF.
Publié: 15 Fév 2008 0:22
par lionel13
ecoute chacun voit midi a sa porte, pour to pb de cable la solution est de monter un IEC male directement sur
du cable normal, et de toute maniere quand tu arrete l'onduleur il n'y a aucun courant sur le vp (d'experience
avec mon smart line 500)
Publié: 24 Fév 2008 0:33
par Cinema235
Bonsoir à tous,
Un petit point à mi chemin du Week-End.
Les matériaux ont été livrés la semaine dernière. Ils attendent bien sagement la suite des opérations ...
Entre la livraison qui s'est déroulée sur le trottoir, et le stockage dans le sous-sol, il a fallu près d'une journée.
C'est que tout cela fait son poids mine de rien
17 plaques de BA13. LDR, et LDV
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180 parpaings 50x20x10 et 15 sacs de mortier
Tasseaux pour structure primaire et secondaire 60x35. 35x25 pour les corniches.
Pour les estrades, il y a a pas moins de 10 bastaings de 160x60 sur 4m.
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Porte plaine avec confort acoutique largeur 73cm
La plafond à aussi été commandé. J'ai choisi en fin de compte un plafond Eurocoustic TONGA Noir de 40mm.
Voici un échantillon (en épaisseur 25mm).
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En terme d'absortion acoustique c'est équivalent au Rockfond. La version 40mm étant plus performante que la
version 25mm.
Les tâches réalisées ce samedi ont consité à préparer la pièce en vue de la pose des premiers parpaings demain.
Cela va être une première, car je n'ai jamais posé de parpaing auparavent.
Enlèvement de la porte qui permettra d'agrandir le futur local technique. La porte était très lourde donc parfaite
d'un point de vue acoustique mais malheureusement trop large (1m) c'est pour cette raison que j'ai du en
racheter une autre.
Situation avant
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Situation après
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En vue toujours aussi de construire les 3 pans de mur pour la salle, j'ai creusé une saignée avec une scie
circulaire et un disque au diamand dans le carrelage. L'objectif étant que le premier rang de parpaing soit plus
stable et ne bouge pas comparé à une pose directe sur le carrelage.
Le disque en diamand fait du boulot impeccable, par contre je ne ne vous raconte pas la poussière qu'il y avait
dans le sous-sol J'ai passé près de 2h à nettoyer
Vue globale de la future pièce. Avec les saignées on peut maintenant mieux se rendre compte des dimensions.
On y distingue parfaitement le local technique.
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Une vue rapproché sur le mur du fond du sous-sol laisse apparaitre des trous creusés dans les parpaings. Ces
trous (au nombre de 4 sur toute la hauteur du mur) permettront de solidifier le nouveau mur perpendiculaire au
mur existant. Lors de la construction du mur de la salle, des parpaings (1 sur 2 quasiment) viendront s'emboiter
dans ces trous, le tout sera ensuite comblé de mortier. Ainsi construit théoriquement aucun risque que cela ne
bouge
Enfin, dans la semaine, je me suis fabriqué des gabaris de les futures enceintes. Cela me servira à regarder
comment les placer , hauteur, position vis à vis des sièges, construction de l'aoosature bois d'acceuil derrière
l'écran, etc ... sans devoir acheter les enceintes tout de suite.
D'ailleurs à ce sujet, si les propriétaires des GKF SVP100 pouvaient me confirmer comment l'enceinte se fixe
au mur, ce m'aiderait à prendre ma décision de les encastrer légèrement dans l'idolation du mur ou pas ?
Voila ma GKF SVP1000
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Et ma GKF SVP100
A demain pour le direct du chantier, en espérant que mon mur soit droit
Cinema 235
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Publié: 24 Fév 2008 1:06
par fabrice91
héhé y a du monde qui travaille ce week-end !!!
Pourquoi tu n'as pas gardé ton ouverture de 1m pour le local ??? l'entrée de ma salle fait un mètre aussi et j'ai
trouvé chez LM également une porte d'ouverture de 93 et 97 avec le bâti...ca rentre dans 1m avec quelques
tasseaux et hop ! une grande ouverture pour passer les objets !
bon, moi aussi j'ai un mur de parpaing à monter, c'est pas mon premier, j'en ai déjà fait un de 2mx2m...
Là ce sera 2mx3.60, pfiou moins drôle...
Vérifie bien tes niveaux en montant tes parpaings : horizontale, vertical, "transversal" (a 90° par rapport au mur,
la perpendiculaire horizontale quoi !)
Et le mortier pas trop mou, il doit pas s'étaler lorsque tu le poses, il doit rester en boule qui s'écrase légèrement
sous son propre poids, il doit suinter un peu d'eau, sinon il est trop sec...
Ah un conseil : pense à bien nettoyer tout ce qui coule, dégouline, au pied du mur, le long du mur et racle bien
les joints....une fois que c'est pris en masse, le lendemain, bonjour pour nettoyer !!!
Bon courage ! (moi j'ai fini pour ce week end, la chape sèche, je suis en vacances ! )
Publié: 24 Fév 2008 1:28
par Cinema235
fabrice91 a écrit:héhé y a du monde qui travaille ce week-end !!!
Pourquoi tu n'as pas gardé ton ouverture de 1m pour le local ??? l'entrée de ma salle fait un mètre
aussi et j'ai trouvé chez LM également une porte d'ouverture de 93 et 97 avec le bâti...ca rentre dans
1m avec quelques tasseaux et hop ! une grande ouverture pour passer les objets !
bon, moi aussi j'ai un mur de parpaing à monter, c'est pas mon premier, j'en ai déjà fait un de
2mx2m...
Là ce sera 2mx3.60, pfiou moins drôle...
Vérifie bien tes niveaux en montant tes parpaings : horizontale, vertical, "transversal" (a 90° par
rapport au mur, la perpendiculaire horizontale quoi !)
Et le mortier pas trop mou, il doit pas s'étaler lorsque tu le poses, il doit rester en boule qui s'écrase
légèrement sous son propre poids, il doit suinter un peu d'eau, sinon il est trop sec...
Ah un conseil : pense à bien nettoyer tout ce qui coule, dégouline, au pied du mur, le long du mur et
racle bien les joints....une fois que c'est pris en masse, le lendemain, bonjour pour nettoyer !!!
Bon courage ! (moi j'ai fini pour ce week end, la chape sèche, je suis en vacances ! )
Salut Fabrice91,
Pour moi les vacances c'est à partir du WE prochain, le grand air en dehors du sous-sol va me faire du bien.
Malheureusement, à droite du pilier où sera située la porte je ne peux mettre q'une porte de 73cm. J'aurais pu
décaler plus à droite le mur du fond de salle pour avoir une porte plus large, mais j'ai souhaité garder cet espace
pour garer une voiture (un des objectifs au quotidien d'un sous-sol tout de même ). Donc pour 1 ou 2 fois où
une porte large serait utile je préfère m'en passer.
Je te remercie de tes conseils pour la consistence du mortier et la pose des parpaings. Je sens que demain ne
sera pas très productif au début D'ailleurs je n'avais pas vu qu'il est plus de 1h20, et je vais me coucher si je
veux au moins poser une rangée tout à l'heure
Publié: 24 Fév 2008 18:29
par Cinema235
agassi a écrit:Très bon boulot en perspective !!!
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Le plafond Eurocoustic est vraiment très très performant !!!! C'est ce modèle que l'installateur près
de chez moi recommande ( Decorum'cinema ) et qui d'après lui, est bien plus performant que le
Rockfon ( surtout en 40mm ).
C'est effectivement ce que m'a indiqué le revendeur, en plus cerise sur le gâteau, les dalles Eurocoustic vallent
quelques euros de moins le m2 comparé aux Rockfon
agassi a écrit:Je vois que tu as "modélisé" des GKF SVP 1000 "normales", pourquoi ne pas prendre
des SVP 1000 PR ( profondeur réduite 20 cm ) qui privilègierait l'intégration derrière l'écran
transsonore ?
En fait derrière l'écran transonore il y aura aussi le caisson de basse (donc un cube on va dire de 45cm de coté).
Mettre les SVP 1000 PR ne m'aidera donc pas à réduire la profondeur derrière l'écran. De plus les modèles PR
ayant 2 fois moins de volume que les normales est-ce vraiment le même son ? Comme j'aurais la place je
préfère ne pas prendre le risque.
Publié: 25 Fév 2008 16:13
par Cinema235
vizirus a écrit:
Cinema235 a écrit: De plus les modèles PR ayant 2 fois moins de volume que les
normales est-ce vraiment le même son ? Comme j'aurais la place je préfère ne pas
prendre le risque.
Petite précision Cinema235, les PR ont strictement le même volume interne que les 1000 standart,
car ce qu'elles perdent en profondeur, elles le gagnent en largeur...
Merci vizirus pour avoir corrigé mes propos sur les PR, il ne manquerait plus que je propage de fausses
informations en indiquant que les "GKF manquent de coffre"
En relisant les dernières interventions, je me pose les questions suivantes
Je vais encastrer les enceintes et le caisson dans un mur composé d'une ossature en bois et rempli de LDR.
-> Pour les SVP1000 je m'arangerais à positionner le pavillon à mi hauteur de l'écran.
-> Pour la centrale pas de problème à priori car en plus centrée par rapport à la largeur de l'écran.
-> Pour les Frontales à quelle distance faudra t-il que je les positionne ? L'écran sera (théoriquement) à environ
10cm des murs latéraux. Pour la réverbération du son, faut-il les écarter au maximum près des murs ou bien les
rapprocher un peu de la centrale ?
-> Enfin pour le caisson je ne souhaite pas qu'il soit visible en bas de l'écran, j'envisagerais donc de la monter
un peu (afin qu'il soit caché par l'écran). Y a t-il une position à privilégier ? Naturellement je pensais le mettre
sous la centrale.
Merci pour vos remarques et suggestions
Publié: 26 Fév 2008 18:53
par Cinema235
Bonsoir à tous,
Petit point hebdomadaire du dernier WE. WE de 3 jours cette fois-ci car j'ai pris une journée de RTT lundi. En
fait lundi matin je suis allé cherché les dalles et l'ossature de mon plafond Eurocoustic. Et oui ces sociétés
travaillent du Lundi au Vendredi donc pas d'autre choix que de s'aligner sur leur jours d'ouverture.
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J'ai 4 cartons de dalles, et bien ce fut juste pour tout ramener d'un coup. 3 dans le coffre et 1 sur la gallerie. Le
moment venu il y aura fort à faire ... il faudra prendre patience pour monter tout cela
.
Mais je ne vais pas me faire de noeuds au cerveau pour l'instant car de longs WE me séparent encore de cette
tâche
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Ensuite l'après midi j'ai continué la pose des murs en parpaings commencé le dimanche. Pour mémoire, il
s'agissait de mes tous premiers débuts. Je vous laisse voir les premiers résultats. A vrai dire pour une première,
je suis assez content du résultat
Pour information, le mur arrière de la salle (le plus grand en construction sur la photo) fait 5,00 de long et fera
2,20m de hauteur une fois terminé.
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Sur cette photo, on voit bien le parpaing incrusté dans le trou creusé dans le parpaing perpendiculaire. Ensuite
le tout est comblé de mortier. Une fois sec, aucun risque à ce que le mur ne bascule
De l'autre coté du mur, par contre le mur s'appuie nul part. A terme entre le pilier et ce mur il y aura une porte
ce qui devrait tout solidariser, mais j'ai préféré mettre des tiges en ferraille percées dans le sol et qui
remonteront au fur et à mesure de la construction jusqu'au plafond. Ainsi même sans la porte ce coté du mur ne
devrait pas bouger non plus.
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Publié: 27 Fév 2008 20:18
par bobyewick
Bonjour Cinema235
Deja bravo pour le beau boulot que tu nous proposes et je suis sur que les semaines a venir vont etre
interessantes....
Je suis encore en appart mais dans qqles années mon petit sous sol se verra surement (en fin j espère) orné d une
petite salle sympa,....en attendant je suit le fil des gens sur le forum qui ont les mains dans le cambui ,en
essayant d en apprendre le plus possible.
Du coup j avais une petite question(qui peut etre l a été maintes fois):
Sur le mur du fond (qui je pense doit etre absorbant au nivo son) pourquoi ne pas mettre du beton cellulaire
plutot que agglo plus laine.
Désolé si la question est idiote,je la pose par pure curiosité!
A plus et bonne continuation
boby
Publié: 28 Fév 2008 0:10
par Cinema235
bobyewick a écrit:Sur le mur du fond (qui je pense doit etre absorbant au nivo son) pourquoi ne pas
mettre du beton cellulaire plutot que agglo plus laine.
Désolé si la question est idiote,je la pose par pure curiosité!
A plus et bonne continuation
boby
Salut bobyewick,
Merci pour les encouragements
Déjà pour te rassurer, il n'y a aucune question idiote. L'avantage du Forum c'est de partager la connaissance en
posant aussi des questions avec des forumeurs qui y répondent.
Je ne suis pas un spécialiste en maçonnerie. Avant de passer commande, j'avais regardé le béton cellulaire, lu
ses avantages acoustiques et thermiques, mais lorsque que j'en ai vu "en vrai" je n'ai pas eu confiance
J'ai eu l'impression qu'il s'effritait facilement, qu'en fixant quelque chose dedans (Ex: enceintes), cela ne
tiendrait pas, bref j'ai préféré prendre de bons vieux parpaings bien lourds à manipuler.
De plus, (je ne m'en souviens plus), mais il me semble que le beton cellulaire existe uniquement en 50x20x20,
ce qui m'aurait rétrécit ma pièce de 10cm encore. En effet me connaissant, avec le beton cellulaire j'aurais
rajouté une couche de LDR + BA13 tout pareil
Publié: 28 Fév 2008 9:25
par tso
C'est marrant : j'ai l'impression de revivre exactement ma propre expérience au travers de ton post. C'est super
détaillé et précis. Les travaux avancent doucement mais sûrement : c'est très réfléchi. Bravo.
Y'a juste un truc qui ma chagrine : pourquoi, sur ton plan de masse, ne pas avoir mis la porte d'accès à la salle là
où tu vas créer le mur en vert (porte le plus à gauche possible, du côté de l'écran) ? Du coup, la porte d'accès au
local serait aussi dans le même axe, à la place du mur en bleu. Pourquoi je dis cela ? D'une part pour éviter
d'avoir une estrade "découpée" à l'arrière. Dans mon cas, elle serait complète, entre les deux murs lattéraux. Tes
éléctroniques seraient alors venus s'incruster là où tu mets ta porte d'accès aujourd'hui, à l'arrière de la salle.
Pour ton enceinte lattérale gauche, avec mon idée, elle serait un peu plus au centre des deux rangées de sièges...
Ainsi, quand tu rentres dans le local, tu aurais, à gauche, tous tes DVD avec des rayonnages sur 2 murs (voire
3), et à droite toute la partie électronique. Et dans la salle, tu évites une découpe (inesthétique selon moi) dans
l'estrade arrière (ça fait toujours "rapporté').
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Je pense que tu peux encore rattraper le coup avec si j'en juge par le petit mûret du local technique déjà monté.
Je pense qu'il y a matière à réflexion en tout cas...
TSO
Publié: 28 Fév 2008 11:08
par RATOUNET
Bravo, belle réalisation qui me rappelle le plaisir que j'ai eu à réaliser la mienne. Dans mon cas j'ai choisi Hager
pas plus compliqué que Lutron et plus performant (et Français, cocorico!). J'ai 3 zones d'éclairage dont un ciel
étoilé (Dipline), un rideau de scène motorisé et deux réseaux électriques commandables le tout via la domotique
(interrupteurs Hager en RF et IR) et une telco NEVO Q50.
Une remarque: as-tu pensé à la ventilation?
Pourquoi ne pas aller plus loin en isolant les estrades sur silent-blocks afin de rajouter des Buttkickers, ce que
j'ai fait?.
En tout cas je suis d'accord avec toi en ce qui concerne l'éclairage c'est d'une importance capitale il vaut mieux
en faire trop que pas assez, c'est ce que je regrette le plus dans mon cas, une zone de plus m'aurait comblé.
Continue comme ça, c'est passionnant!
Publié: 28 Fév 2008 15:28
par Cinema235
tso a écrit:C'est marrant : j'ai l'impression de revivre exactement ma propre expérience au travers de
ton post. C'est super détaillé et précis. Les travaux avancent doucement mais sûrement : c'est très
réfléchi. Bravo.
Y'a juste un truc qui ma chagrine : pourquoi, sur ton plan de masse, ne pas avoir mis la porte d'accès
à la salle là où tu vas créer le mur en vert (porte le plus à gauche possible, du côté de l'écran) ? Du
coup, la porte d'accès au local serait aussi dans le même axe, à la place du mur en bleu. Pourquoi je
dis cela ? D'une part pour éviter d'avoir une estrade "découpée" à l'arrière. Dans mon cas, elle serait
complète, entre les deux murs lattéraux. Tes éléctroniques seraient alors venus s'incruster là où tu
mets ta porte d'accès aujourd'hui, à l'arrière de la salle. Pour ton enceinte lattérale gauche, avec mon
idée, elle serait un peu plus au centre des deux rangées de sièges...
Ainsi, quand tu rentres dans le local, tu aurais, à gauche, tous tes DVD avec des rayonnages sur 2
murs (voire 3), et à droite toute la partie électronique. Et dans la salle, tu évites une découpe
(inesthétique selon moi) dans l'estrade arrière (ça fait toujours "rapporté').
Je pense que tu peux encore rattraper le coup avec si j'en juge par le petit mûret du local technique
déjà monté. Je pense qu'il y a matière à réflexion en tout cas...
TSO
Boujour TSO,
Merci pour tes encouragements, et merci d'intervenir sur mon post.
En fait c'est ton post qui m'a inspiré et qui m'a donné l'envi de me lancer. C'est chose faite maintenant
C'est toujours un plaisir de te lire, n'hésite pas à intervenir, tes conseils seront toujours analysés avec interrêt.
En fait ce que tu indiques concernant l'emplacement de la porte à été sujet à de nombreuses discussions à la
maison. C'était la solution la plus logique par laquelle j'ai bien entendu commencé, mais j'ai du faire avec
quelques contraintes.
a) Sens d'ouverture de la porte
La porte d'accès ne peut pas s'ouvrir vers l'extérieur à cause de la voiture de ma femme. Je suis donc obligé de
l'ouvrir à l'intérieur du local technique. La mettre du coté droit avec une ouverture à droite permet une fois
ouverte de ne pas être géné par la porte qui sera en alignement du mur.
La mettre comme tu l'indiques, une fois ouverte (que cela soit en ouverture droite ou gauche), la porte se
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trouvant en plein milieu de la pièce, cela n'aurait pas été top, le débattement empéchant l'agencement du local.
La mettre encore plus à gauche en cassant le mur, n'est pas possible car c'est un mur porteur.
b) Table de ping pong
De plus pour arranger le tout, j'ai une table de ping pong qu'il va falloir stocker. Cette table je ne veux pas m'en
séparer car c'est aussi un autre plaisir d'enchanger des balles avec les enfants.
Actuellement elle est dans la future salle mais demain cela ne sera plus le cas. Après de nombreux essais, ce qui
gênera le moins et permettra à ma femme de garer sa voiture (sans qu'elle m'appelle systématiquement ) sera
de stocker la table parallèlement au mur bleu. Elle passe juste sans problème et laisse accès à la porte du local
technique si cette dernière est situé à droite comme indiqué sur le plan.
Il faut que cette salle soit un plaisir pour toute la famille, si jamais à chaque fois pour y accéder il faut sortir la
voiture, déplacer la table de ping pong, et faire l'inverse après la séance j'aurais entendu parler du pays
C'est vrai, tu as raison, l'estrade arrière ne sera pas en butée contre les 2 murs. En fait j'ai 2 possibilités:
a) Mettre tout de même l'estrade en butée contre les 2 murs. Cela veut dire qu'en rentrant dans la salle il faudra
enjamber une marche. La hauteur sous la poutre à cet endroit fait 2m + les 20cm d'estrade, restera 1,80m, j'ai
peur que cela ne fasse un peu juste pour les grandes tailles.
b) Laisser un passage entre l'estrade et le mur et considérer cela comme une allée. En mettant une guirlande
lumineuse ou des spots dans l'estrade cela fera un chemin de passage synpa je pense.
Cette solution est dans mon cas le meilleur compromis je pense.
Cinema235
Publié: 28 Fév 2008 19:47
par RiiiDD
je drapalise ton post ;D
Tu as 2 mois d'avance sur moi dans la construction de ta salle mais la lecture de ton post m'a déjà fait changé
mes plans !
Au lieu de prendre un rockfon coloral évolution je vais prendre un eurocoustic tango en 40 mm (surcout de 60
euros sur 20 m² par rapport à du 25 donc je ne vais pas m'en privé !
Publié: 28 Fév 2008 20:55
par Cinema235
Bonsoir RATOUNET et merci pour tes encouragements
RATOUNET a écrit:Une remarque: as-tu pensé à la ventilation?
Oui j'ai prévu une VMC. Arrivée d'air frais de l'extérieur dans la salle, mais aussi circulation d'air forcée
derrière les murs donnant sur l'extérieur de la maison pour éviter toute humidité éventuelle. Je reviendrais sur
les explications un peu plus tard lorsque j'aborderais ce point plus en détail.
RATOUNET a écrit:Pourquoi ne pas aller plus loin en isolant les estrades sur silent-blocks afin de
rajouter des Buttkickers, ce que j'ai fait?.
En fait j'ai prévu de désolidariser toutes parties en bois des structures primaires et des estrades, des murs en
parpaing ou du sol avec ce matériaux. Je ne sais pas si c'est aussi efficace que des silent-blocks mais cela aura
l'avantage d'être assez simple d'installation.
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Derrière chaque tasseaux ou bastaing, à l'endroit de chaque vis, je découperais une bande de ce matériaux que je
collerais sur la partie bois. Ainsi le bois ne sera jamais en contact avec les murs ou le sol. Cela devrait
théoriquement réduire les vibrations éventuelles.
Cinema235
Publié: 29 Fév 2008 10:06
par RATOUNET
Bravo, je vois que tu as pensé à tout. Je connaissais pas le produit Verticalm, cela me paraît efficace pour éviter
la transmission des vibrations; peut-être que l'avantage des silent-blocs est de donner une certaine "souplesse" à
l'estrade qui fait ressentir de façon tactile l'extrême grave. C'est ce que je ressens quand le sub s'active, même
sans les buttkickers.
Pour Hager (je suis trés déçu d'apprendre qu'il ne s'agit pas d'une boîte française, mais bon au moins c'est
Européen!) le montage est identique à Lutron puisqu'il s'agit de relier tous les interrupteurs par un seul câble
Bus en série et de rendre indépendant chaque réseau électrique au tableau. Les prix des différents variateurs et
autres accessoires sont sur leur site TEBIS. La seule difficulté est l'adressage des différents réseaux qui se fait à
l'aide d'un "programmateur " qui fait partie de l'équipement de l'artisan électricien installateur. Dans mon cas je
l'ai acheté.
C'est vrai que les commerciaux ne sont pas trés communicants, Lutron préférant rester en contact avec les
installateurs Home Cinema et Hager méconnaissant toutes les possibiltés de leurs produits, en particulier les
perfs de scénarios d'éclairage.
Publié: 09 Mar 2008 21:15
par Cinema235
Bonsoir à tous,
Voici les news de cette fin de WE.
WE très court cette fois-ci où je n'ai travaillé que dimanche après midi. Cela m'a toutefois permis de poser
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quelques rangées de parpaings.
On commence à voir se dessiner le mur qui acceuillera le rack des électroniques.
Attention les 2 dernières rangées sur ce mur ne sont pas scellées. J'ai uniquement prédécoupé les parpaings pour
la prochaine fois. Il n'est en effet pas conseillé de poser trop de rangées à la fois. J'ai préféré en poser 4
uniquement et laisser bien sécher le tout. La partie gauche du rack me fait un peu peur. Ce n'est pas large, il n'y
a aucune prise pour solidifier. Lorsque que je ferais rejoindre la partie gauche et droite par un coffrage un fois la
hauteur du rack atteinte, cela devrait tout solidifier je pense
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Après avoir bien galéré la dernière fois pour découper mes parpaings (impossible de les couper droit), j'ai tout
découpé cette fois-ci avec une tronçonneuse muni d'un disque diamand. Le résultat est superbe, les coupes sont
nettes et quel gain de temps
Cinema235
Publié: 10 Mar 2008 20:48
par Cinema235
fabrice91 a écrit:Pour être tranquille, j'aurais fait un trou de 10 au cul des parpaings pour y enfiler
un fer de 8 sur toute la hauteur...et bourrer le creux du parpaing de ciment avant de le poser...désolé
pour le langage, c'est pas très soft en relisant ça
Bonsoir Fabrice91,
C'est ce que j'ai fait. J'ai une barre de fer (en fait plusieurs qui s'enchaineront) du haut en bas du mur donc au
final aucun risque, surtout lorsque j'aurais fait rejoindre les 2 pans de mur droite et gauche du rack par un
coffrage.
Mais en attendant ce petit mur à gauche (largeur 1 parpaing), posé comme cela comme par enchantement et
raccordé à rien ne m'inspire pas totalement.
C'est un peu lorsqu'on était plus jeune et qu'on cronstruisait des murs en LEGO sans imbriquer les briques, le
pan de mur n'était pas très solide
Publié: 22 Mar 2008 23:50
par Cinema235
Bonsoir à tous.
Un petit point sur l'avancée des travaux ...
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La construction des murs en parpaing est terminée
Je ne vous fais plus attendre voici le résultat ...
Vue coté extérieur:
La porte est installée, les plinthes coté garage aussi.
Vue coté Intérieur:
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Revenons maintenant sur quelques détails de la construction.
Tout d'abord pour bien solidifier les murs, des tiges en fer ont été fixées progressivement du sol au plafond. On
voit ci-après celle qui est fixée au plafond avant d'être prise par du mortier dans la jointure de 2 parpaings.
Ensuite je vous avais évoqué ma crainte concernant la solidité d'un des murs au niveau de mon rack. Je vous
rassure le mur est très solide et ne va pas s'écrouler. C'est vrai aussi que je n'ai pas lésiné pour le solidifier.
Voici ce qu'il y a dans le coffrage avant de le remplir de mortier
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Le coffrage maison rempli de mortier assez liquide, sans oublier de faire monter la tige en fer qui est venue se
fixer dans ma poutre en haut.
Voila le résultat final. Vous pouvez remarquer que sur le mur du rack il y a 2 trous.
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En fait je n'avais plus de parpaing
Non, je plaisante, c'est volontaire
Celui en bas servira pour passer toutes les câbles courant faible
Celui en haut à gauche pour passer le courant fort et les tuyaux de la VMC
Maintenant passons à la fixation de la porte qui m'a pris 1 journée complète
Un espace a droite été laissé volontairement entre le chambranle et le mur. En effet je prévois d'un point de vue
isolation phonique de doubler la porte (coté intérieur salle) par des tasseaux de la LDV et du contre plaqué. La
porte sera donc plus épaisse qu'actuellement. L'espace laissé entre le chambranle et le mur permettra ainsi que
la porte s'ouvre à 90° sans problème.
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Afin de pouvoir travailler (mettre le mortier) au niveau du chambranle et ne pas abîmer la porte, il a fallu
l'enlever de ses gongs
Quelle galère ensuite, il a fallu reprendre tous les niveaux, et refixer des tasseaux pour rigidifier le chambranle.
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Entre le pilier et le mur une tige en fer à été insérée, des coffrages ont été mis en place et remplis de mortier
liquide.
Voila le résultat une fois terminé.
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Voila les dernières news.
A bientôt pour les prochaines évolutions
Cinema235
Publié: 23 Mar 2008 0:23
par Cinema235
Merci à tous pour les encouragements
Ce qui est interessant dans la construction d'une salle, c'est qu'il y a différentes phases avec l'envie de débuter
une phase et la satisfaction de la terminer.
J'étais content de commencer la phase "Parpaings + Mortier", je suis content que cette phase soit terminée. Pas
seulement parce que le projet avance dans son ensemble mais aussi parce que je commençais à saturer un peu
du mortier. J'ai encore quelques petits truc à terminer (je vous expliquerais avec des photos prochainement)
avant de commencer la phase "Ossature Bois". J'ai hatte de commencer à travailler le bois même si je pense que
cela sera plus long que la phase "Mortier"
Cinema235
Publié: 25 Mar 2008 0:21
par Cinema235
Bonsoir à tous,
Petit point d'avancement en cette fin de WE prolongé.
Avant de commencer l'ossature en bois, j'avais quelques petits travaux à terminer.
1°) Faire descendre la TNT, le Satellite et le Réseau Bureautique dans la salle de cinéma.
Je peux vous dire que cela n'a pas été une mince affaire
Certaines fois on a l'impression de ne pas avoir avancé, mais quel plaisir lorsque c'est fini
Tenez-vous bien, 1 jour pour passer 3 câbles et encore, heureusement que ma femme m'a aidé sur ce coup là
C'est vrai que j'ai du passer près de 2 x 8 mètres de gaine entre le grenier et la salle. Cela ma valu 2 aller-retour
dans mon magasin spécialisé en bricolage préféré afin de trouver le bon diamètre de tuyau (pas très inspiré sur
ce coup là ).
Très pratique aussi les DECT surtout pour donner les directives avec ma femme dans le grenier et moi au soussol, avec l'un qui pousse les câbles et l'autre qui les tirent
Voici quelques photos pour immortaliser l'exploit
Arrivée des gaines dans la salle. Elles passent dans un conduit technique. Au début j'ai voulu passer les 3 câbles
dans une gaine de diamètre plus important, mais impossible, j'ai du me résigner à passer 2 gaines plus petites.
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Départ des câbles dans le grenier
Arrivée des câbles dans la salle. Restera en temps voulu à coffrer tous ces tuyaux affreux
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2°) De temps en temps lorsqu'il pleut longtemps, j'ai de l'humidité sur un parpaing qui malheureusement se
situe dans la salle. Il va de soi que je ne pouvais pas laisser la situation comme cela. J'ai donc cherché d'où
pouvait provenir le problème. A l'angle extérieur de la maison se trouve un regard. J'ai creusé et localisé en fin
de compte une fente (certainement un petit tassement de terrain avec le temps) d'ou s'infiltre l'eau.
Dégagement de la terre au niveau du regard
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On observe le trou par lequel l'eau doit s'infiltrer après avoir ruisselé sur le mur de la maison. Plus bas au
niveau du regard tout était OK.
Colmatage du trou avec du mortier hydrofuge
C'est tout pour ce WE, a bientôt.
Cinéma235
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Publié: 27 Mar 2008 14:58
par ZAM
Bonjour,
quel beau projet.. la configuration de ta pièce ressemble étrangement à ma future salle.
Je vais suivre ton projet avec grand intérêt.
Il y a un point qui me chagrine sur la réalisation de tes murs (superbe, un maçon n'aurait pas mieux fait).
En effet pour le mur du fond de salle tu as cimenté le haut de ton mur jusqu'au plafond ce qui créé une portance
du plancher sur ton mur et le parpaing de 10 n'est pas fait pour
Dans mon futur projet j'avais pensé terminer le haut du mur par un chainage horizontal et remplis les 5 derniers
cm par de la mousse expansive pour éviter la portance
Si quelqu'un à un avis sur cette question, je suis intéressé.
Publié: 27 Mar 2008 15:40
par fabrice91
ZAM a écrit:Il y a un point qui me chagrine sur la réalisation de tes murs (superbe, un maçon
n'aurait pas mieux fait).
En effet pour le mur du fond de salle tu as cimenté le haut de ton mur jusqu'au plafond ce qui créé
une portance du plancher sur ton mur et le parpaing de 10 n'est pas fait pour
ah ouais...
j'en ai un a faire aussi de mur mais en parpaing de 15...tu crois que le problème sera le même ?
surtout qu'au dessus, euh, c'est ma chambre...
ZAM a écrit:Dans mon futur projet j'avais pensé terminer le haut du mur par un chainage horizontal
et remplis les 5 derniers cm par de la mousse expansive pour éviter la portance
pas bête, à suivre l'avis des pros...
Publié: 27 Mar 2008 21:32
par Cinema235
ZAM a écrit:Bonjour,
Il y a un point qui me chagrine sur la réalisation de tes murs (superbe, un maçon n'aurait pas mieux
fait).
En effet pour le mur du fond de salle tu as cimenté le haut de ton mur jusqu'au plafond ce qui créé
une portance du plancher sur ton mur et le parpaing de 10 n'est pas fait pour
Bonsoir ZAM,
Je ne suis pas un spécialiste en maconnerie. Quel peut être le risque ?
Publié: 27 Mar 2008 21:35
par lionel13
pour moi aucun car le plancher ne va pas porter sur le mur
Publié: 27 Mar 2008 23:16
par ZAM
pour moi aucun car le plancher ne va pas porter sur le mur
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Le plancher du rez de chaussé porte bien sur le mur en rouge voir première page , c'est un plancher avec
hourdis et dalle de compression. Pas de problème pour les autres murs ils sont sous les poutres.
Je ne suis pas un spécialiste en maçonnerie. Quel peut être le risque ?
Comme toi je ne suis pas un spécialiste, juste quelques notions.
Tu vas rigidifier ton plancher au rdc ça c'est sur.
Un risque ? je ne pense pas..
J'ai regardé quelques forums sur la construction et je n'ai jamais vu de posts intéressants sur les murs des sous
sols, juste des histoires de permis de construire par apport au changement de nature du sous-sol dans son
utilisation.
S'il y avait un spécialiste béton dans ce forum qu'il se manifeste svp
Dans tous les cas l'évolution de ta salle m'intéresse car elle ressemble beaucoup à celle que j'imagine faire.
Excellent choix pour ton matériel , ahhh si j'avais ton budget ben... je ne ferais pas mieux.
Publié: 27 Mar 2008 23:20
par fabrice91
lionel13 a écrit:pour moi aucun car le plancher ne va pas porter sur le mur
Et bien en fait si...
Enfin on ne peut pas dire "porter" non...
Mais comme il y a contact entre les 2 structures, si la structure du dessus "bouge", celle d'en dessous va
nécessairement subir également le mouvement.
Alors bon, je ne pense pas que cela porte à conséquence, il faudrait sauter comme des malades au-dessus!
Mais si par exemple la maison "bouge" au cours des ans (la mienne a plus de 100 ans et on vois à certains
endroits qu'elle a bougé durant ce temps) on peut au pire imaginer que si elle "s'affaisse" de quelques
millimètres, la charge sur le mur en dessous peut induire quelques fissures.
Mais bon il y a beaucoup de "si" et je pense que c'est sur du très long terme !
Publié: 30 Mar 2008 23:40
par Cinema235
Bonsoir à tous pour un petit résumé hebdomadaire:
Ayant toujours quelques travaux de finition préliminaires, je n'ai toujours pas commencé mon ossature en bois.
1°) En fait, je me suis attaqué à l'arrivée d'air de la VMC.
J'avais remarqué sur le post d'Agassi, qu'il avait utilisé une carroteuse. Je me suis renseigné chez nos amis de
Kilou.... mais à près de 200€ pour faire un trou (très exagéré au passage), j'ai donc décidé de percer le mur avec
mon perforateur (directement avec une mèche de diamètre 20mm).
1/2h après voilà le résultat. C'est un peu moins rond qu'avec une carroteuse mais les 200€ me serviront à autre
chose
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J'ai ensuite placé un tuyau de PVC de diamètre 125mm, fixé le tout avec du mortier.
Coté salle, on peut observer un T. La partie gauche (diamètre 125mm) servira à l'entrée d'air dans la salle, la
partie droite avec un réducteur servira à la circulation d'air au niveau des murs extérieurs pour éviter toute
humidité. L'air circulera derrière la future ossature en bois et la LDR. J'expliquerais plus en détail le mécanisme
utilisé pour la circulation d'air lors de la construction de l'ossature en bois
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Coté jardin, une grille couvre le trou et le tuyau de PVC, les orifices vers le bas pour empêcher l'eau de rentrer
en cas de pluie.
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2°) Deuxième gros chantier du WE: étanchéité des murs extérieurs. Actuellement les parpings sont à nus, ce qui
permet de visualiser tout problème d'humidité éventuel. Une fois la salle terminée, on ne pourra plus voir quoi
que ce soit. Même si aujourd'hui la pièce est sèche (mis à part le problème sur 1 parpaing corrigé la semaine
dernière), j'ai préféré étanchéifier mes murs pour être plus sur.
Pour cela j'ai utilisé ce produit.
Voici quelques explications sur le produit si cela interesse certains d'entre vous.
http://www.houseonline.be/fr/infos_pratiques_5.php?infoid=1641
Une petite remarque au passage, cela muscle le bras car c'est beaucoup plus épais que de la peinture
Une couche samedi et la deuxième aujourd'hui diamanche, je vais bien dormir cette nuit
Voila la consistence une fois mélangé à de l'eau:
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Voici une petite vidéo qui vous expliquera comment utiliser le produit.
http://www.aquaplan.com/player/flvplayer.asp?movie=FR_Film_Enduit_pour_cave
Voila le résultat après les 2 couches
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Normalement si tout va bien je vais pouvoir commencer la semaine prochaine cette fameuse ossature en bois
Cinema 235
Publié: 31 Mar 2008 7:30
par Walmus
Bonjour Cinéma 235,
Super boulot d'étanchéité et de ventilation. Est-il possible d'en savoir plus sur ce que tu penses faire pour la
ventilation ? Ma structure en bois avance (doucement) et ce sujet m'intéresse. D'autre part j'ai regardé les liens
sur l'aquaplan, mais je ne trouve pas où l'acheter ! J'ai un problème d'humidité dans la pièce voisine et ce
produit m'intéresse, d'autant plus que son aspect blanc est sympathique. Peut-on le laisser comme ça ?
Merci pour les infos et bonne semaine.
Publié: 31 Mar 2008 9:48
par collectormania
salut cinema235, chouette ca avance
j'ai quelques questions concernant la vmc :
tu marques que la grille sert à l'arrivée d'air!
mais j'ai lu sur le site de leroy machin que une vmc extrait l'air vicié et le recrache dehors
l'arrivée d'air doit se faire par les jours sous les portes
sauf si utilisation d'une vmc double flux, là une bouche arrivée air de l'exterieur, et une bouche extraction vers
exterieur
tu va mettre quoi une vmc simple ou double flux?
vu que tu parles que d'un trou, je suppose une simple flux
donc le trou sert a l'extraction
et tu laisses un jour sous la porte?
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dans une salle home cinema, notre but est que le bruit de la salle ne sorte pas, d'ou porte insonorisée, si on laisse
un jour sous cette porte, elle sert plus a rien...
si tu peux nous expliquer comment tu vas faire, ce serait sympa
la vmc c'est un truc qui me chagrine depuis un moment
là au moins j'ai un debut de solution pour un autre soucis avec la vms, ou mettre les arrivée et extraction
sur leroy machin, ils disent qu'il faut remplacer une tuile par une tuile speciale, hors j'ai pas envie de toucher a
la toiture
donc le trou dans le mur, c une super idée
reste a voir l'histoire du simple flux / double flux
je vous mets le slien vers les explications double flux leroy machin
cherchez dans l'index pour les differences avec simple flux
en tout cas bon courage pour la suite
moi j'attaque dans 1 mois, et l'excitation monte deja
David
Publié: 31 Mar 2008 9:55
par fabrice91
Je ne comprends pas, que l'air provienne de l'exterieur par une grille ou bien vienne de dessous la porte (!)
quelle différence ?
La réalisation de Cinema169 (oups sorry me suis trompé de format, Cinema 235 ) me parait correcte...
Vous prenez quoi comme VMC ???
J'ai vu des ptits modèles à 75 euros chez Casto...
ou chez LM à 46 euros et silencieux a 28 db maxi !
Je ne sais pas ce que valent ces modèles entrée de gamme JUSTE pour la salle HC...
Publié: 31 Mar 2008 10:35
par Walmus
Si je peux me permettre, je te montre mon croquis de détail de corniche que j'ai réalisé sur le modèle de Tso, en
l'arrangeant à ma sauce.
Comme Tso, je mets certaines vis légèrement de travers. Par contre sur le dessin, ne tiens pas compte de la
proportion des vis.
Un dessin vaut mieux qu'un grand discours :
Bonne journée et bonne réflexion.
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Publié: 31 Mar 2008 10:46
par fabrice91
collectormania a écrit:reste a voir l'histoire du simple flux / double flux
Pour ce que j'ai compris :
en simple flux tu prends l'air "vicié" de la pièce et tu le recraches dehors.
en double flux un premier circuit prends l'air "vicié" de la pièce et le recrache dehors ET un second circuit qui
prends de l'air "sain" exterieur, le rechauffe en passant par l'unité VMC et le recrache à l'intérieur, amenant de
manière active de l'air sain et chaud.
Pour la salle HC seule, un simple flux suffit largement à mon avis à moins que tu veuilles installer une VMC
pour TOUTE la maison dont UN piquage servirait pour la salle HC...à ce moment là oui il faut reflechir...
Sinon pour la simple flux, la VMC prends donc l'air vicié de la pièce. Comme je l'ai dis auparavant, que l'air
entre dans ta salle par une bouche exterieure ou par sous la porte, peu importe, du moment que de l'air entre
pour qu'il puisse se renouveller par l'aspiration de la VMC...
Donc evidemment, c'est aussi bien si tu peux faire entrer de l'air depuis l'exterieur, ca evite en effet de faire une
prise sous la porte avec nécessité d'avoir un espace sous porte suffisant donc perte d'insonorisation comme tu
disais.
Publié: 31 Mar 2008 10:55
par collectormania
fabrice91 a écrit:
collectormania a écrit:reste a voir l'histoire du simple flux / double flux
Pour ce que j'ai compris :
en simple flux tu prends l'air "vicié" de la pièce et tu le recraches dehors.
en double flux un premier circuit prends l'air "vicié" de la pièce et le recrache dehors ET un second
circuit qui prends de l'air "sain" exterieur, le rechauffe en passant par l'unité VMC et le recrache à
l'intérieur, amenant de manière active de l'air sain et chaud.
Pour la salle HC seule, un simple flux suffit largement à mon avis à moins que tu veuilles installer
une VMC pour TOUTE la maison dont UN piquage servirait pour la salle HC...à ce moment là oui
il faut reflechir...
Sinon pour la simple flux, la VMC prends donc l'air vicié de la pièce. Comme je l'ai dis auparavant,
que l'air entre dans ta salle par une bouche exterieure ou par sous la porte, peu importe, du moment
que de l'air entre pour qu'il puisse se renouveller par l'aspiration de la VMC...
Donc evidemment, c'est aussi bien si tu peux faire entrer de l'air depuis l'exterieur, ca evite en effet
de faire une prise sous la porte avec nécessité d'avoir un espace sous porte suffisant donc perte
d'insonorisation comme tu disais.
Salut, oui voila le probleme, il faut obligatoirement faire rentrer de l'air dans cette piece
donc soit sous la porte, mais on perd l'etancheité sonore de la porte
ou alors une grille vers l'exterieur, mais là ca va s'entendre à l'exterieur
c pour ca que la vmc double flux est interessante a mon avis
elle ne chauffe pas vraiment l'air exterieur, et évite juste que ce soit trop froid (s'il fait -10 dehors, on va se les
geler dans la piece, si ca crache l'air tel que
et donc elle fait rentrer l'air sans qu'il y ait vraiment un trou direct vers l'exterieur
cette vmc me servira juste pour la salle home cinema
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le truc qui me choquait sur l'explication de cinema235, c qu'il marque que le trou qu'il vient de faire c pour faire
entrer l'air, or il dit que c pour brancher la vmc dessus !!?
ca marche pas, j'espere qu'il pourra nous en dire plus sur ce qu'il va faire
@+
David
Publié: 31 Mar 2008 10:59
par Walmus
Entièrement d'accord avec Fabrice91, mais la chose qui me chagrine, c'est l'hiver. En effet, l'air estérieur est
quand même froid et cela va se répercuter sur le chauffage.... Mais le prix des double flux fait peur.
Publié: 31 Mar 2008 11:07
par fabrice91
collectormania a écrit:Salut, oui voila le probleme, il faut obligatoirement faire rentrer de l'air dans
cette piece
donc soit sous la porte, mais on perd l'etancheité sonore de la porte
ou alors une grille vers l'exterieur, mais là ca va s'entendre à l'exterieur
bon on est d'accord, faut que de l'air entre...
collectormania a écrit:c pour ca que la vmc double flux est interessante a mon avis
et donc elle fait rentrer l'air sans qu'il y ait vraiment un trou direct vers l'exterieur
bah y a tout de même un trou vers l'exterieur !
qu'il soit direct ou pas !
donc à mon avis tu peux avoir un trou n'importe ou dans un mur chez toi disons dans une pièce distante, une
gaine étanche branchée sur cette entrée d'air et qui va directement jusque dans ta salle en passant par ou tu peux
!
Dans ta salle tu as egalement une bouche vers ta VMC puis qui ressort vers l'exterieur.
Je veux dire par là que la VMC par son aspiration ira pomper l'air de la salle créant un flux d'air dans la pièce et
comme la seule entrée possible est celle de la gaine, ben l'air circulera tout de même...
Donc le double flux ne me semble pas nécessaire dans ce cas !
Un ptit croquis si j'ai le temps...
Vouala, c'est pas top top mais bon...
collectormania a écrit:le truc qui me choquait sur l'explication de cinema235, c qu'il marque que le
trou qu'il vient de faire c pour faire entrer l'air, or il dit que c pour brancher la vmc dessus !!?
non je pense que ce sont juste des prises d'air, la VMC ne sera pas branchée dessus, enfin comme je le
comprends....
ce qui est envisageable c'est de mettre une gaine sur la partie 125 du T puis de faire entrer cette gaine dans la
salle en traversant la future cloison de manière à comme je te l'ai dis avant d'avoir une source d'air frais (et là il
aurait pu avoir le trou a 10 m de là avec un gaine de 10 m entre les 2) et le côté 80 du T qui restra peut etre tel
quel pour avoir de l'air qui arrive dans le vide entre le mur et la future cloison.
Publié: 31 Mar 2008 11:08
par fabrice91
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Walmus a écrit:Entièrement d'accord avec Fabrice91, mais la chose qui me chagrine, c'est l'hiver.
En effet, l'air estérieur est quand même froid et cela va se répercuter sur le chauffage....
C'est pas comme une fenêtre ouverte, non plus !
Publié: 31 Mar 2008 12:56
par Cinema235
Bonjour à tous,
Merci Walmus pour ton schéma de corniche, je le regarderais ce soir à tête reposée plus en détail pour m'en
inspirer aussi.
Sinon, je vois qu'il y a beaucoup de discussions au sujet de la VMC. Je vais essayer de répondre rapidement
quitte à détailler plus ce soir.
Le T sert pour faire arriver l'air dans la salle. Aucune VMC ne sera branchée sur ce T. Sur la partie gauche
viendra une gaine de diamètre 125mm, cette gaine (avec 1 ou 2 coudes pour perturber les nuisances sonores)
viendra se fixer sur une bouche située à l'avant gauche de la salle au niveau de la corniche. L'air frais arrivera
ainsi en haut à gauche de la salle.
La partie droite du T restera telle quelle afin de permettre à l'air de circuler le long des murs extérieurs (en blanc
maintenant sur les photos).
La VMC sera installée dans le local technique. C'est une simple flux hygrométrique achetée à Leroy M.....
Dans la salle au fond coté sièges, dans la corniche ou au plafond (je ne suis pas encore fixé), il y aura une
bouche qui sera connectée par une gaine (passant dans les corniches) à la VMC. La VMC aspirera l'air par cette
bouche, ce qui accentuera l'arrivée d'air dans la salle par la gaine située au niveau de la partie gauche du T.
Je vais utiliser le même principe pour faire circuler l'air derrière les murs blancs. Sur ces murs je vais poser une
ossature bois (structure primaire + secondaire) de 12cm soit 2cm de plus que sur le mur opposé. Pour la
structure primaire sera intercalé entre le mur et le tasseau à chaque vis un matériau isolant phonétiquement (voir
page 3 de mon post la photo du matériau). Ce matériau isolant aura pour but d'une part d'isoler la structure bois
des parpaings pour empêcher les vibrations, mais permettra aussi de laisser un espace entre le tasseau et
parpaing où l'air pourra circuler. La structure bois fera 12cm, je poserais du haut en bas quelques tasseaux
horizontaux entre les structures primaires à 1cm du mur afin que la LDR ne touche jamais le mur (1cm de vide
+ 1 cm de tasseau reste 10cm pour la LDR -> CQFD).
Pour finir, une 2ème bouche situé en fond de salle dans la corniche orientée sur le mur blanc viendra aspirer
l'air. L'air circulera ainsi du T (partie droite) le long des murs et sera aspiré par la VMC au niveau de la 2ème
bouche en fond de salle.
L'air vicié ne sera pas rejeté à l'extérieur (impossible dans mon cas de figure) mais sera rejeté dans le sous-sol.
Si j'ai bien pris mes dimensions, je n'ai pas prévu de jour sous la porte de la salle (à cause du bruit).
Cinéma235
Publié: 01 Avr 2008 17:42
par collectormania
Salut Cinema235,
ha voila, c la que je comprenais pas
donc ce trou sert bien a amener l'air
mais rien a voir avec la VMC
maintenant je comprends
c une trés bonne idée cette arrivée d'air
je crois que je vais copier
pour la vmc, je pense faire un autre trou à l'opposé pour envoyer l'air dehors
parce que pour la toiture je dois verifier si j'ai une tuile avec evacuation accessible, j'en vois sur le toit, mais j'ai
pas eu le temps de regarder si accessible ou non
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sinon dans ton cas vers la cave c pas genant
moi j'ai pas de cave, donc rapé
par contre la circulation d'air derriere les murs, ca sert a quoi?
merci pour tes eclaircissements , au moins maintenant c clair
et bonne continuation
David
Publié: 01 Avr 2008 18:43
par Cinema235
Salut collectormania,
Une des façons de luter contre l'humidité c'est d'avoir une bonne circulation d'air.
Pour les murs qui ont un contact avec l'extérieur il y a toujours un risque d'humidité dans un sous-sol. Avec la
construction de la salle on ne pourra plus voir s'il y a un problème d'humidité ou pas sur ces murs. Provoquer
une circulation d'air forcée permet d'assécher et éviter que de l'humidité stagne. Cela ne coûte presque rien de le
faire au moment de la construction pour avoir l'esprit tranquille ensuite.
Cinema 235
Publié: 01 Avr 2008 21:53
par fabrice91
Cinema235 a écrit:Provoquer une circulation d'air forcée permet d'assécher et éviter que de
l'humidité stagne.
Ou bien utiliser des matériaux respirant qui empêchent l'humidité de stagner...
Donc proscrire laine de roche/verre et BA13 et privilégier Fermacell et panneau de chanvre...
Publié: 06 Avr 2008 23:55
par Cinema235
Voila un WE qui se termine.
Au programme cette fois-ci, le début de la construction de l'ossature en bois de la salle ...
De quoi passer de longs WE en perspective.
Les principes généraux retenus pour la salle sont:
- Une structure primaire 60x35mm
- Une structure secondaire 60x35mm
- Sur les murs extérieurs les 2 structures seront fixées dans le sens le plus épais (60mm) afin de dégager un
espace de 12cm (espace de 1cm de circulation d'air + 1cm de tasseau + 10cm pour la laine).
- Sur les autres murs, la structure primaire sera fixée dans le sens le moins épais (35mm), la structure
secondaire quant à elle sera dans tous les cas fixée dans le sens le plus épais (60mm)
- De la laine de roche viendra se placer à l'intérieur des coffrages ainsi définis.
- Des spots seront placés dans une corniche qui fera le tour de la pièce.
La partie avant de la salle (dead-end)
- Une structure permettant d'encastrer les enceintes et le caisson derrière l'écran transonore
- Une estrade (on va essayer de la construire en demi cercle avec la méthode TSO )
- Au niveau de l'estrade et des enceintes il y aura à terme du tissu tendu
La partie live-end (le reste de la salle)
- Du BA13 recouvert de tissu ou de moquette
- Une estrade pour la 2ème rangée de fauteuils
- Au niveau des enceintes Surrounds Left + right + Backs dans le sens vertical, la moquette ou le tissu sera
remplacé par un panneau de bois.
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Je vais maintenant vous présenter mes compagnons d'armes
- Les tasseaux des structures primaires et secondaires 60x35mm x 4m
- Les vis: 100x6mm, 90x6mm
La Scie et les trépiers indispensables pour ce travail de longue haleine
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Le matériau qui va permettre de désolidariser toute la structure en bois des murs, plafond et sol. La découpe se
fait au cuter, la largeur correspond à la largeur du tasseau utilisé.
Chaque vis percée, chaque bastaing posé au sol sera désolidarisé par ce principe
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Passons maintenant à la phase réalisation:
La première question qu'on se pose: "Par où commencer ?", sachant que j'ai une poutre qui me gêne un peu
Même si cette question je me la suis posée de longues nuits durant, j'ai bien mis 2 bonnes heures à prendre des
mesures, à regarder les niveaux. Avec les corniches il est nécessaire que tout soit d'applonb sachant que j'ai 1 à
2cm d'écart au niveau hauteur de plafond.
Avec un niveau laser, j'ai pris les niveaux afin que la corniche passe 1cm en dessous de la poutre, poutre qui
n'est tout a fait droite d'ailleurs.
J'ai ensuite tracé au crayon tout autour de la salle le niveau des corniches ...
Ce qui est génial avec le niveau laser, c'est que le faiseaux lorsqu'il rencontre un mur perpendiculaire, poursuit
sa trace sur l'autre mur. Ainsi il est très facile de faire le tour d'une pièce et de tracer une ligne parfaitement
horizontale même si la distance sol/mur diffère un peu dans la pièce.
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J'ai ensuite posé ma première structure primaire, et je me suis aperçu qu'il fallait
a) Prendre les mesures
b) découper le tasseau
c) prendre la perceuse pour pré percer le tasseau
d) y mettre les vis (avec le matériau isolateur)
e) présenter le tasseau sur le mur
f) prendre les niveaux
g) taper sur les vis avec le marteau pour repérer où il faut percer dans le mur
h) percer les parpaings avec le perforateur
i) mettre les chevilles
j) positionner le tasseau et visser
... et tout cela pour chaque tasseau.
C'est assez long car on change d'outils très souvent, j'ai donc décidé d'améliorer ma méthode de travail
J'ai pris les mesures et tracé sur les murs où chaque tasseau irait
Jai ensuite découpé les tasseaux: utilisation de la scie à la chaîne ...
... percé mes tasseaux à la chaîne ...
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... Positionné les vis à la chaîne ...
il n'est pas beau mon champ de vis ?
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... et voila le résultat sur le mur latéral droit
Ca c'est l'espace qui va rester entre le mur avant et l'avant de la structure qui acceuillera les enceintes. D'ailleurs
j'y ai placé mon enceinte DIY pour me rendre compte et bien prendre mes mesures.
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Petit zoom sur la désolidarisation du tasseau du mur avec le matériau isolant. L'espace ainsi fait permettra à l'air
de circuler pour éviter l'humidité.
C'est tout pour ce soir, bonne semaine à vous
Cinema235
Publié: 07 Avr 2008 21:27
par Cinema235
fabrice91 a écrit:Génial comme niveau laser, c'est quoi ???
moi j'ai un "bête" niveau à bulle avec un point laser qui pointe tout droit, donc au final...juste un
point et encore assez "gros" et pas précis sur le mur en face...pas top top en fait...faut que je trouve
un niveau comme le tien qui trace carrément un trait sur le mur, ça c'est magique !!!
C'est un Black & Deker, on le trouve dans toutes les grandes surfaces de bricolage type Leroy M..... ou Casto....
Certains font niveau horizontal + vertical. Le mien fait niveau horizontal + détecteur de métaux (très utile
lorsqu'on perce dans les murs pour ne pas percer dans des câbles ou tuyaux)
Cinema235
Publié: 10 Avr 2008 9:16
par ZAM
Salut Cinema235,
je pense que c'est celui la, non..
http://www.castorama.fr/store/CatalogueIndirecte/outillage-mesure-et-tra-age-niveau-laser/p-categorie_4457casto_product-PRDm512046.htm
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Sinon tu l'as trouvé ou le produit Aquaplan ? pas vu chez les revendeurs classique.
a+
Publié: 20 Avr 2008 22:08
par Cinema235
Bonsoir à tous.
Au programme ce soir, une mise à jour qui représente 2 WE de travaux
Continuation de la pose de la structure primaire sur les murs. On commence à voir l'encadrement du rack. On
remarque aussi une discontinuité sur la structure primaire en bas. Lorsque la structure secondaire sera fixée sur
la structure primaire, l'espace ainsi crée permettra d'y glisser toutes les gaines courant faible. Le courant fort
quant à lui passera dans les corniches en haut. Ainsi aucun risque de perturbations entre courant fort et courant
faible
Début de pose de la structure secondaire.
a) Au niveau du rack.
b) Détail de l'espace permettant le passage des gaines courant faible.
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A noter aussi, que le tasseau horizontal permettant de fixer plus tard les plaques de BA13, et sur lequel est posé
la structure secondaire est aussi désolidarisé du sol.
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C'est sur la structure secondaire que sont fixées les corniches.
Suite aux conseils de TSO la corniche est partie intégrante de la structure secondaire.
- La partie horizontale de la corniche est fixée par des vis dans la structure secondaire.
- L'espace entre la partie verticale et horizontale de la corniche permettra d'y fixer un tasseau horizontal reliant
toutes les corniches entre elles. Ce tasseau sera utile pour fixer la partie MDF de la corniche qui supportera
ensuite le faux-plafond Eurocoustic.
Une petite astuce au passage:
-> Fixer la 1ère corniche fut une petite galère. Il faut tenir les 2 bouts de bois à 90° puis viser, mais lorsqu'on
force tout bouge, bref pas cool du tout
C'est alors que j'ai eu l'idée de fixer sur mon plan de travail un tasseau. Ce tasseau me sert d'appui (3ème main)
pour fixer le tout à 90°.
La partie verticale de la corniche ne parait pas être à 90°. En fait s'est du à la manière dont elle est fixée car
l'équerre à tendance à tirer un peut le tasseau vertical. Je vous rassure de suite, une fois le tasseau horizontal
reliant les corniches fixé, tout revient dans l'ordre et tout est parfaitement à 90°.
Voila le résultat une fois monté
Comme indiqué plus haut, on voit aussi le tasseau horizontal reliant les corniches entre elles. Un 2ème tasseau
est aussi fixé sur le plafond (toujours en le désolidarisant de ce dernier), et permet de viser la partie haute des
corniches pour solidifier le tout.
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Voila une petite photo interessante où j'ai mis l'appareil photo à l'intérieur des corniches, permetant d'avoir une
vue plongeante sur toute la longeur de la salle.
On peut remarquer l'effet rectiligne que cela donne
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Voici une vue des murs arrière, droite et gauche terminés.
Passons maintenant au mur avant
Comme déjà expliqué quelques pages en avant sur le post, sur le mur avant et sur le mur droite j'ai envisagé de
faire circuler de l'air afin d'éviter tout risque d'humididé.
Sur le mur avant j'ai donc entrepris de poser une structure de tasseaux horizontaux et verticaux. Les horizontaux
sont désolidarisés du mur, les verticaux moins épais laissent un espace entre eux et le mur permettant à l'air de
circuler.
Avec ce principe, la LDR une fois appliquée ne touchera pas le mur, ce qui permettra à l'air de circuler: CQFD.
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Vue détaillée de la structure avec l'espace entre le mur et le tasseau vertical.
On remarque aussi sur la fenêtre un film teinté (que l'on trouve dans les magasins spécialisés en automobile)
afin de cacher la vue de la salle de l'extérieur (effet miroir assuré).
Condamnation de la fenêtre, et détail de l'arrivée d'air qui circulera derrière les murs.
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Les corniches sur le mur avant sont casiment terminées aussi.
Voici le détail de la construction des corniches du mur avant. Toute la partie gauche correspond au mur THX
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(60cm de largeur). Cette partie sera remplie de LDR et acceuillera les enceintes.
Détail de l'arrivée d'air de la salle. Elle sera située dans la corniche en haut à gauche.
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Voila pour ce soir.
Ce qu'il reste à faire pour les prochains WE avant de passer à l'étape électricité ...
- Pose des tasseaux horizontaux sur le mur droit suivant le même principe que le mur avant pour laisser la
circulation de l'air.
- Début de construction de l'estrade avant, puis de l'ossature du mur THX qui acceuillera les enceintes.
- Conctuction de l'estrade arrière
- Début de pose de la structure bois dans le local technique, quoique je ferais certainement l'électricité dans la
salle pour me changer un peu du bois
Bonne semaine à tous.
Cinema235
Publié: 20 Avr 2008 22:28
par agassi
Je ne me souviens plus, tu as prévu quelles couleurs dans ta salle ????
Publié: 20 Avr 2008 22:49
par Cinema235
Salut Agassi,
En fait pour les couleurs, elles ressembleront un peu aux tiennes.
Voici l'exemple de salle dont je m'inspire ...
Je ne sais pas encore si l'estrade avant sera de la couleur des murs comme sur la photo, ou noir sachant qu'il y
aura une partie Dead-End (retour de l'estrade) en tissu tendu noir.
Une autre particularité aussi, c'est d'avoir des paneaux en bois comme ceci, au niveau des 4 enceintes arrières,
mais aussi en tant que séparation de la partie Dead-End et Live-End
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Cinema235
Publié: 21 Avr 2008 7:48
par Walmus
Rien à ajouter à Agassi, c'est du très beau travail. Je suis soufflé de voir à quelle vitesse tu avances ! Tu n'as pas
d'enfants qui t'aident ? (ce qui fait que tu n'as jamais les outils dont tu as besoin !)
Ne t'inquiète pas, Agassi, j'ai tout fait à la scie à main avec boîte à onglet. J'ai une scie sauteuse, mais pour les
coupes d'équerre, je ne me débrouille pas bien avec.
Qu'en pensez-vous ? J'ai lu (mais où ? le forum est trop vaste pour retrouver l'article) quelque part que le bleu
risquait de donner une impression de froid étant donné que c'est une couleur froide. J'aime beaucoup le bleu,
donc suis tenté d'en mettre mais craint cet effet d'autant plus que de plus en plus de films durent plus de 2h.
Cinéma 235, tu n'as pas prévu pour ta circulation d'air une sorte de chemin pour faire passer l'air de carrés en
carrés ou d'alvéoles en alvéoles avec des tasseaux verticaux coupés plus court pour créer des chicanes en
laissant un espace une fois en haut, une fois en bas ? (Ouf! c'est lourd comme tournure !)
Et quel sera le revêtement de ta partie live end ? Et entre les parties dead end et live end, pas de partie centrale ?
Encore bravo pour les travaux et les descriptions, incluant les photos.[/u]
Publié: 21 Avr 2008 9:10
par agassi
Alors, c'est ce que je croyait pour le bleu, mais en fait, c'est bien cette couleur qui m'a donné envie ( voir
l'installation dont je m'inspire au début de mon Post... ), la couleur est un bleu Outremer Mat ( Référence RAL :
5002 ), il est assez fonçé et n'est pas aussi froid grâce à la moquette rouge qui fait un joli contraste...
Voir sur le site de l'installateur qui travaille beaucoup avec ces couleurs :
http://www.decorumcinema.com/
Encore bravo pour l'avancement !
Publié: 21 Avr 2008 19:46
par Cinema235
Merci Agassi et Walmus pour vos commentaires.
Walmus a écrit:Rien à ajouter à Agassi, c'est du très beau travail. Je suis soufflé de voir à quelle
vitesse tu avances ! Tu n'as pas d'enfants qui t'aident ? (ce qui fait que tu n'as jamais les outils dont
tu as besoin !)
Si j'ai des enfants, mais ils ne m'aident pas
auras fini la salle de cinéma "
au contraire ils me poussent en disant "Papa quand est-ce que tu
Walmus a écrit:Cinéma 235, tu n'as pas prévu pour ta circulation d'air une sorte de chemin pour
faire passer l'air de carrés en carrés ou d'alvéoles en alvéoles avec des tasseaux verticaux coupés
plus court pour créer des chicanes en laissant un espace une fois en haut, une fois en bas ? (Ouf!
c'est lourd comme tournure !)
J'avais un peu pensé à ce que tu dis en découpant la structure primaire comme je l'ai fais pour le passage des
gaines courant faible sur le mur opposé. Mais après avoir désolidarisé le tasseau du mur, je me suis rendu
compte qu'il y avait en fait un jour entre le mur et le tasseau. L'air passera partout je pense
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Walmus a écrit:Et quel sera le revêtement de ta partie live end ? Et entre les parties dead end et live
end, pas de partie centrale ?
Sur la partie Live-End sur le BA13 de la moquette assez fine ou du tissus tendu, je ne suis pas encore fixé à vrai
dire. Pour la partie Dead-End du tissu tendu avec baguette swal.
Concernant la partie centrale je ne sais pas à quoi tu penses, merci de préciser.
Sinon au niveau de chaque enceinte arrière il y aura un panneau en bois donnant un aspect un peu réfléchissant
à la salle (de la moquette partout j'ai peur que cela soit trop absorbant). L'autre avantage de ces panneaux en
bois, c'est qu'ils éviteront de devoir poser des laies de moquette trop grand, donc simplifier la pose.
Mais j'ai encore un peu de temps pour penser à tout cela, j'ai encore pas mal de chose à traiter avant, et je
refléchis actuellement à mon mur THX et comment (position, etc ...) je vais mettre les enceintes.
Cinema 235
Publié: 22 Avr 2008 10:19
par collectormania
Salut je me posais une petite question :
tes corniches elles mesurent combien en largeur et en hauteur (et en hauteur visible une fois le faux plafond
installé, il restera combien )?
merci d'avance pour ta reponse
David
Publié: 22 Avr 2008 11:39
par Walmus
Cinema235 a écrit:Concernant la partie centrale je ne sais pas à quoi tu penses, merci de préciser.
Excuse-moi, je suis resté sur l'idée que la pièce devait être «coupée» en 3 partie, la dead end, absorbante, la live
end, réfléchissante, et une partie centrale plus neutre. J'ai dû lire trop d'articles d'un coup sur le sujet et mon
cerveau a extrapolé, la dead end devant faire 1/3 de la pièce, j'en ai déduit 2 autres tiers....
En tout cas, merci pour ta réponses complète et rapide.
D'autre part, vous parlez tous (enfin beaucoup d'entre vous) de mur THX. Mais comment faites-vous pour avoir
la certification ou obtenir le label LucasFilm LTD et pour mesurer les normes à respecter ? Car elles sont l'air
d'être relativement sévères.
Bonne journée !
Publié: 24 Avr 2008 21:27
par Cinema235
collectormania a écrit:Salut je me posais une petite question :
tes corniches elles mesurent combien en largeur et en hauteur (et en hauteur visible une fois le faux
plafond installé, il restera combien )?
merci d'avance pour ta reponse
David
Bonsoir Collectormania
Voici une petite photo pour répondre à ta question.
Le faux plafond sera à une hauteur de 8 à 10cm des parpaings. Il restera donc une hauteur de corniche entre 15
et 17cm
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Cinema235
Publié: 25 Avr 2008 20:36
par Vdevil
Hello felicitation pour tout le travail effectué
Pourrais tu m'aider et me dire ou se procurer des dalles eurocoustics tanga noir comme toi pour le plafond ? est
ce que les kit de fixation sont fourni aussi avec les dalles ?
merci de ta reponse
Samuel
Publié: 04 Mai 2008 7:39
par Cinema235
Vdevil a écrit:Hello felicitation pour tout le travail effectué
Pourrais tu m'aider et me dire ou se procurer des dalles eurocoustics tanga noir comme toi pour le
plafond ? est ce que les kit de fixation sont fourni aussi avec les dalles ?
merci de ta reponse
Samuel
Salut Vdevil,
Désolé pour ma réponse tardive pour cause de vacances
Merci pour tes encouragements .
Tu peux trouver les dalles Eurocoustic ici http://www.res.fr/htfr/0006.htm
Tous les kits de fixation sont fournis (enfin il faut les acheter). Ils sont de couleurs noir mat.
Cinema235
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Publié: 04 Mai 2008 19:46
par Vdevil
Cinema235 a écrit:
Vdevil a écrit:Hello felicitation pour tout le travail effectué
Pourrais tu m'aider et me dire ou se procurer des dalles eurocoustics tanga noir comme
toi pour le plafond ? est ce que les kit de fixation sont fourni aussi avec les dalles ?
merci de ta reponse
Samuel
Salut Vdevil,
Désolé pour ma réponse tardive pour cause de vacances
Merci pour tes encouragements .
Tu peux trouver les dalles Eurocoustic ici http://www.res.fr/htfr/0006.htm
Tous les kits de fixation sont fournis (enfin il faut les acheter). Ils sont de couleurs noir mat.
Cinema235
ouep merci pour le liens
Sam
mais soucis je ne vois nul part des dalles noires
Publié: 04 Mai 2008 19:53
par calovadts
Ben il me semble que si ici dans les couleurs à droite de la page
http://www.res.fr/htfr/0004.htm
Publié: 13 Mai 2008 0:08
par Cinema235
Bonsoir à tous.
Les travaux n'ont pas avancés comme je le souhaitais
Tout dabord se fut une semaine de vacances bien méritée pour se reposer un peu.
Ensuite pendant le WE prolongé avec l'arrivée des beaux jours, le planning a été légèrement modifié. Le soleil
c'est bien agréable mais pour travailler au sous-sol la pluie aussi
Ce fut donc des travaux d'extérieurs
- Jardinage (1 journée)
- Installation de la piscine auto portante pour les enfants (au passage lors de la réorganisation du sous-sol en
Janvier dernier, en vue des travaux de la salle, j'avais été obligé de condamner l'arrivée électrique dans le
jardin.) Je me suis donc attelé à trouver un autre chemin de câblage et reconnecter l'électricité pour pouvoir
brancher la pompe de la piscine. (1/2 journée)
- Barbecue chez des amis (1 journée)
Bref sur les 5 jours du long WE, j'ai du travailler seulement 2 jours cumulés dans la salle.
Voici un petit aperçu de l'avancée des travaux depuis la dernière mise à jour:
Sur le mur latéral droit, comme indiqué précédemment sur le post, j'ai installé les tasseaux horizontaux au
niveau des structures primaires. Chaque tasseau se situe à 1cm du mur. Ainsi la LDR une fois posée ne touchera
pas le mur ce qui permettra à l'air de circuler librement. Pour faciliter la circulation j'ai prévu une arrivée d'air
(déjà installée) mais aussi une estraction coté VMC (encore à réaliser).
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Après avoir vissé le 1er tasseau, j'ai constaté que j'y allais passer ma journée . J'ai donc décidé de rajouter
2mm de plus en largeur sur chaque tasseau, et avec un marteau je les ai rentrés 1 par 1 en forçant légèrement.
Cela a été beaucoup plus vite ainsi
On voit bien sur le gros plan l'espace entre le tasseau et le mur
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En vue de préparer la prochaine étape (mise en place de la LDR sur la partie haute du mur THX), les câbles en
attente (TNT, Satellite + LAN) ont été ramenés vers le rack dans le local technique.
Sur la première photo, on remarque la passage des gaines à travers le chemin de câble prévu à cet effet dans
l'ossature des structures primaires.
Sur les 2 photos ci-après une petite nourice (made in TSO) pour faciliter le repérage des câbles mais aussi pour
que les gaines ne s'emmêlent pas et ne bougent pas dans tous les sens.
Simple mais efficace comme astuce
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Arrivée des gaines au niveau du rack dans le local technique. J'ai prévu large comme nombre d'arrivées mais il
faudra rajouter les 7 enceintes, le caisson, le vidéoprojecteur …
Ensuite, j'ai fais ma première découpe de BA13 pour y installer la bouche de l'arrivée d'air dans la salle
(corniche avant gauche de la salle pour mémoire). J'ai aussi découpé du BA13 sur la partie supérieur de la
future ossature écran afin de commencer le mur THX et de combler par de la LDR.
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J'ai enfin réussi à bien calfeutrer de LDR ces "vilains tuyaux" pour ne plus les voir
Ne reste plus qu'à combler de LDR la partie haute du mur THX …
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Enfin l'estrade avant à commercé à voir le jour. Il est nécessaire à ce stade des travaux de commencer à faire
l'estrade car c'est sur les planches de cette estrade que sera installée l'ossature du mur THX.
L'estrade aura une forme arrondie au final.
Elle est composée de chevron de 16,5x6cm (4m de long) découpés aux longueurs souhaitées.
Chaque chevron est bien entendu désolidarisé du sol pour le même matériau isolant présenté plus haut dans le
post.
Vue haute plongeante de l'estrade en construction …
Vue basse (comme assis dans les fauteuils au fond de la salle.)
Au passage on peut remarquer que la partie haute du mur THX (derrière les corniches avant) a été calfeutrée de
LDR
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Début de construction de la partie arrondie composée de câles et d'une planche de 5mm de contre plaqué. Un
petit conseil au passage: n'hésitez pas à faire découper à la hauteur voulue (dans mon cas 16,5cm) les bandes de
contre plaqué. La planche de 2,44x1,20m en 5mm d'épaisseur c'est quasiment impossible (trop souple) à
découper proprement seul
La partie haute de l'estrade sera recouverte de planches d'agglo de 22mm d'épaisseur.
Voici une vue générale. Le tout sera comblé de LDV …
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Concernant l'éclairage, j'ai opté pour 7 leds qui seront installées sur la partie arrondi de l'estrade …
Ce We fut aussi l'occasion de poursuivre les achats. Il est toujours interessant d'anticiper légèrement les choses
afin de na pas être bloqué dans les travaux.
J'ai donc acheté
- Le tableau électrique
- Les spots pour les corniches
- La Toile Transonore pour l'écran. Au passage je tiens à remercier AGASSI qui m'a donné le tuyau (lien sur ce
post:), mais surtout le travail remarquable de CHRIS.24 pour la sélection d'une toile de très haute qualité.
- Les 55m de câbles d'enceintes
- 1 déport IR
La semaine prochaine j'irais commander le variateur Futronix en vue de débuter les travaux d'électricité.
Cinema 235
Publié: 14 Mai 2008 0:49
par blackfoots38
Salut Cinema235
Une remarque au passage sur qq postes avant au sujet de ta commande d' éclairage
Pour tes 10 spots des murs lateraux au lieu de mettre des 50 W plutot des 30 Watts donc 300 W
et pour l'eclairage du rack au lieu d'utiliser une Zone Du FUTRONIX pour une seule lampe , utilise plutot un
variateur X10 . ça gagnera une ZONE ???
Gérard
Publié: 14 Mai 2008 7:14
par Cinema235
Merci pour vos encouragements
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En fait pour les zones, 50w ou 30w la remarque est bonne mais il m'en faudra au final tout de même plus que 4,
donc je suis un peu coincé de ce coté.
-> 1 zone corniche droite + gauche (ou 2 zones si 50w)
-> 1 zone corniche avant/arrière
-> 1 zone estrade
-> 1 zone ciel étoilé
-> 1 zone rack
-> 1 zone local technique
Pour le rack j'ai acheté des petites LEDS non compatibles avec X10, mais compatible avec Futronix.
J'utilise déjà X10 dans mon salon, et je n'ai pas un bon retour d'expérience. De temps en temps il arrive que
l'ordre d'extinction s'execute 1mn après la demande . Je ne sais pas si avec les variateurs s'est pareil mais je
pense que c'est la techno qui n'est pas tout à fait fiable.
cinema235
Publié: 15 Mai 2008 9:13
par Cinema235
Bon voila,
j'ai récemment acheté ma toile transonore.
Je regarde maintenant pour construire un écran CURVILING au format 2.35, les enceintes frontales et le
caisson seront donc positionnés derrière la toile.
J'aurais besoin de vos avis et un peu de votre aide sur le sujet:
1°) Dans mes réflexions initiales, j'étais parti sur une base d'écran de 3.30m (le concepte du format 2.35 et les
enceintes derrière fait qu'on peut utiliser toute la largueur du pan du mur), ce qui est l'objectif recherché dans
mon cas.
D'après mes calculs, maintenant que j'y vois plus clair avec mon ossature en bois, une base de 3.30m laisserait
4cm entre le cadre extérieur de l'écran et le bord du mur (ceci de chaque coté)
Je trouve ce c'est très peu. Qu'en pensez-vous ? En partant sur une base d'écran de 3.20m il y aurait 9cm. Cela
ne serait-il pas plus esthétique ?
2°) Fabriquer un écran DIY plat n'est pas trop compliqué. L'idéal pour moi serait de construire un écran DIY
incurvé. Là cela devient plus compliqué.
Mes reflexions sur le sujet seraient (grosso modo):
-> de faire une ossature d'écran plate
-> sur cette ossature remettre une planche (pas trop rigide) avec des cales qui permettraient à la planche de
prendre la courbure désirée. (J'ai trouvé toutes les infos sur les distances, rayon de courbure etc ... sur le site
Screen research).
-> Tendre et agraffer la toile sur cette 2ème ossature
-> Finir ensuite en collant du velours noir sur le cadre haut / bas / sur les cotés.
La question que je me pose. Si je procède de cette manière en agrafant la toile sur le cadre incurvé. Pensez-vous
qu'au centre de l'écran (là où il n'y a pas de cadre), que la toile va suivre la même courbe ?
Je suis ouvert à toutes vos remarques concernant la conception.
J'ai cherché un peu sur le NET mais je n'ai pas trouvé grand chose. Si vous avez des exemples avec photos sur
la construction de ce type d'écran je suis bien entendu preneur.
Par avance merci à la collectivité
Cinema 235
Publié: 15 Mai 2008 11:18
par llama147
Je pense que c'est une question d'esthetisme bien que pour acceder à tes enceintes il faut trouver un systeme
pratique comme pourvoir acceder à tes enceintes en levant l'ecran comme un systeme de hayon, bref pas
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evident à metre en oeuvre tout ça.
Vérifie tes distances pour le confort visuel aussi, je ne me rappelle plus de la distance de visionnage mais ca
peut t'aider:
http://www.technicinephot.fr/medias/pdf/094220.pdf
Publié: 18 Mai 2008 21:26
par Cinema235
Bonsoir à tous,
Voici le bilan du WE.
L'estrade avant est terminée
Voici quelques photos explicatives ...
Découpage des planches d'aggloméré de 22mm d'épaisseur.
Découpage de la partie arrondie avec une cloche de diamètre 50mm pour encastrement des leds.
Remplissage de LDV sous l'estrade pour éviter toute résonnance.
Encastrement des leds dans la partie arrondie.
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Gros plan vue de dessus au niveau des leds. Il n'y a aucune chaleur qui se dégage (0,4 w de consommation par
led), mais j'ai tout de même laissé un petit vide sans LDV.
Au niveau du branchement électrique, il suffit de raccorder les leds en serie et le tour est joué. A noter toutefois,
pour faciliter le passage du fil en dessous de la planche d'aggloméré que le tasseau qui permet de faire prendre
la forme arrondie au contre plaqué est 1cm moins haut. Ainsi le fil électrique peut passer sans problème sous la
planche.
En cas de problème sur une led, il suffira de la déclipser, d'enlever le domino et la changer
Voila le résultat une fois terminé. Sympa non
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Autre angle de vue ...
J'ai ensuite commencé à travailler sur la partie avant du mur qui accueillera les enceintes (mur THX pour la
suite).
Mais avant de commencer il a fallu bien réfléchir sur le type d'écran qu'on voulait mettre. J'ai donc mis à
contribution ma femme pour que tout soit clairement défini et que tout le monde soit d'accord
Entre l'estrade et le bas de la corniche il y a une hauteur de 180cm
Entre le mur droite & gauche il y a une distance de 358cm
Le cadre qui entourera la toile aura 8cm (donc 16cm en plus de la toile pour la partie haut+bas et
droite+gauche)
Les dimensions de la pièce font que:
- Avec un format d'écran en 16/9 du fait de la hauteur disponible, la base maximale d'écran qu'on puisse mettre
est de 275cm.
-> L'écran arrive alors à 7cm au dessus de l'estrade et le bord se trouve à 37,5cm du mur.
- Avec un format 2.35 la hauteur de l'écran n'est plus un problème. En prenant la marge qu'il faut et en rajoutant
la hauteur des cadres on pourrait avoir une hauteur d'écran de 160cm donc une base de 376cm (mais là c'est la
pièce qui n'est plus assez large ).
La pièce permettrait en fait d'avoir une base d'écran (format 2.35) maxi de 330cm.
Par contre avec 330cm, d'un point de vue esthétique il resterait alors que 3cm entre le bord de l'écran et le mur.
(Pas très esthétique à vrai dire ).
Nous avons donc choisi au final une base d'écran de 320cm, soit une hauteur de 136,2cm.
Soit encore un cadre hors tout de 336cm x 152,2cm.
J'ai toujours en tête de faire mon écran curviling, mais j'aurais besoin de votre retour d'expérience et des
idées de construction
A noter que j'ai tout de même calculé une position d'enceintes derrière l'écran compatible pour un écran de
320cm de base (format 2.35) mais aussi avec un écran 275cm en 16/9 (au cas où un jour l'on revienne sur un
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écran 16/9). On n'est jamais trop prudent
Passons maintenant à la phase réalisation.
Mise en place de l'ossature basse.
- Le premier tasseau horizontal sur l'estrade permettra de fixer les baguettes SWAL lors de la pose du molleton
et du tissu tendu
- Celui du dessus correspond à la partie basse de l'écran et servira de socle pour les enceintes et le caisson de
basses.
Voici maintenant l'ossature qui acceuillera l'enceinte GKF SVP1000 de droite.
Le principe retenu fait que j'ai souhaité positionner le pavillon de l'enceinte (qui se trouve lui même au milieu
de l'enceinte) à mi hauteur de l'écran. Le socle pour poser l'enceinte est donc légèrement plus élevé.
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On remarque au passage le renfort tranversal entre la partie avant et arrière de l'ossature.
Socle pour l'enceinte (agglo de 22mm d'épaisseur) afin de soutenir sans problème le poids.
Comme déjà indiqué, je souhaite faire un mur type THX, c'est à dire que de la LDV entourera chaque enceinte.
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Je n'ai donc pas souhaité encastrer l'enceinte avec des planches de MDF. On distingue donc des tasseaux
horinzontaux sur les cotés et en haut de l'encastrement. L'idée est que ces tasseaux retiennent la LDV semie
rigide sans que cette dernière puisse toucher l'enceinte. L'enceinte sera donc entourée de LDV (cqfd)
Avec de la LDV tout autour je pense qu'il y aura une meilleure absorption et moins de résonnance.
Détail de la partie haute ...
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Détail avec mon gabari de SVP1000
Sur le même principe j'ai ensuite continué avec les enceintes gauche et centrale.
Voila le résultat
Tout n'est pas encore terminé notamment la partie socle, et ce qui permettra de retenir la LDV.
Vous pouvez remarquer (en haut à gauche au niveau de la bouche d'arrivée d'air et à son opposé droite), une
petite feuille blanche verticale. Ces feuilles font 8cm de large et correspondent à l'endroit où se situera le cadre
de l'écran.
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Je me suis amusé à faire une petite simulation du cadre d'écran au final
Voila le résulat (en noir sur l'image suivante).
Quelques autres petites précisions.
Les SVP1000 sont des enceintes haut Rendement à pavillon.
Si l'on prend le centre du pavillon, la distance entre les enceintes droite et gauche sera de 243cm.
Chaque enceinte sera à 58cm du mur. Je n'ai pas souhaité les rapprocher plus du mur (par rapport à l'explication
plus haute au sujet du format d'écran en 275cm 16/9 au cas où), mais aussi du fait que trop près du mur, je
crains que cela ne permette pas au pavillon de s'exprimer correctement.
Et pour finir, vous ayant montré ma GKF SVP1000 dans son futur mur THX, je ne resiste pas de vous montrer
sa petite soeur la GKF SVP100 telle qu'elle sera positionnée en dessous de sa corniche
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Voilà, c'est tout pour ce soir.
Je remercie encore tous les forumeurs qui m'encouragent régulièrement.
A bientôt sur le post
Cinema 235
Publié: 18 Mai 2008 22:09
par agassi
Je ne sais plus, le caisson va derrière aussi ? Tu as assez de place ? ( quel modèle prévu ? )
Pour l'ecran, tu as contacté Chris24 pour la toile transonore ? Niveau budget, c'est imbattable !
Publié: 18 Mai 2008 22:49
par Cinema235
J'ai eu envie de construire ma salle en lisant ce Forum. Je renvoie maintenant l'ascensseur en donnant à mon
tour un maximum de détail avec de nombreuses photos. Avec des photos à l'appui c'est plus simple pour
comprendre la démarche suivie et si cela peut servir à d'autres lecteurs pour se lancer à leur tour, j'en serais ravi.
A vrai dire, je ne me connaissais pas aussi bricoleur avant de commencer cette aventure.
Mais j'avoue que j'aime bien. Je prends mon temps, essaie de réfléchir et d'anticiper au maximum.
Concernant le caisson j'en ai trouvé un d'occasion ce WE en parfait état. Je remercie Vincent au passage (il se
reconnaitra). C'est un Velodyne DD15
L'avantage que j'y vois c'est de permettre d'ajuster la courbe de fréquences, au cas où le traitement accoustique
ne suffise pas. En plus il saura sans problème aider dans les basses fréquences les GKF.
En prévision d'avoir un DD15 j'avais prévu au début du projet l'espace nécessaire derrière l'écran. Je vais donc
le mettre entre l'enceinte gauche et la centrale derrière l'écran transonore mais au niveau du 2ème tasseau
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horizontal sur lequel je mettrais un socle. (avec des renforts et des equerres car le bougre il pèse près de 50 Kg
)
Il faudra par contre que je réfléchisse concernant la cellule infra rouge du caisson car je ne sais pas si les ordres
vont passer à travers la toile tissée.
Il y a aussi un petit voyant VELODYNE lumineux qu'il faudra certainement que je cache de peur qu'on le voit à
travers la toile.
La semaine dernière j''ai commandé la toile à Chris24 et suis impatient qu'il passe commande (Lundi je crois).
Si tu avais des astuces pour la constrcution d'un écran Curviling penses à moi
Concernant les équerres j'ai simplement sous estimé le nombre nécessaire, et comme j'ai peur que cela ne tienne
pas et bien je n'hésite pas à en mettre. Je te raconte pas non plus le nombre de vis, je bouche tous les trous des
equerres avec une vis .
Je n'ai pas encore commencé le BA13 et j'en suis déjà à près de 1300 vis Au début les enfants s'amusaient à
les compter, maintenant ils ont déclarer forfait
Cinema 235
Publié: 18 Mai 2008 22:58
par agassi
Le voyant Velodyne, tu peux l'éteindre (Il y a un bouton sur la télécommande ), enfin, si c'est comme sur mon
CHT-12....
Je crois que j'avais mis un lien pour la réalisation d'un écran Curviligne, mais pas évident à fabriquer...
Et puis, il faut qu'il soit très très grand pour avoir un intêrêt, non ? Je te mettrai une photo d'une très belle salle
avec écran incurvé, mais je ne suis pas sur le bon PC, je te mettrais ça demain...
Edit: Je ne résiste pas, je récupère les images sur l'autre PC...
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Alors, inspiré ????
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Publié: 19 Mai 2008 6:43
par Cinema235
D'après ce que je comprends des photos, c'est que l'ossature de l'écran fait partie intégrante de l'ossature des
murs. Il a une prologation en fait de l'ossature vers les murs latéraux. Il faudrait que je m'inspire de cela et que
je regarde la partie avant de ma salle. Cela me parait tout de même compliqué à faire.
A voir donc
Cinema235
Publié: 19 Mai 2008 8:21
par fabrice91
Cinema235 a écrit:Entre l'estrade et le bas de la corniche il y a une hauteur de 180cm
Les dimensions de la pièce font que:
- Avec un format d'écran en 16/9 du fait de la hauteur disponible, la base maximale d'écran qu'on
puisse mettre est de 275cm.
Cinema 235
Y a un truc que j'ai pas du suivre mais avec une hauteur de 180 cm tu peux avoir une base de 320 cm !!!
bon d'accord, y a plus de place autour mais bon, tu discutes ce point ensuite, mais avec une hauteur de 180 cm,
tu peux avoir une base 16/9 de 320 cm...
Super boulot en tout cas !
Moi aussi j'ai l'Equeritte aigüe...
Cinema235 a écrit:A vrai dire, je ne me connaissais pas aussi bricoleur avant de commencer cette
aventure.
Mais j'avoue que j'aime bien. Je prends mon temps, essaie de réfléchir et d'anticiper au maximum.
Moi j'arrive pas trop à anticiper du coup j'ai peur de me retrouver au pied du mur avec un truc qui collera pas...
Exemple pour mon plafond Rockfon, j'arrive pas à "visualiser" à l'avance comment mettre ça en oeuvre dans
ma salle : du genre je me vois bien me retrouver à la fin avec une dernière dalle qui fera 10 cm de large parce
que justement j'aurai pas calculé pile poil comme il faut...
Publié: 19 Mai 2008 8:39
par cricri88
Salut,
Pour l'écran incurvé,va voir Emmanuel Piat,il doit en connaitre un bon rayon vu sa salle
Ecran en travaux d'Emmanuel
Apercu de la chose:
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Publié: 19 Mai 2008 9:35
par Cinema235
fabrice91 a écrit:Y a un truc que j'ai pas du suivre mais avec une hauteur de 180 cm tu peux avoir
une base de 320 cm !!!
bon d'accord, y a plus de place autour mais bon, tu discutes ce point ensuite, mais avec une hauteur
de 180 cm, tu peux avoir une base 16/9 de 320 cm...
Salut fabrice91,
180cm de hauteur, si on enlève 2x8cm de hauteur de cadre pour l'écran, + une petite marge de 2cm en haut en
bas pour avoir l'amplitude necesaire pour accrocher l'écran.
En résumé: 180 - 16 - 4 = 160cm.
Au format 16/9, une hauteur de 160cm correspond à une base maxi de 285cm environ (160*16/9).
Publié: 19 Mai 2008 10:32
par Cinema235
fabrice91 a écrit:Mouais faut prévoir que la salle fasse un multiple de 60cm (en 600x600) et si tu te
plantes de 2 cm tu as pas l'air c..biiiiiiiiiiiiiip
Pas forcément, cela serait vraiment un coup de change d'avoir un multiple de 60cm en largueur comme en
longueur. En fait les suspentes se coupent avec une pince spéciale (que l'on trouve dans les grandes surfaces de
bricolage).
Page 99/477
Ensuite si cela ne tombe pas juste (tout comme pour la pose d'un parquet) il faut trouver le meilleur visuel.
Prenons un exemple d'une longueur de salle de 5,70m
Soit 9 dalles pleines de 60cm (9x60=5,40m) et il reste 30cm. On a donc 2 possibilités
-> Soit la dernière rangée fera 30cm (au niveau de l'écran ou derrière les fauteuils au choix)
-> Soit on commence par une rangée de 15cm et on termine par une rangée de 15cm aussi.
La 2ème possibilité permet en plus de corriger le tir si les murs ne sont tout à fait droits (du style 15cm à
gauche et 13cm à droite) afin d'éviter de partir dans les choux.
En fait si tu n'est pas sur à 2cm (pour ne pas avoir l'air c..), la 2ème solution semble la meilleure en
commençant par une rangée de 30cm et en terminant par une rangée de 32cm (ou bien 20/40, 10/50, .... bref ce
qui semblera le mieux d'un point de vue visuel
Cinema235
Publié: 19 Mai 2008 10:42
par llama147
fabrice91 a écrit:Mouais faut prévoir que la salle fasse un multiple de 60cm (en 600x600) et si tu te
plantes de 2 cm tu as pas l'air c..biiiiiiiiiiiiiip
Je parle bien sur de rattrapage de quelque cm, 10 tout au plus, tu peux envisager si tu fais une corniche avant
et/ou arriere et latérale de prévoir ces qq cm. S'il s'agit de plus 30 cm par exemple, envisager de faire comme le
precise cinema235.
En sachant qu'avec les rails de 24, tu peux gagner qq cm aussi.
Après c'est un choix esthetique, dans mon cas, je préfèrerais des dalles coupées à l'arrière, à l'opposé de l'écran
quoi.
Bref, dans mon cas je raccouri ma salle de 5 cm en profondeur pour obtenir 4.80 m entre ma corniche avant et
le mur du fond...
Publié: 19 Mai 2008 10:58
par fabrice91
llama147 a écrit:Bref, dans mon cas je raccouri ma salle de 5 cm en profondeur pour obtenir 4.80 m
entre ma corniche avant et le mur du fond...
Je vais pas squatter le post de Cinema235 mais je me disais aussi que je ferais probablement un coffrage
(corniche) au dessus de l'écran pour ajouter des spots, eventuellement la même chose au fond côté canapé, et les
calculer de manière à avoir un multiple de 60 pour la longueur afin d'avoir un nombre entier de dalles.
Enfin quand je dis corniche, c'est pas corniche, c'est vraiment plutot un coffrage avec des tasseaux de bois,
plaque BA13 ou Fermacell et papier fibre de verre peint de la même couleur que le futur plafond. Coffrage de la
même épaisseur que le plenum du fond plafond de manière à avoir une continuité entre le coffrage et les
dalles...Je profiterais de ce coffrage pour y inclure les bouches VMC.
En fait je voudrais aussi de cette manière diminuer le nombre de dalles nécessaires pour ma salle pour ne
commander que 2 cartons de Rockfon au lieu de 3 et n'utiliser que 10 plaques sur le 3 eme carton...
Publié: 19 Mai 2008 11:07
par llama147
fabrice91 a écrit:Je vais pas squatter le post de Cinema235 mais je me disais aussi que je ferais
probablement un coffrage (corniche) au dessus de l'écran pour ajouter des spots, eventuellement la
même chose au fond côté canapé, et les calculer de manière à avoir un multiple de 60 pour la
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longueur afin d'avoir un nombre entier de dalles.
Enfin quand je dis corniche, c'est pas corniche, c'est vraiment plutot un coffrage avec des tasseaux
de bois, plaque BA13 ou Fermacell et papier fibre de verre peint de la même couleur que le futur
plafond. Coffrage de la même épaisseur que le plenum du fond plafond de manière à avoir une
continuité entre le coffrage et les dalles...Je profiterais de ce coffrage pour y inclure les bouches
VMC.
En fait je voudrais aussi de cette manière diminuer le nombre de dalles nécessaires pour ma salle
pour ne commander que 2 cartons de Rockfon au lieu de 3 et n'utiliser que 10 plaques sur le 3 eme
carton...
Exactement!!! en effet le mot corniche est un peu fort!!! ce sera un coffrage de 20cm de largeur pour moi, cela
permet largement de pondéré ce probleme de faux plafond..
Publié: 25 Mai 2008 22:50
par Cinema235
Bonsoir à tous,
Voici quelques nouvelles concernant l'avancement des travaux.
Ce WE n'a pas été très productif visuellement. Il y a des petites tâches des fois qui prennent du temps mais qu'il
faut faire.
Tout d'abord il fallait terminer l'ossature en bois du mur THX, notamment concernant les niches des enceintes
frontales gauche et droite ainsi que du caisson de basses.
Voici le résultat final avec la vue globale du mur THX terminé d'un point de vue ossature en bois …
Zoom rapproché pour voir le détail au niveau du caisson de basses.
Sur le dessus des tasseaux qui permettront de supporter la LDV.
J'ai souhaité aussi laisser un espace (qui sera rempli de LDV) entre l'ossature des enceintes et celle du caisson
(chacun sa niche en quelque sorte ) de manière à ce qu'il n'y ai aucune resonnance entre le caisson et les
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enceintes.
Cinéma 235
Publié: 25 Mai 2008 22:51
par Cinema235
La suite des opérations à consisté à positionner les câbles d'enceintes avant.
Au niveau câbles d'enceintes, je suis parti sur du Câble Tara Labs Omni. Le diamètre n'est pas très important
(2mm) mais la pureté du cuivre donne une très bonne qualité d'écoute.
Coté enceinte, pour un meilleur contact (et du fait qu'on ne les enlève pas tout le temps), je pense les connecter
directement aux borniers. Coté ampli, je n'ai pas encore décidé s'il fallait que j'achète ou pas des fiches bananes.
Si je me décide je prendrais des "types fourche".
Voici quelques photos de ce câble dont la forme ronde permet une manipulation assez facile (il ne fait pas pas
trop de noeud si vous voyez ce que je veux dire )
On peut observer les 2 brins à l'intérieur …
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Références indiquées sur le câble …
Malgré que le câble rond se prête bien aux manipulations, il n'est jamais évident de passer des câbles dans des
gaînes. J'ai donc investi dans un tir câbles (longeur 25m). Je vous le conseille car c'est très utile et cela peut
toujours servir dans une maison.
Voici l'engin ... Une fois passé (très simple du fait qu'il est rigide), il suffit de raccorder le câble à ce tir câbles
(j'ai fais cela avec du ruban adhésif), de tirer d'un coté tout en vérifiant que cela ne fasse pas de noeud à l'autre
bout. Un jeu d'enfant mais il faut tout de même tirer très fort pour passer les coudes
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Chaque gaîne et son câble arrive au niveau de sa niche. Il me restera à installer la gaîne et le câble du caisson
non reçu à ce jour.
Coté rack il commence à y avoir du monde qui arrive.
Je vais certainement devoir agrandir le passage en dessous du rack car j'ai encore le caisson, les 4 enceintes
arrières, le vidéo projecteur et le déport infra rouge à mettre.
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Cinéma 235
Publié: 25 Mai 2008 22:52
par Cinema235
Quelques pages en arrière dans le post, je vous ai indiqué mon souhait de mettre des panneaux de bois verticaux
aux niveau des enceintes et en limite avant Dead End / Live End.
Exemple ci-joint pour mémoire ...
Le problème est que ces panneaux de bois, ce n'est pas du BA13 donc interdiction de les fixer en vissant par
devant.
J'ai longtemps réfléchi à comment j'allais poser ces panneaux en bois ...
Voilà ce que j'ai trouvé comme méthode. Mon essai grandeur nature (au niveau du panneau qui acceuillera
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l'enceinte du dessus du rack) permet de valider l'approche.
Tout d'abord jai comblé de LDV la partie sur laquelle je vais poser le panneau décoratif en bois …
Après avoir découpé aux bonnes dimensions le panneau décoratif, je lui ai fixé (coté intérieur) des tasseaux qui
viendront s'incruter à l'intérieure de la structure secondaire des murs …
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J'ai ensuite posé ce panneau sur la structure secondaire puis vissé (transpersé) cette structure secondaire à droite
et à gauche de manière à ce que la vis vienne transperser dans le tasseau situé à l'intérieur du panneau.
Résultat le panneaux tient sans aucune vis apparente
Pour avoir un meilleur aperçu, j'ai placé un bout de BA13 au niveau de la corniche, ainsi que coté mur.
Voici le morceau de BA13 coté mur à droite du panneau. On observe un décalage (volontaire) entre le BA13 et
le panneau. Une fois la moquette posée sur le BA13 l'écart de niveau sera moindre.
Je souhaite tout de même garder un léger décalage car d'un point de vue visuel je pense que cela donnera du
"cachet" à la salle.
D'un point de vue accoustique cela permettra en plus une rupture sur la linéarité du mur …
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@+
Cinema 235
PS: Je n'ai toujours pas pris ma décision concernant mon écran (Curviling ou non curviling ?)
Publié: 26 Mai 2008 8:07
par llama147
Excellent, je me prenais la tete à trouver le moyen de ficer mes planches (de meme finition d'ailleurs que toi!!!)
Merci pour l'idée, je m'en souviendrais.
Par contre j'hesite entre les planches comme toi ou alors des panneaux de mélaminés plus fin pour faire un
arrondi (imitation colonne)...
Tu n'y a pas pensé???
Publié: 26 Mai 2008 11:56
par calovadts
Petite question concernant la fixation..... Il n'y a pas de risque de vibrations avec certaines fréquences basses
notamment????
Publié: 26 Mai 2008 22:40
par Cinema235
calovadts a écrit:Petite question concernant la fixation..... Il n'y a pas de risque de vibrations avec
certaines fréquences basses notamment????
Bonsoir Calovadts,
Je ne pense pas car j'ai mis des vis d'un diamètre assez gros et assez longues de manière à ce qu'elles puissent
rentrer dans le tasseau sur plusieurs centimètres.
A vrai dire ta remarque est pertinente et je me suis posé la question. C'est la raison pour laquelle (voir la photo
où se trouvent les tasseaux) que j'y ai inséré une bande du matériau isolant qui me sert à tout désolidariser.
Par contre pour mes essais, la manière dont j'ai fixé ce matériaux isolant ne me satisfait pas entièrement, et au
final j'en mettrais certainement de chaque coté du panneau sur toute la hauteur (bande de 3cm de large).
Cette bande sera en contact avec la strcuture primaire et absorbera les fibrations si vibrations il y a.
En fait s'il n'y avait pas ces vis pour fixer le panneau, avec le matériau isolant, on aurait pu croire aux panneaux
Ho-Cinéma qui ont eux la possibilité de part leur conception de vibrer et ainsi d'absorber les vibrations des
basses fréquences
Cinema 235
Publié: 26 Mai 2008 22:53
par Cinema235
robin400 a écrit:... trés bon choix ce cable, j'en utilise en Hi Fi pour un trés bon résultat, en plus je
trouve le rapport qualité prix excellent, par contre tu as du vraiment t'amuser pour le passer dans
les gaines car il est quand même trés rigide !
Salut Robin400,
Merci pour tes compliments
En fait avec le tir câbles comme son nom l'indique on se trouve dans une position où l'on tir le câble et c'est
beaucoup plus simple. J'ai essayé de pousser le câble de l'autre coté mais au bout de quelques mètres malgré
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qu'il soit rigide il se tord et cela n'avance plus. En le tirant c'est plus simple, mais effectivement il faut tout de
même tirer très fort surtout lorsqu'on passe dans un coude
Je n'ai pas pu encore écouter les qualités musicales de ce câble, mais d'un point de vue manipulation il est déjà
très agréable par la simple raison qu'il ne se fait pas de noeud tout seul
Cinema 235
Publié: 31 Mai 2008 10:34
par collectormania
Salut cinema235, pour le 2.35 tu vas prendre quoi comme matos?
niveau lentille le isco sont devenues hors de prix
moi on m'a conseillé la solution prismasonic, je vais prens le HD5000R, c cher mais beaucoup moins que isco 3
et niveau ecran je pars sur un screen excellence 330cm de base
par contre vu que tu cherchais une solution pour un ecran courbe
en discutant avec Lionel de la société votrecinema, il m'a dit qu'en dessous de 350cm de base un courbe ne sert
a rien (et je pense que niveau 2.35 il s'y connait
comme ca tu pourras te concentrer sur autre chose
niveau lentille, il m'a fortement conseillé la HD5000R
j'etais d'abord parti sur la 700R, mais il m'a dit que ca n'irait pas avec le JVC HD100 (je crois que tu pars aussi
sur ce projo, non?)
en Allemagne on m'a aussi proposé un truc Schneider, mais c pas rentable par rapport a prismasonic (ca fait
environ 5000 euros!!!)
voila si toi tu as des autres pistes n'hesites pas a detailler, ca m'interesse fortement
je recois les materiaux pour ma salle Lundi, l'aventure va enfin commencer
@ bientot
David
Publié: 31 Mai 2008 13:01
par Cinema235
Salut Collectormania
C'est un vaste programme toutes ces questions
les suis posées et me les pose encore
mais je comprends parfaitement tes interrogations car je me
Concernant l'écran courbe, merci de ton information par rapport à la base minimum de 3.50m. C'est assez
compliqué de fabriquer un cadre courbe donc j'étais de + en + rétissant à passer le cap. Ton argument confirme
mon sentiment de rester sur un écran traditionnel.
Par contre je suis parti sur cette toile .... Je te conseille de lire le post (à partir des pages 20/25 il me semble), tu
découvriras par toi même.
Le travail de Chris24 est remarquable
J'ai fait le pas et je vais donc devoir construire mon écran DIY de 3.20m de base.
Concernant le reste ce n'est pas clair dans mon esprit
- Isco non, sauf si j'en trouve une occasion interessante. En plus imagine (peu de risque mais sait-on jamais) que
début 2009 les constrcuteurs sortent des vidéo projecteur avec une matrice 2.35 l'Isco 3 n'aura plus aucune
valeur même d'occasion
- Prismasonic j'envisageais effectivement (envoies moi par MP si tu as des infos sur les tarifs).
- J'ai trouvé aussi ce modèle moins connu qui permettrait avec la conversion €/$ de commencer sans trop se
ruiner.
A vrai dire, je pense que je vais commencer sans lentille au début.
Mon raisonnement aujourd'hui est le suivant (mais il peut évoluer ), j'essaie de prendre en compte l'ensemble
de la problématique tout en étant raisonnable d'un point de vue budgétaire.
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1°) Pour faire du 2.35 il faut faire du Vstrech vertical puis la lentille étire horizontalement
2°) Certains vidéo projecteurs font du Vstrech d'autres non
3°) Ceux qui font du Vstrech sont plus honereux que ceux qui ne le font pas (le HD100 en fait parti)
4°) Les Scalers font aussi du Vstrech
5°) Les Scalers offrent beaucoup plus de possibilités de manipulation de l'image que les fonctions d'upsacle
1080p présentes maintenant dans les amplis
Moyennant une petite perte de luminosité, il existe des possibilités avec un Scaler de faire du 2.35 sans lentille.
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29884152
L'économie de ne pas acheter de lentille et de ne pas posséder de fonction Vsctech dans le vidéo projecteur
paye le Scaler.
Les Scalers ont baissés de prix récemment
http://fr.cinenow.com/articles/8282-dvdo-iscan-vp50pro-1000-duction-processeur-vid
Je pense donc m'orienter vers un Scaler (pourquoi pas le DVDO VP50Pro), un Vidéo Projecteur lumineux
(pourquoi pas le Sony VW40 à technologie SXRD bien qu'il y ait plus lumineux).
J'ai aussi entendu dire qui Mitsubishi allait sortir à la rentrée une petite bombe à technologie LCD Reflextive
(comme Sony ou JVC) avec tout le savoir faire du constructeur sur ses modèles actuels.
A suivre donc ... et si cela me convient pas je pourrais toujours revenir sur l'achat d'une lentille
Cinema 235
Publié: 01 Juin 2008 10:51
par collectormania
Salut ,pour la toile de chris24 j'ai deja suivi le post depuis un moment, mais vu l'investissement dans le reste du
matos, je preffere prendre un ecran de qualité pour que ca suive avec le reste
la lentille aux USA chez hometheatrebrothers, je connais aussi, mais c ecrit épuisé depuis trés longtemps sur
leur page
donc possible d'avoir ou pas???
je vais t'envoyer par MP les prix que l'on m'a donné pour prismasonic et isco
c sure que c pas donné, moi j'avais abandonné l'idée du 2.35, et puis une petite rentrée d'argent m'a permis de
me replonger dedans, donc j'en proffite
par contre faire du 2.35 sans lentille, d'aprés ce que m'on dit des pros qui je pense s'y connaissent, (et en +
n'avais rien a y gagner puisque j'ai deja commandé mon matos ailleurs)
ca pose beaucoup de problemes :
perte de luminosité en effet
mais aussi tu n'utilises qu'une partie de la matrice du projo, donc plus réellement le 1080
tu projettes du noir sur els bords de l'ecran (en fait la partie de la matrice non utilisée pour l'image fait des
bandes noires) donc i lfaut un rpojo qui fasse bien les noirs sinon ca se voit
et tu dois jouer avec le zoom quand tu repasse en 16/9, et donc tout reréglé comme il faut pour avoir une belle
image
enfin c ce qu'on m'a dit en substance, n'y connaissant rien, je ne fais que rapporter des infos qu'on m'a donné, c
juste pour faire avancer le schmilblick
par contre j'ai vu aussi pour le dvdo, je me tate aussi du coup a peut etre prendre un hd1 et ce scaler plutot que
le hd100
aprés attendre un nouveau projo c vrai que c tentant, mais c comme en informatique il y aura toujours quelque
chose de mieux aprés, et si on attends toujours au bout du compte on achete rien
mais je vais reflechir aussi aux nouveautés a venir
en tout ca merci pour cet echange d'idée, c toujours sympa d'avoir l'avis d'autres personnes (c le but du forum
bonne continuation
David
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Publié: 01 Juin 2008 22:48
par Cinema235
Bonsoir à tous,
Voici un petit résumé du WE.
Pose des câbles d'enceintes arrières et d'une partie de l'extraction VMC.
Voici l'extraction d'air du mur latéral droit. Cette bouche d'extraction se situe dans la salle à l'angle arrière droit
tout en haut à l'angle de la corniche.
Cette bouche comme déjà évoquée plusieurs fois va permettre de faire circuler l'air derrière le mur latéral droit.
Vue plus large qui permet de voir le tuyau de VMC dans la corniche.
On peut aussi remarquer les petits supports dans les corniches qui permettent de ranger les câbles des enceintes.
Le sctoche rouge est mon repère de pose des spots. Ne vous inquiétez pas s'il n'est pas centré. En fait il est bien
centré par rapport à la globalité du mur. Le décentrage observé par rapport aux montants horizontaux de la
corniche provient du fait ces ces montant ne sont pas eux forcément centrés (ce qui ne gène pas du tout puisque
du MDF va cacher tout cela )
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Gros plan sur les supports des enceintes. 4 câbles peuvent être mis (plus on s'éloigne de l'ampli et moins il y a
d'enceintes, Surround Left (SL), Surround Back Left (SBL), SBR et SR). A chaque fois qu'on arrive à une
enceinte, il y a un câble de moins pour la suite
Ces supports ne me plaisent pas entièrement car je les ai fait avant de passer le tuyau de la VMC et ce dernier
tombe en bas de la corniche. En attendant j'ai fais tenir le tuyau avec une petite equerre plate, mais je referais
ces supports (forme actuelle à laquelle je rajouterais une partie horizontale en haut).
Ainsi les tuyaux de VMC reposeront en haut de la corniche (je ne veux pas qu'ils touchent les spots).
Vous avez noté que j'ai indiqué "les tuyaux". le 2ème sera situé au centre du mur arrière, il servira à
l'extraction d'air de la salle.
Avant de continuer, j'ai d'abord une petite charade à vous proposer:
Mon Premier: J'ai du prendre plusieurs douches dans la journée
Mon Deuxième: Malgré toutes ces douches, j'ai la figure et les bras rouges
Mon Troisième: Ma figure et mes bras me grattent encore
Vous n'avez pas deviné ?
Mais bon sangs mais c'est bien sur, j'ai attrapé un gros coup de soleil
Mais non je plaisante
J'ai commencé à poser de la Laine de Roche au niveau de mon mur THX.
Premier constat: J'ai complètement zappé la quantité de LDR qu'il fallait pour faire ce mur, je suis donc allé
faire les boutiques et j'ai acheté 5 paquets de LDR semi rigide (dimensions 135x60x100mm). Soit 30 plaques
au total.
Je n'ai pas pu en prendre plus dans la voiture, c'est pas très lourd mais ce que c'est encombrant
Au final, vous allez le constater plus bas dans le post, il m'en manque (je m'en doutais) et je n'ai pas eu le
courage pour retourner en racheter, on verra la prochaine fois.
Mur THX : Etape 1
Tapissage de 2 épaisseurs de laine de Chanvre sur le mur du fond
Avant ... (pour mémoire la structure des tasseaux sur le mur au fond empêche la laine de chambre de toucher le
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mur)
... Voici le résultat après, avec la laine de chanvre ... sans l'odeur, très agréable toutefois mais assez prenante
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Un autre angle permet d'observer l'espace qu'il restera à l'arrière de l'enceinte.
Mur THX : Etape 2
Confection du mur THX a proprement parler. Il s'agit en fait de tout combler de LDR et ne laisser apparant que
les enceintes et le caisson de Basses. Pour cela, j'ai utilisé des panneaux de LDR 1/2 rigides Rockmur 135x60
épaisseur 100mm
Voila le résultat:
Comme indiqué plus haut il m'a manqué 2 paquets environ pour finir complètement (à gauche et au dessus du
caisson).
Tous les pares vapeurs ont été enlevés sauf au niveau des niches (voir détail plus bas)
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Zoom sur l'enceinte droite complètement entourée de LDR …
Gros plan à l'intérieure d'une niche (enceinte ou caisson).
On constate bien que les tasseaux retiennent la LDR sur les cotés et au dessus. Au niveau des niches j'ai
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souhaité laisser le pare vapeur orienté vers l'intéreur de ces dernières.
L'idée: éviter que la LDR se détache et viennent sur les enceintes.
Au fond on distingue la Laine de Chanvre …
N'ayant plus de LDR sous la main, après une bonne douche, j'ai ensuite commencé la pose des spots des
corniches
Pour mémoire voici une vue globale de ce dont je prévois de rélaliser au niveau électricité.
Je détaillerais bien entendu le principe retenu à chaque étape
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Les spots sont montés en série. J'ai utilisé du câble 1,5mm2 rigide. Le fait qu'il soit rigide s'est assez dur à
manipuler, par contre au niveau du dénudage c'est beaucoup mieux. On a pas de brins de cuivre qui s'éfiloches
dans tous les sens.
J'ai par contre du changer tous les dominos au niveaux de chaque boitier de chaque spot. l'épaisseur de 2 câbles
(montage en série) ne passait pas dans leur domino
On remarque que le longeron intérieur corniche fixé dans le plafond, me sert de support pour fixer les câbles.
Aucun risque ainsi de transperser le câble lorsque je fixerais les panneaux de MDF.
Autre avantage, pour la corniche arrière une distance de 20cm séparera le courant fort (câbles spots) du courant
faible (câbles enceintes).
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Vue plongeante sur les 5 spots de la corniche gauche …
Autre vue: angle corniche gauche et corniche avant.
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Voila un autre WE qui se termine ...
Au programme pour les WE suivants
- Terminaison du mur THX avec ses douches en perspective
- Reprise des supports tuyau VMC
- Pose des spots corniches droite et arrière
- Passage câbles électriques divers (Déport IR, Caisson de Basse, Ciel étoilé, Vidéo Projecteur, radiateur,
aspirateur
, etc ...)
- Montage du tableau électrique
- Montage du gestionnaire d'ambiances lumineuses
- Visite des boutiques de tissus / moquette (d'ailleurs si vous avez des bonnes adresses je suis preneur ).
Je dois en effet me rendre compte (et certainement acheter des chutes) pour bien prendre les dimensions et
essayer de laisser un espace entre le mur et la corniche pour y glisser la moquette.
- Montage de l'ossature (primaire + secondaire) dans le local technique pour commencer à monter le rack
- etc ...
Cinema 235
Publié: 01 Juin 2008 23:08
par blackfoots38
Super boulot de WE Cinema235
j'ai bien fait de ne pas aller me coucher de suite
Petite question : Pourquoi ne pas avoir mis contre le mur la LDR en premier et ensuite en 2eme couche la
LAINE DE CHANVRE , pour éliminer eventuellement la poussiere et les particules de LDR et la confiner entre
le mur el la laine de chanvre ?????
A+ Gérard
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Publié: 01 Juin 2008 23:24
par Cinema235
Salut blackfoots38,
En fait la Laine de chanvre que j'avais n'est pas du tout rigide. Sur la photo, elle tient bien parce qu'elle est
maintenue par l'ossature arrière du mur THX, sinon elle ne tient pas toute seule
Je ne sais pas si de la laine de chanvre rigide existe ou pas en tout cas, en rigide chez Leroy M.... je n'ai trouvé
que de la LDR (avec pare vapeur).
Je ne voulais pas devoir fixer dans tous les sens des câbles ou tasseaux afin que cela tienne. J'ai posé cela de
manière transversale et tout tient tout seul
Effectivement existe le problème des particules de poussière. Je pense qu'avec le molleton cela devrait retenir
tout cela. En tout cas je l'espère .
Cinema 235
Publié: 02 Juin 2008 9:46
par Cinema235
Quelques petites questions toutefois. Tu comptes mettre du tissus sur la partie Dead End et Live End ?
Sur la partie Dead End (où il n'y a pas de BA13) avec des baguettes Swal je vois comment procéder.
Sur la partie Live End comment comptes-tu procéder ? Le tissus faut-il le coller, l'agraffer, le poser avec des
baguettes Swal ?
S'il n'est pas collé, comment procéder aux différentes découpes (prises électriques, interrupeur lumineux,
etc ... ?
Cinema235
Publié: 02 Juin 2008 10:17
par fabrice91
Oui oui, du tissu quasi partout : en dead sur le mur écran et sur 1 mètre de retour sur les murs latéraux, puis 5
mètres de chaque côté en Live, et lambris horizontal à large lame couleur chocolat sur le mur côté spectateurs.
Quand on compte les murs latéraux il y a 1 m en dead et 5 m en Live, ca fait pas vraiment du 1/3 - 2/3 mais
bon...
Ben sur la partie Live c'est encore plus facile !!!
Baguette Swall prévue pour ma part, entaille aux ciseaux dans le tissu là ou il y a les prises/interrupteurs,
comme avec du papier peint : un coup de ciseaux en vertical, un coup de ciseaux en horizontale, de manière à
faire une croix, puis recourber le tissu à l'interieur de la cloison et mettre par dessus le boitier de la
prise/interrupteur...
Bon, je ne te cache pas que je vais utiliser une partie de tissu pour tester ceci sur un bout de cloison avant...
Publié: 02 Juin 2008 13:36
par Cinema235
Je connais le principe des baguettes swal mais je n'ai jamais eu l'occasion de voir le résultat en réalité.
En fait je me pose la question suivante:
Sur du BA13 une fois le tissu dans sa baguette swal, y a t-il un petit espace entre le tissu et le BA13 (est-ce que
le doigt s'enfonce un peu en touchant le tissu ?) Si c'est le cas, ce n'est pas cette particularité (on va dire de
coussinet) qui fait que c'est absorbant ou réfléchissant ?
Publié: 02 Juin 2008 13:42
par fabrice91
D'après ce que j'ai entendu il FAUT mettre une épaisseur de molleton entre ton BA13 et ton tissu : il faut cette
épaisseur pour que le tissu par dessus ait un aspect "tendu" sinon il va plutot avoir un aspect "fripé" qui baille...
Et de toutes manières avec une cloison + molleton + tissu, l'effet est je pense réflechissant...le tissu et la couche
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de molleton ne sont pas suffisants pour un effet absorbant : pour ceci il ne faut pas de cloison du tout, juste des
panneaux de chanvre/ldr/ldv avec tissu par dessus...
Resonance94 devrait pouvoir mieux nous éclairer...
Publié: 02 Juin 2008 14:19
par Walmus
Cinema235 a écrit:Tapissage de 2 épaisseurs de laine de Chanvre sur le mur du fond
Confection du mur THX a proprement parler. Il s'agit en fait de tout combler de LDR et ne laisser
apparant que les enceintes et le caisson de Basses.
Bonjour Cinema235 et bravo pour le travail abattu.
Comment se fait-il que tu n'as pas confectionné ton mur THX en laine de chanvre, car des panneaux rigides,
j'en ai trouvé à Orléans (si tu veux en savoir plus, dis-le moi, mais c'est sûrement trop tard !), tu aurais pu te
passer de prendre des douches . Est-ce une question de prix ? Et où as-tu acheté ton chanvre et à quel prix (je
suis curieux et je veux tout savoir ! )
N'ayant plus de LDR sous la main, après une bonne douche, j'ai ensuite commencé la pose des spots
des corniches
Pour mémoire voici une vue globale de ce dont je prévois de rélaliser au niveau électricité.
Je détaillerais bien entendu le principe retenu à chaque étape
Pourrais-tu mettre une image plus grande de façon à ce qu'elle soit lisible, j'ai envie de m'en inspirer pour
parfaire mon plan que je n'ai que dans la tête et qu'il va bien falloir mettre sur papier ! Merci d'avance.
Autre avantage, pour la corniche arrière une distance de 20cm séparera le courant fort (câbles spots)
du courant faible (câbles enceintes).
À ce propos, 20 cm est la distance minimale à respecter ? Je me posais la question hier !
- Visite des boutiques de tissus / moquette (d'ailleurs si vous avez des bonnes adresses je suis
preneur ). Je dois en effet me rendre compte (et certainement acheter des chutes) pour bien
prendre les dimensions et essayer de laisser un espace entre le mur et la corniche pour y glisser la
moquette.
Je suis impatient d'avoir des résultats, car mon tour va arriver et j'aime bien que les idées mûrissent longtemps,
cela évite parfois des erreurs.
Encore bravo et bonne continuation.
Walmus
Publié: 02 Juin 2008 23:23
par Cinema235
Bon, puisque que vous insistez tant, je vais vous mettre en ligne le schéma courant fort et en cadeau le schéma
courant faible
En cliquant sur le lien vous pourrez visualiser la version HD (avec IE7 n'oubliez pas de jouer sur le zoom en
bas à droite de la fenêtre sous peine d'un recadrage automatique)
Voici le Schéma courant fort: Cliquez ici pour visualiser la version HD
Page 121/477
Voici le Schéma courant faible: Cliquez ici pour visualiser la version HD
Page 122/477
Bonne lecture
Cinema235
par Walmus
Merci beaucoup, c'est vraiment plus facile à étudier.
Du coup, penses-tu (pensez-vous) qu'il est nécessaire de descendre dans la salle des câbles pour TNT, Sat, tél.
etc... étant donné qu'avec le wifi ou le cpl, tout ceci risque dans un très proche avenir d'être relégué dans les
musées de la préhistoire électronique ?
(Par exemple, j'ai câblé il y a 7 ans ma maison avec des prises de tél à tous les étages et avec la 9box par
exemple, une seule est nécessaire !
Merci d'avance pour les réponses.
Bonne journée
Walmus
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par Cinema235
Walmus a écrit:Merci beaucoup, c'est vraiment plus facile à étudier.
Du coup, penses-tu (pensez-vous) qu'il est nécessaire de descendre dans la salle des câbles pour
TNT, Sat, tél. etc... étant donné qu'avec le wifi ou le cpl, tout ceci risque dans un très proche avenir
d'être relégué dans les musées de la préhistoire électronique ?
(Par exemple, j'ai câblé il y a 7 ans ma maison avec des prises de tél à tous les étages et avec la
9box par exemple, une seule est nécessaire !
Merci d'avance pour les réponses.
Bonne journée
Walmus
Bonjour Walmus,
Qui peut le plus peut le moins, personnellement je te conseillerais (si tu as techniquement la possibilité) de
passer tout ce qui est filaire. C'est plus simple maintenant pendant les travaux qu'une fois la salle terminée
Je suis d'accord avec toutes tes remarques, mais avec des câbles cela fonctionne toujours mieux. J'ai tout cablé
chez moi, bureau, chambres des enfants, salon. Ma femme utilise aussi le Wifi avec son PC portable. Pendant 2
semaines impossible de se connecter en Wifi alors que tout fonctionnait en RJ45. La cause ... un conflit avec les
canaux depuis qu'un voisin à installé sa box
J'avais la possibilité (pas trop compliqué) de descendre tout cela, je n'ai pas hésité
Cinema235
par Walmus
Merci. Oui, tu as raison. J'en ai la possibilité, juste une dalle à percer, mais je suis équipé. De toutes façons, je
dois la percer pour apporter la nouvelle ligne pour le tableau.
Je suis en train d'imprimer mes plans pour aller voir dans ma salle les différences avec mes croquis sur feuilles
volantes. Aujourd'hui je ne travaille qu'1 heure 1/2 ! Ouf !
Quand ce sera fait, je le mettrai sur mon sujet.
J'hésite encore pour le X10 ou similaire, j'ai quand même peur du prix.
Bonne journée et merci encore.
Walmus
P.S. : En plein dans mes câblages, je vois que tu parles de «déport» caisson + VP. Pour le caisson, pas de
problème, il est alimenté par l'ampli (d'où le nom de déport je suppose). Mais le VP, est-il aussi alimenté par
l'ampli ? Cela m'étonne, car le VP que j'espère avoir consomme 280 W et ma sortie d'ampli n'est que de 100 W.
Donc alimentation différente. Et dans ce cas, est-ce pour la possibilité de télécommander le courant dans cette
prise ? Enfin, tu vois, ce n'est pas très clair dans mon esprit !
Merci pour l'éclaircissement éventuel.
Publié: 03 Juin 2008 12:23
par Cinema235
En fait le caisson et le Vidéo projecteur seront connectés à la BELKIN PF50. Comme le câble électrique du
Caisson et du vidéo projecteur ne seront pas assez long pour être branchés sur la PF50, plutôt que de prévoir
une arrivée directe vers le compteur électrique, j'ai prévu un déport (qui est tout simplement une ralonge F/F à
chaque bout).
Pour le caisson, la prise femelle sera une prise murale fixée dans mon mur THX d'un coté et dans le rack de
l'autre.
Pour le vidéo projecteur, la prise femelle sera au niveau du plafond d'un coté et aussi dans le rack de l'autre.
Page 124/477
Dans le rack, il y aura 2 câbles M/M allant de la PF50 vers les 2 prises murales et le tout est joué.
Je sais cela fait 3 raccord (PF50, câble M/M + caisson) au lieu d'un mais je préfère passer par la PF50
(protection anti foudre de toutes les électroniques).
Cinema235
Publié: 08 Juin 2008 14:12
par emmanuel71
Cinema235 a écrit:Encastrement des leds dans la partie arrondie.
Bonjour a vous,et tout d'abord bravo pour votre travail !!!
J'aurais savoir ou avez vous trouver vos spots a led encastres vu dans votre photo.
En vous remerciant et bonne continuation !!
Publié: 08 Juin 2008 18:46
par Cinema235
emmanuel71 a écrit:Bonjour a vous,et tout d'abord bravo pour votre travail !!!
J'aurais savoir ou avez vous trouver vos spots a led encastres vu dans votre photo.
En vous remerciant et bonne continuation !!
Bonsoir emmanuel71,
En fait j'ai eu l'occasion d'acheter ces spots chez Castorama pendant les vacances de Pâques. Le problème c'est
que c'était le castorama de varsovie en Pologne et on ne trouve pas les références en France pour l'instant.
Cinema235
Publié: 08 Juin 2008 20:06
par Cinema235
Bonsoir à tous,
Une petite mise à jour rapide pour ce WE. Au programme, visite de quelques magasins, dejeuner en famille
donc pas eu trop le temps pour travailler dans la salle. Je vais profiter pour partager avec vous mes derniers
achats. Mais tout d'abord l'avancée (très légère donc) au niveau de la salle.
Le mur THX avant est terminé. Si vous avez suivi la semaine dernière il me manquait un peu de LDR. J'ai
acheté le complément pour finir de combler ce qu'il manquait. Pour toutes les niches, les parties
droite/gauche/fond et haut sont en fait recouvert du pare vapeur afin de protéger les enceintes, mais aussi de
l'odeur de la laine de chanvre du mur du fond. J'avais un peu peur que cette odeur reste même avec le molleton
et le tissu
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En zoomant sur la niche du caisson de basse on remarque l'arrivée électrique du dit caisson (reste à connecter la
prise), mais aussi en dessous un câble RJ45 et une 2ème prise pour le déport IR Hot Link Pro que j'ai acheté
(j'en reparlerais plus bas dans le post)
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Coté VMC, les tuyaux sont passés dans les corniches, mais pas encore connectés à la VMC dans le local
technique. J'ai indiqué la semaine dernière j'ai refais les petits supports afin que les 2 tuyaux reposent sur le
haut de la corniche.
Vue du mur arrière avec la bouche de la VMC qui arrivera centrée dans la corniche. C'est par cette bouche que
se fera l'extraction de l'air vicié de la salle. Au pasage j'ai mes 2 anti sèche (courant fort et courant faible)
accrochés au mur
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Sur cette photo, le passage des tuyaux de VMC dans le local technique …
Passons maintenant à quelques réflexions et achats.
Déport IR:
J'ai acheté un déport IR Hot Link Pro (avec la partie extension + expansion).
Le Hot Link Pro est composé d'une cellule réception IR que je vais positionner au dessus de l'écran et de petits
flashs qu'on positionne devant les électroniques. Avec le module expansion je pourrais mettre un des flashs au
niveau du caisson de basses pour le piloter par la télécommande. Avec le module Extension, on peut déporter
d'autres flashs jusqu'à 30m par un RJ45. Ainsi les autres flashs seront positionnés dans le rach technique et au
niveau de l'intérupteur mural pour les ambiances lumineuses.
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Ambiances lumineuses:
Concernant la gestion des ambiances lumineuses, j'ai opté pour le Futrinix P800 capable de piloter jusqu'à 8
zones.
Partie intérieure du p800 …
Page 129/477
et le schéma de câblage ... Je serais obligé je pense de centraliser toutes les arrivées Neutres + Terre en amont.
Coté ambiance lumineuse, voici ce que je compte faire à terme ...
Détails des futures zones de la salle:
Z1: Spots corniches droite et gauche
Z2: Spots corniche avant
Z3: Spots corniche arrière
Z4: Leds estrades avant et arrière
Z5: Leds du rack électronique
Z6: Spots plafond spectateurs
Z7: Ciel étoilé avant scène
Z8: Réserve
Tout ceci sera accessible via l'interrupteur mural ou via une teco universelle (mode IR)
Voici les scénarios envisagés (mais tout ceci restera à paufiner)
Scénario 1: Arrivée dans la salle
-> Allumage de Z4
-> Allumage de Z7
-> Allumage progressif sur 3s (de 0% à 75% d'intensité) de Z1, Z2 et Z3
Scénario 2: Allumage électroniques
-> Dès l'allumage de l'ampli, allumage de Z5
Scénario 3: Lecture d'un film
-> Dès l'appui sur la touche play, extinction de Z5
-> 1s après, extinction progressive (de 75% à 20%) de Z1, Z2 et Z3 sur 3s
-> 5s après extinction de Z4
-> 2s après extinction progressive de Z2 et Z3 sur 2s (de 20% à 0%)
-> 3s après extinction progressive de Z1 sur 2s (de 20% à 0%)
-> 20s plus tard (quand le film aura commencé) extinction de Z7
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Scénario 4: Mode Pause lors de la lecture d'un film-> Dès l'appui sur la touche pause, allumage de Z4 et Z7
-> 1s après, allumage progressif (de 0% à 30%) de Z1, et Z3 sur 2s
Scénario 4: Mode Sortie de Pause lors de la lecture d'un film-> Dès l'appui sur la touche play, extinction de Z4
-> 1s après, extinction progressive (de 30% à 0%) de Z1, et Z3 sur 2s
-> 10s plus tard extinction de Z7
Scénario 5: Mode Arrêt d'un film
-> Dès l'appui sur la touche stop, allumage de Z4
-> Allumage de Z7
-> 1s après, allumage progressif (de 30% à 75%) de Z1, Z2 et Z3 sur 5s
-> Allumage de Z5
Scénario 6: Mode Lecture ou ecoute Hifi
-> Allumage de Z4
-> Allumage de Z7
-> Allumage progressif (de 0% à 50%) de Z6 sur 3s
-> Extinction progressive de (x% à 0%) sur 2s de Z1, Z2 et Z3
-> Allumage progressif (de 50% à 100%) de Z6 sur 3s
Scénario 7: Arrêt électronique
Après extinction ampli, extinction Z5
Scénario 8: Sortie de Salle
-> Après temporisation de 15s extinction progressive (de x% à 0%) de Z1, Z2, Z3 et Z6
-> Extinction de Z4, Z5 et Z7
Décoration: les moquettes
Un de mes problèmes actuels est de savoir vers quel type de moquette je vais m'orienter de manière à bien
découper à la bonne hauteur les plaques de BA13. En effet, afin de ne pas à avoir à gérer des coupes de travers,
je voudrais faire passer la moquette de la corniche dans l'espace laissé entre le BA13 et le haut de la corniche.
Oui mais quelle épaisseur fera la moquette ? Je me suis donc balladé dans quelques magasins spécialisés type
Mondial Moquette ...
1er constat: Des moquettes murales à proprement parler, il n'en font pas. D'après leurs conseils il faudrait que la
moquette ne soit pas trop épaisse (pour quelle ne se décroche pas par son poids) une fois coller au mur.
Pour mémoire (mais tout reste encore à valider d'un point de vue WAF ), voici les orientations ...
-> Moquette rouge / bordeaux au sol bien épaisse
-> Moquette noir au niveau des corniches pour être en harmonie avec les dalles de plafond. Mais là nous
sommes en désaccord avec ma femme qui verrait plutôt les corniches de couleur bleu foncé / violet comme les
murs
-> Moquette bleu foncé / violet pour les murs.
Voici un petit échantillon de ce qui nous plairait. Ne tenez pas compte de la différence de couleur entre les
photos, en réalité, la couleur rouge ressemble plus à la 1ère photo.
Page 131/477
On voit bien la différence d'épaisseur. Par contre le choix dans les modèles peu épais pour le mur ne me plait
pas trop
Pour compliquer le tout, je souhaiterais aussi avoir la même couleur de moquette sur l'estrade avant que celle
des murs latéraux mais avec un epaisseur plus chaleureuse.
Bref c'est assez compliqué à vrai dire
Si vous avez des adresses de magasins pour des moquettes murales, je suis preneur. Par avance merci
Bonne semaine à vous.
Cinema235
Publié: 09 Juin 2008 10:08
par RATOUNET
Tes scénarios d'éclairage m'ont fait pensé à compléter ceux que j'ai mis en oeuvre pour ma salle (pause et sortie
de pause). Par contre j'en ai un que tu n'as pas programmé. Je l'ai appelé "générique de fin". Je commande ce
scénario dés le début du déroulement du générique de fin en allumant à 50% (en 5 secondes) ce qui correspond
à ta zone 1. Ce scénario permet encore la lecture du générique et les éventuels commentaires de la famille et/ou
des invités sans être plongés dans le noir. Cela permet aussi la sortie de la salle pour ceux qui n'ont pas envie de
voir le générique. Les allumages entrée et sortie de salle ne sont pas programmés par la telco mais par un
interrupteur à l'entrée de la salle.
Encore bravo pour ta réalisation.
Publié: 09 Juin 2008 19:11
par Cinema235
RATOUNET a écrit:Tes scénarios d'éclairage m'ont fait pensé à compléter ceux que j'ai mis en
oeuvre pour ma salle (pause et sortie de pause). Par contre j'en ai un que tu n'as pas programmé. Je
l'ai appelé "générique de fin". Je commande ce scénario dés le début du déroulement du générique
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de fin en allumant à 50% (en 5 secondes) ce qui correspond à ta zone 1. Ce scénario permet encore
la lecture du générique et les éventuels commentaires de la famille et/ou des invités sans être
plongés dans le noir. Cela permet aussi la sortie de la salle pour ceux qui n'ont pas envie de voir le
générique. Les allumages entrée et sortie de salle ne sont pas programmés par la telco mais par un
interrupteur à l'entrée de la salle.
Encore bravo pour ta réalisation.
Merci, c'est une bonne idée.
Tout ceci n'est pas exaustif, et je suis ouvert à toutes les suggestions
Cinema235
Publié: 10 Juin 2008 11:43
par master_yoda
voila , ma salle se termine et j ai prevu un systeme de deport IR comme celui ci mais mes connaissances en la
matiere sont assez floues a ce sujet. Pourrai tu me donner une idee de tarif et un lieu d achat.
d avance merci
bonne continuation : du tarvail de pro !!
davy.
Publié: 10 Juin 2008 13:39
par resonance 94
Un report IR n'a pas de probleme particulier. Il capte le signal de la teleco et l'envoie a l'autre bout. Il n'y a pas
de protocole particulier ou de code. il faut juste que la teleco ait fait l'apprentissage des appareils a piloté. C'est
tres basique comme fonctionnement.
Un report IF est plus complexe, c'est generalement un systeme proprietaire.
Publié: 10 Juin 2008 19:20
par SanSystem
On peut utilier en report de télécommande IR , n'importe quel transmetteur d'image audio vidéo (genre à
19.90euros chez bricodépot). Même si la transmission d'image est assez moyenne sur ce genre d'appareil , la
transmission IR passe par contre vraiment très bien (même entre murs et étage). Tu peut même avec une
télécommande IR commander du HF , via un de ces transmetteurs. C'est ce que j'utilise chez moi pour piloté
toute mes lumières équipé de module HF, avec une simple télécommande universelle IR.
Je crois que Resonance94 à tout résumé.
Toutefois j'ai acheté le Hot link Pro Ici
Cinema235
Publié: 10 Juin 2008 22:23
par resonance 94
Ce que j'ai dit c'est que n'importe quel report IR fonctionne avec n'importe quelle teleco IR sur n'importe quel
appareil IR
Pour l'IF c'est un systeme proprietaire, donc propre a chaque marque. C'est a dire qu'une telec RF de la marque
tartenpion fonctionne avec le recepteur tartenpion
Toutefois il existe des transmetteurs RF. Philips a un systeme qui recoit les ordres d'une teleco IR, les
tranforment en RF, les transmets a une autre recepteurs qui lui les retransforme en IR. Il n'empeche que la
transmission reste proprietaire (philips)et quil faut un emeteur et un recepteur
Page 133/477
par SanSystem
Je me répète peut être, mais n'importe quel transmetteur audio/video intègre un transmetteur IR.
Tout signal IR peut être transformer en signal HF via un de ces transmetteur, et donc traverser les murs
Mais (et c'est le plus intéressent) pas mal de signales HF peuvent être converti en IR.
Lorsque vous acheter un kit de transmetteurs , ils y a tjrs 2 modules (récepteur/émetteur).
On ne tiens pas compte des signaux audio/video , qui n'ont même pas besoin d'être brancher pour utiliser la
transmission IR/HF.
Le transmetteur reçoit un signal HF qu'il transforme en IR
Le récepteur est équipé d'une diode IR qui reçut le signal IR et le transforme en signal HF.
On peut donc via la télécommande universelle apprendre tout codes dans n'importe quel sens.
(oublier quand même les codes très compliqué comme par exemple pour les clim.
Mais pour les modules HF pour lumières , qui ne sont que du ON/OFF ou de la variation, ça fonctionne très
bien)
Publié: 11 Juin 2008 11:56
par SanSystem
Je dis simplement que, chez moi, je pilote tout mes modules HF (commande de lumière, store électrique, volet
électrique, prise télécommander) avec ma vieil pronto en infra-rouge, via un "tout bête" transmetteur d'image à
19euros qui converti simplement les codes IR en HF.
Pour ce qui est du X10 , "personnellement", j'ai laisser tomber car le matos que j'ai testé n'était pas assez fiable
(matos grand public) ou alors trop chère (matos pro).
Après, grâce au fonction de macro des télécommandes universelles (comme la Pronto par exemple), une infinité
de scénario sont envisageable. Seul restriction, il n'ai pas possible de lancer plusieurs codes en même temps,
mais uniquement uns après l'autre.
Publié: 11 Juin 2008 17:51
par SanSystem
Bonsoir Fabrice91, désolé mais c'est pas très simple à expliquer (une demo c plus facile).
Pour piloter des lumières il te faut un module HF (c'est à dire un récepteur HF, suivie d'un relai pour piloté ton
allumage)
N'importe quel prise électrique télécommander intègre ça. Mais on trouve aussi un peu partout, dans les
magasin de bricolage, des modules HF à intégrer dans les prises murales par exemple.
Ces module sont pilotés via une télécommande HF livré en général avec.
Il faut donc enregistrer ces codes HF dans ta télécommande universelle.
Le problème c'est que peu de télécommande universelle intègre le HF mais uniquement l'IR.
La solution consiste donc à enregistrer le code HF après que ton transmetteur audio/video l'ai transformer en
IR.
La procedure a suivre:
Tu lance un ordre avec ta télécommande d'origine livrer avec ton module HF (donc un signal HF)
Ton "émetteur" audio/vidéo reçoit un signal HF (celui de la télécommande d'origine), et il le convertie en IR
(car lui converti tout signal HF qu'il reçoit).
Là , il ne te reste plus qu'a mettre ta "télécommande universelle en mode apprentissage" devant la diode IR
(émettrice) de ton transmetteur (souvent, c'est une diode déporté sous forme de petite pastille a coller devant un
appareil a piloter).
Une fois tout les codes enregistrer, tu peux virer l'émetteur, il ne te sert plus à rien.
Par contre tu peut installer le récepteur audio/video (qui lui intègre une diode IR réceptrice).
Quand tu lui enverra les code IR que tu a enregistrer , il ferra le travail inverse , c'est à dire , qu'il convertira les
code IR en HF, ..
Page 134/477
ça tombe bien, c'est ce que tout tes petits modules HF attendent comme signal pour t'éclairer de milles feux.
Voila j'espère avoir été a peu près claire dans mes explications, car c'est pas très facile à expliquer.
Publié: 11 Juin 2008 18:26
par cedbh
Et il y a un post qui explique ça en long, en large et en travers...
viewtopic.php?f=6&t=29796705
Publié: 11 Juin 2008 20:32
par fabrice91
je dirais pas que c'est limpide, enfin les explications me paraissent claires, faut que j'intègre tout ça mais cela
m'a l'air d'une chouette alternative...
Par contre si je comprends bien, il faut au minimum garder un boitier emetteur...non recepteur...arf c'est là que
je t'ai "quitté"
tu dis de garder le "recepteur"...c'est lui qui reçois les ordres de la telco ? mais si il est recepteur, comment il fait
pour les EMETTRE vers les modules HF ?
Bon admettons...
Et ce recepteur, c'est un des 2 gros boitiers, c'est ça ? et lui il doit être positionné ou ???
il doit "voir" la telco ou il est assez puissant pour être planqué sous un rack dans un coin ?
et est-ce qu'il doit voir les modules HF aussi ???
et un module HF DANS une cloison (pouruninterrupteur par exemple) pourra "voir" ce signal a travers la
cloison ???
merci pour tes explications, je vais m'en sortir !!!
Publié: 11 Juin 2008 20:36
par cedbh
Tu dois garder le module récepteur IR-émetteur RF. En gros celui qui serait dans la pièce où tu voudrais
envoyer les signaux vidéo si tu utilisais le transmetteur en tant que tel.
Il doit être visible par ta telco IR.
Il émettra en RF, et oui, le signal passe les cloisons, c'est tout l'interet.
par SWFALCON
Salut Cinema235
j'ai vu que pr ton estrade tu l'avais bourré de LDR ...
penses tu qu'il soit judicieux de faire une estrade sans la rembourrer ( avec une instal comptant 2 caissons ou +
descendant a 20hz ) ? est ce que l'estrade vibrera de facon certaine ?
tu saurais pas si y a des matériaux moins dangereux que les laines de roches ou de verre pr combler une estrade
Merci
par Cinema235
Salut Swfalcon,
Je pense qu'il est préférable de bourrer l'estrade pour éviter toute vibration. D'ailleurs j'ai aussi remarqué que
c'est plus agréable rien qu'en marchant (cela sonne moins creux) une fois rembourré.
Concernant les autres matériaux je ne suis pas assez expert pour te répondre. Si par dangereux tu entends la
résistence au feu, les LDV ou LDR ont une résistence assez grande.
Cinema235
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par Walmus
Bonjour Swfalcon,
Je me permets d'intervenir pour te dire que je vais remplir mes estrades de laine de chanvre. Ça ne gratte pas,
c'est naturel, pas dangereux pour la santé, mais plus cher. Va voir sur mon sujet, il y a une photo. Pour l'instant
j'en suis aux murs. Il y a aussi d'autres possibilités comme la ouate de cellulose, la fibre de bois ou laine de
mouton.
Le sujet vaut le coup d'être creusé, ne serait-ce que pour savoir ce qui existe actuellement comme possibilités
autres que les éternelles (?) laine de verre ou de roche.
Cordialement,
Walmus
Publié: 14 Juin 2008 20:59
par resonance 94
La meilleure des solution est de combler l'estrad avec du sable. Pas de soucis si vous etes en "enterré" par
contre faire attention au poid a l'etage
par Walmus
Bonjour Resonance 94,
Avec du sable ? Est-ce une question de masse ? Cela m'arrangerait car le coût est plus raisonnable. En plus, s'il
n'y a pas de problème de tassement, le bois repose sur une surface partout, donc on peut s'offrie du 16 mm !
(j'aimerai du triplix et je ne le trouve qu'en 16).
Cela doit représenter un énorme travail de séchage !
Merci pour l'info en tout cas.
Walmus
Publié: 15 Juin 2008 21:27
par resonance 94
Si tu fait un remplissage au sable met le dans une sorte de poche sinon avec les vibations il y a un risque
de'evasion.
Pour l'etage c'est une histoire de poids effectivement par rapport a ce que peux supporté ton plancher.
par JiCé57
Pas con le sable. En plus ça coute peanuts.... à part quelques aller-retour avec la brouette dans les escaliers pour
descendre au sous-sol!!!
Publié: 17 Juin 2008 16:07
par fabrice91
Le sable c'est bien mais il va s'évacuer par tous les interstices possibles...
Comme l'a suggéré Resonance94 on peut le mettre dans des "poches" mais de quel type ???
- en tissu ? du tissu au sol, chez moi, va finir par pourrir (humidité résiduelle au niveau du sol)
- en plastique ? cela va empêcher l'aération correcte et l'humidité va s'installer
Pour moi la seule solution c'est la ldv/ldr/chanvre...
On trouve du chanvre en "vrac" je crois, plutot qu'en panneaux, pratique pour ce genre d'utilisation et moins
cher que transformé en panneaux...
Page 136/477
Publié: 19 Juin 2008 21:39
par pascal 95
jointer tous les interstisses au silicone devrait suffire (ca marche pour les aquarium et de l'eau !!!)
Publié: 19 Juin 2008 21:53
par fabrice91
Oui sauf qu'un aquarium c'est 5 grandes plaques de verre donc il y a un nombre d'arêtes (pour un aquarium...
) connues faciles à siliconer !!!
Pour une estrade, bonjour le silicone !!!
Tu dois avoir un tas d'interstices dont tu imagines même pas l'existence...
Enfin bon, s'il y a des retours d'expérience...
Publié: 19 Juin 2008 22:03
par resonance 94
Un sac de toile suffit. Ca respire, laisse passer l'humidité si nescessaire.
par Walmus
Bonjour,
Je vais tenter l'expérience du sable. Comme je l'ai, cela me fera faire des économies. Le seul problème, c'est de
le faire sécher ....
Pour le sac de toile, quel genre de toile préconiser ? C'est vrai qu'avec du silicone, bonjour comme le dit si bien
Fabrice.
par fabrice91
Si tu pars sur la solution sac en toile, le mieux je pense est de les faire soi-même !!!
Tous les sacs qu'on trouve maintenant sont en plastique donc bonjour la respiration...
Donc achat de toile (genre rideau à Ikea) et fabrication de sacs !
Les sacs sont faciles à transporter ensuite si tu veux vider un jour ton estrade...
Sinon la solution la plus simple c'est d'étendre un rideau ou un drap au fond de l'estrade, en le faisant remonter
sur les bords pour éviter les "trous" et les fuites de sable, et de mettre le sable par dessus directement...
Bon, pour vider tout ça, au besoin, ce sera dur dur...
Donc les sac DIY seraient plus faciles pour la manutention...
Par contre je mets toujours un bémol sur le type de sol sur lequel reposera cette toile...Si c'est un sol "fini" genre
parquet dans un appart ou une pièce sous comble, pas de souci, mais par contre chez moi, en sous sol, sur la
chappe chaux/sable j'essaierai même pas !!!
Publié: 20 Juin 2008 10:17
par fabrice91
Oui oui...
C'est une humidité relative, on ne la voit pas, il n'y a pas d'eau visible ni de gouttelettes, et je vais mettre une
VMC pour que cette humidité ne stagne pas dans la pièce et qu'elle soit évacuée. Mais malgrès tout, si tu laisses
une feuille de papier en contact direct sur la chappe, la feuille va se vriller à cause de cette humidité...
Donc une toile qui resterai là des mois, même avec la VMC, finirai je pense par pourrir...
Publié: 20 Juin 2008 10:28
par JiCé57
Oui mais dans ce cas tu auras le problème avec ton revetement de sol aussi. Non??
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Publié: 20 Juin 2008 10:53
par fabrice91
Et oui...
c'est pour ça que je ne mets pas de revetement de sol, je vais faire un parquet posé sur lambourdes donc avec
une lame d'air conséquente qui permettra l'évacuation de l'humidité.
Bon après tu me diras que mes lambourdes seront posées sur la chappe et ne risquent-elles pas de pourrir aussi ?
Déjà ce sera du bois et pas du tissu ou du papier...
De plus l'humidité est faible, ce n'est pas non plus un bassin de piscine hein !
Comme je le dis il n'y a aucune trace d'eau ou d'humidité...
Donc si la feuille de papier vrille sur la chappe, la lambourde elle ne vrillera pas ! et si le bois prends un peu
d'humidité, la lame d'air et la circulation permanente par la VMC assèchera tout ça avant que le bois pourrisse !
De plus je traiterais le bois, genre vernis ou autre, pour le rendre plus ou moins imperméable...
Donc je pense sérieusement être tranquille pour pas mal d'années !!!
J'ai de la charpente apparente sur ma maison, elle prends la pluie depuis plus de 100 ans, ok ça commence à se
voir mais bon...y a de la marge...
Donc si je suis rassuré par cette solution, je ne le serai pas si je mettais de la moquette DIRECTEMENT sur la
chappe ou bien du Sisal, comme j'en avais l'intention au début...
Publié: 20 Juin 2008 11:02
par JiCé57
fabrice91 a écrit:Et oui...
c'est pour ça que je ne mets pas de revetement de sol, je vais faire un parquet posé sur lambourdes
donc avec une lame d'air conséquente qui permettra l'évacuation de l'humidité.
Bon après tu me diras que mes lambourdes seront posées sur la chappe et ne risquent-elles
pas de pourrir aussi ?
Ben c'est le principe de la lambourde hein. Si u truc doit pourrir mieux vaut ça que le plancher.
Déjà ce sera du bois et pas du tissu ou du papier...
De plus l'humidité est faible, ce n'est pas non plus un bassin de piscine hein !
Comme je le dis il n'y a aucune trace d'eau ou d'humidité...
Donc si la feuille de papier vrille sur la chappe, la lambourde elle ne vrillera pas ! et si le bois
prends un peu d'humidité, la lame d'air et la circulation permanente par la VMC assèchera tout ça
avant que le bois pourrisse ! De plus je traiterais le bois, genre vernis ou autre, pour le rendre plus
ou moins imperméable...
Donc je pense sérieusement être tranquille pour pas mal d'années !!!
J'ai de la charpente apparente sur ma maison, elle prends la pluie depuis plus de 100 ans, ok ça
commence à se voir mais bon...y a de la marge...
Donc si je suis rassuré par cette solution, je ne le serai pas si je mettais de la moquette
DIRECTEMENT sur la chappe ou bien du Sisal, comme j'en avais l'intention au début...
Bon faudra que je fasse gaffe chez moi. (sous-sol avec chappe sur radier) normalement il ne devrait pas y avoir
de remontées d'humidité par le sol. J'avais prévu de mettre de la moquette sur une sous-couche isolante.
Ta chappe est sur quoi comme sol??
[edit]je viens de voir sur ton blog. J'ai ma réponse.
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Publié: 20 Juin 2008 16:11
par resonance 94
Pour repondre aux interrogations
On peut toujours poser un resiliant sous une lambourde.
Il y aura toujours une humidité relative au niveau du sol pour plusieurs raisons dont notamment la condensation
entre un support froid et l'air plus chaud. reste a savoir ou se situe le point de rosé. Sur, sous ou dans l'epaisseur
de la dalle.
Concernant l'humidité du sol support de la dalle. Il aurait ete sage de prevoir un polyanne et de ne pas couler la
chape directement dessus, cela limite fortement les remontées d'humidité.
En cas d'humidité dans le sable et si la salle est saine, il va s'avaporé. En tout cas ce ne sera pas mieux dans la
laine de chanvre, qui elle va se goinfré telle une eponge.
Oui l'idéee de rideau est bonne, perso je prend des draps, c'est moins cher
Selon la teneur en eaux de ta dalle et chape cela peut effectivement prendre plusieurs semaines ou mois
Publié: 20 Juin 2008 22:21
par pascal 95
pour ta toile que pense tu de geotextile
-ce respire etle sable ne passe pas atravers
(vu que le silicone ne vous plais pas
Publié: 20 Juin 2008 23:04
par blackfoots38
Oui le Géotextile ou également appelé BIDIM est utilisé pour faire des Terrasses de pavés sur sable.
Il permet de laisser passer l'eau de pluie et retient le sable pour ne pas se mélanger avec la terre.
A+ Gérard
Publié: 20 Juin 2008 23:31
par resonance 94
bidim est une marque et geotextile un nom generique. Mais cela doit aussi fonctionne, c'est peu etre plus "raide"
a mettre en place que tu tissus
Publié: 22 Juin 2008 19:55
par Cinema235
Bonsoir à tous,
Voici donc un tout petit point d'avancement. Le résultat n'est pas trop visible, mais il faut aussi réaliser de temps
en temps ce que j'appellerais des petits ajustements.
Le premier d'entre eux concerne la structure d'accueil des baguettes Swal pour le tissu tendu au niveau de la
partie Dead End.
J'ai posé des tasseaux horizontaux en haut/bas et au niveau du mur THX de manière à ce que les baguettes Swal
puissent être fixées. Pour cela j'ai du démonter une partie de la corniche afin de supprimer un bout de structure
secondaire qui m'empêchait de mettre correctement la structure horizontale des baguette Swal. Ce petit contre
temps m'a bien fait perdre 2h tout de même
Voici la partie horizontale haute une fois fixée ...
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Puis la partie horizontale basse au ras de l'estrade …
et enfin la partie angle entre le mur THX et le retour du coté.
Bien entendu, sur le mur opposé j'ai fait la même chose.
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La 2ème tâche concerne le passage du câble HDMI. Pour passer le câble j'ai utilisé un tuyau PVC de diamètre
32mm.
Dans ce tuyau de PVC je passerais aussi un câble réseau RJ45 en prévision. En effet, j'ai lu que bientôt les
vidéo projecteurs auront une connexion Internet (mise à jour du firmware peut être )
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La prise HDMI étant assez longue tout de même j'ai préféré utiliser des coudes larges …
Dans la foulée, j'ai aussi installé l'interrupteur mural FUTRONIX P800.
Pour l'instant rien n'est connecté, les 4 fils des zones des spots sont en attente d'autres seront installés.
Une boite de dérivation à été fixée en amont, elle permettra de regrouper tous les neutres et les terres des
différentes zones.
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Zoom sur le boîtier où l'on remarque le connecteur 8 zones.
Avoir tous les fils en attente, on s'y perd vite. Pour pouvoir avancer un peu du coté électricité, il est maintenant
nécessaire que je monte le tableau électrique dans le local technique pour les connecter au fur et à mesure.
Or pour monter le tableau électrique et être certain qu'il ne me posera pas de problème par la suite, je préfère
monter les structures primaires, secondaires, le rack, etc du local technique.
Et oui, après un petit stage coté électricité, me revoilà a travailler à nouveau le bois
Pour commencer, voici la structure horizontale sous la poutre:
Sur cette partie horizontale, je compte y fixer un rideau séparateur (local technique / salle). Je crains que le
BA13 ne supporte pas le poids du rideau, je mettrais donc du MDF.
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Voici la partie qui se trouveras derrière la porte d'entrée. On observe un petit décrochement (il n'y a que la
structure primaire avec 4cm de LDV seulement) qui permettra à la porte de s'ouvrir à 90°
J'ai aussi commencé la structure du Rack Technique ...
Le rack coté local technique sera beaucoup plus grand en hauteur et plus large que la partie visible dans la salle,
afin de gérer au mieux l'arrivée de tous les câbles et séparer courant fort et courant faible.
Sur le haut du rack je prévois d'y installer la VMC …
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Zoom sur la partie basse. Les arrivées électriques dans le Rack arriveront coté droit.
Bref, j'ai encore pas mal de TAF sur le local technique, avant de pouvoir mettre mon tableau électrique. Mais
bon, tout doucement les travaux avancent
Ma devise, être patient et tout ce qui a fait n'est plus à faire
Cinema235
Publié: 22 Juin 2008 22:33
par sonatine
Le manuel d'installation en anglais des Futronix P100, P400, P800 et le manuel de pré-installation :
www.futronix.com.my/downloads.asp
Publié: 22 Juin 2008 23:12
par Cinema235
Merci Agassi et Calovadts pour vos encouragements,
Oui j'essaie d'étudier au maximum, mais dès fois la réalité rattrape tout et on est obligé de changer les plans.
Certaines fois c'est même mieux et plus simple que ce qu'on avait prévu mais quand on est obligé de
démonter on perd du temps. Heureusement pour l'instant je n'ai pas eu trop à le faire.
En fait en ce moment j'ai l'impression de ne plus trop avancer c'est un peu frustrant. C'est vrai que j'ai eu pas
mal d'activités annexes ce dernier mois, mais aussi du fait que j'ai pas mal de chantiers commencés dans la salle
sans pouvoir les terminer.
Par exemple, je pourrais mettre la LDR puis les panneaux de BA13 au début de la partie Live End ou au niveau
des corniches, cela serait visible et permettrait de d'avoir l'impression d'avancer. Mais je resiste à le faire, car
tant que je n'ai pas passé tous les câbles, je ne sais pas quelles difficultés je vais avoir, et je ne veux pas monter /
démonter en permanence.
C'est promis je détaillerais le montage du P800 ... je vous avoue qu'au moment où je le mettrais en route je
"flipperais" un peu tout de même
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Vous allez aussi peut être pouvoir m'aider
Il y a une chose qui me chagrine un peu depuis quelques temps.
Sur certains panneaux BA13 que j'aurais installé, je vais mettre une prise électrique (pour passer l'aspirateur par
exemple ). Dans un mur en platre, c'est simple. On fait un trou avec une cloche, on bourre de platre puis on y
met la petite boite en plastique. Le plâtre sèche, on raccorde les fils, on plug la prise et c'est gagné.
Mais avec le BA13 comment procète t-on ? Le BA13 ne fait que 13mm, on ne peut pas bourer de plâtre, la
boite comment va t-elle tenir ? Impossible de laisser les fils tel quels non plus ?
Bref j'ai besoin de vos conseils
Merci
Cinema235
Publié: 22 Juin 2008 23:27
par flipsbone
Salut Cinema235,
Superbe salle en perspective
Pour les prises dans le placo, tu as des boitiers prévus pour avec deux vis sur le coté qui serrent deux petits
crochets. Tu mets ton boitier dans le trou, tu vis, les deux crochets se "débloquent" et s'accrochent à la plaque
de placo. C'est encore plus simple que dans du platre, pas besoin de platre ni d'attendre que ça sèche
par Walmus
Bravo pour tous ces travaux. Agassi a bien résumé la chose. Il n'y a rien à ajouter.
Tiens je viens d'aller faire une photo des boîtiers que j'utilise pour mes plaques BA 13 ou fermacell :
On voit la petite griffe qui serre le boîtier contre la plaque.
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par Cinema235
C'est somme toute assez simple en fin de compte
Cinema235
par Walmus
Ce n'est pas assez simple, c'est tout simple.
Par contre, attention quand tu perces à la scie cloche = poussière. Pour limiter les dégâts, je tiens un tuyau
d'aspirateur à proximité de la cloche.
Bon courage.
Publié: 29 Juin 2008 22:46
par Cinema235
Bonsoir à tous,
Et voici un WE qui s'achève avec son lot de nouveautés.
Samedi a été consacré au jardin, le WE représente donc une seule journée de travaux, ce Dimanche en fait.
A vrai dire je ne suis pas mécontent de l'avancée des travaux aujourd'hui , malgré un petit contre temps qui
m'a fait perdre facilement 3 heures ce matin mais comme on dit, la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt
Tout à commencé Samedi matin lorsque j'ai enfin reçu mon câble du Caisson de Basses, commandé il y a 6
semaines.
Content de le recevoir enfin, mais quelle fut ma surprise de voir en ouvrant la boite l'énorme appendice (servant
à son isolation je suppose) à chaque bout du câble.
Ma pensée à tout de suite été vers le diamètre de la gaine en attente derrière mon mur THX.
Et bien je vous laisse deviner, ma gaine est trop petite Rien que le câble lui même ne passe pas dans la gaine,
alors vous pensez bien concernant l'appendice
J'ai bien essayé de deviser cette protubérence, mais le diamètre des vis étant très petit (environ 0,5mm) je
n'avais pas les outils adéquates.
Je ne sais pas si on peut parler de pressentiment ou pas, mais la semaine dernière je vous disais (tant que tous
les câbles ne sont pas passés, je ne souhaite pas mettre le BA13) ... Bien m'en a prit en effet, la seule solution a
été d'enlever une partie de la LDR du mur THX, de retirer la gaine trop petite. Mais quoi faire ensuite ?
Mettre un tube PVC, il ne serait pas passé car il y a un angle droit à 90° ...
Que faire alors
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Je suis donc allé à Casto, pour essayé de trouver une gaine souple mais de diamètre important. Coté électricité
le diamètre des gaines s'arrête à 25mm (trop petit). C'est alors que j'ai une l'idée de mettre un tube pour les
pompes de piscine auto portantes.
C'est souple le diamètre est de 32mm donc tout bon à priori ...
De retour à la maison, je me suis mis à la tâche. Le câble est passé au forcep en fait. On a du être à 2 en tirant
comme des forcenés, et il a été mit avant de positionner la gaine afin quelle soit rectiligne sur toute sa longueur
(impossible sinon de passer le câble avec la gaine dans sa position finale).
Dans une chute de mon tube PVC lisse de diamètre 32mm le câble passait sans problème, mais la gaine achetée
n'est pas lisse et c'est en fait très dur et même limite J'ai hésité à prendre le diamètre 40mm j'aurais mieux
fait
Voila le câble arrivé dans sa niche du mur THX
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... et la matinée bien entamée
Une fois ce câble passé, j'ai donc continué la structure bois du local technique, l'objectif étant pour mémoire de
pouvoir positionner le tableau électrique au bon endroit (plus simple lorsque toutes les structures sont posées).
Bonne nouvelle:
Toute la structure primaire du local technique est terminée (il n'y aura pas de stucture secondaire). Le local est
quasi prêt à recevoir son BA13 ... une fois l'électricité terminée
Je n'ai pas beaucoup de photo du local car il y a très peu de recul, et le grand angle de mon APN n'est pas assez
important.
Le local n'est pas très grand, ce qui m'a pas mal compliqué les manipulations de tasseaux de plus de 2m
Vous remarquerez la porte d'entrée avec le petit décrochement (derrière la porte uniquement la structure
primaire, a gauche primaire + secondaire).
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Vue plongeante sur le rack …
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J'ai ensuite commencé la pose de mon tableau électrique.
1ère étape: mettre des cales afin de surélever le tableau pour qu'il soit en alignement du BA13. Cette petite
astuce permet du même coup d'avoir de l'espace derrière le tableau pour être plus à l'aise avec les futurs
passages des câbles.
2ème étape: Fixation du tableau sur les cales …
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Gros plan sur l'espace entre le tableau du le fond du mur …
3ème étape: Fixation du cache du tableau
Aperçu du tableau une fois le cache et la porte installés. J'ai du changer le sens d'ouverture de la porte pour
qu'elle puisse s'ouvrir contre le montant du rack afin qu'elle ne gêne pas une fois ouverte.
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4ème étape: Commencer le branchement. Mais là cela sera pour une prochaine mise à jour
Je n'ai jamais monté de tableau électrique auparavant cela sera donc une première et je vais prendre mon
temps pour ne pas faire de bêtises
Bonne soirée et à la prochaine
Cinema235
par Walmus
Bonjour Cinema235,
Superbe avancée ce dimanche, et ce malgré la perte de temps due au changement de gaine.
Pour quelle marque de tableau as-tu opté ? Sur une photo, j'aperçois «GÔRA», mais cela ne me dit rien comme
marque.
Après tout ce travail, je te souhaite une bonne semaine.
Walmus
par Cinema235
Salut Walmus,
C'est du Legrand. Tout comme mes Leds, je l'ai acheté lors de mes dernières vacances lorsque j'étais à Varsovie.
La vie courante est nettement moins chère, et sur le tableau + disjoncteur j'ai divisé le prix par 3 par rapport à
nos magasins préférés en France
Cinema235
Publié: 07 Aoû 2008 19:05
par aymerickl
J'ai une petite question, après ces 20 pages à boire littéralement tes CRs, j'ai l'intention de corriger l'acoustique
de mon salon HC (pour info, je viens de faire construire ma maison et j'ai encore plein de gaines à tirer )et,
pour cela, j'avais pensé à un mur un peu comme ton mur THX (j'ai la toile Chris-Research et je mettrai toutes
les enceintes derrières) mais sans estrade. Est-ce que tu pourrais me dire, maintenant que t'as fini la structure, si
celle-ci bouge quand tu la secoues ? Est-ce suffisamment rigide pour ne pas vibrer avec le son, surtout les
basses ?
A+
Aymerick
Publié: 07 Aoû 2008 22:18
par Cinema235
Bonsoir Aymerickl,
Pour répondre à ta question, après avoir lu ton post, je suis descendu au sous-sol vérifier.
Je te rassure la structure ne bouge pas d'un poil, même en secouant fort les tasseaux.
C'est un peu normal, tout est devenu solidaire. La partie avant de la structure est fixée sur l'estrade et via les
corniches elle est aussi fixée au plafond. La structure arrière est aussi fixée sur l'estrade et par son milieu (pour
éviter une trop grande portance sur 3,60m de long) elle est fixée (toujours en utilisant le matériau isolant) sur le
mur du fond. Les 2 structures sont reliées aussi entre elles au niveau de chaque enceintes et caisson. Des
renforts sont aussi présents pour éviter le cintrage sur la longueur.
Tu as certainement aussi remarqué que je n'ai pas hésité non plus sur la taille des tasseaux, c'est donc du
costaud.
Pour moi, aucune crainte que les basses fréquences ne fasse vibrer le mur THX (mais j'espère par contre
qu'elles me feront vibrer )
De toutes les façons, je découplerais enceintes + caisson avec des pointes.
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A bientôt
Cinema235
Publié: 08 Aoû 2008 7:13
par bobobubu
Je suis en ce moment en pleine réflexion concernant ma salle HC. Je me demandais pourquoi tu avais fait la
structure en bois et pourquoi pas en fourures.
Sinon félicitation, j'espère qu'après ton petit coup de ménage dans le jardin, nous allons de nouveau pouvoir
suivre ton aventure.
Publié: 08 Aoû 2008 8:43
par aymerickl
Cinema235 a écrit:C'est un peu normal, tout est devenu solidaire. La partie avant de la structure est
fixée sur l'estrade et via les corniches elle est aussi fixée au plafond. La structure arrière est aussi
fixée sur l'estrade et par son milieu (pour éviter une trop grande portance sur 3,60m de long) elle est
fixée (toujours en utilisant le matériau isolant) sur le mur du fond. Les 2 structures sont reliées aussi
entre elles au niveau de chaque enceintes et caisson. Des renforts sont aussi présents pour éviter le
cintrage sur la longueur.
Tu as certainement aussi remarqué que je n'ai pas hésité non plus sur la taille des tasseaux, c'est
donc du costaud.
Oui, c'est ce que je me suis dit après avoir écrit mon post. Toi tu as l'avantage d'avoir toute la structure entre 2
murs, ça aide. Pour ma part, je me pose la question parce que mon mur de projection est dans un coin. En gros,
il manque un mur à droite pour se retrouver comme toi.
Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours :
http://pagesperso-orange.fr/aymerick.net/img/Mur%20THX.jpg (j'ai mis un lien plutôt que l'image pour ne pas
trop polluer ton topic)
En rouge ; les briques - en blanc ; le polystyrène que je vais découper au niveau des enceintes - en "taupe" ; le
BA13 - en violet : la structure avec laine de roche.
En fait, je crois qu'il ne me reste que la solution de bien accrocher au sol et au plafond. Mais, ce qui m'ennuie
aussi est que le plafond est un faux-plafond en BA13. Du coup, question rigidité, c'est pas trop ça.
Bon, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Je crois que je vais devoir blinder en renforts et équerres (peut-être
que je te rattraperais sur ce point ).
Pour l'instant, je n'en suis donc qu'aux plans. Je suis comme toi, faut que je réfléchisse, que ça murisse et que je
mette sur le papier avant de me lancer. Pis, comme c'est le salon, faudra que les travaux soient rapides sinon ma
femme risque de péter un plomb.
Merci pour ta réponse et d'avoir pris le temps de "secouer" ton bel ouvrage.
J'espère que tu t'es bien reposé pendant tes vacances pour une reprise en pleine forme.
A+
Publié: 08 Aoû 2008 20:16
par Philoups71
les fourrures sont si je ne m'abuse les rails qui servent à viser les plaques de placo habituellement.
Ceci dit c'est equivalent et la structure bois est sans doute plus facile à monter puisqu'il visse dans le mur
directement sa structure "primaire" alors que le montage de placostyl sur fourrure nécessiterait un montage
sol/plafond.... Personellement je pense monter en fourrure mais je ne pense pas que cela change grand chose à
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l'arrivée.
Au passage qqun a t il deja fait réalisé un devis chez O'cinema pour le traitement phonique de sa salle et si oui
qu'en pensez vous ?
Publié: 08 Aoû 2008 21:47
par Cinema235
bobobubu a écrit:Je suis en ce moment en pleine réflexion concernant ma salle HC. Je me
demandais pourquoi tu avais fait la structure en bois et pourquoi pas en fourures.
Sinon félicitation, j'espère qu'après ton petit coup de ménage dans le jardin, nous allons de nouveau
pouvoir suivre ton aventure.
J'ai préféré utiliser du bois car de mon point de vue je trouve que c'est plus simple à travailler.
Cinema235
Publié: 10 Aoû 2008 21:12
par Cinema235
Bonsoir à tous,
Après un break de 4 semaines de congés, je retrouvé le chemin des travaux dans ma salle, motivé plus que
jamais.
Vous trouverez ci-joint une petite mise à jour, .... , ou plutôt une grande mise à jour
En fait c'est une petite mise à jour par la quantité des travaux réalisés, mais une grande mise à jour en regard de
mes connaissances en bricolage dans le domaine que je vais vous détailler plus loin.
Vous n'avez pas deviné ?
Bon, en cette période estivale je vais vous mettre sur la voie.
- Mon 1er se trouve dans chacune de vos maisons
- Mon 2ème ne peut pas se stocker
- Mon 3ème est indispensable pour une salle de cinéma
- Mon tout correspond à la première partie du travail que j'ai effectué dans ma salle en ce Dimanche 10 Août.
Je suppose que maintenant, tout le monde à deviné
Stop: Le temps accordé est terminé. Je donne la réponse.
J'ai enfin ramené du tableau électrique général de la maison, l'électricité dans la salle.
C'est une étape extrêmement importante pour moi, car j'avoue avoir hésité longtemps avant de le faire (toujours
un peu peur de faire une bêtise et de se prendre un coup de jus).
J'ai pris mon courage à 2 mains et je me suis lancé. Bien entendu, j'ai travaillé hors tension, le branchement
entre le tableau général et le tableau de la salle n'est pas très compliqué en soi, le plus difficile à été de passer le
câble de 3 x 6mm2 pour le faire arrivé au tableau de la maison.
Comme je le disais, c'est une étape importante dans la construction de la salle, maintenant je vais pouvoir
raccorder électriquement la VMC, l'éclairage, les prises électriques, radiateur, etc ... et avoir l'impression
vraiment que les travaux avancent.
Ci-après une photo de l'avancement du branchement du tableau électrique de la salle.
Le différenciel 25A est raccordé ainsi que la VMC et une prise électrique.
Il reste pas mal de branchements à réaliser, mais maintenant je pense que cela va aller plus vite.
J'ai le sentiment ce soir d'avoir franchi un cap important, et je suis très content de ce que j'ai réalisé ce WE
(n'est-ce pas la une belle façon de s'encourager ? )
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Comme indiqué un peu plus haut, j'ai ensuite profité pour installer et raccorder la VMC qui se trouve au dessus
du rack.
La VMC est suspendue pour éviter les vibrations. Pour le tuyau souple d'extraction en dehors de la salle, il y a 2
coudes à 90° afin que le trajet de l'air ne soit pas rectiligne et soit brisé pour moins faire de bruit.
Quand le local sera terminé, le faux plafond Eurocoustique cachera le tuyau. Quant à la VMC un coffrage avec
isolation phonique la cachera entièrement.
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Autre angle de vue, où l'on peut constater que la VMC flotte au dessus du rack.
On peut aussi apercevoir une extraction directement dans le rack. Au final, le rack allant être fermé (pour ne pas
avoir de lumière dans la salle provenant du local technique), j'ai souhaité aspirer l'air chaud des électroniques
du rack par la VMC.
Zoom sur la bouche à l'intérieur du rack …
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Zoom sur l'extraction à l'extérieur de la salle.
La VMC est un modèle Hygrométrique simple flux (à 2 vitesses).
Aujourd'hui (sans le coffrage) en vitesse N°1, on entend depuis le local technique le léger bruit du moteur. Dans
la salle par contre on ne l'entend pas du tout.
Par contre en vitesse N°2 ce n'est pas la même chose. On a l'impression que c'est un avion qui décolle, et dans
la salle on l'entend aussi.
Pour l'instant la vitesse N°2 n'est pas exploitable. Je referais des essais une fois le coffrage monté dans lequel je
collerais l'isolant acoustique à intérieur.
Je n'ai pas encore enlevé non plus les filtres ce qui permettrait d'augmenter la capacité d'extraction de 30% sans
passer par la vitesse N°2.
A bientôt
Cinema235
Publié: 10 Aoû 2008 21:30
par Rootrulez
Félicitations pour ton avancée !
j'ajouterais une précision sur la VMC :
juste une précaution pour toi pour la suite, car une fois que ce sera coffré, ce sera plus difficile d'y accéder. En
fait, la remarque consiste à savoir si tu as pris en compte le pb de la condensation dans les gaines : en hiver,
lorsque tu extrais de l'air à 20°C environ, qui passe dans des gaines situées dans une enceinte plus froide, de la
condensation se forme à l'intérieur et s'accumule. Pour l'éviter, deux choix possibles : 1/ utilisation de gaines
microperforées 2/ calorifugeage des gaines (un peu de laine de verre enroulée autour suffit)
sachant que les gaines peuvent se remplir très vite, devenir très lourde et causer pas mal de dégâts
voili voilà, et encore une fois bravo, je suis tout ça avec impatience pour connaître la suite
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Publié: 10 Aoû 2008 21:37
par Cinema235
Je prendre note pour le calorifugeage des gaines. Je ne savais pas, je te remercie du conseil.
Concernant le coffrage de la VMC, j'avais l'intension de le faire démontable bien sur. Maintenant reste à voir
comment je vais m'y prendre avec le faux plafond et les traverses.
Mais j'ai tellement encore de choses à faire avant que j'ai le temps d'y réfléchir.
Cinema235
Publié: 10 Aoû 2008 21:47
par blackfoots38
Bravo, Cinema235
Il est assez grand le tableau , car il manque encore les X10 ???? qui prennent pas mal de place...........
A+ Gérard
Publié: 10 Aoû 2008 21:48
par Rootrulez
c'est clair, une salle c'est du boulot, je m'en rends compte vu que je suis en plein avant projet !!! lol
pour les gaines, j'ai préféré t'en parler tout de suite, car c'est un truc con, mais quand c'est plein d'eau, c'est un
vrai galère !!!! alors si tu peux éviter ça, tt mieux !
ravi d'avoir pu t'apporter un conseil qui puisse te servir !
Publié: 10 Aoû 2008 22:23
par Cinema235
blackfoots38 a écrit:Bravo, Cinema235
Pour l'avancé de l'électricité c'est un sacré challenge sans prendre le jus..........
Il est assez grand le tableau , car il manque encore les X10 ???? qui prennent pas mal de
place...........
A+ Gérard
Salut blackfoots38,
Oui j'ai préféré prendre le tableau assez grand. On regrette toujours lorsqu'il est petit et qu'on a plus de place.
Théoriquement je ne compte pas mettre du X10. J'en ai chez moi dans mon salon, et je ne trouve pas le X10
fiable à 100%
Pour le ON/OFF des électroniques (pour ne pas les laisser en veille par exemple), je passerais par la Belkin
PF50 qui sera située dans le rack et sur laquelle toutes le électroniques seront connectées. La Belkin offre la
possibilité de ne plus alimenter électriquement les prises sur lesquelles les équipements sont branchés et se
commande par IR. J'y placerais un des "flash" de mon déport IR et si tout fonctionne comme je l'ai imaginé une
macro de ma télécommande universelle fera le reste.
Pour l'éclairage j'ai un Futronix P800 (voir quelques pages en arrière) pour piloter les différentes zones.
Maintenant que j'ai l'électricité je vais pouvoir brancher et tester tout cela
Cinema235
Publié: 17 Aoû 2008 20:52
par Cinema235
Bonsoir à tous,
Voici l'avancement du WE du 15 Août.
Après les invitations dans la famille du Vendredi et du Samedi, je n'ai pu travailler dans la salle que Dimanche.
Par contre, je me suis attaché à brancher le FUTRONIX p800.
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A la demande notamment de Calovadts, je vais donc détailler en long , en large, et en travers cette étape qui, en
fin de compte n'est pas compliquée du tout.
Je ne suis pas actionnaire de la marque, mais mon 1er retour d'expérience me permet de dire pour ceux qui
seraient intéressés, que FUTRONIX c'est simple à mettre en place
Avant de commencer, je vais rappeler quelques caractéristiques du p800.
- Le Futronix p800 est un dimmer (comprenez par la variateur de lumière).
- Il peut gérer jusqu'à 8 circuits de lumières différents.
- Chaque circuit ne peut pas dépasser 300W.
- Le total des circuits ne peut pas dépasser 2000W (Un disjoncteur 10A suffit donc au niveau du tableau
électrique, ainsi que des câbles de 1,5mm2).
- Le p800 peut gérer 4 zones différentes en même temps. Par zone il faut comprendre pièce. Dans mon cas je
n'ai déclaré qu'une seule zone (ou pièce), la salle de cinéma
- Chaque circuit de lumière peut être affecté à n'importe quelle des 4 zones.
- Chaque circuit de lumière peut être dimmé (variation de lumière de 0 à 100%) ou bien considéré comme un
simple interrupteur ON/OFF. La dernière notion d'interrupteur est importante puisque cela permet de pouvoir
gérer sans problème les circuits de lumière qui ne peuvent pas être dimmés (Ex: Les Leds de mes estrades)
- Le p800 peut gérer 20 scènes différentes. Il faut considérer une scène comme un photo à un instant "T" de
l'ambiance lumineuse de la salle.
- Dans une scène on peut gérer les 8 circuits de lumière, indiquer l'intensité (de 0 à 100%) pour chaque circuit.
Comme indiqué plus haut, une scène est une photo de la salle à un instant "T". Si par exemple à un moment on
souhaite avoir 25% de lumière sur les corniches arrière, droite, gauche, mais 100% sur la corniche avant, avoir
l'estrade allumée, et tout le reste éteint, il suffit d'indiquer pour les circuits correspondants l'intensité souhaité
(0% = circuit éteint).
- Il existe une notion de fondu pour passer d'une scène à une autre. Le fondu pouvant aller de 0,5s à 2h. (Ex:
Scène n°1 corniche avant à 25%. Scène n°2 corniche avant = 100% avec fondu 6s, alors, en passant de la scène
1 à la scène 2 l'intensité de la corniche avant passera de 25% à 100% sur 6s).
- Il existe aussi une horloge avec un timer, les scènes pouvant s'activer automatiquement à l'heure qu'on veut du
lundi au Dimanche
- Enfin le tout pouvant se piloter pour le boîtier mais aussi par IR via une télécommande (fournie) mais aussi
universelle (apprentissage des codes IR).
Ceci laisse entrevoir toutes les possibilités de programmation qu'il peut y avoir
Revenons maintenant à la partie branchement.
La schéma de branchement ci-après est fournit dans la documentation.
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En décryptant le schéma ci-dessus , on peut observer que pour chaque circuit:
-> La Phase doit être connectée au boîtier Futronix
-> Mais que le Neutre des autres circuits peut être regroupé en commun. (Idem pour la Terre)
Afin de respecter le schéma, j'ai donc installé en amont du boitier Futronix une boite de dérivation qui
accueillera tous les regroupements en communs des circuits concernant le Neutre et de La Terre.
Mais comment faire un regroupement de tous les Neutres (ou des Terres) de tous les circuits ?
Pour cela j'ai mis en place cette petite connection maison. (La photo donne l'exemple pour le Neutre, mais pour
La Terre j'ai réalisé la même chose)
Le gros domino en haut (4 positions) permettra dans sa partie haute de recevoir les 8 Neutres des 8 circuits (2
circuits par dominos)
Comme dans le boîtier Futronix il n'y a la place que pour un seul câble de Neutre, le domino du bas sert tout
simplement de réducteur. On passe de 8 câbles en haut, 4 en sortie du 1er domino, et 1 en sortie du 2ème
domino pour aller vers le boîtier. (CQFD)
On ne le voit pas sur la photo, mais en fait dans ce branchement il manque le Neutre de l'arrivée électrique du
Futronix. Ce Neutre de l'arrivée électrique sera connecté sur le domino du bas coté droit.
En fin de compte, tous les Neutres de tous les circuits ainsi que le Neutre de l'arrivée électrique sont bien reliés
de cette manière au boîtier Futronix par 1 seul câble. . Le même type de branchement est réalisé pour Les
Terres.
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Voici la vue d'ensemble
a) La boite de dérivation en amont. N'hésitez pas à la prendre assez grande
b) Dans la boite, les 2 réducteurs (Neutre + Terre) permettant le regroupement de tous les Neutres + Terre des
futurs 8 circuits
c) En haut le câble d'arrivée électrique provenant du tableau
-> Le Neutre est connecté au réducteur Neutre qui lui même est connecté au Futronix
-> La Terre est connectée au réducteur Terre qui lui même est connecté au Futronix
-> La Phase est directement connectée (elle passe au fond de la boite de dérivation) au boîtier Futronix
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Gros plan sur la boîte de dérivation en amont …
Gros plan sur le boîtier Futronix.
En observe bien que
-> le Neutre se connecte à l'emplacement N1
-> la Terre se connecte à l'emplacement E (E=Earth pour nos amis anglais)
-> Et que la Phase se connecte à l'emplacement L (L=Live pour nos amis anglais)
En regardant de plus près le boîtier Futronix, on constate ensuite que le branchement est un simple jeu d'enfant.
Les emplacements nommés 1 à 4 puis 5 à 8 (en haut à droite) permettrons de connecter les 8 Phases des 8
circuits.
Les 8 Neutres et les 8 Terres seront quant à eux connectés sur les réducteurs dans la boite de dérivation.
On remarque aussi une 2ème entrée de Phase dans le boitier. En fait l'entrée de gauche alimente les circuits 1 à
4, celle de droite les circuits 5 à 8. Ceci n'est pas indiqué dans la doc, mais en fait pour que les circuits 5 à 8
fonctionnent il suffit de faire un pontage entre l'entrée de gauche et celle de droite.
Je n'ai pas vu ce petit point de détail tout de suite, et au début mes Leds (connectées sur le circuit n°5) ne
fonctionnaient pas. J'ai d'abord pensé à une incompatibilité avec le Futronix . Heureusement grâce au
pontage tout s'est mis à fonctionner
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Gros plan sur les arrivées des câbles Terre des circuits dans la boite de dérivation (idem pour le Neutre). Sur la
photo 4 circuits sont connectés ... N'hésitez pas à laisser des bouts de câbles assez long, c'est plus simple à
brancher
Gros plan sur le boîtier, les 8 circuits sont connectés.
C'est propre, il n'y a pas beaucoup de câble ... grâce à ma boîte de dérivation.
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Vous pouvez aussi observer le pontage pour alimenter les circuits 5 à 8.
Une arrivée du déport IR a été placée dans le boîtier. Pour l'instant en attente, ce déport IR sera ensuite incrusté
derrière la fenêtre du Futronix pour son pilotage sans qu'on ai besoin de le "viser". Inutile de le mettre
maintenant, c'est une fois la moquette murale fixée, lorsque je n'aurais plus besoin de démonter le Futronix que
je positionnerais ce déport IR.
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Juste avant de brancher l'électricité
On peut observer que la boîte de dérivation est bien pleine
Vue globale de l'installation une fois terminé. Le courant est activé, l'afficheur du Futronix indique ON, en
sélectionnant les scènes le n° de la scène apparaît. La programmation se fait grâce à la télécommande fournie ...
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Et comme par magie, je découvre la salle éclairée
Les 1ers essais de programmation sont concluants aussi
Vue sur la partie avant de la salle …
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et sur la partie arrière …
Détail des circuits électriques implémentés dans la salle.
L'objectif pour moi étant d'avoir le plus de souplesse dans la gestion des ambiances lumineuses
C1: Spots Corniche Gauche 5x50W = 250W Dimmé 0-100%
C2: Spots Corniche Droite 5x50W = 250W Dimmé 0-100%
C3: Spots Corniche Avant 3x50W = 150W Dimmé 0-100%
C4: Spots Corniche Avant 3x50W = 150W Dimmé 0-100%
C5: Leds Estrades Avant + Arrière 2x (7x0,4W) = 6W Interrupteur ON/OFF
C6: Leds Rack électroniques 10x1W = 10W Interrupteur ON/OFF
C7: Spots Spectateurs sièges 3x50W = 150W Dimmé 0-100%
C8: Ciel étoilé salle 3x30W = 90W Interrupteur ON/OFF
--------Total 1500W environ
Le maxi des 2000W au total et des 300W par circuit étant correctement respectés
Durant la semaine, j'ai aussi eu quelques réflexions au regard de comment fonctionne le Futronix, et les
scénarios que je pourrais mettre en place.
Tout ceci demande encore quelques ajustements, mais on peu dire que la réflexion est à 85% (y a plus qu'a
programmer )
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J'ai aussi un peu corrigé l'organisation du tableau électrique
-> Mise en place de peignes Neutre/Phase sur les disjoncteurs
-> Le 1er disjoncteur (10A) à droite du différentiel 25A étant celui qui alimente le Futronix ...
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Au plafond:
-> L'arrivée électrique pour le vidéo projecteur
-> L'arrivée électrique pour le ciel étoilé
-> 2 spots au dessus du 1er rang des fauteuils
Dans le local technique, l'installation du détecteur de présence LEGRAND pour que la lumière s'allume
automatiquement lorsqu'on rentre.
Une temporisation de 30s permettra l'extinction automatique une fois rentré dans la salle de cinéma
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Pour conclure cette mise à jour, je n'ai pas pu résister à vous mettre en ligne une photo panoramique du devant
de la salle.
L'image est déformée, mais le résultat est là
Au programme pour les prochains WE
-> Si tout va bien comme je l'entends, la semaine prochaine je pense pouvoir terminer la partie électricité. Il
faudra aussi que j'entreprenne une séance de peinture noire (prise, VMC)
-> Ensuite, je dois construire l'estrade arrière
-> M'attaquer à la pose de la LDR et du BA13 (Murs et Corniches)
-> Pose du tissu tendu (estrade + mur THX)
-> Confection de l'écran DIY
Cinema235
Publié: 18 Aoû 2008 2:16
par calovadts
Petite question quand même....
Peux tu donner le prix d'achat du P800 et penses tu qu'un P400 est suffisant pour faire quelque chose de sympa
ou faut il vraiment partir sur le P800 pour être tranquille??
Publié: 18 Aoû 2008 9:04
par Cinema235
La seule différence entre un P400 et un P800 c'est le nombre de circuits lumières (4 pour l'un et 8 pour l'autre)
qu'ils peuvent gérer.
Sinon à part cela le P400 offre exactement les mêmes possibilités de programmation. Un P400 peut tout à fait
convenir sans problème, tout dépend en fin de compte de combien de circuits de lumière tu as, ou que tu
souhaites avoir, mais aussi de leur caractéristiques (il faut respecter certaines limitations).
Pour le prix public des Futronix c'est ici
C'est vrai que l'écart de prix est important entre les 2 modèles, j'ai longuement hésité avec le P400, mais dans
mon cas, 4 circuits je trouvais cela un peu court par rapport à ce que je souhaitais mettre en place pour avoir un
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vrai "look" d'une salle cinéma.
En fait la limite de 300W par circuit bloque un peu avec les Futronix et on atteind rapidement le nombre maxi
de zones.
Prenons l'exemple de ma salle:
J'ai 5 Spots de 50W pour la corniche droite et 5 de 50 W pour la corniche gauche. La limite de puissance d'un
circuit (P400 ou p800) est de 300W.
Regrouper les 2 corniches représente 500W (10 spots de 50W) donc impossible. Piloter les 2 corniches prends
en fait 2 circuits (avec le p400 il ne reste alors que 2 circuits de disponibles), sauf si l'on réduit les spots à 30W.
Mais alors quid du niveau luminosité de la salle (30W est-ce suffisant) ? De plus un spot 50W on peut
toujours être dimmé à 30W avec le futronix mais l'inverse n'est pas possible
Maintenant regrouper les circuits dans le cas où c'est en dessous de la limite n'est pas forcément (d'un point de
vue visuel) très bien non plus.
Exemple: Regrouper les corniches Avant / Arrière (2 x 3 Spots de 50W = 300W donc possible) permet de
gagner 1 circuit. Par contre on perd la possibilité d'allumer que le devant (pour mettre en valeur l'écran) ou que
l'arrière (garder une intensité à 25% quand le film commence par exemple)
Pour résumer le choix final est un équilibre à trouver entre ce que tu veux mettre en place, les possibilités de
l'appareil, ton budget mais aussi prendre en compte le "Ha si j'avais su j'aurais pris le modèle supérieur"
Si tu as le budget pour un p800, n'hésites pas il offre beaucoup plus de souplesse.
Cinema235
Publié: 18 Aoû 2008 20:35
par sonatine
Belle salle et c'est super d'avoir des explications détaillées.
C'est quelle genre d'ampoule dans l'estrade ?
Cinema235 a écrit:Le gros domino en haut (4 positions) permettra dans sa partie haute de recevoir
les 8 Neutres des 8 circuits (2 circuits par dominos)
Comme dans le boîtier Futronix il n'y a la place que pour un seul câble de Neutre, le domino du bas
sert tout simplement de réducteur. On passe de 8 câbles en haut, 4 en sortie du 1er domino, et 1 en
sortie du 2ème domino pour aller vers le boîtier. (CQFD)
A la place des dominos, on peut mettre une seule borne Wago ( il y a des modèles à 2,3,4,5 et même 8
entrées ) :
http://www.soselectronic.com/a_info/res ... 73-158.pdf
Cela me semble plus fiable.
Sinon je n'ai pas bien compris la différence entre les 8 circuits de lumières différents gérés par le Futronix et les
4 zones différentes gérées en même temps.
Un circuit lumière c'est vraiment un circuit physique relié par le même fil de neutre et de phase ?
Une zone sert à regrouper virtuellement des circuits lumières ensemble ?
Publié: 18 Aoû 2008 23:17
par Cinema235
sonatine a écrit:C'est quelle genre d'ampoule dans l'estrade ?
Ce sont des Leds. Pour les détails suivre le lien http://www.led.skoff.com.pl/fr/0,0,0/index.html
Par contre on ne les touve pas en France pour l'instant. J'ai eu l'occasion de les acheter à Castorama à Varsovie
en Pologne
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sonatine a écrit:A la place des dominos, on peut mettre une seule borne Wago ( il y a des modèles à
2,3,4,5 et même 8 entrées ) :
Oui effectivement cela à l'air pas mal du tout.
Mais bon je ne recommence pas tout ce que j'ai fait
Petite question tout de même pour ma culture: Les différentes entrées sont-elles isolées les unes des autres ou
bien comme avec un domino tout communique ensemble ?
sonatine a écrit:Un circuit lumière c'est vraiment un circuit physique relié par le même fil de neutre
et de phase ?
Oui.
Par contre, on peut connecter plusieurs circuits physiques différents mais de même nature (hallogène, leds, fluo,
etc ...) sur le même circuit lumière (si la somme ne dépasse pas 300W)
sonatine a écrit:Une zone sert à regrouper virtuellement des circuits lumières ensemble ?
Oui
En fait en relisant la doc, la gestion des zones est une particularité du p800 (le p400 ne gère qu'une seule zone).
Le p800 peut piloter 4 zones (mais les circuits doivent être reliés au p800). C'est même légèrement plus sioux
que cela en fait. On peut coupler jusqu'à 4 p800 dans une maison, soit 32 circuits de lumières dans 4 zones. On
peut aussi rajouter des interrupteurs Futronix. La doc indique 32 adresses possibles de Data-Bus.
A chaque interrupteur on peut affecter 1 ou plusieurs zones. Cela permet je pense (je ne saurais pas vérifier) de
piloter tous les circuits de toutes les zones de l'importe quelle pièce.
Cinema235
Publié: 18 Aoû 2008 23:34
par sonatine
Cinema235 a écrit:
sonatine a écrit:A la place des dominos, on peut mettre une seule borne Wago ( il y a
des modèles à 2,3,4,5 et même 8 entrées ) :
Oui effectivement cela à l'air pas mal du tout.
Mais bon je ne recommence pas tout ce que j'ai fais
Petite question tout de même pour ma culture: Les différentes entrées sont-elles isolées les unes des
autres ou bien comme avec un domino tout communique ensemble ?
Wago c'est la marque leader de ce genre de connecteurs, il existe d'autres marques.
Les différentes entrées communiquent toutes ensemble.
La connection est plus fiable qu'un domino ( si on prend bien le modèle de Wago adapté au diamètre du câble
utilisé ) et aussi c'est beaucoup plus rapide à monter.
Il y a un choix énorme de modèle tant sur le nombre d'entrée ( 2,3,4,5.. 8 ), que sur le diamètre du câble, levier
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de blocage ou non... .
Publié: 19 Aoû 2008 1:24
par calovadts
Autre question...
Peux t'on mélanger des leds et des ampoules allogènes sur le même circuit du Futronix.
Exemple, j'envisage de mettre un nez de marche à led et de le jumeler avec des spots allogènes mais le tout sur
le même circuit. Si c'est possible, ça me permet d'envisager le P400....
Publié: 19 Aoû 2008 10:10
par Cinema235
calovadts a écrit:Autre question...
Peux t'on mélanger des leds et des ampoules allogènes sur le même circuit du Futronix.
Exemple, j'envisage de mettre un nez de marche à led et de le jumeler avec des spots allogènes mais
le tout sur le même circuit. Si c'est possible, ça me permet d'envisager le P400....
Avec les Leds il faut faire attention toutefois, le transfo doit être de type Leading Edge (je ne sais pas à quoi
cela correspond au juste, mais c'est ce qui est indiqué dans la doc de mémoire). Donc toutes les Leds ne
fonctionnent pas à priori, j'ai eu un peu de chance avec celles de mon estrade, les ayant acheté avant elles
auraient pu ne pas fonctionner.
De plus je pense qu'il est impossible de dimmer les Leds. Par exemple celles de mon estrade sont déclarées
Interrupteur ON/OFF et sont donc soit à 0% d'intensité, soit à 100%. En essayant de les dimmer elles se sont
mise à clignoter
Pour essayer de répondre à ta question:
Je pense qu'il peut y avoir un circuit Physique Leds, puis un autre circuit Physique Hallogène. Si la somme des
2 circuits ne dépasse pas 300W, il est techniquement possible de connecter ces 2 circuits physiques sur un des
circuits lumière du Futronix. Par contre à cause des Leds, je pense que tu perdra la possibilité de dimmer les
hallogènes. Pour moi, il est donc préférable de regrouper les circuits de même nature (Hallogènes ensembles,
leds ensembles) tout en vérifiant que cela ne dépasse pas les 300W par circuit lumière du Futronix.
Cinema235
Publié: 23 Aoû 2008 23:31
par Cinema235
tib80 a écrit:Une petite question qui me brûle les lèvres: qu'as-tu choisi comme modèle de ciel
étoilé ? ( Je l'ai peut-être raté en parcourant l'ensemble du sujet)
Anthony
En fait mon choix est arrêté mais pas entièrement validé.
Je m'explique: Je viens de passer commande d'un modèle, la livraison est en cours, mais j'attends la réception
(la semaine prochaine je pense) pour le tester avec mon Futronix. En effet, comme évoqué un peu plus haut
dans le post, avec les Leds (doit-on considérer la fibre optique comme une led ?) on ne sait jamais quel type de
transfo 12v l'on possède. J'ai posé la question avant d'acheter le ciel étoilé, mais le vendeur n'a pas su me
répondre. J'ai donc convenu avec lui que si j'avais un problème de compatibilité, je pouvais lui retourner.
Dès que la solution est validée je mentionnerais le lien.
Cinema235
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Publié: 24 Aoû 2008 20:58
par Cinema235
Bonsoir à tous,
Voici les news du WE
Commençons par les travaux du Samedi:
Tout d'abord une bonne nouvelle. J'en ai terminé avec l'électricité, il était temps, je commençais un peu à saturer
- Tous les câbles des prises électriques sont passés et testés et sont en attente de la pose du BA13.
- Idem pour celle du radiateur électrique. Ce dernier est d'ailleurs commandé et en attente de livraison.
- Toutes les arrivées dans le rack sont connectées et testées.
On peut observer dans le rack des arrivées de courant fort, notamment pour la Belkin PF50, mais aussi 2 prises
qui serviront de déport
-> La prise Subwoofer
-> La prise vidéo projecteur.
En fait ces 2 équipements ne seront pas directement connectés au tableau électrique, mais à la Belkin PF50. Un
câble mal/mal sera connecté de la Belkin à la prise murale.
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Voici le tableau électrique terminé et étiqueté …
Je ronge mon frein à main. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis impatient de poser mon BA13.
J'ai jusque là toujours résisté et je résiste encore car je souhaite vérifier que tout fonctionne bien avant fixer le
BA13 pour ne pas avoir un démonter après si je rencontrais un problème. J'ai donc poursuivis dans ma logique
et installé mon déport IR pour le tester.
Pour mémoire c'est un Hot link Pro. Il est composé de:
- Un boitier connecté au secteur avec 6 flashs d'émission, 1 Flash de réception, et une diode de confirmation
- Un 2ème boitier avec 6 autres flashs d'émission
Entre les 2 boitiers un câble RJ45 (on peut aller jusqu'à 25m si l'on souhaite).
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J'avais au préalable si vous vous rappelez, passé mon câble RJ45 du rack vers la niche du caisson de basse.
Dans la niche du caisson de basse, j'avais installé 2 prises électriques, celle du déport du caisson (voir
explication juste au dessus), et une 2ème prise électrique justement pour le déport IR.
J'ai donc connecté le 1er boitier au secteur puis raccordé le câble RJ45, et passé dans une gaine le flash de
réception et la diode de confirmation. Cette gaine passe dans le mur THX et sort (si mes calculs sont bons) juste
au dessous de l'écran. Un des 6 flash présents sur le boitier sera positionné au niveau du Velodyne DD15. Le
caisson pourra donc être piloté même au travers de l'écran (comme cela je ne me pose plus la question si les
ordres IR passent ou pas la toile tissée) Les autres flashs ne seront pas utilisés.
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Voila la gaine et à l'intérieur la diode de confirmation (sympa, elle s'allume en bleu lorsque qu'elle reçoit un
ordre IR ), et le flash de réception des ordres IR.
Vous vous posez certainement la question, mais à quoi sert le 2ème trou au dessus ? Et bien ne cherchez pas
trop c'est un loupé
Lorsque j'ai percé la 1er fois, comme un imbe.... je n'ai plus pensé que j'avais une équerre derrière et je suis
tombé en plein dessus
Mais bon pas gênant le tissus tendu cachera tout.
D'ailleurs je me pose la question comment je vais bien pouvoir faire traverser le tissus tendu à cette gaine sans
le déchirer J'ai encore le temps d'y réfléchir on verra bien d'ici là
La 2ème phase à consisté à connecter au niveau du rack l'autre extrêmité du câble RJ45 au 2ème boitier Hot
Link Pro (1 des flashs était déjà en attente au niveau du Futronix), pour le moment j'ai fait une connexion de
fortune pour tester.
Cela fonctionne à merveille.
Il suffit de viser l'écran avec la télécommande, (la diode de confirmation s'illumine 1/10s en bleu, et on voit
l'ordre arriver au Futronix.
Il me reste 5 autres flashs dans le rack de disponibles.
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Pour finir la journée et me changer les idées, j'ai ensuite fait un petit stage peinture. Avec une bombe, j'ai peint
en noir mat toutes les prises et les entrées VMC. J'avais mis un masque, mais bon sang qu'est ce que cela "pu"
Passons maintenant aux travaux du Dimanche:
Objectif mise en place de l'estrade arrière.
Comme déjà indiqué, je compte mettre des panneaux en bois au niveau des enceintes arrières. Ces panneaux
étant légèrement plus épais que le BA13 + Moquette, si je pose l'estrade après avoir mis ces panneaux, il me
sera impossible d'avoir l'estrade bien justaposée au mur.
Pour me simplifier la vie et éviter les découpes inutiles, j'ai donc décidé de construire l'estrade arrière avant la
pose de ces panneaux et du BA13. Ce n'est pas encore aujourd'hui que je mettrais mon BA13
En ce dimanche matin, j'ai d'abord commencé par une séance de musculation. Je suis allé chercher mes
fauteuils de cinéma (achetés sur ebay et entreposés ailleurs dans le sous-sol depuis le tout début des travaux).
En plaçant les fauteuils, j'ai ainsi pu prendre les bonnes dimensions de l'estrade et bien analyser où je devrais
mettre les renforts. L'estrade acceuillera les fauteuils de la 2ème rangée. J'ai simulé la hauteur de l'estrade pour
me rendre compte, d'ailleurs sur la photo vous pouvez remarquer qu'un des fauteuils arrière est plus haut.
Rien qu'avec ces fauteuils en place cela donne un aperçu de ce que sera la salle dans quelques temps. Tout de
suite cela donne aussi un autre cachet Vous ne trouvez pas
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J'ai ensuite commencé à construire l'ossature en bois. Pas loin de 4 chevrons de 165mm x 60mm x 4m ont été
nécessaires.
Tout comme le reste de la salle, aucun contact avec le sol, toute l'ossature est désolidarisée.
Cette estrade permettra de fixer les 4 fauteuils de la 2ème rangée. Ceux de la 1ère rangée légèrement en
décalage par rapport à la 2ème rangée seront fixés quant à eux juste devant l'estrade.
Zoom sur la désolidarisation. Bien entendu auparave,t je suis allé dévaliser le stand d'equerres et de vis chez
Casto
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Voila la stucture de l'ossature terminée. L'estrade ne fera pas toute la largeur de la pièce. Au fond à droite se
trouve l'entrée dans la salle (via le local technique), ainsi en rentrant on pourra se diriger dans la salle via cette
petite allée.
Vous remarquerez aussi les renforts au niveau des sièges arrières.
Vue en entrant de la salle. On observe mieux ainsi les renforts.
Ne comptez pas les équerres et les vis, je vous l'ai dit plus haut j'ai dévaliser le stand
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Zoom sur les renforts et les pieds des fauteuils qui pourront ainsi être visés sans problème. Il faudra juste que je
prenne les cotes exactes car une fois la moquette posée
Passons maintenant à la partie électrique. Comme pour l'estrade avant j'ai décidé de mettre les mêmes leds mais
de couleur rouge cette fois. En effet la moquette sera de la même couleur que les fauteuils, et je pense que les
leds rouge iront mieux.
Pour l'estrade avant la partie branchement (transformateur) se trouve derrière le futur tissu tendu, donc d'un
point de vue accès pas de problème. A l'arrière par contre pas de tissu tendu et hors de question de planquer cela
derrière le BA13, je dois pouvoir y accéder en cas de problème.
J'ai donc décidé de planquer cela directement dans l'estrade. au niveau de la gaine éclairage. Cette gaine
éclairage est délimitée par le tasseau d'un coté et une planche de 5mm de contre plaqué face extérieur. Les 30
derniers cm de cette planche seront amovibles. A cet endroit la moquette sera fixée avec du velcro. Ainsi on
pourra enlever la moquette, déviser la planche et accéder au transfo. en cas de problème.
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Zoom sur la partie gaine éclairage. Les tasseaux sont un peu moins haut pour permettre le passage du câble.
Le tout sera rempli de LDR, et une planche de 22mm d'agglo recouvrira toute l'estrade.
Bien entendu, je n'ai pas oublié la corvée de la LDR Je n'aime pas cela, il va falloir je prenne l'habitude de
travailler en manches longues car en tee shirt cela me gratte de partout
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Voila le résultat une fois terminé. Sur la droite la petite allée …
Autre point de vue en rentrant dans la salle. Lorsque la salle est dans la pénombre, l'éclairage des leds
matérialisent l'allée.
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Voila la salle à 25% de luminosité …
La semaine dernière, il y avait la panoramique de la partie avant, cette semaine voici celle de la partie arrière
Voila pour la fin de ce WE bien chargé
Cinema235
Publié: 24 Aoû 2008 22:45
par Cinema235
calovadts a écrit:Superbe!!!
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Tu peux rappeler les dimensions de ta salle... C'est pour me rendre compte de l'espace pris par 4
fauteuils comme les tiens....
Après isolation et dimensions du mur THX:
Largueur = 3,60m
Longueur = 6m
Sinon pour plus de détail tu peux retrouver les dimensions en page 1 du post
Cinema235
Publié: 25 Aoû 2008 13:40
par glc69
Bravo, ça va vraiment être nickel quand tu vas profiter des premières projections
Par curiosité, quel ordre de budget penses-tu atteindre une fois fini (hors enceintes, pojecteur, etc., uniquement
la fabrication de la salle avec tes appareillages électriques, isolations, bois, etc.) ?
merci d'avance
Publié: 26 Aoû 2008 23:39
par Cinema235
Oui les travaux avancent bien et j'ai hatte de lancer mes premières projections Mais pour ne pas me
démoraliser, je sais que j'ai encore de nombreuses semaines à attendre.
Concernant le budget de la fabrication je pense tourner entre 7500 et 8000€ tout compris. Dans ce prix j'ai des
grosses pièces comme le plafond Eurocoustic, le Futronix p800 et radiateur qui représentent à eux trois déjà 1/3
du total.
Par contre je ne compte pas la main d'oeuvre (la mienne ) car je prends beauoup de plaisir à la réalisation.
Cinema235
Publié: 27 Aoû 2008 14:11
par glc69
Merci pour ta réponse
Quelques questions au sujet du plafond Eurocoustique... La gamme est particulièrement vaste ...
Comment as-tu choisi ?... critères d'absorption ? (j'ai vu 0.95, d'autres proposent 1... c'est quoi le mieux pour le
HC ?)
Pourquoi la Tonga ?... rapport coût/prestations ?... sur le site, 3 sortes de TONGA (blanche, pastels, toniques)...
c'est laquelle que tu as choisi ?
J'imagine que ça se pose comme un plafond suspendu ce truc-là
Merci d'avance
Publié: 27 Aoû 2008 19:55
par Cinema235
En fait je suis allé chez un fournisseur grossiste et j'ai discuté avec lui. Le fournisseur vendait aussi bien
l'Eurocoustic que le Rockfon.
Il m'a conseillé l'Eurocoustic (légèrement mieux d'après lui), j'ai suivi son conseil. Comme le prix au m2 de
l'Eurocoustic était moins cher que Rockfon je pense donc qu'il était sincère.
Ensuite concernant le modèle, j'ai préféré la version 40mm (coef d'absorbtion de 0,95) à la 25 mm (0,90).
J'ai choisi le modèle TONGA Noir G2 (Gamme Tonga Tonique);
C'est un noir mat. On pose cela effectivement en plafond suspendu avec cornière de rive, suspente et tout ce qui
va avec. Tout ceci est en noir mat aussi.
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Publié: 28 Aoû 2008 9:45
par collectormania
salut ,je me glisse dans ton psot pour quelques remarques sur le plafond suspendu
le grossiste que je suis allé voir m'a aussi conseillé eurocoustic par rapport a rockfon, 2 pros differents et le
meme avis, c tout bon
par contre il m'a conseillé le atrium noir mat
son coef d'absorption est de 1 en epaisseur 20mm
je ne l'ai pas encore commandé mais je vais surement y aller en debut de semaine prochaine
j'en ai eu un echantillon et ca a l'air pas mal
bonne continuation pour ta salle
tiens nous au courant pour ton ciel etoilé
je suis curieux j'en ai trouvé 1 à 100 euros ca permet de faire u ncercle de 4 m de diametre, il a l'air trés bien
si tu veux des infos dessus, hesites pas
par contre là ou je me pose des questions c comment l'installer???
etant donné qu'il me reste seuelement 13cm au dessus des dalles (comme to ije crois), ca va etre dur de piquer
les fibres optiques partout en deplacant les dalles
surtout pour la derniere ou il faudra la poser sur une dalle deja piquée, la piquée et la remettre en palce sans que
rien ne bouge
si tu as deja reflechi a la pose, tu peux nous expliquer ton point de vue
merci
David
Publié: 28 Aoû 2008 20:58
par Cinema235
Quelques nouvelles concernant mon kit ciel étoilé
J'ai d'abord trouvé sur le Net un kit ciel étoilé à 100€ (certainement made in China)
Premier constat: Pour 100€ et bien on en a pour son argent. Le kit fonctionne il donne de la lumière, la lumière
passe au travers des fibres mais la construction est légère. Sur le modèle que j'avais retenu, la lumière était
produite par 4 petites ampoules (type led), le tout alimenté par un petit transfo 12V. Le kit comportait 120 brins
de 2m je comptais en mettre 2 ou 3 kits dans la salle pour couvrir tout le plafond.
Avantages: Faible encombrement, faible consommation
Inconvénients: Construction légère, puissance de l'éclairage faible (je ne suis pas certain une fois les fibres en
place au plafond si cela serait assez lumineux ?)
Il ne restait plus qu'à le tester sur mon installation de gestion lumineuse Futronix. Allait-il fonctionner sans
problème, telle était la vraie question pour moi ?
Je suis donc descendu dans le sous-sol, j'ai connecté la prise 12V du transo à la prise réservée du ciel étoilé, elle
même connectée au Futronix sur un circuit programmé en ON./OFF. J'ai allumé les lumières de la salle, le kit
s'est allumé , J'ai ensuite éteint les lumières il s'est éteint (Super pas de problème de comptabilité). C'est alors
de l'interrupteur automatique de mon local technique programmé sur 1mn s'est éteint à son tour (jusqu'à présent
la lumière du local éclairait un peu la salle). La salle s'est alors retrouvée complètement dans le noir. Et bien à
ce moment là je me suis aperçu qu'il subsistait un petit filet lumineux au niveau du kit ciel étoilé. La crainte que
j'avais est arrivée: le transformateur n'était pas graduable donc pas de compatibilité avec le Futronix .
Même éteint avec un transfo non graduable il subsiste toujours un peu de courant qui passe.
Ayant indiqué avec le vendeur cette possibilité de non compatibilité avec mon Futronix, j'ai retourné le kit
contre remboursement sans problème.
Je me suis donc mis en quête d'un kit ciel étoilé compatible avec mon Futronix.
J'ai fini par trouver mon bonheur. Par contre, on change de catégorie d'appareil et on rentre dans le monde pro.
La construction est nettement meilleure. Le transfo 12v est Ferro Magnétique (compatible avec le Futronix) à
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lui seul il pèse 1,4kg.
Le générateur de lumière pèse 700g et c'est un cube de 15x15x12cm avec une lampe de 50W.
On commande le nombre de fibres en fonction de la surface à couvrir
Avantages: Qualité de construction, Compatibilité Futronix, puissance de l'éclaiarge - en fait on a 50W répartit
sur tout le plafond - De plus c'est dimmable par le Futronix donc on peut faire varier l'intensité lumineuse.
Inconvéniants: Poids, Chauffe un peu plus, dimension du kit (place à trouver sous le faux plafond). A surface
égale c'est 2 à 3 fois plus cher.
J'ai demandé de tester le diffuseur de lumière avant d'acheter pour vérifier la compatibilité avec le Futronix, ce
que j'ai fait il y a 1 heure, et comme indiqué cela fonctionne nickel
Je vais donc commander dès demain les fibres, en fonction du devis je verrais pour en mettre ou pas sur tout ou
partie du plafond.
J'ai eu un peu de chance en fait pour ce kit. J'ai trouvé une adresse sur le net, j'ai téléphoné au cas où, mais en
fait ils ne vendent pas aux particuliers et en ce mois d'Août je suis un peu une exception Je ne mettrais donc
pas l'URL en ligne mais par contre je mettrais des photos du produit quand je réceptionnerais les fibres.
Cinema235
Publié: 29 Aoû 2008 10:59
par RATOUNET
Bonjour, il y a aussi cette solution ( made in France, cocorico! ) à voir sur le site www.dipline.com . C'est la
solution que j'ai retenue, mon plafond étant déjà posé. De toute façon je ne me voyais pas faire qques centaines
de trous dans le placo pour passer les fibres. Ca marche impeccable avec la variation en tension (mais c'est pas
du Futronic, je fonctionne en domotique Tébis Hager). C'est pas donné, il faut compter un prix de départ
(fonction de la surface à couvrir) de 500 Euros environ.
Publié: 31 Aoû 2008 21:11
par Cinema235
Bonsoir,
Voila la petite mise à jour hebdomadaire. Petite car je n'ai travaillé que Dimanche.
Samedi, c'était journée relâche, j'avais envie de me balader dans les magasins spécialisés Hifi / Home Cinéma,
et j'ai procédé à quelques écoutes d'amplificateurs. Mon choix se précise, mais n'étant pas tout à fait arrêté
encore, j'aurais l'occasion de vous en reparler
Revenons aux travaux de la salle.
Bonne nouvelle (en tout cas pour moi ), j'ai commencé à poser mon BA13. Pas sur les murs pour l'instant
mais au dessous des corniches.
Avant de détailler tout cela, quelques aperçus sur l'outillage.
Ci dessous le petit adaptateur acheté chez Casto (je suis tombé dessus par hasard). Il permet à la vis d'affleurer
le BA13 sans l'éclater (bien entendu il ne faut pas visser trop près du bord.)
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On m'avait indiqué que le BA13 se découpait avec un cutter. Personnellement je n'y suis pas arrivé. Le plâtre
s'effritait, les coupes n'étaient pas parfaites, il fallait 5mn pour faire une coupe.
J'ai donc opter pour la scie sauteuse. Cela fait plus de poussière, mais il suffit de se mettre à l'extérieur, et on
obtient des coupes parfaites et prenant appuie avec une règle de maçon.
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Autre outil indispensable, la pince (type serre joints), mais bien plus pratique. Il suffit de positionner le morceau
de BA13, de le maintenir main gauche et avec la main droite de mettre la pince. On fait la même chose coté
gauche, et le morceau de BA13 tient tout seul
On a donc ainsi les mains libres pour mettre les vis ...
Les petits bouts de stoch rouge ont permis de repérer l'endroit où faire la découpe pour le spot.
La BA13 sous les corniches tout autour de la salle est terminé. Je vais donc pouvoir maintenant combler les
corniches de LDR.
Voici un aperçu en rentrant du local technique dans la salle (en dessous de la poutre porteuse du sous-sol si vous
vous rappelez des premières pages du post.)
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Un autre exemple sur un des cotés de la salle ...
Le trou des spots à été volontairement décalé vers l'extérieur de la corchiche
J'ai ensuite poursuivi par les panneaux de décoration en bois.
Contrairement au BA13 qui sera recouvert de moquette, les panneaux de bois resteront apparent. D'un point de
vue esthétique, il n'est donc pas possible de les visser par le devant et que la vis reste visible par la suite.
Comme déjà expliqué avant l'été, l'idée est de les fixer par les cotés grâce à des tasseaux fixés derrière ces
panneaux.
Voila un aperçu du montage
-> Le tasseau fixé par des équerres. En transversal, un morceau de matériau isolant, ce qui permettra au
panneaux en bois d'être désolidarisé de la structure porteuse évitant ainsi toute les vibrations potentielles ...
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Voici un panneaux complet. Sur la partie haute on observe des renforts en MDF afin d'avoir une épaisseur de
bois supplémentaire pour accrocher les enceintes GKF SVP100 …
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Zoom sur les renforts en MDF …
En bas, par son poids le panneau est désolidarisé du sol par du matériau isolant …
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Vue sur le coté avec le matériau isolant qui dépasse. Pourquoi l'avoir fait dépasser ?
En fait une fois le panneau posé sur la structure en bois, on ne voit plus les tasseaux. Le matériau isolant permet
de les repérer et c'est ainsi plus simple à mettre la vis latérale.
Voila une des vis latérale vissée traversant la structure en bois et se fixant dans le tasseau. ... et le matériau
isolant coupé à raz. Cela permet aussi de constater que le panneau ne touchera pas la structure en bois.
Au total se sont 6 vis qui retiennent le panneaux en bois.
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En haut, le panneau à été découpé un peu plus court afin qu'il ne touche pas la corniche. Ainsi la moquette de la
corniche pourra s'y enfiler afin d'avoir une découpe parfaite au niveau de la moquette.
Par contre j'ai pu observé que je vais me faire "chier" à mettre cette moquette surtout au niveau des câbles
d'enceintes
Mais bon gardons l'optimisme, quand j'en serais à poser la moquette je tiendrais le bon bout
Voila ce que cela donne au final pour la partie arrière Sur chacun des panneaux seront fixés les enceintes
surrounds GKF SVP100.
Pour l'instant seul les panneaux au niveau du rack sont fixés car la LDR a été placée derrière.
Pour les autres panneaux, il reste à mettre la LDR. Ensuite je les fixerais, ... , mais la semaine prochaine
Concernant les panneaux décoratifs en bois, il m'en restera 2 à faire, à l'avant de la salle cette fois, juste en
amont de l'estrade. Ces panneaux serviront de démarqueur entre la partie Live-End et Dead-End à l'endroit où
commencera le tissus tendu
C'est une fois ces panneaux fixés, que je pourrais commencer réellement la pose du BA13 sur les murs …
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Bonne semaine à tous
Cinema235
Publié: 31 Aoû 2008 22:50
par pascal 95
Tres beau travail...
concernant la coupe du BA13 :
marquer ta coupe au cutter sur la face visible (une coupe de cutter bien marquée en utilisant une regle)
puis placer un tasseau en dessous (parallele a la coupe et le plus pres possible de celle ci) puis une petite
pression pour le "casser" celui-ci va se "couper" a l'emplacement de la coupe de cutter
il ne reste plus qu'a mettre un coup de cutter sur la partie cartonnée restante
un petit coup de rape et le tour est joué
essaye c'est tres simple...
Publié: 03 Sep 2008 22:49
par Philoups71
juste une petite question ! Je n'ai pas trouvé l'info malgré ma relecture attentive de ton post
quelles sont les cotes de ton "rack technique" s'il te plait ?
Publié: 03 Sep 2008 23:23
par Cinema235
Bonsoir,
En fait l'ouverture visible de la niche dans la salle fera en largeur 50cm et en hauteur 100cm.
Coté local technique le rack (maison) fera:
- En Largeur 75cm, soit 25cm de plus que la partie visible coté salle. Ceci permettra de passer les câbles
courant fort d'un coté et courant faible de l'autre
- En Profondeur depuis l'extrémité coté salle 75cm aussi. Les supports qui accueilleront les électoniques feront
45cm de profondeur je pense.
- Et en Hauteur 180cm. Là aussi j'envisage de mettre des équipements sans qu'ils soient visibles de la salle (Ex:
Switch réseau, etc ...)
Le tout sera fermé de manière à ne pas voir la lumière du local technique dans la salle par une porte
(certainement du MDF fixé avec du velcro)
Cinema235
Publié: 07 Sep 2008 20:55
par Cinema235
Bonsoir,
Voici le CR des travaux du WE.
Partie n°1: Pose de la LDR.
J'ai d'abord commencé à fabriquer un petit coffrage pour mon Futronix afin d'avoir d'une part une délimitation
pour la LDR, et d'autre part ce coffrage permettra d'avoir un appui pour viser le BA13 autour du Futronix ..
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Le voila une fois la LDR posée
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Ensuite je me suis attaqué à la partie Dead End au niveau de l'estrade avant en posant de la LDR semi rigide de
10cm. Toutefois par précaution j'ai positionné des fils de fer pour la retenir au cas où la LDR tomberait quand le
tissu tendu sera posé ...
J'ai continué sur la partie Live-End avec de la LRD de 10cm en rouleau.
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La pose de la LDR (Live End ou Dead End) monte jusqu'au plafond. C'est à dire que dans toutes les corniches
se trouve au moins une épaisseur de LDR. Dans les endroits où se trouvent les spots, il n'y aura que cette
épaisseur. Partout ailleurs d'autres épaisseurs viendront combler les corniches.
A l'endroit où se trouve les spots, afin de la LDR ne bascule pas, un fil de fer à été positionné, son objectif
retenir la LDR pour l'empêcher à la longue de tomber sur les spots.
Voila le résultat final. On observe bien la partie avec et sans spot. Ne pas mettre de LDR au niveau des spots
permettra une meilleure évacuation de la chaleur.
Partie n°2: Fermeture des corniches.
Après une pose douche, j'ai donc commencé à fermer les corniches avec des panneaux de MDF de 16mm
d'épaisseur.
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Pourquoi le MDF ? tout simplement parce qu'il s'effritera moins que le BA13. En effet c'est sur ce panneau de
MDF que viendra se fixer les cornières de rives du faux plafond. Il faut donc que cela soit solide.
Zoom sur la corniche fermée. Le faux plafond viendra environ à moitié de la partie verticale.
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Voila un petit aperçu de la salle avec la LDR et les corniches terminées:
La partie arrière gauche avec les panneaux décoratifs fixés …
La partie arrière droite avec la passage pour entrer dans la salle, le rack des électroniques …
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La partie avant droite ...
On remarque le panneau décoratif avant qui délimitera la partie Live End et Dead End
Idem coté avant gauche …
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Panoramiques extra large de la salle
Je ne résiste pas à l'envie de partager avec vous ces photos panoramiques ...
De l'enceinte surround gauche à l'enceinte surroud droite.
C'est que l'on voit de la salle en tournant un peu la tête lorqu'on sera assis sur un fauteuil 2ème rangée ...
Toute la partie live-end de la salle vue de l'écran …
Voila l'étape LDR terminée dans la salle. Il me restera à faire la même chose dans le local technique, mais j'ai
préféré passer à autre chose car la LDR c'a gratte et s'est assez désagréable : evil: .
J'ai lu dans un post qu'il fallait prendre une douche avec de l'eau froide plutôt que de l'eau chaude, l'eau froide
ne dilatant pas les pores de la peau. C'est ce que j'ai fais et j'avoue que cela fonctionne très bien. Après la
douche cela ne gratte plus. Heureusement que le temps est encore assez clément car douche froide en plein
hiver je ne sais pas si j’oserais : mdr:
Partie n°3: Début de pose du BA13
J'ai ensuite commencé à poser le BA13 sur les murs. J'ai appliqué les conseils concernant la coupe au cutter, et
c'est vrai que cela ne fonctionne pas trop mal. La 1ère fois c'était pas terrible, mais avec l'habitude on apprend :
mdr:
En fait quand j'aurais construit une dizaine de salle je pense que je serais un pro du BA13
Toute de suite cela donne une autre allure à la salle ...
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Vue en rentrant dans la salle …
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Zoom sur l'extraction VMC située à l'arrière de la salle.
Nota: Pour mémoire le BA13 ne touche pas volontairement la corniche afin de faire glisser la moquette plus
tard.
Voila pour les travaux du WE.
Je suis courbaturé, le BA13 en 244 x 120cm c'est très lourd à manipuler seul
Si c'était à refaire j'aurais pris en largeur 60cm, un peu plus cher à l'achat mais certainement plus facile à
travailler.
En fin de soirée, j'ai commencé à regarder comment j'allais monter mon rack et plus particulièrement les
panneaux horizontaux et verticaux qui accueilleront les électroniques.
Il va faloir que le rack soit monté avant de pouvoir mettre le BA13 sur cette partie du mur.
Voila à quoi ressemblera la partie basse (La niche visible coté salle sera composée avec la même essence de
bois que mes panneaux décoratifs) …
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On peut apercevoir ici la place qu'il restera derrière la tablette basse pour être à l'aise avec les câbles …
Avec cette petite tentative, je viens de constater mon 1er gros loupé, je ne sais pas comment je me suis
débrouillé, l'erreur date de Février dernier, et je suis en collère contre moi
J'ai placé les paroies verticles pour voir l'allure que cela aura, et il m'a pris ensuite l'idée de mesurer l'espace
qu'il restait à l'intérieur de la niche.
Il me reste 43cm ... et l'ampli que je souhaite acheter fait 45cm de largeur
La semaine prochaine je vais donc devoir démonter la partie ossature (j'espère ne pas devoir enlever la LDR), et
je vais devoir casser 3cm à 5cm de mon mur en parpaing de chaque coté (pour garder le centrage) afin élargir la
niche du rack
C'est la vie, mieux vaut s'en apercevoir maintenant qu'une fois l'ampli livré et la salle finie
Sinon pour la suite des opérations à venir
- Je suis en attente de livraison de mon ciel étoilé
- Les baguettes SWAL et le molleton sont commandés
- Coté vidéo projecteur j'attends de voir les CR détaillés des nouveautés de l'IFA 2008 avant de prendre une
décision
Longtemps indécis, j'ai enfin arrêté mon choix sur la partie électronique, et en fin de compte j'ai opté pour des
éléments séparés
Coté ampli cela sera : Le Sherbourn 7/2100A
Coté préampli ma préférence va sur : L'Onkyo PR SC886 qui sortira en France en Octobre prochain.
Bonne semaine
Cinema235
Publié: 08 Sep 2008 21:14
par pascal 95
si tu veux etre tranquile prevoit un petit 50 cm (19 pouces =48.26 cm...)
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je me suis egalement fait avoir si ca te rassure mais pour moi ce sont les jambes de force de la charpente (obligé
de decaller l'emplacement de l'amplis)
Publié: 08 Sep 2008 21:25
par Cinema235
Ce problème de largeur du rack m'a travaillé toute la journée.
Ce soir je suis descendu au sous-sol et j'ai démonté la structure en bois pour analyser comment j'allais pouvoir
corriger cela.
Première bonne nouvelle, à priori, je ne suis pas obligé de tout démonter. J'ai enlevé les structures verticales et
cela suffit.
J'ai tracé sur les parpaings une bande d'environ 3 cm de chaque coté. Je suis obligé de casser des 2 cotés pour
garder le centrage par rapport à mon panneau décoratif coté salle.
Ainsi j'aurais 43cm + 2x3cm = 49cm. Admettons qu'avec le rattrapage de niveau (je ne pense pas pouvoir
découper de manière nickel les parpaings), qu'il reste 48cm cela fera un espace de 1,5cm de chaque coté pour la
circulation d'air.
Sur la photo, vous pouvez apercevoir ce que je dois casser ...
Je percerais des trous au perforateur puis tout doucement avec le burineur je découperais la bande. Avec un
disque de diamant je pense que cela va générer trop de poussière dans la salle
Coté local je vais devoir déplacer 2 prises électriques (un jeu d'enfant )
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A noter que j'étais près à casser ce soir mais j'ai eu le VETO de madame du fait que les enfants dormaient
Cinema235
Publié: 08 Sep 2008 23:32
par Philoups71
Vraiment magnifique !!!
Je vais copier trés fort sur ta salle pour la réalisation de la mienne
J'en suis au gros oeuvre car elle prendra place dans une extension en cours de construction. Je ne vais pas tarder
à ouvrir un post pour vous faire partager mon aventure.
J'ai une petite question sur le choix du matériel audio. J'ai retenu un ensemble GKF SVP505 + SVP200 et
DD15 en 7.1. Ca ressemble pas mal à ton choix Par contre niveau préampli+ampli j'ai retenu le Marantz
AV8003 et MM8003. Qu'en penses tu par rapport à ton choix ? Au passage connais tu le cout de tes éléments ?
J'ai bien noté tes problèmes de rack du coup j'ai modifié le plan de mon mur où prendra place mon rack. Je
vais laisser un espace de 1m par 60cm. Ca devrait suffire pour avoir une dimension finie satisfaisante !
Merci pour tes réponses
Publié: 09 Sep 2008 0:07
par Cinema235
Comme déjà indiqué à plusieurs reprises sur mon post, j'ai moi même attrapé le virus de construction de la salle
en m'inspirant des salles des autres. A moi maintenant de partager, c'est pour cela que j'essaie de détailler au
maximum, et si cela t'inspire j'en suis ravi
Pour répondre à ta question, GKF SVP505 c'est du très gros (38cm les boomers il me semble). C'est un très bon
investissement, il parait qu'elles sont merveilleuses en HC et HIFI. Par contre, je ne connais pas les dimensions
de ta salle car pour en profiter au maximum il ne faut pas que la salle soit trop petite.
Dans mon cas par exemple au début je souhaitais mettre 3 SVP1500 à l'avant, j'avais téléphoné à GKF (JeanFrançois il me semble), et ce dernier m'avait plutôt orienté vers les SVP1000.
A mon avis le Marantz MM8003 est un peu juste pour driver les SVP 505. Sur le papier il promet mais en fait il
a du mal à descendre dans le bas du spectre ce dont ont besoin les SVP 505 pour les 38cm
Vas faire un tout sur le post des GKF, on apprend plein de choses interessantes sur les 505 et l'association ampli.
La semaine dernière je suis allé ici faire une écoute du Sherbourn avec l'AV8003 comme préampli. Le conseillé
vendeur m'a confirmé par contre que le MM8003 était un peu léger (les enceintes étaient des Klipsh 83)
comparé au Sherbourn.
J'ai personnelement trouvé le Sherbourn merveilleux, même dans les passages les plus virulants il ne s'écroule
pas d'un poil. C'est vrai que derrière il y a 7 blocs d'alimentation (1 par canal ) alors que la plupart des amplis
en ont 1 seul pour 7 canaux.
SI tu as le temps, prends la peine de lire ce post. Il est très interessant et tu comprendra un peu mon choix.
Concernant l'association Sherbourn + GKF, j'ai lu beaucoup de bien aussi ici, (je ne sais plus quelle page) mais
tu trouveras j'en suis certain
Par contre c'est très difficile de se rendre compte par soi même, soit le magasin à les enceintes mais pas l'ampli
ou l'inverse.
Il y a aussi les amplis numériques ...
Mais des SVP 505 c'est que du tout bon
Cinema235
Publié: 09 Sep 2008 7:15
par tso
Salut Cinema235 !!!
La construction de ta salle est vraiment un exemple !
J'ai l'impression de me relire il y a 1 an... tout est expliqué en détail et ton post est une mine d'or.
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Déjà, reçois toutes mes félicitations.
Dômmage pour le coup du rack mais il vaut mieux s'en apercevoir maintenant. Quelle idée tu as eu de vérifier
ça maintenant ? En espérant que les caissons pour les enceintes avant dans ton mur THX ne soient pas aussi
concernés... Tu as vérifié ? LOL !!!
S'agissant de la moquette au sol directement sur le carrelage, je mettrais quand même une soucouche en fibre
compressée (les panneaux verts pour le parquet). Tu auras une ambiance plus feutrée et la moquette sera moins
"froide". Je dis ça... c'est toi qui voit ! C'est pas un surcoût énorme non plus.
Allez, bon courage pour la suite. Tu n'as jamais été si proche du but ! A quand l'inauguration avec les forumeurs
???
TSO
Publié: 09 Sep 2008 16:13
par Cinema235
Merci pour tous ces compliments , cela me fait extrêment plaisirs que tu interviennes sur le post
Tu peux t'apercevoir maintenant dans quel état de contamination tu m'as mis lorsque je lisais toutes les
semaines tes avancées
C'est en fait l'avantage du Forum, être passionné et partager sa passion aux autres ..., échanger les idées ... et de
voir que d'autres prennent la relève
Pour le rack ce n'est pas bien grave en effet, tout va s'arranger.
J'ai mesuré pour les enceintes et le caisson, mais je vais remesurer ce soir pour dormir tranquille
Merci pour ton conseil pour la moquette, je mettrais la sous couche, je ne suis plus à 100€ près maintenant
Cinema235
Publié: 11 Sep 2008 16:29
par aymerickl
Salut Cinema235,
J'adore ton sang froid et ta zenitude sur ton gros loupé. Ca aurait été moi, j'aurais piqué une très grosse colère !
Sinon, une petite remarque, ta partie dead end n'est-elle pas un peu courte ? J'avais cru voir qu'il fallait environ
1/3 dead, 2/3 live. Me trompe-je ?
Autrement, dans ton plan de charge des travaux, tu as prévu combien de temps pour le reportage (prise de
photos, rédaction des CRs, ...) ? Ca doit te prendre un temps fou en plus de tout ça.
Et tout ça pour quoi ? Pour nous, pauvres misérables scarabés...
Au fait, pour tes parpaings, tu devrais t'entrainer sur un parpaing en rab'. Essaye la technique du placo : un coup
de meuleuse pour entamer, et le reste en faisant levier. Sinon, tu peux aussi, tout simplement, essayer à la pince
en arrachant petit bout par petit bout.
Ah, j'oubliais, je prends tout de suite un ticket pour la première projection
Bon courage pour la suite.
A+
Aymerick
Publié: 11 Sep 2008 16:55
par JiCé57
aymerickl a écrit:Au fait, pour tes parpaings, tu devrais t'entrainer sur un parpaing en rab'. Essaye la
technique du placo : un coup de meuleuse pour entamer, et le reste en faisant levier. Sinon, tu peux
aussi, tout simplement, essayer à la pince en arrachant petit bout par petit bout.
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Meuh non..... rien de tel que le marteau-perforateur pour faire un beau boulot propre et soigné!!!!
Publié: 11 Sep 2008 21:20
par Cinema235
C'est vrai qu'il n'y a pas tout à fait 1/3 mais plutôt 1/4. car je compte aussi les 60 ou 65cm (je ne me rappelle
plus bien) du mur THX
aymerickl a écrit:Autrement, dans ton plan de charge des travaux, tu as prévu combien de temps
pour le reportage (prise de photos, rédaction des CRs, ...) ? Ca doit te prendre un temps fou en plus
de tout ça.
Et tout ça pour quoi ? Pour nous, pauvres misérables scarabés...
Aymerick
Non les photos au moment des travaux cela ne prend pas beaucoup de temps. Cela me permet de faire une
petite pose.
Pour le CR par contre c'est un peu plus long. J'ai trouvé depuis la technique. Le samedi soir je rédige déjà le CR
de la journée comme si j'allais le poster (il y donc tout le texte et les photos), mais au lieu de le poster je copie
tout cela dans un fichier Word. Le Dimanche, il ne me reste plus qu'à complèter le CR des travaux du jour et de
poster le CR des 2 jours.
A noter aussi pour ne pas perdre de temps (là c'est l'expérience qui parle ), que je sauvegarde
systématiquement dans le fichier Word avant de lancer chaque Aperçu. Il m'est arrivé à plusieurs reprises au
moment du lancement de l'Aperçu que le site plante et que je perde tout ce que j'avais écrit
Sinon pour les parpaings je vais poursuivre mon idée (pour avoir moins de poussière) de perforer puis de
buriner ... vous verrez le résultat lors du prochain CR
PS: Le prochain CR sera un toute petite mise à jour, "Gueleton" le samedi soir et le Dimanche midi n'est pas
très compatible avec tout ce que j'ai écrit un peu plus haut
Cinema235
Publié: 12 Sep 2008 9:46
par Nexus.6
Et pourquoi Dead Head-Live End dans une installation multicanal? Ce concept ne date pas de l'époque de la
stéréo pour éviter les réflexions primaires? Et quid dans ce cas des reflexions des voix surrounds? Tu comptes
faire travailler la diffusion sur l'arrière ou un peu d'absorption quand même?
Sinon, belle réalisation que je suis depuis quelques jours.
Publié: 12 Sep 2008 20:54
par Cinema235
Je ne connais pas la génèse du Dead-End / Live-End à vrai dire .
J'ai lu sur de nombreux post et magazines qu'il était préférable de faire ainsi, j'ai tout simplement appliqué la
même chose.
Pour la partie arrière il vaut mieux une diffusion. J' avais un peu peur que ma salle soit trop mate: la moquette
que je vais mettre sur les murs allant absorber aussi, c'est pour cette raison que j'ai pensé à mettre ces panneaux
de bois décoratifs au niveau de chaque surround et à la limite du Dead-End. Le bois ayant la particularité de
réflechir le son.
Une fois la réalisation de la salle terminée, si je constate qu'il n'y a pas asser de diffusion au niveau des
surrounds, j'aurais toujours la possibilité de rajouter des diffuseurs de Schroeder DIY
Cinema235
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Publié: 13 Sep 2008 0:44
par Cinema235
Bonsoir à tous,
Voilà une petite mise à jour une fois n'est pas coutume, non pas sur l'avancement des travaux de la salle, mais
sur la partie éclairage.
Il y a 2 semaines de cela, j'indiquais avoir commandé mon ciel étoilé.
Et bien l'engin est arrivé cette semaine et je vais vous détailler quelques unes de ces caractéristiques
Tout d'abord place au générateur de lumière:
Dimensions: H=93mm, P=158mm, L=138mm
Poids = 750g, Puissance de la lampe 50W
A droite le transformateur entrée 230V / Sortie 12V de type Ferro-Magnetique, Poids = 1 Kg.
Pour mémoire les transformateurs Ferro Magnétiques sont compatibles avec le Futronix, on peut donc faire
varier l'intensité de la lumière
Générateur en fonctionnement sans les fibres …
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Gros plan sur la bague de fibres optiques à insérer dans le générateur …
Le tout allumé ...
Le toron est composé de 210 fibres de 3 longueurs différentes permettant donc par 3 diamètres de cercles
successifs de couvrir toute la surface du plafond. Une règle à savoir: c'est en mettant le générateur de lumière
centré au plafond qu'on obtient le minimum de longueur de fibres optiques.
Mine de rien, dans le toron il y a 750m de fibres (beaucoup de boulot en perspective )
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Je me suis amusé à faire quelques essais en prenant une petite mèche de diamètre 1mm et mon échantillon de
dalle eurocoustic.
Voila le résultat. Bien entendu en réalité les fibres ne seront pas aussi rapprochées
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D'un peu plus près ...
Voici comment obtenir 4 éclairages différents
a) Tout en bas on observe un halo lumineux: Pour obtenir ce résultat il suffit de laisser dépasser la fibre de 2 ou
3 mm. La lumière éclairant le plafond par retour en formant un halo ...
b) Tout à gauche, l'intensité est plus intense, l'étoile paraît plus grosse et plus lumineuse: En fait il y a 2 fibres
dans le trou (percer avec une mèche de diamètre 1,5mm alors) ...
c) Tout en haut au contraire c'est moins lumineux: il suffit de rentrer la fibre de quelques millimètres dans la
dalle ...
d) En enfin pour la 4ème: C'est une éclairage normal, la fibre arrivant à raz de la dalle …
J'ai aussi trouvé mon bonheur pour l'éclairage de mon rack.
Fort de mon retour d'expérience avec transformateur Ferro Magnetic et de leur compatibilité avec le Futronix,
j'ai pu choisir un éclairage par LED.
L'idée que j'avais en tête c'était de pouvoir faire un halo lumineux sur le pourtour du rack.
J'ai trouvé une solution avec un bandeau plat et souple de leds ...
L'épaisseur 2mm environ, la largeur du bandeur moins de 10mm, la longueur de 1 à 5m
Consommation électrique 3W/mètre et c'est alimenté par un transfo (tension, variable 3,6,7.5, 9 ou 12V)
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Quand je vous disais que c'était souple
On peut faire prendre n'importe quel angle
J'en ai pris 3m et je mettrais le bandeau sur les panneaux droite/gauche/haut du rack. J'envisage même de mettre
un champ plat devant pour que le halo lumineux éclaire tout le rack.
A j'oubliais de vous dire: on peut couper la bande tous les 5cm
Le fameux transfo Ferro Magnétique. Comme par magie, avec le Futronix, les leds varient d'intensité jusqu'à
s'éteindrent complètement
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Voila l'éclairage. J'ai choisis bleu du fait que ma moquette murale sera bleue foncée, mais cela existe aussi en
blanc, rouge, vert il me semble.
Oh ! déjà 1h45, je vais me coucher pour être en forme demain pour élargir mon rack
Cinema235
Publié: 13 Sep 2008 4:19
par calovadts
Peux tu donner un ordre d'idée du prix pour la solution de ton rack. La bande lumineuse à leds et le transfo???
En tout cas c'est beau tout ça
Publié: 13 Sep 2008 6:47
par Cinema235
Il faut compter environ 25€ le mètre de ruban flexible et 12€ le transfo.
Publié: 13 Sep 2008 7:43
par Walmus
Bonjour Cinema 235,
J'aimerais connaître les adresses du ciel étoilé et du bandeau, s'il te plaît. Ton choix me plaît beaucoup, et
comme j'arrive dans ce genre de domaine après mes estrades...
Merci d'avance.
Walmus
P.S. : Tu te couches à 1h44 et tu te lèves à 7h47 ? Tu vas être en forme aujourd'hui !
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Publié: 14 Sep 2008 7:22
par Cinema235
C'est vrai que ces derniers temps (je ne sais pas si c'est parce que je sens que la fin de la construction est proche,
bien qu'il reste encore beaucoup de tâches à faire ), je me réveille souvent la nuit en pensant à comment je
vais réaliser ça ou ça.
Et comme bien souvent toute la famille dors encore et que je ne souhaite pas les réveiller trop tôt, je fais un
petit stage sur le PC pour échanger avec vous
Une fois la salle construite effectivement cela fera un gros vide. C'est pour cela que je prends mon temps, afin
de faire durer le plaisir
Cinema235
PS: Je vous ai poussé par MP aux demandeurs les liens
Publié: 14 Sep 2008 20:14
par Cinema235
Bonsoir à tous,
Voici la petite mise à jour du WE. Ce WE fut consacré aux anniversaires, 1 le samedi soir et 1 le dimanche
midi, donc pas trop le temps pour une grosse avancée en fait.
Mais malgré le peu de temps passé à travailler, j'ai pu corriger mon problème de rack, et à vrai dire, je ne suis
pas mécontant du résultat final
Comme prévu j'ai cassé une bande de 3cm de parpaings des 2 cotés du rack, mais comme certaines fois le
parpaing cassait de travers, c'est environ 5cm au final qui ont été enlevé (donc plus que prévu)
Je me suis ensuite attaché à remonter l'ossature verticale en bois en la décalant vers l'extérieur de part et d'autre
de 3cm. J'ai essayé de mettre plus, mais a gauche j'étais en butée des gaines, donc pour garder le centrage j'en
suis resté à 3cm.
Comme au niveau parpaing il y avait 5cm il y avait un petit jour que j'ai du colamater (entre l'ossature en bois et
les parpaings) avec de la mousse expansive pour éviter que la LDR passe dans le local technique par cet espace.
Au passage avez-vous une astuce pour réutiliser la bombe de mousse si elle n'est pas terminée ? En effet une
fois qu'on utilise le tuyau, la mousse sèche dedant et il n'est plus réutilisable
Une fois l'élargissemnt de l'ossature terminée, j'ai pu commencer à monter la partie intérieure du rack.
Le plus difficile a été pour positionner la planche supérieure ...
Vous savez certaines fois lorsqu'on bricole on aurait besoin de 4 ou 5 mains, et bien c'est tout à fait le sentiment
de solitude que j'avais à cet instant.
J'ai donc mis en place des supports temporaires devant et derrière afin que la planche supérieure tienne toute
seule.
Ensuite il m'a été facile avec mes 2 mains de libres de la fixer correctement en respectant les niveaux
Le support arrière ....
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L'equerre de support à l'avant …
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Voila la partie intérieure du rack terminée ...
La présence du mètre pour montrer que les nouvelles dimensions intérieure du rack font bien 48,5cm
Donc plus de problème pour mon ampli avec près de 2cm tout autour pour la ventilation.
Un petit coup de zoom s'il y avait encore des septiques sur les dimensions
Non je rigole, c'est pour vous montrer que pour alimenter électriquement les leds, j'ai du percer un petit trou
dans la partie latérale droite du rack. Derrière ce panneau (donc accessible par le local technique par l'arrière du
rack), un simple domino raccorde le câble du transformateur au bandeau de leds afin de faciliter la maintenance
au cas où
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Il m'a fallu ensuite couper à la bonne longueur le bandeau de leds.
Rien de plus simple en fait, il suffit d'une paire de ciseaux et de couper en suivant le trait vertical comme
indiqué sur la photo
Une fois coupé, on positionne à l'extrémité du bandeau le petit capuchon (avec un peu de silicon à l'intérieur), le
bandeau de leds est ensuite fixé à l'aide des pattes de fixation et avec un peu de silicone sur sa face arrière.
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Et voila le rack vu de la salle
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Maintenant que le rack à ses bonnes dimensions, je vais pouvoir continuer la pose du BA13 ...
Cinema235
Publié: 14 Sep 2008 22:07
par siger
Salut
Tu fais vraiment du tres bon boulot
Mes felicitations
Pour la mousse de polyuréthane, moi j'utilise toujours de l'acétone.
Des que j'en ai terminé avec la bombe, je démonte le petit pistolet verseur et sa canule et je fais couler un peu
d'acétone dans la canule, la gachette et meme dans la petite buse qui est sur la bombe.
Je laisse quelques secondes agir puis je fais bien faire descendre l'acétone dans la canule
Résultat normalement garantit !!!
De toute façon, avec la mousse de polyuréhane, moi , je ne connais que l'acétone comme produit miracle (hors
produits professionnels bien entendu !)
Encore bravo pour cette réalisation et encore merci de prendre tout ce temps pour nous faire partager tes idées,
ton travail, tes astuces et meme tes galères
Siger
Publié: 14 Sep 2008 23:12
par blackfoots38
Il existe pour ces bombes à mousses,des pistolets en plastique ou en inox.
On visse la bombe sur le dessus du pistolet
j'ai vue en électricien l'utiliser et il m'a expliqué après il suffit de le nettoyer avec de l'acétone qui existe en
bombe de 500ml
Pareil on visse la bombe d'acetone sur le pistolet et on pulvérise un coup pour le nettoyer.....
A+ Gérard
Publié: 14 Sep 2008 23:30
par blackfoots38
Bonsoir
Voila sur Ebay la photo
Le pistolet inox environ 15Euros marque HILTI
http://cgi.ebay.fr/PISTOLET-de-DEPOSE-pour-INJECTION-MOUSSEPOLYURETANE_W0QQitemZ320297417643QQcmdZViewItem?
hash=item320297417643&_trkparms=72%3A606%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318
&_trksid=p3286.c0.m14
A+ Gérard
Publié: 15 Sep 2008 19:46
par Cinema235
Oui le bandeau de leds fait fureur
A vrai dire je m'en doutais un peu, mais j'attendais un peu pour voir les réactions des forumeurs
Je bien j'avoue que cela n'a pas loupé, je suis sublergé de MP
Devant toutes cette ferveur je me vois dans l'obligation de vous mettre en ligne le lien
Allez, je ne vais plus vous faire attendre, je sais que vous êtes impatients
Pour le bandeau de leds c'est ici
Demandez à parler à Pascal de la part de Patrick. C'est la personne j'ai eu à de nombreuse reprises, par
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téléphone ou par mail au sujet notamment du transformateur ferro magnetique. Il connait bien son métier et
pourra répondre à toutes vos questions.
CInema235
PS: TSO, oui il y a plusieurs couleurs ...
Publié: 16 Sep 2008 6:58
par Zzo911
Il y en a plein sur >> eBay << de ces bandeaux a leds.
Du grand art Cinema235
++
Z
Publié: 21 Sep 2008 22:01
par Cinema235
Bonsoir à tous,
Ce WE fut un gros WE bien fatiguant, mais au final une grosse avancée !
1ère partie: Pose du BA13 dans la salle
Je tiens à remercier Pascal95. En effet, la découpe du BA13 au cutter fonctionne à merveille. (sauf pour les
toutes petites coupes inférieures à 2cm).
La précipitation n'étant pas l'allier du bricoleur, à vouloir finir avant d'avoir commencé j'ai loupé quelques
découpes et perdu un peu de temps
Heureusement il y a toujours moyen de récupérer la chute ailleurs.
Je suis donc revenu très vite à des bases saines, à savoir:
-> prendre mon temps même s'il faut que je travaille 1 ou 2 WE de plus
Voila le BA13 posé dans toute la salle
Partie avant droite …
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Partie avant gauche avec le rack ... (notez bien les prises électriques, j'y reviendrais plus tard !)
Vue de l'angle avant droit vers l'entrée et le rack éclairé …
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Et voici les traditionnelles Panoramiques ...
De la partie avant …
Et de la partie arrière …
2ème partie: Correctif radiateur
La pose du BA13 dans la salle était terminée, mais une chose me chagrinait. Le radiateur allait-il me poser
problème lors de sa pose ?
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Mon radiateur est en commande depuis le 18 Juillet. N'ayant pas de nouvelle, je suis aller chez Leroy Merlin où
je l'ai commandé pour avoir des explications et rouspéter un peu concernant les délais de livraison. En fait
j'aurais bien aimé avoir ce radiateur afin de voir comment l'installer et anticiper au cas où.
Le vendeur chez LM à été très sympa, il a compris mon problème et il m'a passé le gabarit du radiateur.
La livraison est prévue quant à elle pour le 2 Octobre prochain
De retour à la maison, j'ai découpé le gabarit en fonction de mon radiateur (le gabarit est prévu pour tous les
radiateurs de 1000 à 2000W), puis je l’ai positionné à l'endroit souhaité centré par rapport à un spot sur le mur
latéral gauche.
Et bien mauvais calcul, mes prises électriques sont mal placées, et je ne peux pas déplacer le radiateur par
rapport à son arrivée électrique et du fait qu'il ne sera plus centré
En zoomant sur le gabarit et voit mieux le problème des prises (la 2ème plus à droite est carrément derrière le
radiateur )
On remarque aussi un rectangle avec 2 points noirs. Se sont les emplacements des accroches du radiateur. Il y
en a 4 en tout.
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Il a donc fallu que je démonte les panneaux de BA13 pour changer l'emplacement de mes prises.
Connaissant parfaitement maintenant l'endroit où sera fixé le radiateur, j'en ai profité pour positionner des
renforts afin de supporter son poids. Les pattes de fixation du radiateur seront directement vissées sur les
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tasseaux horizontaux. Cela sera nettement plus solide que vissé uniquement dans le BA13
Pour les prises électriques j'ai procédé à une petite découpe de la structure secondaire pour les changer de
position.
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Moralité: Cette pose de BA13 sans avoir le radiateur sous la main me gênait, bien m'a pris d'aller chez LM ...
Bon j'ai perdu 2 bonnes heures à tout démonter et à corriger le tir, mais c'est mieux comme cela n'est-ce pas ?
3ème partie: Local Technique
Je ne souhaite pas revenir après coup sur ces découpes de BA13, et par la suite je voudrais avoir qu'une seule
séance de ponçage, j'ai donc décidé d'enchainer sur le local technique.
a) Le rack
En ce dimanche, j'ai commencé à peindre en noir mat toutes les parties visibles et accéssibles du rack afin que
depuis la salle il n'y ai aucun reflet visible. Pourquoi peindre maintenant, tout simplement parce que c'est plus
simple du fait qu'il n'y a pas encore les paroies du rack.
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Détail sur la partie haute du rack, 2 petites étagères non visibles depuis la salle …
Détail sur les renforts en dessous la partie basse du rack afin de supporter les 60kg de l'ampli
Ne faites pas attention au bordel dans les câbles, je les ai posé vite fait dans le rack afin qu'ils ne touchent pas la
peinture fraiche …
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b) Début de pose du BA13
J'ai ensuite commencé la pose du BA13 dans le local technique.
L'entrée est quasiment terminée.
Vue du garage au niveau de la porte d'entrée …
Sur le seuil de la porte d'entrée, en tournant légèrement la tête à gauche. La paroie latérale droite du rack est
posée ...
Plus tard quand toutes les paroies seront posées (celle à l'arrière sera amovible fixée avec du velcro), je
reviendrais avec une séance peinture pour les peindre en noir mat coté intérieur.
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Vue du fond du local technique: panneau derrière la porte pratiquement terminé …
Gros plan toujours derrière la porte sur le décrochement prévu pour que la porte (avec plus tard son isolation
acoustique) s'ouvre d'avantage …
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Vue opposée, voila ce qu'il me reste à faire encore dans le local technique …
Le local technique comporte beaucoup d'angles, la pose du BA13 prend beaucoup plus de temps que je ne le
pensais (je pense maintenant que cela sera pareil avec la moquette).
Je saturais un peu avec ce BA13 et ce plâtre, j'ai donc décidé (car cela me démangeais aussi) de passer une autre
activité on va dire plus interessante .... la pose des supports des enceintes surrouds.
Vous allez comprendre pourquoi ...
4ème partie: Supports enceintes SVP100
Force du petit retour arrière avec le radiateur, avant de mettre le calicot dans la salle de poncer et de peindre, je
me suis dis: essaies de mettre les supports des enceintes, on ne sais jamais s'il faut aussi démonter des panneaux
décoratifs en bois vaut mieux le faire maintenant qu'après
Mais avant d'installer ces supports, je vais donc vous présenter mes nouvelles compagnes:
-> Les GKF SVP100 que j'ai reçu ce vendredi : D
-> Pour les SVP1000, elles sont aussi arrivées mais je n'ai pas pris de photos, cela donnera matière pour un
autre post
Jolie palette avec un total de 115kg, et bravo Mr GKF car le tout était superbement emballé.
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Voila la SVP100 vue de 3/4 …
Vue de profil ...
On peut remarquer que le bornier pour les câbles d'enceinte se situe sur le dessus (cela je le savais), mais alors
que je le pensais centré, il est légèrement décaler vers la droite. Ce n'est pas trop gênant en soi, mais si j'avais
su, j'aurais fait sortir le câble de ma corniche au bon endroit, alors que je l'ai centré
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Aucun support pour fixation au mur n'est installé sur les SVP100, ils sont fournis (équerres, boulons,
silentblocs), mais sont à installer par soi même. Ainsi à l'origine l'enceinte n'est pas pré percé au cas ou l'on
veuille la poser certainement.
J'ai donc décidé de fixer ces supports sur les enceintes afin de bien positionner à la bonne hauteur le support sur
le panneaux en bois car pour tout vous dire tout ceci n'est pas très évident.
Voici les équerres, une se fixe sur l'enceinte, l'autre sur le panneau en bois.
Sur la photo, l'équerre est en atelier peinture (noir mat), car même si cela ne se verra pas, j'ai souhaité tout
peindre.
Les vis, rondelles et boulons (pas sur la photo) sont aussi en atelier peinture.
Les plus grandes vis (Diamètre 7 x 40mm) seront fixées coté salle avec une équerre dans le panneau de bois
Les plus petites vis (Diamètre 6 x 30mm) seront fixées coté enceinte avec une équerre. A cette occasion GKF
détaille avec un schéma où l'on peut (et où l'on ne peut pas) percer l'enceinte
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Là se sont les silentblocs, ils viendront s'intercaler entre les 2 équerres afin d'éviter toutes les vibrations.
Sur celui du bas j'ai scié 1cm de la tige fileté , je vous expliquerais pourquoi dans quelques photos !
Equerre fixée coté enceinte avec ses vis (6x30) et ses rondelles.
Chaque silentbloc est installé avec sa rondelle, son écrou et son contre écrou afin que rien ne se déssere.
La tige fileté coupée vers le bas …
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Voila coté panneau en bois, l'équerre fixée avec ses vis (7x40) et ses rondelles.
La tige fileté du silentbloc de l'enceinte viendra se poser dans les trous de l'équerre du panneau en bois.
Le plus difficile à été de calculer à quelle position il fallait mettre cette équerre. En effet avec la corniche au
dessus, la moquette qu'il y aura, le bornier de l'enceinte, épaisseur du câble d'enceinte, la longueur de la tige
fileté, c'était tout une gymnastique
La longueur de la tige fileté est cruciale. Plus elle est longue, et plus il faut lever l'enceinte pour pouvoir enfiler
ces tiges dans la 2ème équerre, et plus au final l'enceinte sera basse et éloignée de la corniche.
Voulant l'enceinte le plus près possible de la corniche, c'est pour cette raison que j'ai décider de scier de 1cm la
tige fileté, rapprochant ainsi de 1cm l'enceinte de la corniche
Bon, je ne vous fais plus attendre, voilà le résultat avec les 4 SVP100 installées
C'est juste pour le fun, je n'ai pas pu résister de les installer, mais elles vont rejoindre bientôt leur carton car
prochainement avec le ponçage et la peinture, cela ne sera pas un endroit très propice pour elles
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Vue de profil ...
Théoriquement GKF fournit des supports pour le haut de l'enceinte mais aussi pour la partie basse.
Personnellement, j’ai décidé de ne mettre que la partie haute pour la raison suivante:
-> Comme vous pouvez le constater cela accentue l'inclinaison et ainsi le son sera plus orienté vers les
spectateurs
Afin qu'il n'y ai pas de vibration la partie basse de l'enceinte touchant le panneaux en bois,, je collerais mon
matériaux isolant sur le panneau en bois afin que la partie basse de l'enceinte repose dessus.
J'espère toutefois qu'avec 1 seule équerre, il n'y aura pas de problème de supporter les 12Kg
Quel est votre point de vue sur la question ?
Vue en entrant dans la salle …
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Au fait, vous avez certainement remarqué que les câbles d'enceinte à l'origine blanc, au dessus des GKF
SVP100 allaient déparailler avec le noir de la corniche et le noir des enceintes.
Et bien un petit détour vers l'attelier peinture et le tour est joué
Divers
Pour finir:
Les baguettes Swal, le Molleton et le tissu noir au niveau du dead-end sont arrivés.
Voila le tissu tendu 100% coton spécial pose mural opaque assez épais mais pas trop …
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J'ai aussi acheté la moquette noire pour les corniches chez LM. Elle est sagement en attente, j'espère que dans 2
WE je pourrais la poser.
Au programme pour les WE à venir:
- Finir pose BA13 local technique
- Boucher trous vis et jointures plaques BA13 avec platre + Calicot
- Poncer salle + local technique
- Mettre couche peinture d'après salle + local technique
- Peindre noir mat intérieur des paroies du rack
- Poser moquette noir corniche
- Poser structure faux plafond salle
- Poser dalles Eurocoustic + Ciel étoilé salle
- Poser structure faux plafond local technique
- Poser dalles Eurocoustic local technique
- Poser baquettes Swal + Molleton dead-end
- Poser tissu tendu dead-end
- Poser moquette murale salle + local technique
- Confectionner écran DIY 2.35 (certainnement 2.37 d'ailleurs)
- Poser toile Chris Research
- Poser sous couche moquette sol
- Poser moquette sol salle + local technique + estrades
- Confectionner étagères DVD
- Poser fauteuils cinéma
Cela avance bien, mais il reste encore pas mal de boulot tout de même ...
Cinema235
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Publié: 21 Sep 2008 22:21
par siger
Concernant tes surround,
Pour ma part, je pense que si ton support est sain, tes vis correctement assemblées coté structure et coté
enceinte,s tu n'auras aucun soucis ,
en effet tu travaille en cissaillement au niveaux des contraites que subissent tes supports.
Avec ce que tu as cité, je pense que c'est suffisant (enceintes de 12kg= c'est quand meme assez raisonnable)
Bon repos et encore BRAVO !
A+
Siger
Publié: 22 Sep 2008 12:59
par glc69
Sinon, côté fixation de tes enceintes... J'imagine que la fixation basse comporte également des silentblocs qui,
amha, doivent être plus efficaces que ce que tu as prévu
Quant à l'inclinaison supplémentaire, il me semble que celle prévue dès la conception de ces enceintes est
suffisante (si on respecte la hauteur prévue bien sûr) => tu risques peut-être d'accentuer le phénomène et
d'orienter le son sur tes genoux plutôt que vers tes oreilles, non ?
Perso, comme les miennes n'ont pas cette inclinaison de "naissance", j'ai effectivement fait comme toi et orienté
légèrement les enceintes vers la zone d'écoute
Publié: 22 Sep 2008 13:45
par tso
Bon, ben je vois que tu avances de la même manière que moi à l'époque, avec cette envie irrésistible de tester
l'accrochage des enceintes au mur. Ca donne tout de suite une autre allure à la salle...
Etant perfectionniste, tu devrais assi amortir les enceintes arrières, sur la partie basse en contact avec tes
panneaux de bois, avec de petits caoutchoux (visées ou collées sur l'enceinte).
As-tu prévu suffisament de hauteur (entre le dessus de l'enceinte et le dessous de la corniche) pour enfiler des
fiches bananes dans les borniers ?
Petite astice : avec le recul, me concernant, j'aurai placé des barrettes lumineuses dans mes caissons d'enceintes
arrières, commandées sur un des circuit de lumière. Le contre-éclairage aurait mis en valeur les enceintes... On
pense pas à tout !
Bonne continuation !
TSO
Publié: 22 Sep 2008 14:31
par aymerickl
Et beh, quelle belle avancée. Magnifique !
Cinema235 a écrit:De retour à la maison, j'ai découpé le gabarit en fonction de mon radiateur (le
gabarit est prévu pour tous les radiateurs de 1000 à 2000W), puis je l’ai positionné à l'endroit
souhaité centré par rapport à un spot sur le mur latéral gauche.
Et bien mauvais calcul, mes prises électriques sont mal placées, et je ne peux pas déplacer le
radiateur par rapport à son arrivée électrique et du fait qu'il ne sera plus centré
[...]
En zoomant sur le gabarit et voit mieux le problème des prises (la 2ème plus à droite est carrément
derrière le radiateur )
On remarque aussi un rectangle avec 2 points noirs. Se sont les emplacements des accroches du
radiateur. Il y en a 4 en tout.
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Dommage, c'est vrai que les prises sont souvent (toujours ?) derrière le radiateur. Pourquoi tu n'avais pas centré
la prise sous le spot ?
Cinema235 a écrit:Connaissant parfaitement maintenant l'endroit où sera fixé le radiateur, j'en ai
profité pour positionner des renforts afin de supporter son poids. Les pattes de fixation du radiateur
seront directement vissées sur les tasseaux horizontaux. Cela sera nettement plus solide que vissé
uniquement dans le BA13
Tu n'avais pas besoin, c'est un tout petit radiateur et, avec des bonnes vis Molly, ça tient largement. C'est fait
pour.
Cinema235 a écrit:Divers
Pour finir:
Les baguettes Swal, le Molleton et le tissu noir au niveau du dead-end sont arrivés.
Voila le tissu tendu 100% coton spécial pose mural opaque assez épais mais pas trop ...
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! Moi j'attends cette partie avec hâte car très très très intéressé !
Cinema235 a écrit:Au programme pour les WE à venir:
Euh, pourquoi tu ponces alors que tu vas mettre de la moquette murale ?
Et la sous-couche moquette sol, c'est pourquoi ? En général, la sous-couche sert à éviter les remontées
d'humidité et à amortir les bruits d'impact. Dans ton cas, sur du carrelage en sous-sol, le problème ne se pose
pas, non ?
Cinema235 a écrit:- Confectionner étagères DVD
Ah, ça aussi ça m'intéresse.
Pour tes surrounds, moi j'aurais gardé le support bas livré avec. On ne sait jamais, les vibrations sont traitres !
Vaut mieux un amortisseur étudié pour.
C'est mon avis.
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Pour l'inclinaison, il faut les mettre à la bonne hauteur en fonction de l'éloignement des spectateurs. Ils doivent
surement dire quelque chose là-dessus dans le manuel.
Aymerick
Publié: 22 Sep 2008 23:00
par Cinema235
Bonsoir à tous,
Merci pour vos encourgements
Voici quelques élements de réponse (un peu dans le désordre) à vos remarques et questions.
- Pour la taille des SVP100, je ne suis pas surpris, le gabarit en bois que j'avais contruit donnait la même chose
mais il y en avait qu'une par contre.
Pour le look, actuellement c'est vrai qu'elles sont imposantes car elles se détachent dans la salle. par contre une
fois que le faux plafond noir et la moquette noire des corniches seront posés, elles seront un peu moins visibles.
- Coté support enceintes, oui GKF fournit le même type de support avec silentblocs pour le bas. Après
réflexion, je préfère les laisser comme cela sans les supports du bas. Les SVP100 sont situées a 180cm soit
assez haut. La salle n'étant pas extrêmement large, l'inclinaison supplémentaire que cela génère permet une
orientation parfaite vers le spectateur en position assise.
De plus cela ne doit pas être évident de fixer 2 supports haut/bas sur la même enceinte. Je m'explique: Il faut
être plus que rigoureux au niveau des mesures car imaginons que l'espacement entre les équerres haute/basse de
l'enceinte diffère ne serait-ce que de 0,5mm par rapport à l'espacement des équerres haute/basse coté salle, et
bien tout le poids de l'enceinte ne reposera que sur les silentblaoc d'une seule des équerres. Donc très difficile à
installer je pense.
Comme indiqué dans le post, j'envisage pour éviter les vibrations en bas de coller (sur le panneau bois) une
bande de l'isolant acoustique que j'utilise depuis le début pour tout désolidariser.
- J'ai laissé assez d'espace en dessous de la corniche pour faire les branchements. Par contre je suivrais les
conseils de Hifi Câbles et je ne mettrais pas de fiches bananes coté enceintes. Je vais certainement me faire
"chier" à fixer les câbles dans les borniers, mais théoriquement on ne le fais qu'une seule fois.
La petite annecdote de ce choix: Je suis allé chez Hifi Câbles acheter les 28 fiches bananes (7 enceintes, +/coté enceintes soit 14 fiches bananes, et la même chose coté ampli). Comme mon câble Teralab ne fait que
1,5mm2 toutes les fiches bananes ne conviennent pas. En prenant le plus bas de gamme à 3,9€ pièce, j'en aurais
eu pour près 110€, avec le modèle qui m'aurait plus (fixation du câble dans la longeur avec vis de serrage
bilatérale) à 8€ pièce boujour la note.
Et bien malgré le fait de perdre la commande (au minimum 110€), le vendeur m'a conseillé de ne pas mettre de
fiches bananes pour un meilleur contact et de meilleurs résultats. Je trouve cela très honnête de sa part, je
suivrais donc son conseil ... et de plus l'économie me paye le tissu tendu
- Coté radiateur, j'ai pris un modèle de 2000W a inertie sèche de marque Innovaterm Sahara
L'avantage de ce modèle c'est qu'on peut demander qu'il soit peint de la couleur que l'on souhaite. Il suffit de
donner la référence couleur d'un nuancier. On peut le peindre soit même ou le faire faire (moyennant finance).
J'ai choisit la 2ème option car ils utilisent une peinture résistant aux hautes températures. Coté couleur j'ai opté
pour le noir mat.
- Concernant le problème des prises, l'arrivée électrique du radiateur arrive bien centré sous le spot, par contre
en bas j'avais 2 prises électriques pas assez éloignées qui auraient été cachées par le radiateur, d'où leur
déplacement.
- Coté poids et les chevilles Molly, certainement, mais je n'ai pas trop confiance à la résistence du BA13, le
radiateur est à inertie sèche et pèse 27kg tout de même. Avec des bonnes vis 6x90 directement dans le tasseau je
suis plus rassuré.
- Pour le ponçage malgré la moquette murale, tu as parfaitement raison sur l'inutilité de poncer. Par contre avec
mon coté perfectionniste (on ne me changera plus à mon age ) si je ne le fais pas, et bien je saurais que ce
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n'est pas fait et cela va me gêner. je ne voudrais pas en regardant mes DVD penser à chaque fois que ce n'est
pas poncé en dessous tout de même
Bon c'est peut être 2h de boulot avec de la poussière partout mais
au final un esprit tranquille
- Pour la sous couche moquette à priori les avis divergent. C'est vrai qu'avec le carrelage on peut se poser la
question sur l'utilité. Je pense suivre l'avis de TSO et mettre cette sous couche. Peut être que j'ai le même
problème qu'avec le ponçage qui sait
Et pour finir, j'estime à au moins 2 mois de boulot ce qu'il reste, c'est peut être 6 semaines comme 10 semaines,
mais une chose est sure, je prendrais le temps nécessaire et je ne lacherais pas l'affaire ni coté travaux dans la
salle ni sur l'écriture des CR, vous pouvez compter sur moi
Merci encore pour votre intérêt à suivre l'avancée de ma construction et de partager vos remarques.
Cinema235
Publié: 23 Sep 2008 0:01
par aymerickl
Bref, avec toi, c'est ceinture et bretelles et plus s'il y avait.
Tu sais, le BA13, c'est ce qu'il y a maintenant partout dans toutes les constructions et on y accroche plein de
trucs. Y'a qu'à voir mes éléments haut de cuisine (j'ai même pas pensé à la rupture du placo, c'est les fixations
qui me posaient problèmes, alors j'ai renforcé avec des équerres en plus) alors un "petit" radiateur...
Je sais ce que c'est que d'être perfectionniste, je suis pareil.
Bonne nuit,
Aymerick
Publié: 23 Sep 2008 21:59
par aymerickl
Attention à ne pas trop multiplier les chevilles dans le placo. Si on les rapproche trop les unes des autres, ça
fragilise le placo à cet endroit.
Par exemple, sur mes équerres (5 x 5 cm), il y avait 3 trous pour accrocher au mur. Ben j'ai préféré mettre que 2
chevilles dans les trous les plus éloignés. Un troisième trou aurait fait du gruyère à cet endroit et au lieu de
renforcer l'attache ça aurait fait l'inverse.
C'était juste une info au passage.
Aymerick
Publié: 28 Sep 2008 19:52
par Cinema235
Bonsoir à tous,
Un WE très très fatiguant , et en fin de compte une mise à jour un peu plus tôt une fois n'est pas coutume
Pour ce WE j'avais planifié:
Le Samedi
- Mettre le BA13 dans le local technique
- Boucher avec le calicot, les joints des plaques BA13 et les vis de la salle et du local technique
- Poncer le tout
Le Dimanche
- Mettre la sous-couche d'après sur les murs
En fin de compte, les tâches ont été beaucoup plus longues que prévues. A 17h cette après midi, je terminais
seulement le nettoyage après le ponçage.
Etant Exténué, je me suis dis STOP arrête, inutile de bacler et de commencer la peinture à cette heure.
Pour vous donner une petite idée de mon WE
-> hier samedi j'ai commencé à 7h00 du matin, et mis à part la pause déjeuné du midi, et la pause dîner du soir,
j'ai arrêté à 0h45. Calicot Salle fait, BA13 Local technique fait. J'aurais aimé pouvoir faire le calicot dans la
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foulée pour qu'il sèche avant ponçage le lendemain mais à près de 1h du matin, je n'ai pas eu le courage
-> Et ce dimanche matin debout 6h00 pour finir en fin de compte à 17h00
Fatigué, mais très content d'en avoir terminé avec ce platre et cette poussière
Voici quelques photos des travaux ...
Pose du BA13 du local technique:
Tout d'abord, impossible de mettre le BA13 au niveau des gaines VMC. Je pensais qu'elles pourraient passer
derrière la structure primaire/secondaire mais non, impossible de les comprimer non plus avec la structure
metalique de la gaine.
Il a donc fallu que je modifie un peu cela et que je confectionne un petit coffrage.
Voici l'ossature du coffrage …
J'ai ensuite adapté un peu mieux le coffrage du tableau électrique histoire de mettre des tasseaux qui allaient
bien afin de pouvoir fixer correctement le BA13 …
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Ensuite, il a fallu confectionner un petit coffrage au dessus de la porte d'entrée de manière à mettre plus tard la
cornière de rive du plafond Eurocoustic.
J'ai installé ce coffrage sans aucun problème, puis plus tard lorsque j'ai commencé à poser le calicot, j'ai voulu
enlever la porte de ces gongs pour avoir plus de place, et bien impossible, elle butait sur le bas du coffrage
J'ai du démonter tout le coffrahe et le racourcir de 1,5cm
Voilà un petit aperçu de toutes les découpes de BA13 au niveau du tableau électrique et du coffrage des gaines
VMC.
Je ne vous raconte pas je nombre d'aller / retour pour chercher le mètre, puis le cutter, et ensuite le BA13, puis
retourner parce que je ne me rappellais plus des mesures
En plus le local technique n'est pas très large donc avec l'escabeau c'est toujours galère
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Voila le coffrage des gaines VMC avec toutes ces bandes de calicot posées. Faire tous ces angles à prit un temps
fou
J'ai enlevé le carter du tableau afin de pouvoir correctement mettre le calicot ...
Il n'est pas beau le coffrage de mon tableau électrique
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Avec le carter installé.
Le panneau à coté, c'est le montant gauche du rack …
Voila la pause du BA13 du local technique terminé juste avant le ponçage ...
Il n'y a pas beaucoup de recul et mon grand angle est limité.
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Bouchage avec calicot dans la salle:
Juste une photo pour le fun car rien de spécial à signaler ...
Toutes les arrêtes (verticales/horizontales) de toutes les corniches ont reçues leur calicot.
Ponçage:
De la poussière partout Et en plus aucune fênêtre à ouvrir
Aucune photo à vous monter non plus Vous vous en doutez certainement. La poussière rentre partout, et
avoir des poussières sur le capteur numérique c'est pas top !!!
J'ai arrêté la VMC de peur que la poussière de plâtre l'encrasse, par contre j'ai branché l'aspirateur et je l'ai
laissé tourner proche de moi en permanence.
A la fin du ponçage:
- J'ai passé l'aspirateur au sol
- J'ai ensuite souflé de l'air avec l'apareil pour aspirer les feuilles du jardin (mode souflerie). Le grand ménage
de printemps, puissance maximum 2000W c'est nickel
- Après, j'ai nettoyé toutes les corniches et les murs avec un chiffon humide histoire d'enlever le blanc qui restait
encore
- Et enfin, un petit coup de serpillère au sol
Normalement c'est fini pour la poussière et tout est prêt pour la peinture la semaine prochaine
Je ne sais pas si engager en même temps salle + local technique est un bon plan car cela rallonge énormément
les délais de réalisation.
D'un autre coté, refaire toute cette poussière une fois que la salle est terminée, c'est pas top non plus surtout
pour les électroniques. Ensuite dans mon cas puisqu'il faut entrer dans le local technique pour atteindre la salle,
le platre sur la moquette, aie aie aie
Il faut que je sois patient, cela avance progressivement
Au programme pour les WE à venir: (En vert = Réalisé) / (En Rouge = Reste à faire)
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Bonne semaine ...
Cinema235
Publié: 28 Sep 2008 20:39
par blackfoots38
Question : A quoi sert la prise et l'interupteur dans le Coffret Electrique ????
Gérard
Publié: 28 Sep 2008 20:47
par Cinema235
A vrai dire pour la prise dans le tabelau, dans mes 1ères réflexions j'envisageais d'y brancher un convertisseur
IR/RF X10, et puis j'ai évolué et le module était acheté donc je l'ai installé.
L'interrupteur c'est pour la VMC. Elle est Hygrométrique mais je peux forcer la vitesse à 2
Cinema235
Publié: 28 Sep 2008 22:45
par aymerickl
Euh, sinon, l'interrupteur de la VMC, il va rester comme ça ? Je sais, je chipote, mais c'est une question de
perfectionniste à perfectionniste.
En tout cas, j'en reviens pas des horaires que tu t'infliges. Tu m'étonnes que ça avance !
Au passage, tu pourrais nous poster des gros plans de tes sorties de câbles des corniches ? Y'a juste un trou dans
le placo ? Tu vas mettre une prise / cache ? Si prise, je suis très intéressé.
A+
Aymerick
Publié: 29 Sep 2008 18:32
par Cinema235
Comme je dois encore enlever à plusieurs reprises le cadre de tableau électrique, j'ai pour l'instant laissé telquel
l'interrupteur.
C'est vrai c'est un peu chiant à mettre car l'interrupteur passe uniquement en biais dans le cadre. A la fin quand
je ne toucherais plus au tableau, je le plaquerais avec du double face je pense. Pour l'instant cela je gêne pas,
une fois la porte en plexi fermée il ne la touche même pas.
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Pour les câbles dans les corniches, je n'ai pas compris ta question. Tu parles de la partie éclairage (où j'ai fait un
trou avec une cloche) afin de mettre les spots, ou bien tu parles des câbles d'enceintes ?
Pour les enceintes, il y a juste un trou de diamètre 18mm de mémoire par lequel sort le câble. Aucune prise, le
câble sera dénudé et vissé dans les borniers de l'enceinte. Comme il y aura 3cm entre la corniche et l'enceinte, le
surplus du câble sera remonté dans la corniche pour faire propre.
Cinema235
Publié: 29 Sep 2008 19:04
par aymerickl
OK, tu as répondu. C'était bien pour les câbles enceintes. Juste un trou donc.
Moi j'ai bien envie de mettre des caches (façon prise d'antenne TV) mais je ne trouve rien de satisfaisant. Les
caches pour arrivées de four sont un peu gros je trouve (et surtout dépassent trop) et pour derrière l'ampli, je ne
me vois pas laisser 9 trous comme ça dans le placo. Le doute m'habite...
Tiens, ça me fait penser. Comment t'as fait pour mettre le placo et passer les câbles dans ces petits trous ?
Aymerick
Publié: 29 Sep 2008 19:12
par Cinema235
Rien de plus simple en fin de compte ...
Si tu remontes dans le post (vers page 24), tu pourras voir que j'ai d'abord posé la partie basse (horizontale) des
corniches, afin qu'en autre qu'elles puissent retenir la LDR par la suite.
Il m'a suffit de percer le trou de 18mm, et par la face avant (verticale) j'ai tout simplement enfilé le câble dans
son trou
Cinema235
Publié: 01 Oct 2008 14:10
par fabrice91
aymerickl a écrit:OK, tu as répondu. C'était bien pour les câbles enceintes. Juste un trou donc.
Moi j'ai bien envie de mettre des caches (façon prise d'antenne TV) mais je ne trouve rien de
satisfaisant. Les caches pour arrivées de four sont un peu gros je trouve (et surtout dépassent trop) et
pour derrière l'ampli, je ne me vois pas laisser 9 trous comme ça dans le placo.
Pour moi j'ai adopté cette solution, déjà livrée mais loin d'être installée...
Publié: 05 Oct 2008 12:50
par scud94
slt a tous je suis tout nouveau et me lance aussi dans la création d'un salle dédie dont les dimensions sont les
suivantes 8.10 par 3.65 et 1.90 de plafond ( c pas haut en effet > < ) .j'aimerais savoir ou vous vous fournissez
en tasseaux parce que tout ceux que je trouve sont pas droit ou vrillé . je pense faire un mur non parallèle avec
15 cm de doublage en fond de salle et 10 a l'entrée des deux coté avec du doublage en laine de roche et du ba 13
par dessus .au fond de la salle je pense faire un doublage de 20 cm avec le meme isolant .
je suis ouvert à toute sugestion et vous remercie tous par avance .
Publié: 05 Oct 2008 19:50
par pascal 95
pour les tasseaux bien droit je ne sais pas (j'ai utilisé des rail metaliques) pour la laine de roche prend plutot de
la rockplus (50 kg au m3) en vente chez leroypinpin (prevoit un budjet de 10 € le panneau de 1.35*0.65cm) et
recouvre de 2 plaques de ba13 ou mieux 1*ba10 et 1* ba15 mais dur a trouver
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bon courage ...
Publié: 05 Oct 2008 19:58
par robin400
Pour les tasseaux je ne vois pas d'autre solution que de les triés un par un, c'est fastidieux mais indispensable,
car certains font vraiment peur ...
Publié: 05 Oct 2008 21:40
par pascal 95
et pourquoi des tasseaus plutot que des rails placostil ??
Publié: 06 Oct 2008 0:03
par Cinema235
Bonsoir,
Toute doucement, la salle devient CINEMA
La première partie du WE fut consacrée aux ateliers peinture.
La partie Rack :
Tout d'abord il fallait finir le rack avant de poursuivre.
-> Les paroies latérales intérieures du rack ont été peintes en noir
-> J'en ai profité aussi pour faire un peu d'ordre dans la partie câblage. Le toron de câbles sur la photo regroupe
les câbles des enceintes
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J'ai ensuite découpé une plache de MDF pour la partie arrière du rack. Pourquoi du MDF ? Pour assurer une
certaine solidité car le fond sera amovible.
-> La partie intérieure à aussi été peinte en noir mat afin qu'il n'y ait aucune luminosité du local technique qui
arrive dans la salle par le rack.
-> Pour rendre amovible le fond, le plus simple à été de le fixer par du velcro. Pour le maintenir, il a fallu pas
moins de 6 bandes de 10cm de velcro espacé tous les 20cm de part et d'autre de la planche.
Zoom sur le velcro. Les bandes sont autocollantes. L'une fixée sur le fond amovible, l'autre sur le rack. Pour
plus de sécurité et pour éviter que le velcro ne se décolle lorsqu'on enlève le fond, il a été agraffé (agraffes de
8mm) …
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La partie couche d'après :
Le rack étant terminé, j'ai pu pu entreprendre de mettre la couche d'après spécial plaque de platre cartoné sur
tous les murs (Salle + Local Technique).
Partie avant
- Corniches, mur, estrade …
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Partie arrière
- Corniches, mur, estrade …
Pour peindre les étrades il m'a fallu mettre en mode maintenance les leds
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Le local technique a aussi reçu sa couche d'après
Cette prise de vue permet de voir le fond du rack coté local technique. Le panneaux de la partie basse est fixé
grâce au velcro …
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La porte d'entrée située dans le local technique. Photo prise depuis la salle
Il m'a fallut environ 7h pour passer la couche d'après (salle + local).
Le travail n'a pas été trop pénible, la sous couche étant pratiquement sans odeur, et le nettoyage à l'eau
Pose de la moquette sur les corniches :
Pour cela, , j'ai utilisé de la colle acrylique spéciale moquette a étendre au rouleau …
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Voila l'allure de la colle, assez liquide et qui se nettoie à l'eau une fois terminée …
La pose de la moquette étant assez longue, j'ai préféré recouvrir pendant le temps du marouflage d'aluminium
afin que le rouleau, pinceau et colle ne sèchent pas. Très efficace: entre ce matin 9h00 et ce soir 19h00 la colle
et les outils était toujours utilisables
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Voici un apercu une fois étalé sur la corniche.
Attendre environ 10 à 15mn avant de poser la moquette pour une adhérence rapide. La première corniche, on a
attendu 5mn, résultat la moquette se décole et il a fallu la tenir à bout de bras Donc plus simple d'attendre
10mn de plus plutôt que d'avoir une position avec les bras en l'air
Lorsque je disais "ON", en fait j'ai demandé à ma femme de m'aider. Impossible sinon de poser seul les laies de
4mm de long
Cette semaine la pose de la moquette sur les corniches m'a beaucoup travaillé surtout au niveau des spots ou des
câbles d'enceintes. Comment prendre les bons repères, bien mesurer pour prédécouper l'endroit où se
trouveraient les spots ?
En fin de compte sur la photo vous avez la réponse à la 1ère partie de l'énigme.
-> J'ai enlevé le spot puis rentré dans le trou la partie douille ce qui simplifie le passage du rouleau pour mettre
la colle
-> Ensuite j'ai posé la moquette sans la pré découper. Une fois posée, avec le doigt on sent à l'endroit des trous
des spots que c'est mou. Il suffit de prendre le cuter et de prédécouper, de sortir la douille et mettre le spot.
Vous pouvez aussi apercevoir le petit espace entre la corniche et le mur que j'avais laissé. Très utile pour avoir
un fini impéccable.
Une petite astuce pour patienter les 15mn pendant que la colle sèche ... il suffit pendant ce temps là, d'aller
découper le laie de moquette
Voila un laie de 4mn en attente de pose …
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La moquette a été collée sur la corniche, mais pour plus de sécurité tout en haut à raz des parpaings je l'ai
agraffée aussi. Ces agraffes ne seront pas visible car le faux plafond viendra par dessous …
Voila la partie avant terminée ...
La pose du 1er laie à été assez long, histoire de commncer et prendre ces repères. La corniche au dessus de
l'écran nous a pris toute la matinée
Tout de suite entre les murs blancs et les corniches noires, la salle prendre de l'allure. On commence à voir ce
que donnera les résultat final
... Au fait, ce que vous voyez enroulé sur l'estrade ce sont les panneaux de moquette acheté samedi pour les
murs …
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Détail d'une des corniches latérales avec les spots encastrés …
Zoom sur la finition impeccable au dessus des panneaux décoratifs en bois.
Passage du câble d'enceinte. Si l'on est un peu attentif, à gauche du câble on peut distinguer le raccord entre les
2 laies. La corniche des murs latéraux faisant 5,50m, 1 laie de 4m ne suffit pas. Tout a été calculé pour que le
raccord de la moquette se fasse juste au dessus d'une enceintes, il sera donc invisible (d'autant plus que même
sans enceinte on ne le voit pas )
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Je n'ai pas voulu bâcler le travail en terminant à tout prix ce soir. Voila ce qu'il restera pour la semaine
prochaine ...
- Poser moquette noir corniche (75%)
- Poser moquette noir corniche (25%)
- Traiter accoustiquement la porte d'entrée
Cinema235
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Publié: 06 Oct 2008 16:53
par aymerickl
Cinema235 a écrit:-> Pour rendre amovible le fond, le plus simple à été de le fixer par du velcro.
Pour le maintenir, il a fallu pas moins de 6 bandes de 10cm de velcro espacé tous les 20cm de part
et d'autre de la planche.
Pourquoi n'as-tu pas simplement mis 4 aimants ?
Cinema235 a écrit:La pose de la moquette étant assez longue, j'ai préféré recouvrir pendant le
temps du marouflage d'aluminium afin que le rouleau, pinceau et colle ne sèchent pas. Très efficace:
entre ce matin 9h00 et ce soir 19h00 la colle et les outils était toujours utilisables
Ca marche aussi avec du plastique (bache de protection par exemple).
Cinema235 a écrit:Cette semaine la pose de la moquette sur les corniches m'a beaucoup travaillé
surtout au niveau des spots ou des câbles d'enceintes. Comment prendre les bons repères, bien
mesurer pour prédécouper l'endroit où se trouveraient les spots ?
En fin de compte sur la photo vous avez la réponse à la 1ère partie de l'énigme.
-> J'ai enlevé le spot puis rentré dans le trou la partie douille ce qui simplifie le passage du rouleau
pour mettre la colle
-> Ensuite j'ai posé la moquette sans la pré découper. Une fois posée, avec le doigt on sent à
l'endroit des trous des spots que c'est mou. Il suffit de prendre le cuter et de prédécouper, de sortir la
douille et mettre le spot.
Et pour le câble d'enceinte, tu ne nous dis pas comment tu as fait, tu gardes ça secret ?
A+
Aymerick
Publié: 06 Oct 2008 17:05
par Cinema235
PS: Pour Aymerickl. Pour les câbles d'enceintes pas possible de les mettre dans la corniche sous peine de ne pas
pouvoir les ressortir après. Donc il faut mesurer, pré percer la moquette avant, puis au moment de la présenter
enfiler les câbles dans les trous. Il ne faut pas se tromper dans le pré perçage s'est certain
Publié: 06 Oct 2008 17:42
par aymerickl
Cinema235 a écrit:PS: Pour Aymerickl. Pour les câbles d'enceintes pas possible de les mettre dans
la corniche sous peine de ne pas pouvoir les ressortir après. Donc il faut mesurer, pré percer la
moquette avant, puis au moment de la présenter enfiler les câbles dans les trous. Il ne faut pas se
tromper dans le pré perçage s'est certain
Tu m'étonnes. Je ne compte plus le nombre de fois où, même après avoir mesuré 3 fois, il y a un truc qui cloche,
ça ne rentre plus ou il y a trop de jeu...
Du coup, maintenant, j'ai trouvé la parade. Comme je suis encore dans les travaux et les restes de
déménagements, j'ai plein de grands cartons qui trainent.
Alors, un jour j'ai eu l'idée de me servir de ces cartons comme gabarits. Ca a commencé avec la TV pour
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montrer à Madame la différence entre une TV 40" et un 46" (pas tant que ça finalement) et, dernièrement, ça
m'a permit de rentrer pil poil une étagère dans un renfoncement (et heureusement que j'avais fait le gabarit
parce qu'il y avait 1 cm de jeu qui sortait de je ne sais pas où ). $#!£* de murs pas droits, même avec une
fausse équerre, ça passe pas.
Bref, depuis que j'utilise des gabarits, je ne fais plus d'erreur. La vie est belle !
A+
Aymerick
Publié: 07 Oct 2008 11:34
par fabrice91
Pour les spots il vaut mieux de la basse tension avec un transfo dans le coffre electrique, du coup on a que de la
basse tension qui transite dans les cables ou bien un transfo sur chaque spot ? dans ce cas, il y a du 220 qui se
ballade dans le faux plafond...
l'avantage en consommation basse tension/220 est réel ?
y a-t-il une différence de coût à l'installation ou au remplacement des ampoules ?
je vois que tu as un transfo sur chaque spot...et que ceux ci sont déjà installés au plafond mais sans faux plafond
!!!
tu es sur de leur position ou bien c'est "au pif" en attendant ? ils sont fixés comment ? si c'est du provisoire, pas
top de transformer le plafond en gruyère...
Publié: 07 Oct 2008 13:28
par Cinema235
Pour moi le problème ne s'est pas posé en ce sens. Je souhaitais faire varier l'intensité des spots avec mon
Futronix. Avec des spots 220V aucun soucis, avec la basse tension c'est toujours plus aléatoire. J'ai donc fais le
choix du 220V pour la variation. Par contre, il n'y a pas de transformateur, la petite boite noire qu'on peut voir
sert uniquement au raccordement du câble électrique au spot et permet de repartir (en série) vers le suivant.
Il y a donc effectivement du 220V qui circule dans les corniches, tout comme il y a du 220V qui circule derrière
les cloisons pour les prises électriques, rien de gênant en soi. Il faut juste faire attention de pas mettre à coté un
câble de courant faible (enceinte, etc ...) pour les perturbation électriques.
Concernant le surcout de consommation, les ampoules font 50W et avec le futronix je peux les dimmer (de 0 à
100%) donc si je décide de mettre à 25% je consomme que du 12,5W par ampoule. Cela donne d'ailleurs une
lumière un peu tamisée qui est très sympa.
D'un autre coté, la plupart du temps en projection tout sera éteind donc pas de consommation.
Par contre la salle permettra aussi des séances de détente, lecture, écoute de musique, etc ... C'est pour cette
raison que j'ai décidé de positionner 2 spots au dessus des spectateurs. Ce n'est pas temporaire c'est volontaire.
J'ai fais le choix de la souplesse d'utilisation et intégrant 8 zones d'éclairage distinctes dans la salle afin de
maitriser l'éclairage.
- 1 zone par corniche (donc 4 zones)
- 1 zone pour les spots au dessus des spectateurs
- 1 zone rack
- 1 zone estrades
- 1 zone ciel étoilé
En mode lecture, je peux donc allumer que la zone spectateurs et éventuellement la corniche arrière et même
réduire l'intensité. Donc d'un point de vue consommation je ne consomme que l'utile et pas toutes les ampoules
de la salle à vrai dire
Pour la fixation des spots tu peux regarder la photo page 21 du post, c'est plus parlant que de longues phrases.
Le câble dans sa gaine est directement fixé sur les parpaing.
Concernant le coût des ampoules je n'ai pas comparé donc je ne sais pas.
Page 265/477
Cinema235
Publié: 07 Oct 2008 14:29
par calovadts
Petite nouvelle question toujours en rapport au Futronix....
Y a t il des revendeurs physiques en France ou bien un distributeur ou bien faut il acheter que sur internet???
Edit : je me suis mal exprimé
en fait ce que je cherche c'est une façon d'acheter le futronix par l'intermédiaire de mon électricien local....
Comment doit il procéder pour obtenir le P400???
Publié: 07 Oct 2008 19:51
par Cinema235
Tu peux te les procurer dans certains magasins de Hifi Vidéo et d'installateurs comme ici ou ici ou bien encore
là
Il doit y en avoir d'autres certainement
Il suffit je pense que ton électricien commande le p400 via ces intégrateurs
Cinema235
Publié: 07 Oct 2008 20:25
par pascal 95
Concernant le surcout de consommation, les ampoules font 50W et avec le futronix je peux les dimmer (de 0 à
100%) donc si je décide de mettre à 25% je consomme que du 12,5W par ampoule. Cela donne d'ailleurs une
lumière un peu tamisée qui est très sympa.
helas je crois que ce n'est pas vrai voir le lien ci dessous
http://www.ecoresponsabilite.ecologie.g ... manuel.pdf
le variateur de l'umiere n'apporte que du comfort
dans ton cas il serai preferable de remplacer tes lampes 50 w par des 35
Publié: 07 Oct 2008 23:17
par Cinema235
pascal 95 a écrit:... helas je crois que ce n'est pas vrai voir le lien ci dessous
http://www.ecoresponsabilite.ecologie.g ... manuel.pdf
le variateur de l'umiere n'apporte que du comfort
Salut Pascal 95,
Dans l'article il y a tout de même un point que je n'arrive pas à comprendre
Tout le monde connait un peu les lois de la physique. L'énergie de disparait pas, elle est transformée.
-> Dans la cas d'une lampe halogène, l'énergie qu'elle reçoit est transformée d'une part en lumière, et d'autre
part en chaleur. Je pense que tout le monde est d'accord sur ce point
- Prenons par exemple une lampe halogène de 50W. Ce qu'elle reçoit en énergie (équivalent 50W) est
transformé (admettons), pour 25W à l'éclairage (les lux), et les 25W restant sont convertis en chaleur.
-> Lorsqu'on dimme à la baisse (Exemple baisse de 50%). On est tous d'accord aussi que que cela éclaire moins
et que l'ampoule est moins chaude.
- Reprenons notre exemple: Baisse de 50% donc 12,5W pour l'éclairage et 12,5W convertit en chaleur.
L'article mentionne qu'on consomme autant en dimmant.
On dimme à 50% mais les 50W en arrivée resteraient. Par contre il y aurait que 12,5W en éclairage (moins
d'intensité lumineuse), et 12,5W convertit en chaleur
Question: 50W = 12,5W + 12,5W ???? Cherchez l'erreur. Où sont passés les 25W manquant (l'article indique
Page 266/477
bien qu'on consomme autant ). Ils sont retournés à EDF ?
Je ne vais pas ouvrir le débat sur ce point car ce n'est pas le sujet de mon post mais le fait de pouvoir dimmer
réduit la consommation c'est certain à mon sens.
Pour revenir sur les Dimmers, voici des extraits de la plaquette commerciale Futronix que l'on peut trouver ici
et qui montrent que les dimmers digitaux économisent de l'énergie
"... Seul Futronix produit une véritable série de gradateurs digitaux commerciaux ...
... Varier la lumière économise de l’énergie. La durée des ampoules est aussi
prolongée, parce que varier une lampe est bien plus doux sur les filaments
que d’allumer ou d’éteindre une lampe ..."
Donc pour avoir et consommer du 35W, il suffit de dimmer à 70% une lampe de 50W
Voici un autre avantage de ces dimmers
Cinema235
Publié: 07 Oct 2008 23:33
par blackfoots38
Bonsoir Cinéma235
Ou à tu achetés tes Spots de 50W en 220 volts et ils se vendent à l'unité ou par quantité ???
Gérard
Publié: 07 Oct 2008 23:40
par Cinema235
Chez Leroy Me...., quand je les avais acheté à l'époque ils se vendaient par 3
Cinema235
Publié: 08 Oct 2008 9:35
par fabrice91
Pour les Futronix y aurait moyen de faire une commande groupée ???
Je serais interessé éventuellement par un P400, faut voir le prix...
A 400 euros j'achete !
Cinema235 a écrit:Je ne vais pas ouvrir le débat sur ce point car ce n'est pas le sujet de mon post
mais le fait de pouvoir dimmer réduit la consommation c'est certain à mon sens.
Tu mets au minimum tous tes tirages electriques de la maison. Pas de lave linge en route, ni lave vaiselle, ni
chauffage electrique. Le reste fera "le bruit de fond" : ordi, télé, radio etc...
Tu fais tourner ton éclairage de salle 1h à fond puis 1h en dimmant à 50%
Tu notes aux 3 étapes l'indice de ton compteur EDF : avant le début de la manip, après 1h à 100%, après 1h à
50%.
Ca devrait donner une idée...
Publié: 08 Oct 2008 20:24
par pascal 95
Donc pour avoir et consommer du 35W, il suffit de dimmer à 70% une lampe de 50W
Voici un autre avantage de ces dimmers
Cinema235
sauf si tu ne joue pas sur l'amperage mais sur le voltage : 50 w en 220v = (env) 0.23 A pour un eclairage de 50w
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maintenant tu reprend cette meme consomation (0.23 A) mais avec une tension de 110 v cela sera egale a 25 w
(a*v=W)
mais edf ne facture pas volt mais des amperes et de ce cas la on est toujours a 0.23 A....cqfd
Publié: 08 Oct 2008 22:07
par Cinema235
pascal 95 a écrit:[sauf si tu ne joue pas sur l'amperage mais sur le voltage : 50 w en 220v = (env)
0.23 A pour un eclairage de 50w
maintenant tu reprend cette meme consomation (0.23 A) mais avec une tension de 110 v cela sera
egale a 25 w (a*v=W)
mais edf ne facture pas volt mais des amperes et de ce cas la on est toujours a 0.23 A....cqfd
Je suis d'accord avec ton calcul, mais désolé de constater qu'EDF facture des KWh pas des ampères. Chacun
peut aller vérifier sa facture EDF pour en avoir le coeur net.
Donc tout simplement, moins il y a de Watts par heure et moins on paie, même si au niveau ampérage cela ne
varie pas. La variation permettant de faire varier à la baisse les Watts (tu l'indiques aussi dans tes calculs) la
facture varie aussi à la baisse.
Pour que tout le monde soit convaincu que la variation permet d'économiser de l'énergie voici un article de
l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) qui le montre.
Je ne voudrais pas participer moi même à la pollution de mon post, même si ce sujet est fort interessant en soi,
je considère de mon coté qu'il est clos.
Cinema235
Publié: 09 Oct 2008 8:32
par Nexus.6
Il n'y a aucune raison que le courant au borne de la lampe soit le même si la tension est diminuée. I=U/R même
pour une lampe.
Le variateur, bien que fonctionnant à découpage avec un triac, se comporte de manière équivalente à une
résistance placée en série avec la lampe. Donc quand cette résistance monte, tension et courant sur la lampe
diminuent et la lumière aussi donc.
La variation amène une diminution de la consommation, parce que si la consommation était constante alors que
la lampe en reçoit moins, c'est que c'est le variateur qui dissipe cette puissance... en chauffant. Vu le bout de
plastique que c'est, il y a peu de chance qu'il soit conçu pour dissiper les 500W d'un lampadaire halogène.
Cet article est donc un peu bidon.
edit : désolé pour la polution...
Publié: 09 Oct 2008 10:08
par jappybouli
Excusez moi de venir un peu ternir la fête mais il me semblait que les ampoules halogènes avaient besoin de
fonctionner au maximum de leur tension pour que le cycle halogène puisse se faire dans de bonnes conditions
voir sur le site http://perso.id-net.fr/~brolis/docs/incand/cycle.html
apparemment il faut une certaine température (élevée) pour ne pas compromettre le bon équilibre et ne pas
écourter la vie du filament
mais peut-être me trompe-je
Si quelqu'un a plus d'infos...
Publié: 12 Oct 2008 22:49
par Cinema235
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Bonsoir à tous,
Comme toutes les semaines, voici un petit CR des activités du WE.
Samedi, j'ai terminé de mettre la moquette sur les corniches.
Voila le résultat une fois terminé …
Gros plan sur la dernière découpe avec le retour coté local technique.
Je ne devais pas être bien réveillé, j'ai du m'y prendre à 3 fois pour réussir à faire cette découpe. Heureusement
que je me suis planté dans mes calculs et que j'avais beaucoup de moquette en rab
Moralité perte de temps, et la pose des corniches s'est terminée vers 15h00.
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Gros plan du coté local technique lorsqu'on rentre dans la salle …
Après la moquette sur les corniches, j'ai commencé à réfléchir pour la pose du faux plafond.
Première décision à prendre: A quelle hauteur poser ce faux plafond ?
Un fil conducteur pour cela, c'est la hauteur nécessaire pour mon ciel étoilé qui guidera la décision.
La hauteur hors tout du générateur de lumière fait 93mm, les dalles Eurocoustics font 40mm. Cela voudrait dire
mettre les cornières de rives à 150mm. Ma hauteur de sous-sol faisant 2,20m la hauteur sous plafond dans la
salle aurait fait 2,05m. En plus il est conseillé d'avoir une bonne ventilation autour du générateur de lumière du
ciel étoilé, et je ne sais pas ce que donnerais un générateur + son transo dont le poids est de 1,750 Kg posé sur
les dalles. Bref tout ceci ne me plaisait pas trop.
J'ai donc décidé de remonter le générateur pour gagner de la hauteur dans la salle, tout en lui offrant une bonne
ventilation . Seule solution possible, casser un bout de parpaing. Je vous rassure, aucun risque pour la solidité
de la maison
Voila le résultat …
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J'ai ensuite fabriqué un petit support avec une chute de MDF, ce support à été ensuite fixé au plafond, avec le
générateur et son transfo posés sur le support. Le tout a été remonté ... et cela m'a permis de gagner 5cm de
hauteur de plafond au total
Zoom sur le générateur. Il sera mieux ventilé naturellement de cette façon qu'en touchant les parpaings (la grille
de ventillation est sur le dessus ). Le toron de fibres optiques arrivant au raz du plafond, il me sera
impossible de le remonter d'avantage.
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Voila ce que cela donne une fois allumé (mais sans les fibres pour l'instant) …
Une fois ce problème de générateur de lumière réglé, j'ai sorti les Cornières de Rive, Porteurs, Entretoises et
Suspentes que j'avais acheté en même temps que mes dalle Eurocoustic en Février déjà
Avec le recul j'aurais pu attendre pour acheter ces dalles, mais j'avoue que je pensais avancer plus rapidement
en fait
Voici une cornière de rive: 24x24mm x 300m …
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Voici un porteur 24x38mm x 3,70m
Et les entretoises 24x32mm x 1,20m et 24x25mm x 60cm …
Mais voila, comment monter tout cela ?
Je suis donc allé sur internet faire des recherches ...
Avec ce schéma de montage que j'ai trouvé sur le site Rockfon, c'était tout de suite beaucoup plus clair pour
moi
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Je vais essayer de détailler cette étape du montage du faux plafond Eurocoustic (c'est la même chose pour du
Rockfon) car je pense que cela interessera bon nombre d'entre vous.
Afin de partir sur de bonnes bases, j'ai dessiné le calpinage de la salle histoire pour bien regarder les dimensions
et analyser comment j'allais commencer.
Les dimensions de ma salle entre les corniches sont telles que je ne tombe pas sur un multiple de dalles entières.
D'un point de vue esthétique, sur la partie longitudinale, j'ai fais le choix de commencer et terminer par une
dalle de 38cm environ ...
Il y aura plus de découpes, mais cela donne un aspect plus symétrique à la salle …
J'ai ensuite ressortis mon niveau laser pour poser les cornières de rive à 10cm en dessous des parpaings.
Sur cette ligne rouge rectiligne et de niveau, j'ai positionné quelques petit clous qui m'ont permis de poser la
cornière de rive le temps de la fixer sur les corniches par des vis ...
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Pour l'installation des cornières de rives:
-> Une cisaille m'a permis de faire les découpes aux bonnes dimensions …
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-> Il a fallu aussi percer l'acier (foret de 3,5mm) pour pouvoir visser la cornière de rives sur la corniche...
Gros plan sur la fixation où avec la vis j'ai mis une roudelle pour mieux répartir la force du serrage. En effet si
on visse trop fort cela déforme la cornière de rive
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Ce qui est génial avec le niveau laser c'est que le rayon suit les obstacles. Il suffit donc de viser de manière à ce
que le faisseau passe juste en dessous de la cornière de la corniche du mur perpendiculaire. On garde ainsi le
niveau sur le pourtour de la pièce. C'est même magique, au final je n'avais pas 1mm de décalage tout était pil
poil
Voila les cornières de rives posées sur toute la salle …
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Si l'on suit le schéma, il faut ensuite mettre en place les porteurs. Sur le plan de mon calpinage j'ai choisis de
mettre les porteurs sur la largeur de la pièce (largueur entre les corniches = 3,15m) afin d'avoir un porteur sans
raccord pour plus de solidité. En effet les porteurs fond 3,70m, il a fallu que je les coupe un peu.
C'est sur les porteurs qu'il faut installer les suspentes. On est pas forcément obligé d'installer les suspentes, mais
je le conseille fortement car cela permet vraiment au porteur d'être bien rigide et cela favorise ensuite
l'assemblage des entretoises car le porteur n'est pas fixé sur les cornières de rive mais juste posé .
Une fois le porteur en place, il suffit de glisser la suspente par le trou laissé à cet effet.
Fixer cette suspente directement sur les parpaings me gênait un peu car jusqu'à présent j'ai toujours essayé de
désolidariser toutes les ossatures de la salle.
Après un petit moment de réflexion voila le principe que j'ai retenu.
En partant de la gauche:
-> Découper la tige fileté aux dimmensions requises. (A noter que j'ai passé plus de temps à limer la tige une
fois la découpe faite pour que le boulon puisse être vissé que d'installer les suspentes )
-> La cheville ressort. On perce le parpaing creu on enfonce la cheville qui s'écarte par derrière
-> La matériau isolant absordera toutes les vibrations parasistes des parties métalliques
-> La rondellle + le boulon. Cela permet de bien faire tenir la cheville dans le parpaing.
-> Le 2ème boulon permettra de plaquer le porteur sur la cornière de rive. S'il n'y avait pas ce boulon mais
uniquement le suivant le porteur par le serrage de la suspente aurait tendance à se soulever de la cornière de
rive.
-> Le 3ème boulon à l'effet inverse et permet de rigidifier le tout.
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Voila ce que cela donne en configuration réelle sur le porteur …
Ensuite c'est du mécano. Perpendiculaire aux porteurs (en bleu sur le calpinage) on positionne les entretoises de
1,20m (en rouge sur le calpinage), et perpendiculaire aux entretoises de 1,20m on positionne les entretoises de
60cm (en vert sur le calpinage).
Les fixations se font dans ce qu'on appelle les lumières pour entretoises.
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Un petit aperçu au passage pour montrer que mon porteur passe bien en dessous de mon support pour mon ciel
étoilé …
Voici la calpinage de la salle terminé …
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Vous remarquez sur cette vue qu'il manque une entretoise. Cela permet d'avoir une ouverture de 120x60cm.
C'est par cet espace que je passe toutes mes dalles. N'ayant pas beaucoup de hauteur entre les parpaings, c'est
beaucoup plus simple de passer les dalles par là. Il suffit ensuite de déplacer la dalle au dessus du calpinage à
l'endroit voulu et le tour est joué A la fin je mettrais la derrière entretoise pour poser la derrière dalle.
Passons maintenant aux dalles Eurocoustic. Stockées depuis 8 mois dans mon sous-sol elles sont en pleine
forme prêtes à être posées …
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Oui mais voila, avant de poser les dalles il faut préparer les fibres optiques du ciel étoilé. En effet je pense qu'il
est préférable de mettre les fibres au fur et à mesure qu'on met les dalles.
Le générateur de lumière est positionné au centre du plafond (c'est la configuration qui permet de minimiser les
longueurs des fibres). Vous remarquerez 3 longueurs de fibres permettant de couvrir par cercles successifs toute
la salle. Les plus longues où il y en a le moins permettent d'accéder aux angles …
Pour chacune des 3 longueurs de fibres, je les ai à nouveau séparées par paquet de 12 ou 13 (attachées avec des
petits serre câbles) afin de les prépositionnées dans la salle. Le fait de les attacher permet de ne pas avoir des
sacs de noeuds en permanence
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Sans les fibres je pense que j'aurais pu finir aujourd'hui la pose des dalles. Mais le fait de mettre en même temps
les fibres c'est un peu plus long. J'ai posé les 2 premières rangées de dalles coté écran.
Sur le plan large, avec le noir des corniches, le noir des dalles on perd un peu de la perspective ...
A noter que les photos sont prises sans flash, le flash ayant pour effet d'éclairer fort et on ne voyait plus
l'éclairage des fibres
Sur ce plan on voit mieux les 2 rangées terminées.
J'ai laisser pour l'instant volontairement les fibres dépasser. A la fin je les couperais.
Vous remarquerez aussi sur la partie gauche vers le bas, une étoile qui éclaire nettement plus fort que les autres.
-> C'est l'étoile du Berger
Non je plaisante, c'est tout simplement que le rayon lumineux de la fibre est directement tourné vers l'objectif
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- Poser dalles Eurocoustic + Ciel étoilé salle (25%)
- Poser dalles Eurocoustic + Ciel étoilé salle (75%)
- Poser moquette murale salle
- Poser moquettre murale local technique
- Poser moquette sol salle
- Poser moquette local technique
Cinema235
Publié: 13 Oct 2008 21:38
par pascal 95
petit tuyau pour couper les tiges filletées sans abimer le pas de vis
avec la scie a metaux (ou a la disqueuse) ne pas lzs couper completement mais laisser une petite partie que l'on
cassera en le tordant de bas en haut (ou de gauche a droite c'est a vous de voir)
Publié: 13 Oct 2008 21:48
par sonatine
On peut aussi utiliser une scie à métaux à denture fine ( 12D 32T )
Publié: 13 Oct 2008 22:26
par calovadts
ou alors on met le boulon sur la tige filetée et après avoir coupé la partie inférieure il ne reste plus qu'à dévisser
le boulon qui "fera" le pas de vis.....
Publié: 14 Oct 2008 6:52
par Cinema235Je n'ai pas du tout pensé au coup du boulon avant dommage car cela m'aurait fait gagner du
temps. (8 suspentes au total ). Je me rapelle pour une suspente, ma femme est venue de dire on mange dans
15mn, et 15mn après lorsqu'elle est revenue j'étais toujours à essayer de mettre mon boulon sur la tige
Je mettrais en pratique pour le local technique
Cinema235
Page 284/477
Publié: 14 Oct 2008 7:56
par stef911
Félicitations
Je suis impressionné par le temps et la qualité de ta réalisation.
J'ai vu que tu allais fabriquer un écran 2.37 ou 2.37, regarde sur mon post l'idée des 2 écrans en 1 (16/9 et 2.35)
certains films sont en 16/9
viewtopic.php?f=1085&t=29893068&st=0&sk=t&sd=a&start=15
Courage et bons weeks-ends
Publié: 14 Oct 2008 20:28
par Cinema235
Oui effectivement c'est un travail de fourmi de mettre les fibres, d'une part parce qu'il y en a 200 ou 250 je ne
me rapelle plus, mais aussi du fait du manque d'espace entre les parpaings et la dalle.
Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais c'est une fois la dalle en place (ou quasiment en place), que je
place les fibres. J'avais prévu au début un petit foret de 1mm mais avec la dalle de 40mm trop court Ensuite
j'ai pensé à de prendre un trombonne, cela fonctionne bien, mais une fois percée (dans le sens parpaing -> sol)
lorsque j'enlève le trombonne je ne retrouve plus le trou avec la fibre
Bref je prends la fibre le plus près possible du bord et je perce la datte directement avec la fibre en faisant
attention de percer droit car souvent les fibres de la dalle étant très dense, la fibre ne prends pas le chemin
rectiligne. L'avantage de travailler en laissant la fibre allumée c'est qu'on s'aperçoit très vite de la trajectoire
grâce à la lumière.
Mais bon tout ceci n'a rien de désagréable du tout. Les dalles se manipulent très bien, cela se découpe tout seul
(mieux que la LDR ), donc que du bonheur
Juste un petit bémol tout de même. Comment vais-je procéder pour les dernières fibres de ma dernière dalle ?
J'ai mon idée, mais j'attends aussi les votres
Cinema235
Publié: 14 Oct 2008 21:47
par Philoups71
Ta réalisation est vraiment magnifique Cinema et quel bonheur de lire tes comptes rendus !
J'ai deux petites questions
1/ en ce qui concerne le réglage des suspentes de ton faux plafond : les as tu aligné au niveau laser ou les as tu
réglé à l'oeil ?
2/ concernant l'écran. J'hésite entre un rapport de 2,37 , 2,39 et 2,40 . Aparemment tu as tranché pour un rapport
de 2,37. Pourrais tu m'expliquer ce qui a conduit à ce choix ?
Merci par avance pour tes réponses
Pour tes dalles, peut être pourrais tu préparer les 2 derniéres, les repousser pour mettre ta corniche et les refaire
glisser à leur place ?? Suis je clair ?
Publié: 14 Oct 2008 22:51
par calovadts
Cinema235 a écrit: Comment vais-je procéder pour les dernières fibres de ma dernière dalle ?
1/ Pourquoi ne pas prendre une aiguille à tricoter à laquelle est relié un fil attaché à l'autre bout à ta fibre.
2/ percer un pré-trou avec l'aiguille. Tu laisses suffisamment de longueur de fil pour pouvoir placer ta dalle et
ensuite tu tires sur le fil qui mettra en place la fibre par le pré-trou de l'aiguille....
D'ailleurs c'est ce que j'essaierai pour le placement de toute tes dalles plutôt que de vouloir le faire avec un
trombone...
Page 285/477
Publié: 14 Oct 2008 23:28
par Cinema235
Philoups71 a écrit:Ta réalisation est vraiment magnifique Cinema et quel bonheur de lire tes
comptes rendus !
J'ai deux petites questions
1/ en ce qui concerne le réglage des suspentes de ton faux plafond : les as tu aligné au niveau laser
ou les as tu réglé à l'oeil ?
2/ concernant l'écran. J'hésite entre un rapport de 2,37 , 2,39 et 2,40 . Aparemment tu as tranché
pour un rapport de 2,37. Pourrais tu m'expliquer ce qui a conduit à ce choix ?
Merci par avance pour tes réponses
Pour tes dalles, peut être pourrais tu préparer les 2 derniéres, les repousser pour mettre ta corniche
et les refaire glisser à leur place ?? Suis je clair ?
Salut Philoups71,
Merci pour tes compliments. Je prends aussi beaucoup de plaisir pour faire mes CR.
La semaine dernière je me suis amusé à sélectionner l'option impression (sans imprimer sur papier d'ailleurs) et
j'ai relu en diagonale tout mon post en regardant toutes les photos. Il y en a maintenant près de 350
Beaucoup de souvenirs sont réapparus, et je mesure le travail accompli WE après WE. Il me reste encore
beaucoup à faire mais quand je mesure tout ce que j'ai réalisé, j'avoue que je préfère être à la pose du ciel étoilé
Pour répondre à tes questions:
a) Pour les suspentes, elles permettent de rigidifier les porteurs. Les porteurs sont posés sur les cornières de
rives qui elles sont parfaitement horizontales (niveau laser). Donc je n'ai pas eu besoin d'aligner les suspentes
au laser. J'ai simplement joué avec les 3 boulons pour que le porteur soit posé sur la cornière de rive tout en
étant suspendu au plafond de manière à ce que le poids repose sur le plafond et non sur les cornières de rives.
Une petite astuce pour percer le trou dans le parpaing et qu'il soit bien aligné au dessus du porteur. J'ai découpé
une petite cale en bois de la hauteur (parpaing / porteur). Il m'a suffit de positionner la cale en alignement sur la
partie alu du porteur puis de tracer au crayon l'endroit où il faut percer. C'est simple te cela permet de ne pas
avoir la suspente de travers.
b) Pourquoi l'écran au format 2.37, plutôt que 2;35 ou 2.40 ?
Déjà j'ai assez de toile (Chris Research) pour faire du 2.55 s'il le fallait
Ensuite je pense que le format 2.37 est le format le plus proche du bon ratio.
Selon ma logique:
Les différents formats d'image suivent une règle bien précise.
-> Le 1er format est le 4/3 = 1,33
-> Pour passer du 4/3 au 16/9 c'est 33% de plus. Donc 1,33 + 33% = 1,33 x 1,33 = 1,773 communément appelé
1.78
-> Pour le format Panavision, c'est aussi 33% de plus que le 16/9. Or 16/9 + 33% = 1.78 x 1,33 = 2.3674 soit
2.37 et non 2.35
Maintenant je ne suis pas certain de voir une grande différence non plus.
calovadts a écrit:1/ Pourquoi ne pas prendre une aiguille à tricoter à laquelle est relié un fil attaché
à l'autre bout à ta fibre.
2/ percer un pré-trou avec l'aiguille. Tu laisses suffisamment de longueur de fil pour pouvoir placer
ta dalle et ensuite tu tires sur le fil qui mettra en place la fibre par le pré-trou de l'aiguille....
D'ailleurs c'est ce que j'essaierai pour le placement de toute tes dalles plutôt que de vouloir le faire
avec un trombone...
Page 286/477
Je ne suis pas expert en trico, mais de mémoire le diamètre d'une aiguille à tricoter c'est trop gros. Pour les
fibres il faut un trou de 1mm et c'est très petit. Je pense qu'avec l'aiguille, les fils etc ... cela serait trop long et je
passerais un temps fou.
L'histoire du trombonne j'ai arrêté depuis longtemps, et le fait de percer directement avec la fibre fonctionne
parfaitement bien et c'est assez rapide.
Ma question c'est pour la dernière dalle. Tant qu'au niveau calpinage toutes les dalles ne sont pas posées, c'est
simple de passer les bras à droite à gauche pour mettre les fibres , même de jeter un oeil entre les dalles et les
parpaings , mais voila pour la dernière dalle
J'ai mon idée sur la question et je partagerais le moment voulu la solution retenue d'ici là je suis toujours
ouvert à d'autres suggestions
Cinema235
Publié: 15 Oct 2008 12:27
par aymerickl
Moi !
J'ai la solution !
Une fois fini l'avant dernière dalle, tu la repousses et tu passes par son emplacement pour faire la dernière. Puis
tu remets en place l'avant dernière qui devient en fait la dernière posée. CQFD
Sinon, tu finis par un coin où tu ne mettras pas fibre.
Aymerick
Publié: 15 Oct 2008 21:00
par Grinchoum
Je sent que le ciel étoilé va me plaire! Peux-tu nous dire où est-ce que tu l'as pris et à quel prix si c'est pas
indiscret? Si je compte, 200 à 250 fibres c'est long à installer mais c'est finalement assez peu pour la surface du
plafond. Est-ce que les étoiles ne seront pas trop espacées?
Publié: 15 Oct 2008 23:02
par blackfoots38
Cinema235 a écrit:b) Pourquoi l'écran au format 2.37, plutôt que 2;35 ou 2.40 ?
Déjà j'ai assez de toile (Chris Research) pour faire du 2.55 s'il le fallait
Ensuite je pense que le format 2.37 est le format le plus proche du bon ratio.
Selon ma logique:
Les différents formats d'image suivent une règle bien précise.
-> Le 1er format est le 4/3 = 1,33
-> Pour passer du 4/3 au 16/9 c'est 33% de plus. Donc 1,33 + 33% = 1,33 x 1,33 = 1,773
communément appelé 1.78
-> Pour le format Panavision, c'est aussi 33% de plus que le 16/9. Or 16/9 + 33% = 1.78 x 1,33 =
2.3674 soit 2.37 et non 2.35
Maintenant je ne suis pas certain de voir une grande différence non plus.
Bonsoir, Cinéma235
Je pense qu'il y à une toute petite erreur dans ton calcul
Je m'explique, ton rapport du 16/9 qui est égale à 1.773 soit tu le laisse avec ce chiffre pour le multiplier par
1.33=2,35809
ou le 1.773 étant inférieur au 1/2 donc est égal à = 1.77 x 1.33 = 2.3541. Donc là on est bien sur 2.35 au pire
2.36 avec le premier chiffre 2.35809
Car dans ton résonnement plus haut le 16/9 de 1.773 devient du 1.78 ??
Page 287/477
J'espère que vous avez compris mon calcul
J'ai du mettre le doute làààààààà ????
Gérard
Publié: 15 Oct 2008 23:07
par Cinema235
aymerickl a écrit:Moi !
J'ai la solution !
Une fois fini l'avant dernière dalle, tu la repousses et tu passes par son emplacement pour faire la
dernière. Puis tu remets en place l'avant dernière qui devient en fait la dernière posée. CQFD
C'est ce que j'ai en tête aussi Je pense effectivement qu'il faut laisser un espace libre de 2 ou 3 dalles en carré
afin de pouvoir mettre les bras pour poser les fibres. Par contre les 3 dalles seraient déjà montées et posées sur
les dalles voisines (j'ai juste l'espace qu'il faut). Avec l'espace libre j'aurais la possibilité de passer les mains
pour mettre les fibres.
Par contre pour certaines dalles (peut être légèrement plus grandes) ou bien le carré du calpinage légèrement
plus petit, il est nécessaire d'appuyer par le dessus de la dalle pour qu'elle se cole bien au calpinage (cela force
légèrement). Donc au pire pour la toute dernière dalle avant de la monter au plafond je la réduirais de 1mm
longueur+largeur de manière à ce je ne sois pas embetté et qu'elle tombe toute seule sans forcer dans le
calpinage. Pour cette dernière dalle je n'aurais plus la possibilité de passer les main par le dessus
Cinema235
Publié: 16 Oct 2008 7:53
par JiCé57
blackfoots38 a écrit:Bonsoir, Cinéma235
Je pense qu'il y à une toute petite erreur dans ton calcul
Je m'explique, ton rapport du 16/9 qui est égale à 1.773 soit tu le laisse avec ce chiffre pour le
multiplier par 1.33=2,35809
ou le 1.773 étant inférieur au 1/2 donc est égal à = 1.77 x 1.33 = 2.3541. Donc là on est bien sur
2.35 au pire 2.36 avec le premier chiffre 2.35809
Car dans ton résonnement plus haut le 16/9 de 1.773 devient du 1.78 ??
J'espère que vous avez compris mon calcul
J'ai du mettre le doute làààààààà ????
Gérard
Non non c'est bien 2,37:1 qu'il faut. Le calcul 4/3*1,33 est valable quand on anamorphose une image 4/3 en
16/9
Là on veut utiliser l'anamorphose pour passer d'une image 16/9 à une image type "cinemascope". Donc
16/9*1,33=1,78*1,33=2,37 (tout rond )
Ca marche aussi avec 1280/720*1,33=1920/1080*1,33=2,37 quelque soit la matrice du VP.
Publié: 16 Oct 2008 9:29
par Philoups71
JiCé57 a écrit:Non non c'est bien 2,37:1 qu'il faut. Le calcul 4/3*1,33 est valable quand on
anamorphose une image 4/3 en 16/9
Là on veut utiliser l'anamorphose pour passer d'une image 16/9 à une image type "cinemascope".
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Donc 16/9*1,33=1,78*1,33=2,37 (tout rond )
Ca marche aussi avec 1280/720*1,33=1920/1080*1,33=2,37 quelque soit la matrice du VP.
Merci pour cette démonstration. C'est donc bien le 2.37 qu'il faut retenir comme ratio
A tout hasard qqun a t il une expérience de vidéoprojection en 2.35 avec un JVC HD100 sur écran de 3m40 de
base ?
Enfin, j'ai vu que certain films étaient en format 2.39 et 2.40. Du coup je ne comprends pas l'intérêt puisque je
VP a un rapport de 2,37. As tu une explication ?
Publié: 16 Oct 2008 10:12
par blackfoots38
Bonjour
Pour Jicé57 et Philoups71
Avec la calculatrice de Windows XP :
16/9*1.33 = 2.3644443
1280/720*1.33 = 2.3644443
1920/1080*1.33 = 2.3644443
Mon PC aurait il un BUG
Gérard
Publié: 16 Oct 2008 10:28
par MuffinMan
Si tu prends 1.333333333333 et non 1.33, tu obtiens 2.370.... avec la calculette windows et les autres
Publié: 16 Oct 2008 12:54
par MuffinMan
Pour la dernière dalle il y a la possibilité de couper 2 cotés adjacents de la largeur des cornières la supportant,
de fait elle pourra rentrer à sa place (en forçant un peu sur 2 angles opposés) et être soutenue malgré un
maintien plus faible !
Qu'en penses-tu ? Est-ce envisageable de couper une dalle au cutter ?
Publié: 16 Oct 2008 22:18
par aymerickl
MuffinMan a écrit:Pour la dernière dalle il y a la possibilité de couper 2 cotés adjacents de la
largeur des cornières la supportant, de fait elle pourra rentrer à sa place (en forçant un peu sur 2
angles opposés) et être soutenue malgré un maintien plus faible !
Qu'en penses-tu ? Est-ce envisageable de couper une dalle au cutter ?
J'ai pas bien compris ton explication, mais il me semble que c'est ce qu'il avait prévu de faire, la couper pour
qu'elle tombe d'elle même et non rentrée en force comme pour les autres.
Publié: 17 Oct 2008 15:58
par alvador
tu me prendrai combien pour monter la memes salle
les electroniques
ca m'interresse car la mienne démarre d'ici quelques mois
Publié: 17 Oct 2008 16:13
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et elle te reviens a combien ta salle sans
réponses en mp su tu préfères
par MuffinMan
Ah non, pas en MP, ça intéresse tout le monde... Et n'oublie pas que l'indice du plaisir s'applique au prix de la
sueur !
Publié: 17 Oct 2008 23:04
par Cinema235
Salut Alvador,
Comme tu as pu le remarquer je prends mon temps, je fignole donc au total beaucoup d'heures de main
d'oeuvre. Au prix de l'heure de main d'oeuvre je te conseille de ne pas passer par moi pour la construction de ta
salle, le prix serait exorbitant
Une chose est certaine aussi, si je me mettais à mon compte je ne gagnerais pas ma vie ou alors il faudrait que
je réduise la main d'oeuvre
Pour le prix j'ai déjà donné une fourchette en page 23 du post A ce que j'avais indiqué il faut rajouter environ
1500€ (moquette, tissu tendu, baguettes Swal) que j'avais zappé à l'époque.
Cinema235
Publié: 19 Oct 2008 22:22
par Cinema235
Bonsoir à tous,
Voici les dernières news du WE avec la mise à jour hebdomadaire ...
Bonne nouvelle, j'ai terminé le faux-plafond de la salle avec son ciel étoilé.
Le gros du chantier a consisté à poser le support du vidéo projecteur afin de pouvoir continuer la pose des
dalles.
J'ai en fin de compte fait un support semi DIY, c'est à dire une partie DIY couplée avec un achat du commerce.
J'ai pensé une grande partie de la semaine à ce support, j'ai regardé attentivement les CR des posts de Walmus et
TSO et finalement fait un mixe de tout cela made in Cinema235
1ère remarque: Les professionnels du métier (comme le Serpent) m'ont conseillé de retourner le vidéo
projecteur lorsqu'il est positionné au plafond. Ceci d'une part pour éviter de jouer trop sur le lens shift au niveau
de la qualité de l'image. De plus, trop jouer sur le lens shift décale l'objectif ce qui favorise d'après eux
l'incrustation de poussières.
2ème remarque: Il me fallait un support permettant de supporter un vidéo projecteur >10 Kg, et réutilisable (si
dans plusieurs années je décide de changer de VP).
Passons maintenant au détail de la suite de la pose du faux plafond et du ciel étoilé.
Comme indiqué plus haut, j'ai finalement opté pour un support Vogel's modèle PPC 200 compatible avec de
nombreux VP dont la charge maxi est de 20 Kg
Voici le support.
On peut fixer jusqu'à 4 bras sur le VP (3 sont montrés sur la photo). Chaque bras coulisse dans une rigole, et
chaque bras peut pivoter sur son axe, ce qui laisse une grande souplesse d'adaptation quant au choix du VP et
fonction de l'endroit où se trouvent les points de fixation ...
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Gros plan sur la potence. Ce sont les boulons qui permettent de fixer la potence sur le support et de faire tenir le
tout.
La petite collerette sera collée à la dalle et permettra de cacher complètement le trou nécessaire pour passer la
potence.
En option on peut prendre différentes hauteurs de potence. Par défaut ce modèle fait 12cm (ce qui sera un peu
juste dans mon cas)
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J'ai souhaité vous présenter le support brut avant qu'il passe à l'atelier peinture, il est en effet important de faire
les choses dans l'ordre et commencer par la peinture permet le séchage pendant qu'on avant sur la suite
Et la suite justement m'a posé un petit problème. Souhaitant avancer sur mon faux plafond, il fallait percer dans
les parpaings pour poser le support du VP avant qu'il n'y ait toutes les dalles pour éviter de les salir par la suite.
Mais voila, je n'ai pas encore mon VP. Je sais quel modèle je vais prendre, le nouveau JVC HD350 mais le
problème, c'est qu'il n'est pas encore sorti et disponible donc aucune documentation technique sur le net
m'indiquant les positions des fixations, position de l'objectif, etc ... (C'est aussi pour cette raison que je me suis
rabattu vers le support Vogel's car sans ces infos il est impossible de confectionner un support entièrement DIY,
et je souhaitais finir mon plafond et ne pas rester bloqué ...)
Dans la semaine j'ai fini tout de même par trouver cette photo, ainsi que les dimensions hors tout du VP.
A l'aide du mode grille d'un logiciel de dessin et par une règle de 3, j'ai calculé le décentrage de l'objectif .
Attention toutefois il faut penser que le VP sera retourné
Avec tout ceci, j'ai donc pu décaler ma potence de 4,1cm sur la droite par rapport au centre de mon écran de
manière à ce que l'objectif lui soit centré CQFD
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Pendant le séchage j'ai donc confectionné la partie DIY du support.
Un bastaing de 45cm sur 6cm d'épaisseur. Le bastaing sera fixé sur plusieurs parpaings pour répartir le poids, la
potence venant se fixer sur le bastaing. Sur la photo il manque le matériau isolant, mais j'ai reproduit
exactement la même isolation qu'avec les suspentes présentées la semaine dernière …
Voici l'installation de la potence terminée …
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Quelques détails de la pose des dalles ...
Entre les dalles et les parpaings, le pèle mêle des fibres optiques …
Une découpe avec une cloche pour un spot spectateur ...
Avec les dalles Eurocoustic (Rockfon c'est pareil), toutes les découpes sont d'une simplicité exemplaire. Si tout
avait été comme cela (je pense aux découpes de la laine de chanvre ou de la LDR ). Que cela soit au cutter
ou avec la cloche c'est nickel.
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On a longuement discuté cette semaine sur comment poser la dernière dalle
Il y a certainement d'autres façons voici la mienne.
Vous vous souvenez, je n'avais pas fixé la dernière entretoise, ce qui me libérait un espace de 120x60cm par
lequel j'ai enfilé toutes mes dalles.
Il faut préciser que mes dalles fond 40mm d'épaisseur, peut être que le modèle 25mm peut se courber un peu,
mais celles de 40mm sont très rigides, et comme le moindre choc marque la dalle, les courber je pense que c'est
risqué. En tout cas enfiler les dalles par cet espace je peux vous dire que c'est impeccable
Donc pour la dernière dalle, comme vous le voyez, j'ai enfilé en fait les 2 dernières, positionner les fibres et je
les ai glissé sur les dalles voisines. J'ai ensuite fixé la dernière entretoise et fais glisser les dalles dans le
calpinage. Afin d'être certain de ne pas avoir de problème avec la toute dernière je l'avais au préalable réduit de
1mm sur sa largeur et longueur
Voici un gros plan sur le support du VP.
Vous avez vu le détail pour le passage des câbles. C'est un raccord de PVC diamètre 32mm peint en noir ainsi
que la collerette de la potence pour une finition impéccable
Nota: Au dessous du support (sur environ 40x50cm) je n'ai bien entendu pas positionné d'étoiles
Entre le passage de la potence, le support du VP que j'ai du fixer avant (les boulons de fixation du support se
trouvent en plein dans l'épaisseur de la dalle ), et le bastaing qui m'empêchait de monter la dalle, je dois
avouer que c'était "galère" de poser cette dalle
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Mais bon, le résultat est là. Voila mon plafond terminé
Les fibres coupées de manière à avoir des éclats plus ou moins lumineux pour simuler la distance des étoiles
Superbe non ?
Ha je me vois déjà en train de regarder un film ... appuyer sur la touche play et ce ciel étoilé qui s'éteint
lentement ...
On ne le voit pas sur la photo mais l'extinction progressive par le Futronix c'est du plus bel effet
Voici la partie arrière avec le support VP qui flotte au dessus du plafond ...
Les 2 spots spectateurs installés de manière symétrique par rapport au spot central de la corniche arrière …
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Autre Plan …
Plan large de la partie arrière. Cette fois ci les spots spectateurs sont éteints …
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Plan large de la partie avant …
Et enfin juste pour le fun
Vous avez certainement remarqué différentes luminosités au niveau des étoiles (si cela vous intéresse j'ai
expliqué page 24 du post les astuces pour ce résultat).
Et bien si vous observez bien le plan large de mon plafond on peut remarquer ceci …
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La partie gauche = zoom sur le plafond
La partie droite = copie de la photo de gauche mais avec l'explication …
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Dimanche, je voulais commencer à poser les baguettes Swal, le moleton et le tissus tendu. Par contre en
regardant mon mur, un détail m'intriguait. Comment j'allais fixer mon écran ?
La précipitation n'étant pas mon cheval de bataille, j'ai décidé de repousser à plus tard la pose du tissu tendu, et
de fabriquer l'ossature de mon écran DIY. L'objectif étant maintenant de vérifier sa fixation sur le mur plutôt
que de m'apercevoir une fois le tissu tendu posé d'un problème.
Direction donc mon magasin de bricolage préféré pour acheter 4 grosses planches 195mm x 25mm x 4m (4m
pour avoir la base dde l'écran d'un seul tenant).
Voici une des planches en question prête à la découpe …
Quelques heures plus tard, les découpes sont achevées, toutes les planches découpées poncées.
En fait je vais faire 2 cadres. Le 1er sera peint en noir, il comportera des renforts verticaux pour éviter le
cintrage lors de la tension et l'aggraface de la toile.
Par dessus je viendrais poser un "sur cadre amovible" recouvert de velour noir. Ce sur cadre aura la particularité
d'avoir (type Screen Research) ses bords intérieurs arrondis pour un aspect visuel plus sympa …
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Voici en gros plan la partie arrondie du sur cadre …
C'est tout pour ce WE.
Je n'ai pas résisté par contre à vous montrer un petit aperçu de l'ossature de l'écran.
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Quelques précisions sur ce cadre
Les dimensions retenues pour la toile
- Format = 2.37
- Base = 3,20 m
- Hauteur = 1,35 m
- Largeur des bords du cadre = 8 cm
- Epaisseur = 2,5 cm
- Largeur Hors Tout du cadre = 3,36 m
- Hauteur Hors Tout du cadre = 1,51 m
- Cadre + Sur Cadre = 5 cm.
- Toile tissée transonore made in "Chris Research"
- La toile sera donc comme en sandwich entre le cadre et le sur cadre
Je vous détaillerais au fur et à mesure le montage, la fixation sur cadre sur le mur, ainsi que le sur cadre sur le
cadre.
- Confectionner écran DIY 2.35 (certainnement 2.37 d'ailleurs) (30%)
Bonne semaine ...
Cinema235
Publié: 19 Oct 2008 23:05
par Philoups71
Ta réalisation est toujours aussi soignée et tes CR aussi détaillés !
J'ai vu que tu faisais un cadre en bois pour ton écran. Beaucoup ont fait le choix de régles en aluminium pour ce
cadre. Penses tu que le cadre bois sera assez solide ?
Comment as tu réalisé les arrondis de tes planches pour le sur cadre?
Encore bravo pour la qualité de ton travail.
Page 302/477
Je pense que le cadre en bois sera assez solide. De toutes les façons vu la longeur de 3,36m hors tout je vais
mettre des renforts verticaux pour éviter le cintrage, en faisant attention de ne pas les positionner au milieu
d'une enceinte
L'avantage du bois c'est de pouvoir agraffer la toile. Avec l'alu la seule solution que j'ai vu c'est les oeillets avec
une cordellette pour tendre la toile. Par contre avec un écran transonore même si certains disent qu'il n'y a pas
de problème, j'ai des doutes sur le résultat sonore.
D'un autre coté, l'avantage de l'alu c'est très léger contrairement à mon montage (surtout avec 2 cadres)
Pour faire l'arrondi j'ai positionné ma scie à 45°, réglé la distance de manière à ce que cela ne coupe que l'angle
désiré (j'ai fais quelques essais avec des chutes aurapavant). Quant tout était bien réglé j'ai appliqué sur toutes
les planches. Ensuite un coup de ponceuse pour bien arrondir
Cinema235
Publié: 20 Oct 2008 8:40
par stef911
Quelle aventure....
Belle idée de pouvoir dormir à la belle étoile tout en étant au chaud !
Pour le cadre en bois ma seule crainte a été que le bois gonfle ou se rétracte s'il n'était pas assez vieux. ça
devient rare de trouver du bois qui a déjà eu le temps de travailler.
Le cadre en alu (voir mon post) coute 90€ et tu mets tes planches en bois à l'arrière du cadre pour pouvoir
agrafer ta toile.
Publié: 20 Oct 2008 9:52
par fabrice91
Ah tiens, tu seras sur une toile transonore ???
edit:
Arf oui, je vois que tu as prévu d'encastrer tes enceintes dans le mur, ce qui n'est pas le cas chez moi...
Je serais bien en transonore mais l'écran sera EN AVANT du mur, devant les enceintes, et je me posais la
question sur le comment fixer cet écran...j'espérais avoir des éléments de réponse dans ton post mais comme tu
es en encastré, ce ne sera pas le cas...
Publié: 20 Oct 2008 14:25
par Grinchoum
Je suis sous le charme là! Ce ciel est d'enfer! Pourrais-tu donner quelques précisions sur la pose : as-tu collé
les fibres optiques dans leur trou pour qu'elles de bougent plus? Il y a à peu près combien d'étoiles au m²?
Et peux-tu me donner le prix de ton kit et la boutique où tu l'as acheter, merci par avance.
Publié: 20 Oct 2008 20:17
par Cinema235
Merci à tous
C'est vrai je suis très content du résultat du ciel étoilé.
Comme déjà indiqué, ils ne vendent pas aux particuliers mais vous pouvez essayer, voici le lien. Allez jetter un
oeil sur leurs réalisations, il y a un magasin que certains d'entre vous connaissent je pense
Pour le prix c'est du sur mesure, tout dépend de la surface de ton plafond, de la position du diffuseur de lumière
et du nombre de fibres. Ce n'est pas donné, mais la qualité est au rendez-vous comparé au kit qu'on peut trouver
sur ebay. Le ciel m'est revenu 750€, et il y a un peu moins de 20 fibres / m2.
Fabrice91 a écrit:Ah tiens, tu seras sur une toile transonore ???
edit:
Arf oui, je vois que tu as prévu d'encastrer tes enceintes dans le mur, ce qui n'est pas le cas chez
Page 303/477
moi...
Je serais bien en transonore mais l'écran sera EN AVANT du mur, devant les enceintes, et je me
posais la question sur le comment fixer cet écran...j'espérais avoir des éléments de réponse dans ton
post mais comme tu es en encastré, ce ne sera pas le cas...
Oui tout est encastré, principe du mur THX. Ton histoire de toile devant les enceintes qui ne sont pas encastrées
m'a l'air assez compliqué en fait. Pourquoi ne pas faire plus simple en encastrant ?
Cinema235
Publié: 20 Oct 2008 21:08
par fabrice91
Cinema235 a écrit:Oui tout est encastré, principe du mur THX. Ton histoire de toile devant les
enceintes qui ne sont pas encastrées m'a l'air assez compliqué en fait. Pourquoi ne pas faire plus
simple en encastrant ?
Et bien cela perdrait en profondeur pour la salle, visuellement cet espace sera visible...
De plus mes enceintes ont des events arrières ce qui, à moins d'un gros bricolage (pour moi ) pour déporter
ces évents, les oblige à rester décalées du mur.
Dernier argument, je ne veux pas me fermer à une future évolution de mon matériel qui demain pourra avoir
des dimensions autres que celles prévues pour l'encastrement.
Publié: 20 Oct 2008 21:51
par Cinema235
Sage décision Il te suffira alors de faire l'encastrement aux bonnes dimensions. Bien joué
Pour moi l'approche était différente, j'ai choisis mes enceintes pour la salle. Si je veux plus grand, il faudra une
salle plus grande donc changer de maison donc pas prévu de sitôt
Cinema235
Publié: 26 Oct 2008 20:08
par Cinema235
Bonsoir à tous,
Ce soir la MAJ sera plus tôt car en fait je n'ai pas beaucoup avancé dans la salle
Samedi je suis allé aider mon père qui est en train de construire une cuve de récupération d'eau de pluie. Nous
étions 6 et avons fait 46 bétonnières et manipulé près de 3 tonnes de béton Donc bien fatigué le soir.
Aujourd'hui Dimanche j'ai du réparer une canalisation bouchée dans la maison, de temps en temps il y a des
priorités qui s'imposent.
En fin d'après midi je m'y suis mis un peu, histoire de vous poster 2 ou 3 photos
Soyez patient, dans 30mn je pense la petite mise à jour arrivera
Cinema235
Publié: 26 Oct 2008 20:52
par Cinema235
Re Bonsoir à tous,
Donc voici la petite mise à jour du WE
J'ai commencé la construction du cadre de l'écran, celui sur qui la toile sera agrafée.
Comme d'habitude, j'ai souhaité que cela soit solide, j'ai donc doublée les équerres.
J'ai aussi installé les futurs supports. Ils seront positionnés sur les montants verticaux, un en haut le 2ème en
bas.
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Ce sont de simples supports pour installer les meubles de cuisine ...
L'horizontalité sera obtenue par le niveau laser.
Ensuite, j'ai installé les renforts verticaux du cadre afin d'éviter qu'il ne cintre en tendant la toile.
Je n'ai pas pu respecter entièrement le positionnement 1/3, 2/3 car cela le plaçait en plein milieu du caisson de
basse. Le renfort a été placé en fait entre l'enceinte et le caisson ...
J'ai simulé une tension de toile. Sans les renforts le cadre cintrait, avec il ne cintre plus. J'avais envisagé de
mettre d'autres renforts mais inutile donc
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Il a fallu aussi fixer sur l'ossature du mur THX un point d'accroche. Pour cela j'ai installé un gros tasseau
horizontal sur lequel j'ai fixé le support inverse du cadre …
Gros plan sur le support boulonné sur son tasseau.
Pour l'instant ce n'est que la phase d'essai. En fait je vais devoir enlever ce support, poser les baguettes Swal, le
molleton et le tissu tendu. Une fois le tissu posé, je collerais par dessus le tissu une petite planche (au même
niveau que le tasseau) sur laquelle je viendrais fixer le support. L'objectif est d'éviter d'effilocher le tissu
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Gros plan sur les parties male/femelle des supports une fois le cadre posé au mur …
Vue générale du cadre sur le mur THX. Un bel écran en perspective qui va remplir tout le mur
On peut remarquer les tasseaux horizontaux pour les points d'accroche des montants verticaux du cadre.
Il me restera à fixer ceux du bas.
Pour l'instant le bas est maintenu par des serres joints car le cadre à tendance à s'écarter du mur. Les supports en
bas seront donc necessaires au final.
On remarque aussi le renfort gauche entre l'enceinte et le caisson et son symétrique à droite …
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Voila, c'est tout pour aujourd'hui, en espérant pouvoir avancer plus le WE prochain
Cinema235
Publié: 26 Oct 2008 23:04
par Philoups71
Respect Cinema C'est magnifique !!
Tu ne mets que 2 renforts si j'ai bien suivi. La toile de Chris a l'air assez rigide à tendre. Es tu certain que cela
suffira ? Je sais, je suis insistant mais le cadre de l'écran m'inquiéte un peu lorsque je vois les cadres que certain
ont fait.
Courage tu tiens le bon bout !
Publié: 27 Oct 2008 9:39
par tso
Salut Cinéma235...
C'est vrai aussi que je m'étonne du choix de la structure de l'écran. Les lames de bois peuvent se dilater avec la
T° et le taux d'humidité. Sans parler d'une éventuelle torsion des lames lorsque tu aggraferas ta toile. Si tu
maintiens ce choix de conception, il faudrait peut-être penser à renforcer le cadre avec une ou deux lames
verticales supplémentaires.
Pour info : j'ai aussi ce problème de cadre qui ne touche pas le mur sur la partie basse. Il a tendance à partir vers
l'avant. Du coup, l'image projetée était trapezoïdale. Pour corriger : j'ai tendu un fil entre le cadre et le mur pour
ramener l'écran... Ca ne se voit pas mais j'ai jamais compris pourquoi ? Autre chose : tu ne prévois pas un
ajustement horizontal de l'écran ? Et si jamais la toile n'est pas de niveau ?
Néanmoins, un système avec des règles de maçon aurait été préférable. Et comme moi, une double armature
avec un cadre en bois permet d'aggrafer une toile sans problème...
A part ça, rien à dire. Dès la pose du revêtement au mur, tu vas entrer dans une autre dimension... Sans parler
des frissons dès le premier allumage de l'ampli ! A ce sujet, tu as passé des tests techniques sur les cablages ?
Pas de fils coupés ? Tout fonctionne ? Il est encore temps de vérifier...
TSO
Publié: 27 Oct 2008 21:03
par Cinema235
Bonsoir TSO, Agassi
tso a écrit:Salut Cinéma235...
C'est vrai aussi que je m'étonne du choix de la structure de l'écran. Les lames de bois peuvent se
dilater avec la T° et le taux d'humidité. Sans parler d'une éventuelle torsion des lames lorsque tu
aggraferas ta toile.
Néanmoins, un système avec des règles de maçon aurait été préférable. Et comme moi, une double
armature avec un cadre en bois permet d'aggrafer une toile sans problème...
Si tu maintiens ce choix de conception, il faudrait peut-être penser à renforcer le cadre avec une ou
deux lames verticales supplémentaires.
En fait je trouve le système de règle de maçon plus difficile à travailler que le bois.
Comme je souhaite faire devant la toile un sur cadre biseauté type Screen Research. Il m'aurait fallu donc un
cadre en bois devant pour l'aspect biseau et un cadre en bois derrière pour agraffer la toile. Bref je simplifie le
tout en suppimant le cadre en alu au milieu car sinon bonjour épaisseur du cadre
Par contre effectivement le risque avec le bois c'est qu'il peut se vriller légèrement. J'ai déjà pôsitionné 2
renforts verticaux. Avant de mettre ces renforts, en forçant légèrement sur la partie horizontale du cadre il
cintrait. Avec les 2 renforts il ne cintre plus.
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Pour plus de sécurité, du fait qu'il y ai tout de même une grande longueur entre les 2 renforts, je vais écouter les
conseils et je vais en rajouter 2 autres (droite et gauche de l'enceinte centrale), donc merci pour les conseils
tso a écrit:Pour info : j'ai aussi ce problème de cadre qui ne touche pas le mur sur la partie basse. Il
a tendance à partir vers l'avant. Du coup, l'image projetée était trapezoïdale. Pour corriger : j'ai
tendu un fil entre le cadre et le mur pour ramener l'écran... Ca ne se voit pas mais j'ai jamais
compris pourquoi ? Autre chose : tu ne prévois pas un ajustement horizontal de l'écran ? Et si jamais
la toile n'est pas de niveau ?
agassi a écrit:Le système de fixation de l'écran me plait bien...... J'ai le même ! Copieur !!!!!
Oui pour le système de fixation je me suis inspiré du montage d'Agassi.
Mais en lisant et relisant vos commentaires j'ai évolué dans ma réflexion et je viens d'avoir la bonne inspiration
je pense
Les équerres de cuisine ne me déplaisent pas en elle même sauf que la manière dont elles sont fixées sur le
cadre j'ai quand même un petit doute sur la solidité dans le temps (vis de 16mm dans la plance de 25mm), et
quid du poids avec en plus le sur cadre ? De plus comme le faisait remarquer TSO je n'aurais pas de possibilité
de réglage de niveau horizontal (même si je pense arriver à mettre de niveau l'écran grâce au niveau laser).
Bref en fin de compte je vais changer tout cela et mettre comme système de fixation les mêmes équerres que
mes SVP100. Je n'ai pas mis celles du bas sur les enceintes il m'en reste donc 2x4 juste ce qu'il me faut pour
l'écran
Coté écran voila ce que cela donnera.
-> Pour plus de solidité je boulerais les équerres sur le cadre écran en le tranversant
-> Les silents blocs éviteront toute vibration
-> En cas de problème de niveau, un petit boulon en dessous du silent bloc permettra le rattrapage
-> Mettre ces équerres en haut et en bas permettra aussi que l'écran en bas ne se lève pas par le bas
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Coté mur THX, l'autre partie de l'équerre sera fixée aussi avec 2 cales de bois pour éviter que le tissu s'éfiloche
Je redécompeserais tout cela avec les photos ce que je viens d'essayer d'expliquer cela sera plus simple
Cinema235
Publié: 27 Oct 2008 22:59
par Philoups71
Cinema235 a écrit:Pour plus de sécurité, du fait qu'il y ai tout de même une grande longueur entre
les 2 renforts, je vais écouter les conseils et je vais en rajouter 2 autres (droite et gauche de
l'enceinte centrale), donc merci pour les conseils
Ca me semble également plus sûr
J'ai été faire mes emplettes cet aprés midi et j'hésitais sur les équerres entre les 40mm et les 50mm. J'ai une
structure bois en 60mm x 40mm. Je pensais prendre des 50mm mais elle me semble presque trop grande.
Quelle dimensions as tu utilisé ?
Publié: 30 Oct 2008 11:25
par aymerickl
Si ça peut aider, voici ma solution : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?
p=170936848#p170936848 et suivant (l'écran est à droite et le mur à gauche sur les gros-plans).
Aymerick
Publié: 31 Oct 2008 0:32
par lolo63
Parcourant depuis de nombreux mois le web pour trouver les bonnes formules pour construire une salle HC, je
suis tombé sur ton topic que j'ai dévoré jusqu'à trés tard dans la nuit... .
Un grand bravo pour la qualité (inégalée) de tes post comme ceux de TSO, Fabrice91... BRAVO à tous.
J'aurais quelques questions à te poser plus tard, car moi aussi je vais me lancer et vous donne rendez-vous trés
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bientôt j'espère pour une "Black BOX" (Ambiance club lounge, avec bar...)
Ayant "re-construit" il y a deux ans, j'ai réservé dans mon grand sous-sol, une salle de 45 M² avec accés direct
par mon salon au dessus. Je vais tenter de me hisser à votre niveau...
J'ai déjà repéré certaines"anticipations" dont nous avons tous compris qu'elles étaient la clef de la réussite d'une
belle salle. je suis un adepte du DIY
Une première question me vient à l'esprit, je suis sur le choix de mon plafond et je viens d'avoir les prix pour le
TONGA noir Eurocoustic en 40mm à 15€ le M² + 6€/M² pour la structure. Est-ce dans les bons prix ? Le carton
fait 20 dalles pour 7.2M²
je pensai faire en sorte de faire correspondre la largeur des deux corniches latérales à un nombre "rond" de
dalles pour éviter d'en découper sur la longueur (ce qui n'est pas négligeable pour moi / 8m linéaires de la salle)
Les dalles se touchent-elles vraiment (exple 8 dalles posées font réellement 8x0.60 soit 4m80 ? ou plus ?)
D'avance merci pour ta réponse
Publié: 31 Oct 2008 1:03
par Cinema235
Merci Lolo63 pour tes commentaires
Pour essayer de répondre à tes questions:
J'ai payé nettement plus cher mes dalles à l'époque, donc tout ce qui est en dessous d'un point de vue tarifaire
est pour moi un bon prix
Les dalles ne se touchent pas puisque qu'il y a l'entretoise ou les porteurs qui les sépare. L'entretoise fait environ
2mm d'épaisseur, le porteur peut être 3mm.
Pour moi il ne faut pas trop essayer de tomber juste, l'idéal c'est de calculer légèrement en dessous. Par exemple
pour 8 dalles (8x60=480cm) et bien essaies d'avoir entre les corniches 475cm. Pourquoi ? parce que les murs ne
sont pas toujours bien droits et imaginons que d'un coté tu aies 480cm et de l'autres 482cm Avec 475 tu es
tranquille pour le rattrapage.
Les dalles se découpent très très bien. Je dirais jusqu'à 25 ou 30cm pas de problème on peut récupérer la chute
pour une 2ème rangée donc pas de gachis. Au delà, exemple 35cm il ne resterait que 25cm de chute qu'on ne
pourrait pas récupérer.
De toutes les façons il faut raisonner carton. Si tu as 45m2 et bien malheureusement il te faudra 7 cartons.
(45/7,2 = 6,25) mais les dalles ne se vendent pas à l'unité il me semble. Par contre 6 cartons = 43,2 m2. Cela
vaut peut être le cout d'élargir un peu les corniches pour passer à 42 m2 par exemple
Cinema235
Publié: 31 Oct 2008 2:01
par Philoups71
Petite question Cinema
J'avance ma salle. Samedi on coule une chappe isolée phonique. Mais j'ai pas mal d'humidité dans mon sous sol
provenant de condensation. Je vais devoir mettre en route la VMC rapidement.
Je me demandais si tu avais branché l'aspiration d'air (derriere le mur) sur une bouche 15 ou 30 m3/h ? Si tu t'en
souviens bien sur
Publié: 31 Oct 2008 9:56
par Cinema235
Le trou dans le mur (diamètre 125mm) sert uniquement pour l'arrivée d'air dans la salle
Pour la partie extraction je n'ai branché que des bouches 15 m3/h et j'ai condamné celle de 30 m3/h. Par contre
il existait des petits réducteurs pour limiter l'aspiration j'ai tout enlevé donc je suis à 3 gaines à 15 m3/h
-> 1 pour la salle
-> 1 pour la circulation d'air derrière les murs en contact avec l'extérieur
-> 1 pour le rack
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Je n'ai pas utilisé la grosse gaine pour la salle car je n'avais pas assez de place dans mes corniches
Par contre toi qui a beaucoup de hauteur donc de volume, je pense qu'il faudra ne pas te limiter et l'utiliser.
Cinema235
Publié: 31 Oct 2008 14:18
par Philoups71
Effectivement je pensais utiliser la gaine 125 pour ma salle et une des gaines 30 m3 pour la cave dont j'ai obturé
3 des 4 prises d'air en faisant l'extension.
Mais j'hésitais pour le rack et pour l'espace entre le cuvelage et la charpente bois entre 15 et 30 Merci pour
tes réponses !
Publié: 02 Nov 2008 23:15
par Cinema235
Bonsoir à tous,
Si je pouvais résumer mon sentiment ce soir. Je suis très content, "creuvé" aussi car une grosse quantité de
travail à été effectuée mais bon sang que les finitions sont longues Honnêtement je pensais pouvoir avancer
plus encore mais les journées ne font que 24h !!!
Confection du cadre écran
Suite aux différents échanges durant la semaine, j'ai suivi vos conseils en renforçant d'avantage le cadre de
l'écran, puis j'ai amélioré mon système de fixation en reprenant les supports des GKF.
Voici 1 des 4 supports d'accueil coté mur THX. En effet j'en met 2 en haut et 2 en bas ce qui permet à l'écran de
ne plus s'éloigner du mur en bas ...
Il est extrêmement difficile de positionner 4 supports et que les tiges filetés des silents blocs tombent juste dans
leur trou sans qu'il y ait un petit décalage de 1mm qui empêche l'accroche.
Je n'ai même pas essayé de tenter le coup, c'était peine perdu. J'ai donc triché un peu en agrandissant légèrement
chaque support coté mur THX de manière à avoir une petite marge de manœuvre ...
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Voici le cadre écran flottant sur son mur THX …
En zoomant, vous pouvez observer comment sont fixés les supports. La semaine dernière si vous vous rappelez
j'indiquais ne pas avoir trop confiance (vu le poids) sur mon précédent système notamment avec les petites vis
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de 20mm (on ne peut pas mettre plus grand sinon cela traverse le cadre en bois).
Pour fixer les support GKF j'ai en fait transpercé complètement le cadre en bois. 2 tiges filetés de 6mm avec
tête place coté face qui accueillera la toile. Un boulon indévissable de l'autre. C'est nettement plus solide et ne
bougera pas …
Sur cette photo, vous noterez l'espace entre le haut de l'écran et la corniche. Au passage je peux vous dire que la
bouche d'arrivée d'air frais m'a fait perdre 1 bonne heure. En effet, avec ce système d'accroche il faut monter
l'écran de manière à ce qu'il touche la corniche, le positionner sur les supports, et lorsque la tige fileté rencontre
les trous prévus pour, le tout redescend de quelques cm. Oui mais s'était sans compter cette bouche que je
n'avais pas intégré dans mes calculs
J'ai vu redémontrer et rebaisser 1cm pour que cela passe …
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Vu sur les supports en bas. C'est nickel le cadre est maintenant bien sage et ne s'éloigne plus de son mur
Vous constaterez aussi la distance de 3cm entre le mur THX et l'écran. En fait une fois accroché on a vraiment
l'impression que l'écran flotte du seul, c'est du plus bel effet
Zomm sur le système d'accroche et les silents blocs …
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Bon une fois ces réglages effectués, j'ai pu commencer l'assemblage du sur cadre de manière traditionnelle avec
des équerres.
Une chose me gênait. L'épaisseur des équerres en dessous allait empêcher le sur cadre de coller au cadre (et
donc à la toile) j'aurais donc eu tout faux sur l'effet recherché avec mon sur cadre biseauté.
J'ai donc pris la décision d'encastrer toutes les équerres de manière a ce qu'une fois installées elles effleurent le
cadre.
Comme je ne suis pas bien outillé pour faire cela, j'ai tout fait à la main avec un ciseau à bois
Oups ! 2 équerres à chaque angle, 8 au total, 1/2h par équerre, 4 heures de boulot pour faire cela …
Voila ce que cela donne une fois le travail de menuisier terminé …
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... et une fois les équerres fixées.
Une fois le sur cadre assemblé, je l'ai posé sur le cadre. Des serres joints tiennent l'ensemble, l'objectif étant de
percer sur cadre + cadre pour justement pouvoir fixer le sur cadre sur son cadre …
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Au passage, on commence à voir ce que cela donnera. Le sur cadre et sa partie biseautée. La toile sera comme
prise en sandwich entre les 2
Voila le système de fixation retenu.
Je perce complètement sur cadre + cadre.
-> 1 dans chaque angle
-> 2 sur les parties verticales
-> 4 sur les parties horizontales
-> un 5ème pour la partie horizontale du haut servant de détrompeur justement pour reconnaître le haut du bas.
Soit au total 17 points de fixation.
En partant de la droite vers la gauche (du sur cadre vers le cadre).
-> Tige fileté (diamètre 6mm longueur 6cm) avec tête plate qui sera enfilée sur la face avant du sur cadre. La
tête plate sera en affleurement et ne dépassera pas.
-> Le boulon sur la face arrière du sur cadre en affleurement aussi.
-> La tige fileté traverse ensuite le cadre
-> derrière le cadre une rondelle et un papillon pour bloquer l'ensemble.
-> A noter que coté cadre j'ai agrandit le trou à 7mm de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème pour ce cela
rentre
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Voila cadre + sur cadre montés.
On remarque aussi le 2 renforts supplémentaires au centre par rapport à la semaine dernière
La pose du sur cadre a augmenté la rigidité de l'ensemble mais aussi le poids
Zoom sur la fixation à l'arrière …
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Vue détaillée où l'on peut voir un des supports GKF avec ses silents blocs …
Le cadre et son sur cadre au séchage.
Comme il me restais pas mal de peinture noire, j'ai peints les faces internes et externes des 2 cadres.
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Voila le résultat une fois monté.
Je vais attendre avant de mettre la toile, car Il me restera aussi à mettre le velours noir sur la partie avant du sur
cadre.
Passons maintenant à la pose des baguettes SWAL.
1er constat:
N'hésitez pas en terme de tasseaux de les prendre le plus large possible (6 ou 7cm de largeur c'est parfait). En
effet le molleton ne s'agrafe pas sur la baguette mais juste avant.
Comme vous pouvez le constater sur la photo, j'ai du rajouter un peu partout un 2ème tasseau en prévision
d'agrafer le molleton …
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2ème constat:
Collertormania avait évoqué le problème, je confirme. Il faut coller les baguettes, les aggraver c'est la MERD.
Je ne sais pas comment il font à la télé, leur agrafeuse doit être plus puissante
J'ai essayé des agrafes de 6, 8, 10, 12 et 14mm. Les 3 premières n'arrivaient pas à transpercer le plastique des
baguettes SWAL.
Avec les 12mm cela fonctionnait 1 fois sur 10, avec les 14mm cela transperçait bien, trop d'ailleurs voila le
résultat: Baguette explosée
Bref, je suis allé chez Casto acheter de la colle Néoprène pour coller le tout. Ce fut certainement plus long de
coller que d'agrafer mais des fois on a pas le choix.
3ème constat:
N'hésitez pas à acheter la pince pour couper les baguettes Swal. J'ai hésité du fait que j'en n'aurais ensuite plus
l'utilité. Pour 30€ il ne faut pas se priver car j'ai très mal aux doigts à tenir les baguettes sur ma scie à onglet. De
plus comme vous pouvez le constater cela génère plein de copeaux de plastique …
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Passons maintenant à la réalisation.
J'ai choisis les baguettes noires.
Pour les angles entrants comme c'est le cas sur la photo, 1 seule baguette verticale suffit. Elle acceuillera les 2
tissus des 2 murs, mais pour cela il faut laisser un espace de 5mm …
Zoom sur l'espace de 5mm. La baguette ne colle pas le mur …
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Voici le détail d'une niche, et notamment sur les angles sortants. Faire les angles de cette manière c'est à dire ne
couper à 45° que le bord permet d'économiser entre 20 et 30cm de baguette sur une niche d'enceinte. Cela n'a
l'air de rien mais sur les 3 enceintes + sub c'est 2m de baguette en moins et heureusement que j'ai fais cela car il
m'aurais manqué 1 baguette (sachant que j'en ai éclaté 1 avec l'agrafeuse !)
Au fait, je suis certain que vous avez remarqué la moquette noire dans la niche pour mes GKF SVP1000
Voila toutes les baguettes SWAL posées …
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Pose du Molleton
Voila le molleton sorti de son carton.
J'ai choisis le modèle SWAL ACOUSTIC 600 gr/m2, épaisseur 10mm spécial pour salle Home Cinéma.
Pour la découpé, une seule règle: des ciseaux qui coupent bien.
Zoom sur le molleton et son épaisseur. D'un coté cela ressemble à du coton. De l'autre un genre de petite toile
fine pour retenir le tout. J'ai posé le coté toile sur la LDR.
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Technique de pose:
Ce modèle de molleton à une largeur de 2,50m, donc beaucoup de chute car avec l'estrade la hauteur sous
corniche n'est que de 1,80m
Comme ce n'est pas évident de couper droit, j'ai opter pour la techique de pose suivante.
Sur le haut, je vais directement en alignement (aider par le fait qu'un des bords sorti d'usine est forcément
rectiligne). J'agrafe donc en haut grossièrement tous les 30cm afin que le molleton tienne et que cela me dégage
les mains.
Sur les cotés, et en bas je laisse de la marge afin de redécouper au final.
J'agrafe progressivement ensuite en suivant les tasseaux de bois. Je n'ai pas hésité sur le nombre d'agrafes (tous
les 5cm environ) …
Voila le résultat final de la partie Dead-End avec les niches découpées ...
On remarque 4 petites planchettes noires vissées sur le molleton. C'est l'endroit des supports GKF. Une autre
planchette similaire viendra par dessus le tissu tendu que se trouvera ainsi en sandwich pour éviter qu'il ne
s'éfiloche lorsque je visserais le support.
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Gros plan sur une des niches …
Vue sur une partie latérale.
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Voila c'est tout pour ce WE. Je pensais vous faire voir le tissu tendu et mes GKF SVP1000, mais comme je vous
disais au début du post, les finitions sont très très longues.
Bonne semaine ...
Cinema235
Publié: 02 Nov 2008 23:53
par aymerickl
Salut Cinema235,
Dis-moi, pour tes baguettes Swal, est-ce que des ciseaux ou un sécateur ou un cutter n'aurait pas fait l'affaire
pour les découper ?
Sinon, je ne comprends pas trop le coup de tes "planchettes" pour ne pas effilocher. Comment comptes-tu fixer
tes supports au final ? Aucune vis ou autre fixation ne traverse ton molleton et ton tissu tendu ? Comment ça
tient alors ???
Bravo pour tout le boulot abattu.
A+
Aymerick
Publié: 03 Nov 2008 0:09
par Cinema235
Pour les baguettes Swal:
-> Ciseaux ou cuter non car la baguette est trop dure à mon avis
-> Sécateur: peut être mais quid de réussir les angles à 45°
Bref la cisaille Swal c'est un sécateur avec un guide pour le 45° et cela évite d'avoir les mains en compote
regrette de ne pas l'avoir acheté en fin de compte
Pour l'effilochage du tissu tendu:
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Je
Si je mets mon support sur le tissu tendu j'ai peur qu'avec la vis directement en contact il ne s'éffiloche.
L'idée s'est de la prendre en sandwich entre les 2 planchettes. Je m'explique:
En partant du mur THX vers la salle
-> Le Tasseau porteur du cadre
-> Puis j'ai posé le molleton
-> J'ai ensuite placé une planchette (nommé 1)
-> Viendra ensuite le tissu tendu
-> Je replacerais une 2ème planchette (nommé 2)
-> Puis au final le support GKF que le visserais
Ainsi il percera la planchette 2, tranversera le tissu tendu puis percera la planchette 1, le molleton et viendra
dans le tasseau.
Normalement ainsi cela devrait aller, et le tissu tendu pris entre les planchettes 1 & 2 ne devrait pas s'effilocher.
Sinon merci pour tes encouragements, il m'en faut car j'ai le syndrome des 90%. Je vois la fin mais la fin
n'arrive pas aussi vite que je le souhaiterais.
Cinema235
Publié: 03 Nov 2008 0:43
par aymerickl
OK, je comprends mieux. Tu compresses le tissu entre les 2 planchettes.
Tu as pensé au vernis que ces dames mettent sur leurs collants effilochés pour ne pas que le trou s'agrandisse ?
En partant de ce principe, pourquoi ne pas appliquer un peu de colle (je ne sais pas laquelle serait la mieux) à
l'endroit où tu vas percer ? Ainsi, aucun risque que ça ne bouge.
A+
Aymerick
Publié: 03 Nov 2008 8:06
par gaeline
Bonjour,
D'abord félicitations pour ces travaux, je viens souvent sur ce topic pour y prendre de l'inspiration.
Concernant justement "le mur THX", j'aimerais savoir pourquoi tu as choisi cette solution par rapport à celle
qui aurait consisté à simplement disposer les enceintes devant le mur absorbant, sans créer les niches. Je lis sur
d'autres forums qu'il y a risque de dégrader le son en encastrant les enceintes. Perso, pour info je construis ma
salle, j'aurai 3 JBL 4312 en frontal + 1 caisson MOsscade 7.4 et ta disposition correspondrait bien à ce que je
veux faire.
Bonne journée, Patrick
Publié: 03 Nov 2008 20:50
par Cinema235
Concernant le mur THX en fait les niches ne sont pas fermées, il y a juste une ossature haut/droite/gauche pour
éviter que les LDR ne touche les enceintes. De plus les enceintes retenues GKF SVP1000 sont étudiées
spécialement pour cette configuration où l'event doit être obligatoirement ves l'avant
Cinema235
Publié: 03 Nov 2008 23:33
par lolo63
Encore bravo cinema 235 pour cette étape... réflexion, qualité et bon sens sont tj au rendez-vous... . Tu
représente une véritable mine d'inspiration pour nous tous .
Pour l'écran, j'avoue que tu t'es qd même "un peu" casser le séant avec cette histoire de double cadre, mais je
ne doute en rien du résultat final.
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J'attends avec impatience la mise en place de la toile. Pour ma part j'envisageais un DIY "tout bois" ->
viewtopic.php?t=29838030 pour finalement peut-être projeter un mixte "règles alu de maçon + bois" ... et
voilà que tu me balance une 3éme option... grrrrrr.
Pour les baguette SWAL, es-tu certain qu'une simple colle néop entre plastique et bois résistera à une tension de
tissus ? ca m'étomne de ta part... ayant bien perçu ton côté... "assurance tous-risques" (comme moi ) ...ne
serais-tu pas tenté de percer quelques petits trous avec une petite mèche fer pour y insérer une petite pointe (par
exemple 1 pointe à chaque extrémité de la baguette et une au centre) qui viendrait donc solidariser
mécaniquement la baguette et le tasseau.
Alors ????
Publié: 04 Nov 2008 10:09
par fabrice91
lolo63 a écrit:Ne serais-tu pas tenté de percer quelques petits trous avec une petite mèche fer pour y
insérer une petite pointe (par exemple 1 pointe à chaque extrémité de la baguette et une au centre)
qui viendrait donc solidariser mécaniquement la baguette et le tasseau.
Alors ????
Oh je note ça dans un coin !
Tiens au fait j'ai une question :
Sur les parties latérales où tu as mis le molleton ( les 1 mètre de mur environ à droite et à gauche du mur écran),
comment réalises-tu la jonction avec le reste de ton mur qui vient ensuite ? Tu as une cloison dessus ? donc
cette cloison devrait être en sur-épaisseur par rapport à tes tasseaux donc à ton molleton...
Publié: 04 Nov 2008 20:55
par Cinema235
fabrice91 a écrit:Tiens au fait j'ai une question :
Sur les parties latérales où tu as mis le molleton ( les 1 mètre de mur environ à droite et à gauche du
mur écran), comment réalises-tu la jonction avec le reste de ton mur qui vient ensuite ? Tu as une
cloison dessus ? donc cette cloison devrait être en sur-épaisseur par rapport à tes tasseaux donc à ton
molleton...
Salut Fabrice91,
Plutôt que de longs discours, voici la réponse en image
J'ai tout simplement un panneau en bois décoratif ...
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Sur cette photo prise du coté gauche de la salle on voit le panneau en bois suivi des baguette Swal.
Ces panneaux en bois décoratifs: 2 devant en limite dead-end live-end et 4 à l'arrière (au niveau de chaque
surrounds), sont légèrement plus épais que le reste afin de briser un peu le son et donner une légère
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réverbération.
Cinema235
Publié: 07 Nov 2008 8:03
par gaeline
Juste encore une précision : la laine de verre avec le papier kraft côté enceintes, est-il pour diminuer
l'absorption ?
bonne journée, Patrick
Publié: 07 Nov 2008 9:10
par fabrice91
Cinema235 a écrit:Plutôt que de longs discours, voici la réponse en image
J'ai tout simplement un panneau en bois décoratif ...
Tu louvoies, tu louvoies !
Non en fait, ma question portait sur l'interface avec l'AUTRE côté surtout, je ne me souvenais pas que tu avais
ce panneau de bois.
De l'autre côté donc, ou tu dois avoir une cloison, ton panneau de bois est aussi en "surépaisseur" comme on le
voit de ce côté ci ?
Comment vas-tu installer les baguettes swall de cet autre côté ?
Publié: 07 Nov 2008 21:57
par Cinema235
J'espère comprendre ta question cette fois et d'être le plus précis dans ma réponse.
Ce dont je vais parler correspond à la partie gauche de la salle en regardant l'écran. Par symétrie il y a bien
entendu la même chose du coté doit ...
La photo en gros plan avec le panneau de bois correspond au panneau qui limite la partie dead-end de la partie
live-end.
A droite de ce panneau se trouve le début de la partie dead-end avec une baguette SWAL fixée sur un tasseau,
depuis j'y ai fixé le molleton et viendra par dessus le tissu tendu.
A gauche de ce panneau c'est le début du LIVE-END. Il y a une plaque de BA13. Il n'y aura pas de baguette
SWAL car j'y collerais de la moquette.
Tous les panneaux de bois sont en sur épaisseur soit vis à vis du tissu tendu soit vis à vis de la moquette. C'est
volontaire, je recherchais cet aspect de sur épaisseur pour casser un peu la linéarité du mur, donc du son. La
partie bois servant aussi à plus de réverbération (par opposition à l'aspect mat de la moquette ou du tissu tendu).
gaeline a écrit:Merci pour ta réponse,
Juste encore une précision : la laine de verre avec le papier kraft côté enceintes, est-il pour diminuer
l'absorption ?
bonne journée, Patrick
Non, c'est tout simplement pour éviter que la LDR ne touche l'enceinte directement
Cinema235
Publié: 09 Nov 2008 22:26
par Cinema235
Bonsoir à tous,
Comme précédemment indiqué, voici une grosse mise à jour correspondant en fait à 4 journées de travaux.
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Je suis très satisfait de l'avancée, par contre j'ai pas mal galéré au début surtout par manque de connaissance.
Avec le recul que je possède maintenant, je vais partager avec vous, les astuces de poses mais aussi les pièges à
éviter. J'en connais donc qui vont certianement prendre des notes
Ce qui est bien lorsqu'on construit sa salle soi même, c'est qu'il y a plein d'étapes à franchir avec des choses que
l'on a jamais réalisées auparavant, au début c'est compliqué, puis on trouve la technique et la fin c'est plus
simple.
1ère étape: Pose du tissu tendu:
Tout d'abord un grand merci à ma femme qui s'est chargée de repasser le tissu pour enlever les plis du fait qu'il
était stocké plié. J'étais en train de poser un panneau de 1m de large lorsqu'elle a repassé celui de 4m x 2,8m, je
ne sais pas comment elle a fait mais cela devait être galère aussi à l'étage. En tout cas si j'avais du m'y coller il y
aurait eu des sacs de noeuds
A vrai dire pendant le temps où elle repassait, c'était galère pour moi aussi au sous-sol pour poser le premier
panneau.
Lorsqu'on regarde à la TV ou la vidéo du site SWAL c'est très simple mais je vous assure ils ne disent pas tout
et si s'était à refaire je procéderais autrement. Mais c'est ce qu'on appelle l'expérience n'est-ce pas ?
-> En premier lieu, il faut poser le tissu de manière grossière par le haut.
-> La toute première difficulté est de bien manipuler la spatule SWAL qu'il est impératif d'acheter sinon c'est
quasi infaisable je pense
-> En plus le tissu est opaque on ne voit rien au travers et on a du mal à trouver la fente de la baguette SWAL.
(J'en vois qui rigolent, ceux qui sont déjà passés par cette aventure, et qui ont du connaître les mêmes galères au
début )
-> Enfin vous constatez que je suis revenu au bon halogène par derrière, car en fait avec l'éclairage des spots en
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plein dans les yeux et bien on ne voit rien
.
Voici la fameuse spatule. Lorsqu'on a compris comment la manipuler en fait c'est relativement simple. On
enfonce le tissu dans la languette de la baguette SWAL. La forme arrondie de la spatule permet ensuite de faire
un mouvement du haut vers le bas ce qui permet de faire glisser la lame dans la languette et permet d'enfoncer 5
à 6cm de tissu, et ainsi de suite. Lorsqu'on arrive à un angle haut ou bas, on prend la partie pointue de la spatule
on la fait glisser dans la fente ce qui permet de bien finir l'angle.
Par contre j'ai un peu galéré tout de même car j'ai collé trop près la baguette SWAL de mon panneau de bois, et
il fallait que je force un peu plus pour écarter la languette. Je conseillerais donc en fait de laisser 1mm entre la
baguette SWAL et le mur (ou dans mon cas la panneau de bois)
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Au bout de 3h de bataille acharnée, mon 1er panneau est posé. Victoire j'en suis venu à bout
Maintenant 2 choses:
-> Soit on coupe le tissu au début pile poil en mettant 2cm de marge de chaque coté (1cm qui rentrera dans la
baguette + 1cm pour la partie finition) mais alors au moment de la pose il faut partir très droit (attention une
fois le tissu inséré dans la baguette on peut le retirer mais le tissu est marqué)
-> Soit on fait comme moi en prenant 10cm de marge de tous les cotés puis essayer tant que faire se peut de
découper (vous savez lorsqu'on est droitier et qu"il faut faire une découpe à gauche, ou bien en haut alors qu'il
n'y a pas la place pour les ciseaux ), bref je sens que vous avez déjà vécu ces moments de solitude
Mais finalement, quelle joie d'avoir vaincu la technique …
Dans la foulée après avoir repris des forces le midi, j'ai torpillé le 2ème panneau à l'opposé en 1h chrono. (Un
homme entraîné en vaut deux ...).
J'ai ensuite attaqué le mur de 3,60m avec le tissu de 4m x 2,80m.
Ouf, au bout de quelques manipulations, j'avais l'impression que tout le travail nickel du repassage de ma
femme avait disparu. (Et dire que j'ai pris tant d'attention pour le pas le froisser en le descendant une fois
repassé )
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2ème galère: Lorsque vous avez 2 murs perpendiculaires, il suffit de mettre 1 seule baguette SWAL. Dans mon
cas la baguette en question je l'ai collée sur le grand mur (pas sur les retours).
Et bien le site SWAL ne l'indique pas mais dans ce cas il faut d'abord poser le tissu sur le mur où il y a cette
baguette SWAL pour finir ensuite avec le mur perpendiculaire.
Je n'ai pas forcément la technique, mais je peux vous assurer que dans le sens que je vous ai indiqué cela
fonctionne, dans l'autre sens à chaque fois cela me faisait sortir de la baguette le tissu du 1er mur
Bref, j'avais tout faux, il a fallu que je défasse le tissu de chaque murs perpendiculaires sur sa partie adjacente
au mur THX
Voici le coté défait alors que je venais de le mettre. En dessous le tissu sur mur THX est quant à lui a été mit
dans la baguette SWAL …
Il ne reste ensuite qu'à mettre le tissu de l'autre mur dans la baguette pour faire la jointure des murs ...
Vous remarquerez aussi les peluches du molleton. Un petit coup d'aspirateur ensuite ni vu ni connu, mais dès
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que le tissu touche le molleton il récupère tous les poils (le molleton c'est comme du coton en fin de compte) et
on en fou partout
Passons maintenant aux découpes des niches d'enceintes.
Le repérage des niches est assez simple, on sent au travers du tissu les baguettes SWAL. Une fois repéré on le
découpe en prenant soin de prendre un peu de marge.
On enfonce ensuite le tissu dans la baguette …
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Une fois le tissu enfoncé, on découpe le surplus de tissu avec un cutter à raz de la baguette, et en enfonce
ensuite ce qu'il reste à nouveau dans la baguette …
Voila le résultat. Vous remarquerez que pour les niches d'enceintes, se sont des angles sortant, la baguette reste
un peu visible. Lorsqu'elle est en appuie à raz du mur par exemple on peut replier un bout de tissu entre la
baguette et le mur. Ici c'est impossible. C'est pour cette raison que j'ai pris des baguette noires et non des
blanches
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Voici le résultat final avec toutes les niches découpées …
Autre angle de vue …
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Voici en gros plan le tissu tendu et le panneau décoratif en bois légèrement en sur épaisseur …
J'ai ensuite posé mes supports d'écran.
Comme indiqué la semaine dernière le tissu tendu est pris en sandwich entre 2 planchettes, celle fixée sur le
moletton et celle-ci.
Ce qui est bien c'est que la planchette fixée sur le moletton permet de retrouver les repères et écartements car
une fois le tissu posé on ne voit plus rien et on a plus aucun repère.
La grosse vis tête boulonnée pour le haut, la petite pour le bas …
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Prise de niveau haut/bas et laser entre droite/gauche …
Conclusion:
Pas simple au début mais réalisable. Lorsqu'il y a des découpes (Ex: les niches) c'est nettement plus compliqué
je trouve.
Pour ma partie Live-End je ne regrette donc pas de mettre de la moquette
Réflexions :
J'en encore un point à traiter concernant le déport IR dont les câbles se trouvent sous l'écran en dessous du tissu
tendu en fin de compte .
Actuellement les ondes ont du mal à traverser le tissu (je m'en doutais). Cela fonctionne mais il faut que la
télécommande se trouve à 20cm du tissu alors on voit la petite led d'état s'allumer. Au dela cela ne capte plus.
Il va donc falloir que je fasse une petite découpe du tissu (2 ou 3mm), et avec une petite pince que je tire pour
faire dépasser du tissu le récepteur et la led.
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D'après moi, cela ne devrait pas détendre le tissu. Qu'en pensez-vous ? Quelles sont vos idées sur le sujet ?
2ème étape: Pose du velours sur le sur cadre:
Dans la foulée, étant sur la partie avant de la salle j'ai souhaité continuer sur mon écran.
Mise du cadre à hauteur d"homme. Je pense que je ferais la même chose lorsque je mettrais la toile.
Voila le velours.
Merci à AGASSI qui m'a donné les coordonnées du vendeur sur eBay.
C'est très fin, cela se manipule à merveille, c'est autocollant, les dimensions du rouleau font 45cm x 5m
C'est pas trop cher (40€ il me semble) mais par contre ce sont des voleurs concernant les frais de port (20€
J'ai découpé des bandes de 15cm de large. La bande de 5m me fait 1 longueur + 1 largeur …
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).
Ici j'ai essayé de vous montrer l'aspect biseauté du sur-cadre …
Voila le velours collé sur tout le sur cadre …
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J'ai aussi collé une bande sur la tranche du cadre …
Et comme il me restait du velours et que j'ai constaté que le noir du velours était plus noir que la peinture du
cadre, j'ai fini le rouleau en collant du velours sur les renforts afin que derrière la toile cela soit noir de chez
noir …
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3ème étape:Pose des enceintes avant (je n'ai pas pu résister)
Petite astuce que j'ai trouvée afin d'avoir l'enceinte près de sa niche pour lui connecter les câbles d'enceinte sans
se fatiguer …
Voici le Velodyne DD15. On s'y est mis à 2 pour le mettre dans la niche ...
Je pense que j'enlèverais le cache devant. Quel est votre avis ?
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Gros plan sur la GKF SVP1000 dans sa niche …
Vue globale. Sympa non ?
On remarque aussi les 4 supports d'écran
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Vue générale avec le cadre écran installé que l'on ne distingue pas beaucoup (noir sur noir) d'ailleurs
4ème étape: Pose de la moquette murale salle
La référence de la moquette pour les murs est : MINI-GRIFF MARINE de chez Saint Maclou à 3,99€ / m2
J'ai trouvé que la colle utilisée pour les corniches n'auarit pas assez collé pour les murs. N'ayant pas voulu
prendre de risque, je suis revenu à de la colle plus forte mais qui s'étale avec la spatule. Prevoyez de nombreux
chiffons et du White Spirit car malgré le fait de faire attention, on s'en fou partout
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Technique de pose de la moquette murale qui fonctionne très bien pour les non professionnels que nous
sommes
1°) Encoler la moitié haute du mur …
2°) Poser la moquette à ras de la corniche ou du plafond de manière à ne pas à avoir à faire de découpe. Ceci
n'est réalisable que parce que la moitié du mur est encollée ce qui permet d'avoir beaucoup plus de latitude de
manipulation du lai de moquette sans qu'il ne colle sur le mur.
3°) Bien maroufler la partie haute. J'ai ensuite fixé quelques petits clous sur le haut afin que la moquette ne se
décolle pas.
4°) Ensuite on rabat la partie basse sur le haut (en la cloutant aussi) afin de pouvoir encoller le bas du mur.
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5°) On rabat la partie basse
6°) On maroufle le bas
7°) On fait les découpes. Personnellement j'ai préféré ne pas prédécouper la moquette avant pour toujours avoir
une marge de découpe possible au cas où je parte de travers. Avec le panneau en bois la découpe est très simple.
Il suffit de glisser à raz du panneau le cutter et suivre le bois
Avantage des panneaux en bois en plus de l'aspect décoratif, c'est qu'en fin de compte je n'ai jamais eu de trop
grands panneaux de moquette à poser ... Par contre il y a un peu plus de découpes à faire.
Voici le premier lai de moquette posé …
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Gros plan sur la sur-épaisseur du panneau de bois par rapport à la moquette (0,5cm environ) …
Quelques lais plus tard, gros plan sur limite du Dead-End et du Live-End …
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Découpe pour le Futronix …
Voila le futronix installé. Nickel il vient en affleurement de la moquette.
Le déport IR à été incrusté dans le boitier. Il est donc maintenant pilotable en IR sans le viser forcément.
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Voici la partie avant avec les SVP1000 et le DD15 …
Et la partie arrière et les SVP100.
Dans la foulée toutes les prises électriques on été montées …
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Autre vue des SVP100 à l'arrière …
Vue du local technique en rentrant dans la salle …
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En tournant un peu la tête à gauche dans le local technique où il y aura la même moquette. Pour l'instant il n'y a
que cette partie qui est réalisée. Il a fallu bien analyser la découpe du lai de moquette qui part du rack coté salle
pour revenir rack coté Local technique en un seul tenant
Une fois la moquette posée, je pourrais attaquer la pose du faux plafond Eurocoustic dans le local.
Je suis très contant de ma moquette murale comme vous avez pu le contater de couleur bleu nuit assez foncé,
mais dont la couleur varie un peu en fonction de la quantité de lumière apportée. Un bon exemple c'est la photo
ci-dessus (du local technique en rentrant dans la salle), où la moquette du LT semble plus sombre que celle
située à droite dans la salle ou on fond alors qu'en fait c'est la même moquette.
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Et pour le plaisir: Panaramique Avant …
Panaramique Arrière …
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- Poser radiateur
Bonne semaine ...
Cinema235
Publié: 09 Nov 2008 22:59
par sinpolman
Quel est l'écartement entre les enceintes arrieres ??
Tes 2 Estrades sont blanches , c'est de la peinture ou du molleton dessus ??
Gérard
Publié: 09 Nov 2008 23:59
par Cinema235
Au centre des enceintes l'écartement des 2 Surrounds back est de 1,80m ce qui fait environ 2,20m extérieur.
J'ai peint les estrades en blanc comme sur le BA13 en prévision d'y mettre de la moquette. Par contre je ne sais
pas encore s'il faut que je colle ma moquette au sol ou que je la fixe avec du double face
Cinema235
Publié: 10 Nov 2008 7:25
par Walmus
Superbe !
Je me demande du coup si je ne vais pas revenir à mon idée première, à savoir faire une salle bleue plutôt que
rouge… J'étais passé au rouge, suite à quelqu'un qui m'a dit de faire attention à la sensation de froid avec le bleu
qui est une couleur froide. Qu'en penses-tu, maintenant que tu baignes dans le grand bleu ? C'est aussi la
couleur qu'on avait dans la salle de télé chez mes parents, mini salle de cinéma, du temps où la moquette murale
sur papier existait.
Encore bravo et à bientôt dans ces lignes.
Walmus
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Publié: 10 Nov 2008 8:50
par Cinema235
Tu sais, les goûts et les couleurs ... Bleu, Rouge ou Rouge bleu, choix bien difficile
J'ai longtemps hésité aussi à faire murs rouge et sol bleu. En fin de compte j'ai choisi murs bleu et sol rouge car
mes fauteuils sont rouges et je pense qu'il y aura plus d'harmonie ainsi.
Lorsqu'on a vu cette moquette bleue achetée chez Saint Maclou avec ma femme on a flashé. On l'a trouvé très
jolie avec des petits reflets en fonction d'ou on la regarde, idéale car pas trop épaisse, et pas trop chère qui plus
ai.
Après être revenu à la maison j'ai essayé rapidement en dépliant un morceau et je me suis dis j'aurais peu être
du prendre rouge
En fin de compte je ne regrette pas du tout car une fois posée c'est superbe (mais je le repette, les goûts et les
couleurs).
Cela se marie très bien avec le noir du Dead-End de l'avant de la salle, le noir des corniches et du plafond.
D'ailleurs on peut remarquer que le noir des enceintes passe pratiquement inaperçu, alors qu'il y a quelques
semaines lorsque je les avais installées elles se détachaient litéralement sur le blanc des murs
C'est certainement du aussi aux petits reflets, la moquette change de couleur en fonction de l'intensité
lumineuse.
D'origine elle est bleu nuit ou bleu marine donc assez foncée, ce qui est bien pour la projection, et plus la
lumière est forte et plus cela devient bleu océan.
Mon ressenti perso, je ne ressens aucune impression de froid bien au contraire, maintenant lorsque je rentre
dans la salle j'ai vraiment l'impression de rentrer dans une salle de Cinéma
Cinema235
Publié: 10 Nov 2008 8:57
par Walmus
merci de répondre aussi vite. J'en profite : la colle utilisée, que se passe-t-il le jour où l'on veut changer de
moquette ? Est-ce la galère à gratter ou se ramollit-elle à l'eau ou autre ? C'est un problème qui me fait pencher
pour le tissu tendu.
Mais il est vrai que le rendu est superbe.
Je mets ma salle en pose car j'ai du gros travail avant le froid (physique, et ce n'est pas du cinéma ) dans le
jardin, je fais une plateforme pour garer le camping-car.
Merci encore,
Walmus
Publié: 10 Nov 2008 9:14
par Farod
Juste une petite question, n'a tu pas peur que le son soit finalement trop étouffé une fois que tu auras posé la
moquette au sol ?
Publié: 10 Nov 2008 10:19
par calovadts
Y a t il une différence de coût notable entre la moquette au mur et le tissus tendu???
Publié: 10 Nov 2008 11:16
par fabrice91
Peut être pas en terme de matière de base (tissu ou moquette) mais surtout en terme de mise en oeuvre.
Le tissu tendu sera proprement installé avec un système tel que les baguettes Swall et elles coutent autour de 3
euros le mètre linéaire : le calcul est vite fait sachant que tu dois ceinturer toutes tes pièces (sauf qu'il n'est pas
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nécessaire de doubler les angles communs) ainsi que chaque ouverture (porte, fenêtre, niche à enceinte etc...).
Pour faire mes 3 pans de murs avant/gauche/droit j'ai estimé le cout des baguettes à 150 euros, ajouté à cela la
pince coupante et l'accessoire de pose qui me semblent obligatoire, on doit dépasser les 200 euros.
Avec le tissu tendu il faut de plus ajouter le cout du molleton.
Publié: 10 Nov 2008 13:32
par cricri88
Salut,
Si je peux me permettre mon grain de sel sur les couleurs....:
J'ai eu deux salles HC,la première était bleue et noire,et l'actuelle,rouge et noire,et bien lors des projections de
films,le rouge ne se voit pas,alors que dans mon ancienne salle,je voyais les murs bleus.
Donc le rouge et tous ces dérivés (brun ou encore prune eu mauve) peux faire parties des couleurs qui se voient
le moin en projection.
Après c'est sur...à chacun ses gouts.
A+
Publié: 10 Nov 2008 23:09
par Cinema235
Merci à tous pour vos compliments
Pour répondre aux quelques questions:
- Concernant si le son va être étouffé ou pas ? Je ne pense pas à vrai dire. Il n'y a pas la moquette au sol pour
l'instant et lorsque je tappe dans mes mains cela raisonne encore sur la partie arrière. Par contre la même chose
au niveau de l'estrade avant (Dead-End) aucun écho c'est donc du tout bon.
- Tissu tendu sur le Live-End: En terme de prix il n'y a pas photo. Le tissu ou moquette c'est relativement le
même prix à la base, mais en rajoutant les baguettes Swal, le molleton (celui que j'ai pris valait 15€/ml), plus
tous les accessoirs supplémentaires pour pouvoir mettre le tissu sur toutes les prises et les interrupteurs. Au bas
mot c'est au moins 4 fois plus cher que la moquette. En plus, en terme de pose, je trouve que la moquette
murale c'est beaucoup plus simple que le tissu tendu, et coté tissu en terme de coloris à part le noir, il n'y a pas
trop de choix à mon goût.
Cinema235
Publié: 11 Nov 2008 9:51
par fabrice91
Cinema235 a écrit:- Tissu tendu sur le Live-End: En terme de prix il n'y a pas photo. Le tissu ou
moquette c'est relativement le même prix à la base, mais en rajoutant les baguettes Swal, le
molleton (celui que j'ai pris valait 15€/ml)
Très (trop ?) cher...tu as commandé par chez Swall, c'est clair que c'est pas le meilleur marché...j'en avais vu au
marché Saint Pierre en 175 de haut (moins de chute pour ma salle pas haute !) et le prix défiait toute
concurrence...quitte à doubler l'épaisseur !
Cinema235 a écrit: Au bas mot c'est au moins 4 fois plus cher que la moquette.
Oui mais c'est pas astronomique non plus...vu les euros qu'on claque dans nos salles, je me dis que pour 200
euros de plus (pour une salle de 6m x 3.60m x 2m avec une porte et une petite fenêtre) c'est pas la mort non
plus...et pour un aspect sympa ! la moquette au mur, ça me conviens pas personnellement, déjà tu sais que c'est
foutu pour l'enlever dans quelques années si tu veux en changer. Et puis j'ai besoin d'avoir des cloisons
respirantes, donc une couche colle+ moquette c'est pas le top pour ça . Le tissu, si tu veux en changer dans 4
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ans, ok ca te prends le week end à enlever/remettre mais c'est faisable...
Cinema235 a écrit: En plus, en terme de pose, je trouve que la moquette murale c'est beaucoup plus
simple que le tissu tendu, et coté tissu en terme de coloris à part le noir, il n'y a pas trop de choix à
mon goût.
Si tu habites pas Paris, je dis pas, mais sur Paris au marché Saint Pierre j'avais trouvé des coloris sympa pour
des prix allant de 15 a 20 euros le m2 en 280cm de haut. (là j'aurais des chutes ! )
Et encore je n'ai pris en photo que les teintes qui m'intéressaient.
Publié: 11 Nov 2008 12:25
par jat.gab
Les tissus que vous achetez pour vos salles sont en quelle laize ?
Publié: 12 Nov 2008 0:19
par Akoustics
Je suis pas d'accord au niveau du tissu, c'est un peu comme tout, si tu mets le prix, tu as plus de choix
notamment au niveaux des coloris ou aspects.
Par ailleurs, les tissus du marché saint pierre sont bon marchés certes mais de qualité basic.
Va voir du coté de clara lander, modele paname, tu as la qualité, des coloris mais aussi un cout à ne pas negliger
(quoique, tu peux le toucher à moitié prix chez un grossiste)
MAintenant, le noir pour le contraste et pour absorber les lumieres parasites de l'ecran c'est le top
A ne pas negliger non plus, mais la moquete c'est aussi un gros nid à m****. De plus le jour ou tu veux changer
la couleur des murs, c'est pas la meme musique pour l'enlever, alors qu'avec le swal c'est bonheur !
Publié: 12 Nov 2008 0:29
par Akoustics
En general, c'est du 280cm pour les tissus muraux ...
A noter aussi que normalement à moins d'avoir une pièce avec des rampants ou autres, tu prends ton laize et te
fais le tour de la salle d'une traite, et tu coupes au raccord.
Cependant, pour des salles HC, entre les corniches et autres amenagements il est souvent plus simple de ne pas
le faire en une seule fois.
C'est aussi plus pratique d'enlever qu'une partie du revetement, si on des modifications à faire
Publié: 12 Nov 2008 8:51
par calovadts
jat.gab a écrit:Arrfff, je crois que les laizes que j'ai seront trop petite, je m'en doutais...
Non pas forcément... J'ai l'intention d'entrecouper ma salle avec des panneaux décoratifs/support luminaire en
bois. Et donc la largeur que tu m'as donné pourrait éventuellement convenir....
On en reparle...
Publié: 12 Nov 2008 13:53
par CCN
je trouve cela joli les panneaux en bois intermédiaire (luminaire ...)
Jat pour ma part, tu as vu le paname de lara lander a la maison, il est top ce tissu.
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Publié: 12 Nov 2008 18:14
par aymerickl
Comme d'ab' Cinema : BRAVISSIMO !
Pour le choix entre rouge et bleu, faites comme moi, prenez du violet !
Sinon, pour décoller la moquette, je pense que c'est comme le papier peint, il vaut mieux mettre une souscouche avant la colle sinon c'est trop galère.
Et pour la cache Velodyne : out !
Quand tu auras posé la toile Chris Research, j'aimerais savoir comment rend le Velo derrière. Est-ce qu'il ne
risque pas de faire trembler la toile ? Ta toile est à combien de cm des enceintes ? Tu avais pris le fond ou juste
la toile (j'imagine juste la toile vu que t'as tout noir derrière) ?
Bon courage pour la suite,
Aymerick
Publié: 12 Nov 2008 21:36
par Cinema235
Merci pour tes compliments.
Ne t'inquiète pas, j'ai prévu le coup au cas ou je décollerai un jour la moquette du mur. Tout comme pour le
papier peint j'ai auparavant mis une sous couche sur le BA13, donc pas de problème de ce coté là pour moi, en
tout cas pas plus galère que de décoller du papier peint lorsqu'on à prit le soin de procéder ainsi.
Et d'ailleurs je parie que parmis nous, aucun n'a prévu de mettre du tissu tendu dans toutes les pièces de la
maison alors qu'on trouvera beaucoup de papier peint et si on met du papier peint c'est qu'on accepte de le
décoller un jour et donc idem avec la moquette murale
Au fait les gars, merci de ne plus poluer mon post avec vos échanges sur le tissu tendu même si tout ceci est fort
interressant, je pense qu'il doit y avoir des posts dédiés au sujet
De mon coté comme vous avez pu le voir j'ai fais un choix longuement réfléchi pour de la moquette murale en
toute connaissance de cause et je ne reviendrai pas en arrière
Je tiens à préciser que le choix du tissu tendu est un bon choix aussi. Je ne suis pas un spécialiste de la pose du
tissu tendu, mais ce que je peux vous souhaiter c'est que vous n'ayez pas trop de découpes (Portes, Prises
électriques, interrupteurs, niches, tableaux électriques, angles sortants etc ...) car pour moi toutes ces découpes
c'est vraiment galère, et pour avoir une finition impeccable je vous souhaite bon courrage (Ex: tissu qui ne
plisse pas dans les angles par exemple au niveau des portes, des prises électriques, ...).
Pour tout cela je ne regrette pas du tout de l'avoir réservé uniquement qu'au niveau Dead-End
Pour revenir à tes questions Aymerick, oui je n'ai pris que la toile sans fond noir, et le caisson sera à envion 5 ou
6cm de la toile.
Pour l'instant je n'ai aucun retour d'expérience sur le rendu sonore de la salle, mais j'ai relativement confiance
sur ce point. Je ferais un retour y compris si ma toile se met à danser devant le DD15
@+
Cinema235
Publié: 14 Nov 2008 0:43
par Cinema235
stephane91 a écrit:bonjour Cinema 235
Cette salle fait vraiment rever, peux tu nous dire ou tu as trouvé cette moquette murale ,
merci
Bonsoir Stephane91,
Saint Maclou
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Publié: 14 Nov 2008 17:47
par fabrice91
Tu pourrais me filer la ref de ton laser ???
Je vais essayer d'en trouver un sur ebay à moins qu'un gentil forumeur du sud parisien puisse m'en prêter un
équivalent surtout pour le report des angles : trop cool !
Publié: 14 Nov 2008 18:30
par Philoups71
Ca doit etre celui ci
http://www.castorama.fr/store/niveau-la ... 512046.htm
Publié: 14 Nov 2008 20:15
par Philoups71
Coucou Cinema,
deux petites questions !
Les rouleaux de leds que tu as mis dans ton rack, tu les as pris en éclairage latéral ou frontal stp ?
Comment as tu fixé la bande dans ton rack ? je ne retrouve pas l'info
Merci d'avance
Publié: 14 Nov 2008 22:44
par Cinema235
Eclairage frontal de mémoire.
Pour la fixation avec de la colle GEL type siliconne et des pattes de fixation montrées en page 26 de mon post
Cinema235
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Publié: 16 Nov 2008 15:08
par Philoups71
Encore une question Certainement un peu bête mais je ne suis pas sûr !
Le report Hot Link Pro permet il le report des télécomandes universelles type Pronto ?
Merci pour tes réponses et encore une fois pour la qualité de tes CR
Publié: 16 Nov 2008 19:28
par Cinema235
Oui compatible avec n'importe quelle télécommande IR, celles des appareils ou de type PRONTO.
Cinema235
PS: Bon les photos viennent de finir de se charger sur le PC, je vous quitte car j'ai encore du boulot
Publié: 16 Nov 2008 21:15
par Cinema235
Bonsoir à tous,
Voici la mise à jour Hebdo.
Au programme de cette semaine, le local technique avec la pose de la moquette et du faux plafond.
Le local étant assez petit, ce n'ai pas évident de prendre des photos par manque de recul, et je n'ai pas un très
grand angle au niveau de mon APN.
J'ai commencé par un petit atelier peinture.
J'ai posé des baguettes autour du tableau électrique de manière à ce que la moquette ne s'effiloche pas (conseil
pris chez collectormania ) puis passé 2 couches de peinture bleue …
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Idem, 2 couches aussi pour les baguettes d'angles. Ces baguettes seront fixées sur le panneau amovible arrière
du rack.
En effet, ce panneau étant amovible, il fallait découper la moquette pour pouvoir otter le panneau lorsqu'on
travaille dans le rack pour les branchements.
D'un point de vue esthétique ces baguettes d'angle viendront cacher le raccord visible entre la moquette du
panneau arrière et les parois latérales.
Voici la pose de la moquette sur le panneau arrière. Pour une fois, ayant travaillé de manière horizontale, je n'ai
pas mis de la colle par terre
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Petit aperçu au niveau de la porte dont l'encadrement est noir …
Quelques heures plus tard, moquette posée au niveau du tableau électrique …
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Tableau électrique avec sa porte vitrée, tout tombe pile poil
J'ai ensuite commencé à poser les cornières de rives.
J'ai pas mal galéré comparé à la salle en fait. Le local technique est beaucoup moins grand, (on va dire même
petit ), mais il y a plein d'angles. A titre de comparaison, dans la salle qui est rectangulaire (avec de longues
lignes droites si je peux m'exprimer ainsi), je n'ai que 4 angles entrants. Dans le local technique, j'ai 8 angles
entrants et 6 sortants
N'ayant que 2,20m de hauteur de sous-sol, la hauteur des cornières de rives à été calculée de manière à passer
juste en dessous des tuyaux de VMC, mais aussi en faisant attention que cela passe au dessus de la porte
d'entrée
On distingue mal sur la photo, mais l'espace entre le tuyau de VMC et la cornière de rive est très limite pour des
dalles de 40mm d'épaisseur. D'ailleurs à ce niveau j'ai été obligé de les réduire à 30mm pour pouvoir les
passer ...
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Voici la partie droite du rack avec 1 angle sortant puis entrant.
Sur cette photo on voit bien le raccord de moquette permettant d'ôter le panneau arrière du rack. C'est ce
raccord que les baguettes d'angle vont venir cacher ...
J'avais prévu au moment de l'ossature bois de mettre des tasseaux horizontaux à la hauteur que j'avais déjà
estimé pour mettre les cornières de rive. Bien m'en a pris, car en vissant, les vis tiennent bien. Je précise cela
car en fait pour une vis je suis tombé à coté du tasseau et bien je peux vous dire que dans le BA13 seulement
cela ne tient pas. Si je n'avais pas fait cela j'aurais franchement galéré et j'aurais du mettre pour chaque vis de
molly je pense (Ouf bien vu )
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Je n'ai pas fait de schéma de calpinage pour le local technique, trop compliqué avec tous les angles. Dans la
plus grande largeur je n'ai que 106cm, entre le rack et le mur 57cm (soit 1 dalle rétrécie un petit peu). Pour me
simplifier la vie, j'ai décidé de caller mon calpinage pour garder cette dalle entre le rack et le mur. Dans l'autre
sens, j'ai souhaité d'un point de vue visuel garder l'alignement des dalles avec la salle. J'ai donc posé une
entretoise en alignement de la cornière de rive de la salle.
Moralité aussi je n'ai pas utilisé de porteur ni aucune suspente. Vue la faible portée aucun risque non plus
Voila le faux plafond terminé ...
On voit bien ici il y a juste 1 dalle de largeur (enfin presque il y a 56,5cm exactement). Avec le tuyau de VMC
j'ai du enlever 1cm au niveau de l'épaisseur et j'ai décaler les spots de manière à ce qu'ils ne brûlent pas le tuyau
de VMC.
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Voila la baguette d'angle fixée (uniquement sur le montant arrière du rack) …
Le local technique est quasi terminé. Il ne reste qu'à mettre l'isolation acoustique de la porte d'entrée.
Si cela intéresse quelqu’un je peux vendre mon surplus de dalles + ossatures. Me contacter par MP alors.
Il me reste :
-> 15 dalles Eurocoustic TONGA 60x60 noire épaisseur 40mm soit 5,4 m2
-> 1 Cornière de rive de 3,00m de long
-> 16 porteurs de 3,70m de long
-> 36 entretoises de 1,20m de long
-> 25 entretoises de 60cm de long
Avant de passer à la pose de la moquette au sol, un petit peu de décoration. Voici les 2 posters qui seront dans la
salle ... achetés ici
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Passons maintenant à la pose de la moquette au sol, enfin pas toute la moquette juste le début.
Avant de détailler, j'ai perdu pas mal de temps à cause d'un petit contre temps. Lorsque je suis allé commander
la moquette, j'avais pris des mesures en linéaire pour le sol et pour les murs. Le vendeur avait optimisé (pour les
murs il m'a fait gagner au moins 35% de superficie). Pour le sol il a optimisé aussi, mais en fin de compte je n'ai
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pas vérifié, il a oublié la partie estrade avant Je suis donc retourné chez Sait Maclou commander la moquette
pour l'estrade avant et me revoilà reparti pour 10j de délai.
La moquette dans la salle et dans le local technique est une moquette bien épaisse, de couleur rouge carmin.
Elle est très mœlleuse lorsqu'on marche en chaussette dessus. J'adore
J'ai ensuite commencé à faire la découpe pour l'estrade arrière.
Concernant la pose cela me permet de valider la méthode pour la grande partie que je ferais la semaine
prochaine j'espère.
Encollage d'une partie, pose puis encollage de la suite, etc ...
Par contre tout a été pré découpé au préalable.
Puis j'ai fixé les sièges sur l'estrade. Pourquoi maintenant ? Tout simplement pour avoir de visu l'endroit où je
devais visser (si vous vous rappelez sous l'estrade j'ai prévu des tasseaux pour cela). Or tant que la partie au
niveau des led de l'estrade n'est pas recouvert de moquette j'ai en visu mes point de repère. Après cela aurait été
plus délicat.
Sur la photo, la petite règle permet de garder l'alignement des sièges lors de la fixation .
Il ne restera plus qu'à donner un petit coup de peinture noire sur les boulons …
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Voila le premier rendu de la moquette au sol avec les sièges …
Autre point de vue en rentrant dans la salle …
Page 371/477
Et pour finir la panoramique de la partie arrière ...
Posters, Sièges, moquette estrade. En commence à bien se rendre compte ce que sera le résultat final.
- Boucher trous vis et jointures plaques BA13 avec plâtre + Calicot
- Peindre noir mat intérieur des parois du rack
- Poser moquette noire corniche
- Confectionner écran DIY 2.35 (certainement 2.37 d'ailleurs)
- Poser baguettes Swal + Molleton dead-end
- Poser moquette murale local technique
- Poser moquette sol salle (10%)
- Poser fauteuils cinéma estrade arrière
- Traiter acoustiquement la porte d'entrée
- Poser moquette sol salle (90%)
- Poser radiateur
- Poser fauteuils cinéma salle
Cinema235
Publié: 16 Nov 2008 23:02
par rmsk
C'est gé.ni.al !!!
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Petite question domestique : tu ne crains pas de salir ce type de moquette (épaisse, moelleuse, de couleur vive)
en traversant le reste du sous-sol avant d'entrer dans ta salle ?
Remy
En fait a force de vous entendre dire que je suis DEVIN je vais commencer à le croire.
Imagines que ta question est très judicieuse. D'ailleurs j'y ai pensé dans la semaine, et suis suis allé acheté cela à
CASTO ce matin
Pour vous prouver que je commence à croire que je suis un DEVIN voici la preuve en image
Bon j'avoue que je n'avais pas pris en photo le tapis avant de lire ton message et que j'ai du descendre au soussol exprès, mais je voulais vous faire partager c'est instant de coincidence
Vous voyez, pas de lévitation, juste à tapis traditionnel
Je suis un DEVIN, je suis un DEVIN, je suis un DEV........
Cinema235
Page 373/477
Publié: 17 Nov 2008 1:04
par rmsk
Je ne veux aucunement doucher ton bel enthousiasme, ô Devin ... mais ça risque d'être un peu juste.
Et un chemin type tapis de couloir ou d'escalier, comme ceux-ci ?
http://www.tapis-rouge.net/tapis_escali ... cancan.php
Remy (tu le vaux bien !)
Publié: 17 Nov 2008 12:55
par llama147
Bon, bah je n'est vraiment pas de remarque concernant la qualité de se que tu as fait, franchement chapeau!!!
Mais une petite question juste pour demander si tu n'as pas peur que le rendu de ta salle soit trop sourd (pas
assez de reverberation)?
Je pose la question surtout parce que que tu as prevu un matos de compet. et que ca merite de l'exploiter au
mieux!!!
Tu as prevu moquette sol, au mur, dalle au plafond tissu tendu arriere ecran...
Voila ma tite question, DEVIN!!!!
Publié: 17 Nov 2008 13:48
par digital
Je suis ce post avec attention et beaucoup de plaisir. Avec l'espoir peut être un jour de me lancer dans une aussi
belle aventure.
Je te félicite pour ton travail et ton application dans les finitions.
Par contre je suis un peu chagriné par la position des jolis fauteuils rouges car ils sont vraiment proches du mur.
J'ai toujours entendu/lu/constaté qu'il ne fallait pas être trop proche du mur arrière pour profiter un maximum
des effets surrounds.
N'as pas tu peur d'être un peu déçu à ce niveau ?
Publié: 17 Nov 2008 15:31
par agassi
Regarde donc le début du Post et les comptes rendu de qui est fait et de ce qui reste à faire : Cinéma235 a
acheté un lot de 10 fauteuils, seuls 4 sont installés.
J'imagine que les 6 autres vont être montés plus en avant de la salle, de manière a bien équilibrer l'écoute....
10 places assises, c'est vraiment très bien !!!!!
Tu vas mettre les 10 fauteuils ? Selon quel placement ?
Publié: 17 Nov 2008 18:48
par Cinema235
Bonsoir à tous,
Je vois que vous avez abordés beaucoup de sujet. Je remarque aussi que certains suivent mieux que d'autres
Pourquoi aurais-je construis une estrade arrière pour ne mettre que 4 feuteuils
Bien vu Agassi, oui j'ai acheté (mon 1er achat d'ailleurs) 10 fauteuils. En fin de compte je n'en mettrais que 8
(trop chargé sinon).
Pour la disposition il faut voir en page 22 du post, j'avais tout simulé au moment de construire l'estrade arrière
(22 pages en arrière déjà, que le temps passe vite )
La 1ère rangée sera donc située juste devant l'estrade légèrement en décalage par rapport à la 2ème rangée sur
l'estrade.
Bien vu aussi Digital, effectivement les meilleures places seront la 1ère rangée qui profitera à 100% de tous les
effets surrounds
Pour la 2ème rangée (les invités ) cela le sera un peu moins.
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Mais pour ma petite famille (4 places) cela sera TOP. La place du chef de famille sera 1ère rangée, 2ème
fauteuil à partir de la droite en regardant l'estrade. Pile poil en face de l'écran et parfaitement centré sur les
surrounds
Concernant si la salle sera mate ou pas, on verra bien mais j'ai bon espoir que le son sonne à merveille. Il n'y a
pas encore la moquette au sol mais il reste encore de la réverbération lorsqu'on tappe dans ses mains donc cela
devrait être pas très loin d'un bon rendu avec une légère réverbération. Vaut mieux aussi plus mat que trop de
réverbération car il suffit alors de pousser un peu plus les électroniques et de ce coté là je n'aurais pas de
problème
Cinema235
Publié: 17 Nov 2008 20:15
par Akoustics
Tes fauteuils semblent etre les memes que le modele ariel de chez epsom ... Pensez a appeller mr carreno, pour
négocier l'achat de cache pied en polypropylene
ce sera plus jolie !
Publié: 18 Nov 2008 7:52
par Cinema235
blackfoots38 a écrit:Bonsoir cinema235 alias Devin
Concernant les 4 SVP100 (arrières) :
On peut mettre des fiches bananes ?? ça gène pas ??
Gérard
On peut mettre des fiches bananes sur toutes les GKF. Pour les SVP100 il faudra alors faire attention car cela
risque de prendre un peu plus de hauteur (je rapelle que les borniers sont sur le dessus), donc cela les fera
descendre un peu plus encore du plafond ou de la corniche.
J'avais été me renseigner auprès de Hifi Câbles, il m'a conseillé de ne pas en mettre (même s'il perdait la vente).
C'est plus simple pour la connexion c'est certain mais on perd un peu de signal à chaque qu'on rajoute un
connecteur. J'ai choisis du câble TERALAB de bonne qualité en 1,5mm2, le prix d'une banane bas de gamme
était de 3,9€ pièce celles qui m'auraient plus à 8€. Pour mémoire aussi la connexion + et - pour chaque
extrémité de câble, soit 4 fiches bananes par câble, 7 enceintes soit 28 fiches bananes. Je te laisse faire le calcul
du prix suivant la gamme
Bref perso je n'en ai pas mis car on n'installe pas / enlève les enceintes tous les jours. Je n'ai pas trop galéré non
plus pour installer les SVP100, il m'a suffit de poser la SVP100 sur le bord haut de mon petit escabeau pendant
que je vissais les câbles dans les borniers avec la 2ème main c'est tout
Cinema235
Publié: 21 Nov 2008 20:02
par hbcine
pourrais tu m indiquer la reference de t es dalle eurocoustic et est ce que tu sais si je peux les utiliser sachant
que j ai des cinepanel
Publié: 21 Nov 2008 23:39
par Cinema235
Tout est indiqué dans le post, il suffit de rechercher
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=171579549#p171579549
Les dalles Eurocoustic sont pour le plafond suspendu, les cinepanel c'est pour les murs donc pour moi cela ne
peut être que complémentaire
Page 375/477
Publié: 23 Nov 2008 23:22
par Cinema235
Bonsoir à tous,
Voici la progression des travaux du WE
1°) Isolation Acoustique de la porte
En ce samedi, je me suis attaqué à l'isolation acoustique de la porte d'entrée.
Rien de bien révolutionnaire en soi, j'ai tout simplement appliqué les méthodes des Internautes à savoir:
Tasseaux visés sur le pour tour de la porte, et un au centre …
Puis j'ai découpé une bonne couche de LDR bien épaisse …
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Et visé par dessus une planche de contre plaqué de 5mm d'épaisseur préalablement peinte.
On observe sur ici sur la photo la LDR qui soulève la planche, LDR qui sera compressée une fois la planche
complètement vissée …
J'ai ensuite fixé des baguettes tout autour pour éviter que la moquette s'effiloche, et j'ai peint en noir (2 couches)
le chambranle de la porte et les baguettes …
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Une fois sec, j'ai posé à l'intérieur de la moquette afin que la porte soit dans la continuité du local technique.
Je n'ai pas pris de photo de la porte installée car tout simplement je ne l'ai pas installée .
En fait ainsi elle est devenue très lourde et je n'ai pas réussit à l'installer seul. Au bout de 1/4h d'essais
infructueux, comme je devrais l'enlever pour poser la moquette au sol, j'ai décidé de ne plus la monter pour le
moment
2°) Pose moquette retour estrades
Pendant le séchage des couches de peinture, j'ai aussi posé la moquette sur les retours des estrades.
J'ai d'abord enlevé toutes les leds …
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Puis après avoir découpé une bande de moquette de la bonne hauteur, j'ai collé cette dernière sur le pour tour de
l'estrade …
Puis j'ai refixé les Leds ... Mais il faudra que fixe ensuite un chant plat pour cacher la planche d'agglo (en blanc
sur la photo)
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Idem pour la partie avant dont voici un aperçu une fois terminé …
3°) Installation quelques électroniques
Samedi midi, une partie des électroniques est arrivée. Le vidéo projecteur arrivera prochainement et il me
restera à acheter une platine BluRay.
Mais bon l'essentiel est arrivé je disais et samedi soir (jusqu'à 2h du matin) j'ai connecté tout ce joli monde.
A vrai dire j'avais hâte de tout brancher, d'écouter mes enceintes (aucun problème de câblage elles fonctionnent
toutes les 7).
Donc voici l'ampli Sherbourn 7/200, 50kg de muscle à lui tout seul et j'en ai bavé à le mettre dans sa niche. Au
dessus son compagnon le pré ampli Onkyo PR SC886.
Pour l'instant je n'ai fait aucun réglage c'est brut de fonderie, mais je peux vous dire que cela pousse très fort.
Le haut rendement avec les GKF c'est magique, le son est clair, net précis. La salle est superbe aussi, elle
semble feutrée, pas mate du tout, a l'arrière en on est immergé dans le son surround
Pour l'instant je n'écoute que la Radio ce qui permet de commencer à roder mes enceintes. Avec le mode THX
music sur 7 enceintes, c'est génial, en activant ce mode, le présentateur sort à l'avant et les ambiances sonores
des surrounds …
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Voici l'arrière. Connexions XLR entre l'ampli et le pré-ampli. On remarque aussi les 2 alimentations électriques
du Sherbourn. Il faut l'alimenter le bougre
Comme la Belkin PF50 n'est toujours par sortie en version noire, pour l'instant j'ai pris une petite Pure AV …
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4°) Pose de la moquette au sol de la salle
La référence de la moquette pour les murs est: SYMPHONIE PIMPERNEL de chez Saint Maclou à 29,99€/m2
Après une nuit de sommeil assez courte en fin de compte (j'ai été toute la nuit dans les modes DTS Master
Audio, Dolby Digital True HD, THX Ultra 2 Plus , ), ce dimanche matin j'ai commencé la pose de la
moquette au sol de la salle ... en musique avec mes nouveaux compagnons s'il vous plait
Voila un détail de la pose par de petite avancée afin que la colle ne sèche pas trop vite ...
Je n'ai pas mis de matériau sur le carralage le vendeur Saint Maclou me l'a déconseillé
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Je voulais vous présenter aussi un petit outil indispensable pour ce genre de travail. Cela coûte 20 ou 25€, on le
trouve chez toute les grandes surfaces de bricolage, et je peux vous dire que cela fait du travail nickel
Cela permet de faire les découpes le long du mur. Le petit crochet passe en dessous de la moquette et la coupe
au mm près comme il faut. Il suffit d'appuyer très fort vers le mur et de faire glisser l'engin. Un crochet de
chaque coté pour plus de souplesse encore …
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A midi c'était terminé et surtout grâce à l'aide de cet outil magique...
Par contre il me reste encore le dessus de l'estrade avant. J'ai téléphoné à Saint Maclou, la moquette arrivera
mardi, je terminerais donc la semaine prochaine.
Je n'ai pas installé non plus la 1ère rangée de siège car je souhaiterais poser auparavant les chants plats, par
contre je ne sais pas encore comment le faire (feutrine rouge, bleue, peinture )
5°) Pose de la toile écran
Première étape, il faut tendre la toile très fort sur le cadre (il vaut mieux être 2 ou 3) et attention à la fin on a la
peau des mains qui s'arrache
J'ai agrafé la toile sur le cadre …
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Après avoir découpé le sur plus de toile, j'ai ensuite posé le sur-cadre, et au préalable percé à la toile à l'endroit
où les tiges filetés se trouvent pour faire tenir le sur cadre...
Voila le résultat final.
Malheureusement alors que la toile était parfaitement tendue, je me suis aperçu une fois l'écran fixé sur le mur
qu'il y avait des plis en bas Certainement le fait d'avoir percé la toile pour faire passer les tiges filetés, cela à
du la détendre un peu.
Il était tard j'ai laissé comme cela, il faudra que je regarde la semaine prochaine pour corriger le tir.
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- Boucher trous vis et jointures plaques BA13 avec plâtre + Calicot
- Peindre noir mat intérieur des parois du rack
- Poser moquette noire corniche
- Confectionner écran DIY 2.35 (certainement 2.37 d'ailleurs)
- Poser baguettes Swal + Molleton dead-end
- Poser moquette murale local technique
- Poser fauteuils cinéma estrade arrière
- Traiter acoustiquement la porte d'entrée
- Poser moquette estrade avant
- Poser radiateur
- Poser chants plats
- Retoucher toile
- Poser fauteuils cinéma 1ère rangée
- Poser moquette sol local technique
Cinema235
Publié: 23 Nov 2008 23:54
par blackfoots38
Petite question : je ne comprends pas le montage en XLR entre AMPLI et PREAMPLI ??
les cables mauves vont de l'ONKIO au SHERBOURN
les cables blancs du SHERBOURN aux Enceintes GKF...................c'est ça
Sinon si peut faire une photos de l'ensemble Merci d'avance
Gérard
Publié: 24 Nov 2008 0:37
par calovadts
Juste une petite remarque que m'avait dit un électricien...
Attention à ne pas trop enrouler les câbles électriques, au risque de faire "bobine"...
Publié: 24 Nov 2008 8:34
par tso
Cinema235 : "Je n'ai pas installé non plus la 1ère rangée de siège car je souhaiterais poser auparavant les
chants plats, par contre je ne sais pas encore comment le faire (feutrine rouge, bleue, peinture)"
Sans hésitation : feutrine rouge style Vénilia collée sur le chant plat. Ca permet une finition (et liaison avec la
moquette du plancher) impeccable. En plus, sur l'estrade avant arrondie, tu vas avoir un rendu plus mat que de
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la peinture par exemple.
Sinon, je vois que la salle sera terminée pour Noël finalement ! C'est quand même un superbe cadeau que tu te
fais là... Pense à bien roder tes enceintes et le caisson avant de pousser un peu le volume sur Iron Man,
Transformers ou Indy 4 !!! Pour ma part, je faisais tourner l'ampli 2 heures par soir, pendant une bonne
quizaine, sans que je sois forcément dans la pièce.
TSO
Publié: 25 Nov 2008 18:53
par Valkyrie
Salut Cinéma235, suivant ton projet depuis longtemps et copiant pas mal de tes astuces pour réaliser ma salle à
échelle plus petite j'aimerais te demander quelle est la référence chez st maclou de ta moquette rouge au sol elle
parait bien épaisse, elle me plait fortement.
Si tu pouvais me donner la ref et le prix au m2 ca serait sympa.
merci d'avance, séb
Publié: 25 Nov 2008 19:09
par aymerickl
Euh, comment tu fais pour fermer ou ouvrir la porte avec la sur-épaisseur ?
Publié: 26 Nov 2008 0:05
par Cinema235
Valkyrie a écrit:Salut Cinéma235, suivant ton projet depuis longtemps et copiant pas mal de tes
astuces pour réaliser ma salle à échelle plus petite j'aimerais te demander quelle est la référence
chez st maclou de ta moquette rouge au sol elle parait bien épaisse, elle me plait fortement.
Si tu pouvais me donner la ref et le prix au m2 ca serait sympa.
merci d'avance, séb
C'est le modèle Symphonie à 29,99€/m2
Sinon merci à vous pour vos remarques et commentaires
Pour le matos, je suis en période de rodage et mon vendeur m'a conseillé soit CherieFM soit Chante France
Après comme le suggère TSO je passerais la seconde avec Indy4 et Iron Man
Pour la radio je n'ai pas prévu une antenne spécifique j'utilise juste le petit câble livré avec l'Onkyo. Je savais
que cela fonctionnerait (ce n'est pas un coup de bol) tout simplement parce que je capte la radio avec l'autoradio
de la voiture quand elle est dans le sous-sol, donc aucune raison que cela ne fonctionne pas avec l'Onkyo
Pour l'instant je n'exploite pas grand chose du pré ampli car n' ayant pas encore le vidéo projecteur question
OSD je n'ai aucun repère
Petite question: Savez-vous si il existe des câbles RS232 Male d'un coté et de l'autre coté sortant avec 2 câbles
+ et - ?
Je souhaite relier l'onkyo (RS232) au Sherbourn, mais sur le Sherbourn je n'ai pas de connecteur RS232 mais un
Trigger 12V + et Cette connexion RS232 me permettrait d'allumer directement l'ampli dès que j'allume le pré ampli.
Pour la porte aucun problème non plus la sur épaisseur n'est pas du coté où la porte se ferme mais de l'autre, je
m'explique:
En rentrant dans la salle la porte s'ouvre vers la droite en la poussant. Donc au niveau du chambranle se trouve
la partie normale de la porte. La sur épaisseur c'est coté salle, or coté salle j'avais déjà tout planifié au niveau
conception, coté mur il y a un petit décrochement de 5cm permettant que la porte s'ouvre à 90°
Cinema235
Page 387/477
Publié: 26 Nov 2008 0:31
par blackfoots38
Bonsoir cinéma235
Page44 La photo de l'ONKIO (Chérie FM) et du sherbourn.
Entre les deux il y a queque chose de carré qui dépasse sur la gauche......????
Gérard
Publié: 26 Nov 2008 0:33
par Cinema235Oui c'est le déport IR, il viendra au dessus en fin de compte car la cellule est plus vers le haut.
Le récepteir IR est en dessous de l'écran comme cela pas besoin de se retourner pour viser les électroniques.
Publié: 26 Nov 2008 9:24
par CCN
JE viens de voir la réalisation de ta porte acoustique.
Au niveau de ma salle, j'ai fait un SAS, avec 2 portes acoustiques :
- La première : Une porte de service en métal : Lourdement alourdis par du MDF 18mm + Laine de verre
acoustique...+ différents matériaux
- La second : Porte postformée, alourdies également, mais plus légèrement.
J'en viens a ma question : As tu renforcé les GOnds...car ils vont souffrir si la porte est lourde, voir se dévisser?
Comment est assuré le contact entre la porte et l'huisserie? tu as mis des joints acoustiques?
Pour ma part, j'ai fait un montage avec des tasseaux..
Mais les joints acoustiques sont souvent BLANC.........c'est moche.... les peindres ne tiendrai pas.
Eventuellement du marqueur couleur de la salle (gris dans mon cas)..
Publié: 26 Nov 2008 9:48
par Cinema235
Oui la porte est plus lourde mais elle n'a pas doublée de poids non plus. Il n'y a que le poids des Tasseaux, de la
LDR et de la planche de 5mm.
En fait c'est plus difficile à mettre sur les gonds car on a moins de prise. D'origine c'est toujours difficile de
mettre une porte (je parle de la main et des doigts qui tiennent la porte entre la porte et le chambranle où on a
jamais assez d'espace). Maintenant c'est pire car on rajoute 5cm d'épaisseur et la porte semble très lourde
après 1/4h de contorsion pour la mettre en place.
Bref, je n'ai pas renforcé les gonds car il y a peut être 3 ou 4 kg de plus (c'est un suposition je n'ai pas pesé) sur
une porte qui doit bien peser 30kg d'origine. J'ai 3 Gonds avec 3 vis dans chacun d'eux cela devrait suffir je
pense.
Il y a un joint acoustique d'origine sur la porte de couleur gris (que je laisse comme cela) et j'ai rajouté un seuil
acoustique en bas. Le joint est visible seulement porte ouverte.
Cinema235
Publié: 26 Nov 2008 14:54
par ZAM
Petite question: Savez-vous si il existe des câbles RS232 Male d'un coté et de l'autre coté sortant
avec 2 câbles + et - ?
Je souhaite relier l'onkyo (RS232) au Sherbourn, mais sur le Sherbourn je n'ai pas de connecteur
RS232 mais un Trigger 12V + et Cette connexion RS232 me permettrait d'allumer directement l'ampli dès que j'allume le pré ampli.
Salut Cinema235,
Page 388/477
la RS232 n'est pas une sortie pour les triggers, tu as 3 sorties triggers sur ton préamp (au centre du préamp>
Trigger Out), ses sorties s'enclenchent selon les zones.
Vraiment une très belle salle avec un matériel de rêve...
a+ Zam
Publié: 26 Nov 2008 21:10
par Cinema235
Bonsoir,
cinemaGKF a écrit:Bonjour Cinema235,
Dis moi juste une question,il y avait pas moyens de brancher le caisson velodyne dd15 en XLR ??
Oui il y avait possibilité de le brancher en XLR, mais lorsque j'ai acheté mon câble je n'avais pas encore le
DD15 donc ne savais pas qu'il possédait du XLR et surtout je m'orientais à l'époque vers un Onkyo 905 qui lui
ne possède pas de XLR
ZAM a écrit:Salut Cinema235,
la RS232 n'est pas une sortie pour les triggers, tu as 3 sorties triggers sur ton préamp (au centre du
préamp> Trigger Out), ses sorties s'enclenchent selon les zones.
Vraiment une très belle salle avec un matériel de rêve...
a+ Zam
Merci Zam pour tes compliments
Merci aussi pour l'info sur le trigger 12V du pré ampli, j'étais passé à coté. Je viens de comprendre Je
branche la sortie Trigger 12V A (main) du pré ampli à l'entrée Trigger 12V de l'ampli. Ok mais où puis-je
trouver ce type de câble Mini Jack d'un coté et sortie 2 fils (+ et -) de l'autre ?
Cinema235
Publié: 27 Nov 2008 12:50
par calovadts
Il y a une chaîne de magasin qui s'appelle electronique avec le n° de ton département en suivant (chez moi c'est
electronique56 ou E56...). Ils font à peu près tous les câbles qu'on veut...
Publié: 27 Nov 2008 13:44
par aymerickl
Cinema235 a écrit:Pour la porte aucun problème non plus la sur épaisseur n'est pas du coté où la
porte se ferme mais de l'autre, je m'explique:
En rentrant dans la salle la porte s'ouvre vers la droite en la poussant. Donc au niveau du
chambranle se trouve la partie normale de la porte. La sur épaisseur c'est coté salle, or coté salle
j'avais déjà tout planifié au niveau conception, coté mur il y a un petit décrochement de 5cm
permetatnt que la porte s'ouvre à 90°
J'me doutais bien que t'avais, une fois de plus, tout prévu.
Au fait, vu que t'as fait l'écran maintenant, t'as pu tester la toile avec le caisson derrière ?
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CCN a écrit:Comment est assuré le contact entre la porte et l'huisserie? tu as mis des joints
acoustiques?
Pour ma part, j'ai fait un montage avec des tasseaux..
Mais les joints acoustiques sont souvent BLANC.........c'est moche.... les peindres ne tiendrai pas.
Eventuellement du marqueur couleur de la salle (gris dans mon cas)..
T'aurais des photos de tes réalisations ? Ca m'intéresse vachement.
Cinema235 a écrit:Il y a un joint acoustique d'origine sur la porte de couleur gris (que je laisse
comme cela) et j'ai rajouté un seuil acoustique en bas. Le joint est visible seulement porte ouverte.
On peut voir ce seuil ? Ca m'intéresse aussi.
Encore merci Cinema pour toutes tes réponses et tes reportages.
A+
Aymerick
Edit : je suis allé voir ta salle CNN mais je vois pas les joints. Est-ce que tu aurais des gros-plans ?
Publié: 27 Nov 2008 22:12
par Cinema235
aymerickl a écrit:Au fait, vu que t'as fait l'écran maintenant, t'as pu tester la toile avec le caisson
derrière ?
On peut voir ce seuil ? Ca m'intéresse aussi.
Salut Aymericl,
Ce que je peux dire c'est que je ne vois aucune différence entre avant sans toile et après avec la toile. On ressent
parfaitement les basses je peux te l'assurer. La seule chose qui a changé c'est que je vois le logo Velodyne qui
s'allume au travers de la toile. Heureusement on peut l'éteindre
Concernant le seuil acoustique de la porte voila une petite photo prise avant d'avoir rajouté la partie acoustique
sur la porte
Page 390/477
Cinema235
Publié: 27 Nov 2008 22:42
par CCN
Pour les diodes genantes (j'ai tout mis derriere un ecran acoustique)...et bien j'utilise de venylia noir
autocollant...et zou. on voit plus rien.
Pour le velodyne, j'ai mis un venilia moins occultant, cela me permet de voir les diodes d"allumage, et apres je
ne vois plus rien
Sur mon bloc puissance (HK7000) j'ai mis un reste de tissu tendu..
Systeme D, mais on ne voit plus rien
Publié: 01 Déc 2008 0:46
par Cinema235
Bonsoir à tous,
Je vois que vous êtes tous impatients. Désolé pour le CR tardif ce soir mais je suis complètement à la bourre
Bon, voici un petit résumé du WE, l'objectif était pour moi d'essayé de terminer la salle ....
Je suis allé cherché le complément de moquette.
Voici le début de la pose de l'estrade avant …
Je ne vais pas passer plus dans les détails, j'ai utilisé les mêmes outils que la semaine dernière, je me repète c'est
un vrai plaisir de travailler lorsque les outils vous facilitent la vie
Voici la moquette posée sur l'estrade ...
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Autre vue de l'estrade. Je n'avais jamais pris de photo sous cet angle il me semble. Cela donne un aperçu de la
grandeur de l'estrade sur sa partie la plus large (1,2 m). Cette grande estrade permet de donner un certain cachet
à la salle
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En suivant les remarques de TSO, je suis allé acheter de la feutrine rouge autocolant (rouleau de 65cm de large
sur 1m de long). j'ai ensuite découpé 8 bandes de 8cm de large …
J'ai collé ces bandes sur les chants plats de la manière suivante.
Recto …
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Verso …
J'ai ensuite appliqué de la colle neoprène sur le chant plat et sur le bord de l'estrade.
Voici le résultat sur l'estrade avant ... La même chose à été faite sur l'estrade arrière.
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Il me restait aussi à poser le radiateur. C'est chose faite maintenant ...
J'avais demandé (en plus c'était payant) du noir mat. Je trouve que leur noir mat tire un peu sur le maron foncé.
Cet été lorsqu'il fera soleil cet été et qu'il n'y aura pas besoin de chauffer la salle, je le repeindrais dans le jardin,
j'ai vu qu'il existe des peinture résistant à la chaleur
Plan plus large avec le radiateur et le cadre.
Tout est branché, programmé (heure par heure sur 7 jours). Pour l'instant je ne cherche pas à pousser trop haut
la température, je n'ai toujours pas installé la porte donc je ne veux pas chauffer tout le sous-sol
Tient, juste une petite info, en ce moment où le froid est arrivé (environ 0° dehors), j'ai 13° dans mon sous-sol,
et sans chauffage j'ai 16,8°dans la salle (même sans la porte), comme quoi l'isolation thermique fonctionne bien
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Coté électronique, j'attendais samedi matin la livraison de mon vidéo projecteur envoyé Vendredi dernier.
Malheureusement rien il arrivera certainement demain mais je serais au boulot. C'est la dernière chose qui
me manque pour pouvoir lancer les premières projections ...
Sinon, quelques compléments. La partie réseau filaire …
Vue globale du rack comprenant
Sherbourn 7/200, Onkyo PR-SC886, Lecteur BluRay Panasonic DMP-BD55, Scaler DVDO VP50 Pro, PS3
pour les enfants.
Plus tard je compléterais avec la TNT HD et le Sat HD …
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Et enfin, le tout sera piloté par une Pronto TSU 9400 que je suis en train de programmer …
Pour finir voila le résulat final de la salle avec tous les sièges installés, le 1er rang légèrement en décalé du
2ème rang …
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Autre angle de vue qui permet de montrer l'espace à gauche permettant au 2ème rang de sortir …
J'ai souhaité laisser plus d'espace entre les rangées de fauteuils que l'espace qu'on trouve dans les salles de
cinémas …
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Autre angle (bas) en rentrant dans la salle …
Et pour le plaisir des yeux les traditionnelles panoramiques ...
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Ce qu'il reste à faire avant de sortir le pop corn
- Pose de la moquette dans le local technique
- Installation Vidéo projecteur
- Accrochage porte sur ses gonds
- Achat et pose des étagères DVD dans le local technique
Cinema235
Publié: 01 Déc 2008 7:47
par Cinema235
Et bien je vois que vous vous couchez encore plus tard que moi en tout cas merci pour vos compliments
Quelques réponses aux questions:
- Pour le vidéo projecteur j'ai choisis le JVC HD350
- Pour la toile oui je l'ai retendue. A vrai dire ce n'est pas simple ou je n'ai pas la technique, et comme j'ai coupé
le surplus donc on a plus beaucoup de prise pour tirer. Avant de l'accrocher au mur tout était impeccable tendu
de chez tendu et une fois posée des plis réaparraissent légèrement en bas. Est-ce le sur cadre ou le les fixations
du bas qui forcent sur le cadre ?
Je vais essayer de regarder les films comme cela et si cela me gêne (rien que de savoir qu'il y a des plis vous me
connaissez cela me gênera) j'essaierais de la retendre à nouveau.
Cinema235
Publié: 01 Déc 2008 8:33
par tso
Ta salle est SPLEN-DIDE. Il faudrait maintenant que l'on se rencontre pour monter une boîte à nous deux !!!
On devrait réunir toutes les compétences.
Avec un JVC 350, ça va vraiment le faire. Toujours en rodage ? Les baguettes rouges collées sont identiques
aux miennes : le rendu n'est-il pas impeccable ?
Question au passage : tu ne crains pas que l'image ou la clareté de l'écran vienne se refléter dans tes cadres
latéraux ? Pour mon cas, j'ai aussi hésité à accrocher des affiches mais je ne voulais pas "poluer" mon champs
visuel.
TSO
Page 400/477
Publié: 01 Déc 2008 11:42
par flipsbone
Salut Cinema235,
Ta salle est magnifique y'a pas à dire, les siège ciné dans une salle ça rend vraiment super
Une petite histoire à propos de ton problème de toile: J'ai eu un soucis du même genre. A plat tout était parfait
aucun plis et une fois que je l'ai accroché au mur il y avait quelques plis sur le coté gauche et en bas gauche. J'ai
démoté retendu, il y en avait moins mais c'était toujours visible (pas pendant une projection cela dit) et agaçant
à voir. J'ai laissé comme ça quelques temps en me disant que j'allais revenir dessus quand j'aurai le temps et
quelques semaines plus tard tous les plis avaient disparu ... peut être le poid du cadre à la verticale ? je ne sais
pas.
Publié: 01 Déc 2008 12:56
par calovadts
tso a écrit:Question au passage : tu ne crains pas que l'image ou la clareté de l'écran vienne se
refléter dans tes cadres latéraux ? Pour mon cas, j'ai aussi hésité à accrocher des affiches mais je ne
voulais pas "poluer" mon champs visuel.
TSO
Effectivement c'est un soucis ces reflets....
Pour ma part j'ai résolu ce problème, ou plutôt je l'ai contourné... J'ai un ami qui avait un brevet provenant du
Canada il y a quelques années et les cadres étaient dépourvus de "vitre". L'image (n'importe laquelle...) est
recouverte d'une pellicule qui la protège des agressions extérieures de toute sortes et l'ensemble reste sans
reflets....
Mais c'était il y a quelques années... Mais le week end dernier au détour d'un magasin de déco, j'ai vu le même
procédé sur des tableaux contemporains... Donc, peut être en creusant un peu l'histoire, on peut trouver des
solutions actuelles pour avoir des affiches de cinéma sans vitrage et donc sans reflets....
Publié: 01 Déc 2008 14:30
par lolo63
Pour la languette sous la porte, j'ai le même dispositif qui en fait comporte un petit levier (il dépasse d'1cm à
l'intérieur du champs de la porte)
qui lève le bourlet caoutchouc à l'ouverture de la porte et le baisse à la fermeture pour le comprimer au sol.
C'est vraiment TOP
Publié: 01 Déc 2008 21:54
par Philoups71
Encore deux petites questions Cinema
1/ Où as tu commandé ton velours noir ?
2/ Les rouleaux de Verticalm chez L.... M..... Ca se trouve dans quel rayon? Je n'en ai pas trouvé à celui de Nice
et celui de Macon :'(
Merci d'avance et encore bravo
Publié: 01 Déc 2008 22:37
par Boutchy
Pour les portes ,tu peux aller voir sur ce site:
http://rt60net.toutestpermis.net/portes_joint.htm
Il y a pas mal de choses.
Page 401/477
Publié: 02 Déc 2008 0:30
par Cinema235
Bonsoir à tous,
Un grand merci pour tous vos messages de félicitations, cela me fait énormément plaisir.
Comme expliqué à plusieurs reprises dans mon post, j'ai essayé de détailler au maximum afin que cela puisse
vous aider dans vos réflexions pour concrétiser votre salle. Si le but est atteint pour certains d'entre vous et bien
j'en suis ravi.
A toutes vos questions voici quelques éléments de réponse.
TSO
- Oui toujours en rodage J'ai une petite crainte aussi concernant le reflet dans les cadres. A voir donc à
l'usage, au pire je pourrais les déplacer vers l'arrière.
- Pour la reconversion et pour l'association concernant la création d'une société de montage de salle cinéma on
ferait un malheur je pense
Flipsbone
- Pour la toile je n'y comprends rien, ce soir il y a plus de plis qu'hier Plis en bas de la toile comme si avec le
poids elle se détendait par le haut ... Pour être exact ce ne sont pas vraiment des plis mais plutôt comme des
bosses. Question hygrométrie je suis à 38% soit rien d'anormal je pense.
Mais bon je ne vais pas me laisser avoir par cette toile, après tout j'ai réussis à résoudre les autres problèmes au
fur et à mesure qu'ils arrivaient
Aymerickl
- Oui la fin des travaux n'a jamais été aussi près. Ce qui va me manquer le plus c'est le plaisir à rédiger les CR
Hebdo et ensuite de voir vos commentaires
Mais bon, je pense trouver une certaine joie, même une joie certaine à profiter en HD des Blu-Ray avec ma
petite famille. Une joie bien méritée en ce qui me concerne car je n'ai pas compter mais j'y ai passé des
centaines d'heures c'est certain.
Fabrice91
- Toi aussi tu tiens le bon bout dans tes travaux, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple d'avoir en regard des
exemples qu'il suffit de reproduire ou d'adapter. Si cela peut te servir l'objectif du post est atteint.
Boutchy- Je ne me considère pas comme un grand bricoleur, mais j'avoue avec le recul que j'y ai pris un très
grand plaisir à construire moi même cette salle.
Tout d'abord à titre personnel je suis fier d'avoir réussi seul (a part à 2 ou 3 reprises où ma femme m'a aidé),
tout le reste a été construit de mes propres mains. Je n'ai jamais été lassé. La clé de la réussite, anticiper, prendre
son temps pour ne pas bâcler, ... , et avoir de bons outils pour moins galérer.
Ceci montre aussi qu'il ne faut pas hésiter et que tout le monde peut entreprendre ce type de travaux, il suffit
d'avoir du courage et de la patience (car j'y suis depuis presque 1 an maintenant)
- Pour le tissu tendu noir, je suis allé à Paris l'acheter dans la boutique Reine, pour les références je ne m'en
souvient plus, j'ai choisis celui qui récupérait le moins de peluches
Philoups71
- Pour le velours noir c'est ici (lien que m'a donné Agassi). Les frais d'expédition sont exagérés mais 5m linéaire
permet de ne pas avoir de raccords
- Pour Verticalm je l'ai trouvé au niveau du bâtiment là où il y a les parpaings, etc ...
Cinema235
Publié: 02 Déc 2008 8:44
par CCN
tu as agaphé ta toile sur le devant ou par l'arrière?...
Il faut absolument agraphé par l'arrière afin d'avoir une continuité de pression sur le pourtour du cadre...si cela
n'est pas le cas, cela te dit de la refaire?
Page 402/477
Publié: 02 Déc 2008 21:11
par lolo63
Ciné, une suggestion pour les petits plis.
S'ils sont apparus après suspension de l'écran et s'accentuent, j'aurais tendance à prenser que c'est peut-être le
cadre en bois qui travaille.
Les menuisiers savent que les bois commercialisés ne sont jamais trés secs voire souvent trés jeunes. Ils
indiquent jusqu'à 4% de rétractation.
En insérant au centre du cadre bois un rigidifiant (exple : portion de règle alu de maçon) "pour retendre" le
cadre ca pourrait peut-être régler le pb s'il se trouve içi.
Un bon moyen de le vérifier serait d'écarter légèrement avec un liteau à peine plus grand le cadre dans le sens
de sa hauteur et de vérifier si les plis disparaissent...
A te lire...
Publié: 03 Déc 2008 0:45
par Philoups71
lolo63 a écrit:Ciné, une suggestion pour les petits plis.
S'ils sont apparus après suspension de l'écran et s'accentuent, j'aurais tendance à prenser que c'est
peut-être le cadre en bois qui travaille.
Les menuisiers savent que les bois commercialisés ne sont jamais trés secs voire souvent trés
jeunes. Ils indiquent jusqu'à 4% de rétractation.
En insérant au centre du cadre bois un rigidifiant (exple : portion de règle alu de maçon) "pour
retendre" le cadre ca pourrait peut-être régler le pb s'il se trouve içi.
Un bon moyen de le vérifier serait d'écarter légèrement avec un liteau à peine plus grand le cadre
dans le sens de sa hauteur et de vérifier si les plis disparaissent...
A te lire...
Je crois effectivement que c'est la solution à tester. Comme on en avait parlé plus haut, j'ai peur que le cadre
bois soit à peine assez rigide et que les qq mm de jeu lors de la mise au mur n'influent terriblement sur la
tension de la toile.
Cinema235 a écrit:Philoups71
- Pour le velours noir c'est ici (lien que m'a donné Agassi). Les frais d'expédition sont exagérés mais
5m linéaire permet de ne pas avoir de raccords
- Pour Verticalm je l'ai trouvé au niveau du bâtiment là où il y a les parpaings, etc ...
Cinema235
Merci pour tes réponses. J'ai effectivement cherché dans les matériaux et nada dans les 2 leroy visités :'( et les
employés ne voyaient même pas de quoi je parlais :'( Affaire à suivre
Pour le velours, je ne trouve pas les dimensions du rouleau( 5m de long sur combien de largeur ?) . Il en faut
combien en fait pour le cadre ? 3 ?
Désolé pour ces questions mais ton post me sert de support pour la réalisation de ma salle alors je profite pour
poser mes questions
Publié: 04 Déc 2008 22:15
par fabrice91
Ayant réceptionné mes dalles, je me demande comment on peut bien y insérer des spots.
On voit ici que tu as fait un trou à la scie cloche mais tu n'expliques pas plus la mise en place.
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Tu as une épaisseur de dalle 40 mm ? tu as inséré le spot tel quel ? ou bien tu as évidé une partie de la laine
pour éviter que ça chauffe autour du spot ?
Je pensais qu'il y avait des clips pour fixer le spot dans du BA13, qu'en est-il sur les dalles qui sont plutôt
"souples" par rapport à du BA13 ?
Publié: 04 Déc 2008 23:06
par Cinema235
Philoups71 a écrit:Pour le velours, je ne trouve pas les dimensions du rouleau( 5m de long sur
combien de largeur ?) . Il en faut combien en fait pour le cadre ? 3 ?
Désolé pour ces questions mais ton post me sert de support pour la réalisation de ma salle alors je
profite pour poser mes questions
45cm de large. 1 rouleau m'a suffit pour faire tout le cadre
Fabrice91 a écrit:Tu as une épaisseur de dalle 40 mm ? tu as inséré le spot tel quel ? ou bien tu as
évidé une partie de la laine pour éviter que ça chauffe autour du spot ?
Je pensais qu'il y avait des clips pour fixer le spot dans du BA13, qu'en est-il sur les dalles qui sont
plutôt "souples" par rapport à du BA13 ?
Oui mes dalles font 40mm. Tout comme pour les corniches j'ai utilisé les clips mais je n'ai pas évidé la LDR.
La dalle de 40mm n'est pas très souple et aucun problème les clips tiennent, mais on peut évider la LDR non
pas pour des problèmes de chauffe mais pour faciliter l'accrochage des clips car 40mm c'et épais en fin de
compte.
Cinema235
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Publié: 06 Déc 2008 0:50
par Cinema235
Je viens d'installer mon JVC HD350, quand j'aurais un peu plus de temps ce WE je prendrais quelques photos,
mais je tenais à partager mes premiers ressentis.
Quelle Claque
Pour l'instant je n'ai fais aucun réglage, mais je peux vous assurer que je suis très content du résultat final.
a) Le JVC HD350 est une merveille. Sur le Blu-Ray Ratatouille au format 2.35 l'image est d'une beauté, je ne
vous raconte pas.
3,20m d'image devant soi c'est magique
J'ai en plus laissé l'IRIS manuel en position 2 et la lampe en mode eco (donc je peux avoir encore plus de
luminosité si je le souhaitais). Je peux vous assurer qu'on en prend plein les yeux En plus il est très
silencieux on ne l'entend pas du tout.
b) Coté son, avec les GKF c'est le son CINEMA chez soi. Incroyable, Génial Vive le Haut Rendement, tous
les moindres détails sont reproduits avec une exactitude. Comparé avec mon système HC de mon salon je vous
assure qu'il n'y a pas photo
Mode THX Ultra 2 Cinema, le son sort de partout, les réverbérations surrounds sont bien présentes, on entend
tous les petits détails, et ce son qui sort de derrière l'écran, génial
Je suis très satisfait du rendu sonore dans la salle qui est ni trop matte et avec de bonnes réverbérations.
c) Sur la scène où l'éclair frappe Ratatouille, et bien le DD15 m'a rappelé qu'il était aussi présent le bougre
Comme je le disais, je n'ai encore rien paramétré sur aucun appareil, c'est une tâche de longue haleine mais déjà
QUELLE CLAQUE .
Il faut maintenant que je trouve un tout petit peu de courage (ayant gouté à la projection) pour finir cette
moquette au sol du local technique
A dimanche si je trouve un peu de temps pour écrire sur le Forum car je sens que les Blu Ray vont chauffer et
que le pop corn va couler à flot
Cinema235
Publié: 06 Déc 2008 2:38
par chris.24
J'ai commandé à l'instant le Belkin FP50 et difficile de trouver des CR dessus... Tu en es content ? As-tu
observé notamment une amélioration en vidéo avec ?
Publié: 06 Déc 2008 8:27
par Cinema235
Bonjour à tous,
Et oui déjà levé, j'ai rassemblé les docs des électroniques vous savez pourquoi ?
Merci pour vos messages
A tous ceux qui se sont lancés dans ma même aventure ou qui envisagent de se lancer un petit message. Foncez,
allez y. La phase travaux est longue parfois fastidieuse, mais ensuite c'est que tu bonheur.
J'ai une petite annectode à vous raconter que j'ai oublié de dire hier
En Aout dernier nous avons acheté un petit chien (Westie). L'année 2008 pour le nom des chiens c'est la lettre
"D", ... bien entendu j'ai proposé un nom à ce chien que toute ma famille a accepté. Il s'appelle DOLBY
Et bien hier soir DOLBY était avec ma femme et moi dans la salle pour regarder quelques chapitres de
Ratatouille.
Je peux vous assurer aussi que pour lui s'était la claque
Ce rat plus gros que lui sur l'écran ne lui a pas plus du tout. Il s'est mis à aboyer, j'ai bien cru qu'il allait retendre
ma toile
Concernant ma toile, il va falloir que je la retendre un peu. Quelques remarques toutefois. Pour l'instant comme
la local technique n'est pas terminé je n'ai pas encore installé la porte donc j'ai des différences de température de
Page 405/477
3 ou 4° (de 16 à 19/20°). Hier soir il y avait des plis (qu'on ne voit pas lors de la projection), et ce matin, ils
avaient presque disparus Je statuerais une fois tout terminé.
Au programme de ce WE.
- Achat d'un rideau type velours épais pour mettre entre le local et la salle
- Achat (si on trouve avec la femme) d'une petite table basse et des étagères DVD
- Spectacle de Noël avec les enfants Dimanche Matin
- Pose de la moquette dans le local et de la porte
- Début des réglages
- Samedi soir projection en Famille du tout récent Blu Ray IRON MAN
Je ne sais pas si j'arriverais à faire tout cela, RDV Dimanche pour le savoir
Pour répondre à quelques questions:
aymerickl a écrit:Bon alors, cette toile, elle ne vibre toujours pas avec le DD15 derrière ?
Bonjour Aymerickl,
Et bien ...... NON la toile ne bouge pas du tout. Par contre on ressent bien à l'intérieur de nous l'infra grave
aymerickl a écrit:J'ai commandé à l'instant le Belkin FP50 et difficile de trouver des CR dessus... Tu
en es content ? As-tu observé notamment une amélioration en vidéo avec ?
Bonjour Chris.24,
J'envisage toujours d'acheter une PF50, mais pour l'instant Belkin ne la vend pas en noire. J'ai téléphoné à
Belkin ils m'ont répondu qu'ils commercialiseraient la noire quand ils ont auront écoulé le stock de gris.
J'attendrais donc et aujourd'hui je n'en ai pas. J'ai juste un bloc multi prise pure AV, je ne peux pas encore te
répondre sur ce sujet. Au contraire je pense que c'est toi qui pourra nous donner ton impression sur cette
amélioration ou pas
Bon voila, la petite famille est lévée aussi maintenant je vais donc pouvoir attaquer de mon coté
Cinema235
Publié: 07 Déc 2008 0:07
par baboun509
salut a toi cinema235
très bon choix pour le mur type THX et enceintes GKF qui sont fabriquées pas très loin de chez moi
d'ailleurs ...
j'ai vu sur un précédent post que tu avais acheté ta toile chez Chris research ... N' était-ce pas Screen Research?!
D'ailleurs, au sujet de ta toile, je te conseille de mettre une température ambiante à 18° pendant 24h minimum et
la retendre par la suite ( lors de mes installations, je conseille aux clients 18° sur 10 jours avant que les plis
disparaissent).
Je n'ai pas vu de post concernant tes fauteuils, de quelle marque sont-ils? Ou les as-tu trouvé?
Merci,
Cordialement,
Steeve
Publié: 07 Déc 2008 1:41
par fabrice91
baboun509 a écrit:j'ai vu sur un précédent post que tu avais acheté ta toile chez Chris research ... N'
était-ce pas Screen Research?!
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hihihi, Chris, c'est la consécration !!!
@steeve: la toile Chris Research est une toile que Chris, forumeur de homecinema.fr a mis des mois a tester
pour finalement nous dégoter une excellente toile lors d'une commande groupée. L'histoire est là...(à lire avant
et après cette page )
Publié: 07 Déc 2008 3:51
par chris.24
Yes !
Baboun a raison sinon : tendre la toile à bonne température permet de mieux la tendre. La mienne je l'avais
tendue en pleine été, dehors sous le soleil...
Néanmoins je me souviens avoir dû rattraper un angle aussi... c'est peut-être le seul avantage d'une tension par
lassage de sandow : cela exerce une tension en continue... Mais bon rien de dramatique : un simple tournevis
plat suffit pour enlever quelques agrafes et on retend l'endroit en question... Moi depuis que je l'ai fait ça ne
bouge plus...
Patrick, met un bon coup de chauffage dans ta salle pendant une nuit avant de retendre ta toile, et là ça devrait
plus bouger ensuite...
Pour la FP50, j'en ai commandé une... J'ai fini par trouver le topic général de ces bestioles... Pas de noir donc
pour le moment, une histoire d'homogation apparemment... Je la revendrai quand je pourrais en avoir une en
noir aussi... Quoiqu'il en soit je te tiendrai au courant de ce que ça donne...
Chris.
Publié: 07 Déc 2008 3:51
par Boutchy
Cette toile est une reference maintenant !!
Par contre comment en degoter un morceau aujourd'hui ??
Publié: 07 Déc 2008 3:54
par chris.24
Je t'envoie les infos par MP...
Chris.
Publié: 07 Déc 2008 9:27
par Cinema235
chris.24 a écrit:Yes !
Baboun a raison sinon : tendre la toile à bonne température permet de mieux la tendre. La mienne je
l'avais tendue en pleine été, dehors sous le soleil...
Patrick, met un bon coup de chauffage dans ta salle pendant une nuit avant de retendre ta toile, et là
ça devrait plus bouger ensuite...
Chris.
Et oui pas très top en hiver, quand je l'ai tendu moi j'avais chaud à tirer comme un malade mais la
température ambiante du sous-sol était d'environ 13°.
En tout cas ces plis c'est juste un problème esthétique. En effet selon que j'allume ou pas les spots de la corniche
au dessus de l'écran on voit ou on ne voit plus les plis. Pour être exact, ce ne sont pas des plis, c'est juste que la
toile gondole un peu car elle est un peu détendue à cet endroit mais rien de dramatique. De plus je confirme que
pendant une projection on ne voit absolument rien donc pour l'instant ce ne gâche pas le plaisir.
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Vous avez raison, je monterais la température quand je retendrais la toile. Je referrais aussi les montant
transverses que je pense un peu trop près de la toile. Maintenant que je sais comment tout cela s'articule je les
fixerais par l'arrière (pas de problème d'épaisseur du fait des fixations de l'écran).
Sinon hier soir, 1ère projection avec IRON MAN
Ouah Superbe. Il faut que je commence par contre les réglages car à un moment j'avais un peu trop de
résonnance avec le DD15 (lorsque IRON MAN sort de sa grotte et marche sur le sol)
Chris, je confirme cette toile est une merveille. Je l'utilise sans fond noir (mon mur THX étant noir ), et les
paramètres du JVC HD350 sont bruts.
- Température 6500K
- Iris manuel à 2 (donc légèrement fermé pour réduire la luminosité)
- Lampe en mode eco.
Je n'ai pas encore programmé mon DVDO donc je zoom pour l"instant pour avoir du 2.35 (ce qui perd encore
en luminosité du fait de ne pas utiliser toute la matrice du projo), et malgré tout cela c'est Hyper Lumineux.
C'est vrai aussi que je projette dans le noir complet.
Cinema235
Publié: 07 Déc 2008 15:47
par chris.24
13°, ah bah voilà le coupable... faut pas chercher ailleurs, c'est même pas que tu n'as pas assez tendu, c'est que
la toile a tout simplement repris sa dimension à température normale et 5 mm ce n'est pas grand chose sauf que
la tension initiale n'est plus efficace du coup...
Bons films en tout cas !
Chris.
Publié: 07 Déc 2008 21:24
par hbcine
pourriez vous m expliquer les differentes solutions pour obtenir une image 2.35
Publié: 07 Déc 2008 21:35
par Cinema235
Bonsoir à tous,
Voici l'un des derniers CR Hebdomadaire car l'aventure est sur le point de se terminer coté construction.
Commençons par l'installation du Vidéo Projecteur.
Le voici accroché au plafond cache objectif fermé …
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Puis cache objectif ouvert ...
Je n'ai pas de déport IR à coté du vidéo projecteur mais en visant l'écran les ondes IR se reflètent sans problème
pour le piloter.
Si nécessaire, j'ai aussi la possibilité d'activer la fonction CEC dont est pourvu le HD350. La fonction CEC
permet d'allumer ou d'éteindre le vidéo projecteur via la prise HDMI dès d'un signal arrive ou disparait …
Coté décoration, voici le meuble bas que nous avons acheté.
Pour l'instant y trônent les télécommandes et quelques DVD, mais à terme il n'y aura que la Pronto TSU9400 et
quelques figurines.
Nous avons aussi acheté 2 gros coussins + 2 petits de la même couleur que la moquette. En voici 2 ci-dessous.
Les enfants aiment de temps en temps changer et viennent s'allonger dessus. C'est vrai que c'est très sympa sur
la moquette épaisse
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Autre angle de vue. Ce qui nous a plus avec ce meuble bas, d'une part c'est sa faible profondeur (30cm) et son
aspect non linéaire à 2 niveaux …
Ce n'est pas tout cela, mais il me restait à poser la moquette dans le local technique.
J'ai donc résisté à l'appel de la projection et commencé la pose de la moquette
Avec toutes les découpes, çela n'a pas été une mince affaire et j'ai préféré faire une pré découpe tout en laissant
de la marge partout. Voici ce que cela donne à l'entrée …
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Et coté rack …
La même chose une fois les découpes terminées. J'en ai même posé dans le rack.
J'ai du aussi redécouper un peu le panneau arrière du rack trop grand du fait de l'épaisseur de la moquette ...
Par contre nous n'avons pas encore trouvé les étagères DVD à notre goût, pas très grave ce n'est pas cela qui
empêche de regarder les Blu-Ray
Les étagères DVD seront installées sur le mur du fond sur la photo.
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Ensuite j'ai posé le seuil de la porte …
Et positionné le tapis anti poussière à l'entrée
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Enfin j'ai posé la porte d'entrée. Voici coté extérieur de la salle. La porte a été peinte en noire...
Et voici coté salle.
Au 1er plan entre les 2 petits murets sera fixé un rideau en velours (avec doublure Velours) de la même couleur
que la moquette murale. Le rideau est commandé il y a 2 semaines de délais pour la confection ...
Coté insonorisation avec la porte d'entrée c'est du tout bon. Cette après midi pendant que je rangeais dans le
sous-sol, les enfants ont voulu regarder à nouveau Iron Man. Et bien à volume sonore assez fort, on entend
quasiment rien si ce n'est un son sourd et lointain seulement lors des impacts des explosions. Avec le rideau en
velours posé qui isolera le local technique on entendra plus rien
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Et pour terminer à la place des traditionnelles panoramiques, voici quelques screen shot
Toutes les lumières éteintes afin de bien montrer le noir profond tout autour de l'écran (Dead-End, Mur THX,
Plafond) …
Voici avec un peu de lumière.
Je peux vous garantir que l'écran au format 2.35 sur tout le pan de mur avec le son qui sort par derrière s'est
l'immertion totale
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Ce qui reste à faire pour les prochains WE
Regarder des Blu-Ray
Cinema235
Publié: 08 Déc 2008 12:07
par Gwalcmal
Une question me vient à l'esprit:
Tu pars d'une sous sol standard d'une hauteur de 2.20 m.
Avec l'ajout du faux plafond et des corniches, quelles sont tes hauteurs définitives?
[je demande ca car mon sous sol fait 210 de haut, je vais descendre de 10 cm (faux plafond:spot + Ciel étoilé)...
200 de haut c'est pas énorme tout de même!]
Merci d'avance,
Gwalcmal
Publié: 08 Déc 2008 16:04
par Le Fresh
Bonjour et bravo pour ton courage.
Sachant que tu as un écran 2.35, pas de lentille et pas de fonction 2.35 sur le VP puisque c'est un HD350,
Est-ce que tu distingues les bandes noires en haut et en bas de l'écran sachant que tu n'as pas de cache ?
Lors d'une diffusion en 16/9eme:
Est-ce que ça t'oblige à refaire tes reglages lorsque tu passes un film en 16/9eme ?
Est-ce que ça te gène de ne pas avoir de masque sur les cotés afin de réhausser le contraste ?
Merci pour tes impressions car je suis interessé par ce mode de fonctionnement type zoom.
Je pense que les VP deviennent suffisamment lumineux pour se passer des avantages qu'une lentille fait payer à
prix d'or.
Publié: 08 Déc 2008 22:31
par Boutchy
J'ai des petites questions toutes betes:
- Quel type de cheville as tu utilisé pour le maintient des tasseaux sur les parpaings et au sol (cheville à
frapper ) ?
- Combien de tasseau (en gros) as tu utilisé pour faire la structure globale ?
- Pourquoi une double structure ?
- Quelle type de laine de roche as tu utilisé (Rockmur, Alpharock ,Rockplus.....) ?
- Derriere le mur THX y-a-t-il une couche de laine de roche avec le pare vapeur coté salle ,pour l'isolation
thermique, ou y-a-t-il seulement la laine de roche en 60 cm d'epaisseur ?
Pour tout le monde
- N'est-il pas recommandé d'utiliser des planches d'aglo à la place du BA13 ,et si oui en quelle epaisseur ?
- Peut on utiliser des plaques d'Eurocoustic /Rockfon pour realiser le tiers avant absorbant pour faire les murs ?
Voila merci pour les reponses .
Bonne soirée
Publié: 09 Déc 2008 0:13
par Cinema235
Bonsoir à tous,
Encore une fois merci.
Ouh là là, beaucoup de questions
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je vais essayer d'y répondre rapidement
Concernant le format 2.35
J'ai décidé de ne pas prendre de lentille, les raisons de ce choix:
Une lentille coute très chère et je suis persuadé que d'ici quelques mois ou d'ici 1 an les vidéo projecteurs
afficheront du 2.35 sans lentille, d'ailleurs le Panasonic PTAE3000 commence déjà, c'est vrai en jouant sur le
zoom du vidéo projecteur, mais la luminosité grandissante de ces derniers permet de garder une luminosité
suffisante même si on utilise pas toute la matrice.
Il suffit de voir les Screen SHot de mon post, l'image 2.35 est projetée en zoomant sur le VP, vous pouvez
constater que d'un point de vue luminosité c'est très bon (et le VP est en mode ECO coté lampe, et un IRIS
manuel en position 2, 3 donnant l'ouverture maxi), et ce que donne le constraste natif de 30000:1du HD350,
aucune bande grise en dehors de l'écran
L'économie d'achat de la lentille m'a permis en fait d'acheter un Scaler, beaucoup plus utile à mon sens qu'une
lentille, et beaucpup performant en terme de fonctionnalités que les scalers intégrés dans les Amplis.
Je suis en train de paramétrer le Scaler, les réglages ne sont pas évidents, je tatonne un peu mais c'est en bonne
voix. L'avantage des Scalers est de pouvoir jouer sur l'image à volonté entre le format d'image en input, le type
de matrice du VP et le type d'écran (16/9 ou 2.35). On mémorise le tout et on rapelle les bons paramètres en
fonction du film via la Telco évitant de jouer avec le zoom du VP à chaque fois.
Sinon pour avoir tous les détails de ce type de fonctionnement vous pouvez jetter un coup d'oeil ici
Hauteur sous plafond
Il me reste 2,10m environ. 2,00 c'est faisable mais tout dépend combien tu mesures Moi avec mes 1,70m
cela irait mais si tu mesures 1,90m tu auras l'impression que le ciel te tombe sur la tête
Autre solution, supprimer le ciel étoilé pour gagner 6cm comme a fait Agassi dans sa salle.
Sommaire en page 1
C'est marrant j'y pensais justement ce matin L'idée est bonne, si j'ai du temps je m'y attacherais ...
Budget Construction
Je ne vais pas donner le détail de chaque ligne mais hors électroniques pour:
- Matériaux (Parpaings, Ciments, Bois, Vis, VMC, Peinture, électricité, BA13, LDR)
- Outils (Perforateur, Agrafeuse)
- Divers (Leds, Spots)
- Fauteuils, Faux-Plafond, Futronix, Ciel étoilé, Radiateur, moquette
le coût de la construction est de 11000€. La dernière ligne étant de gros postes et représentant à elle seule près
de 50% du montant total. 11 mois de travaux cela représente un financement mensuel de 1000€
Cinema235
Publié: 09 Déc 2008 10:08
par Le Fresh
Merci pour la réponse concernant le 2.35
Publié: 09 Déc 2008 10:15
par Yvagagne
Boutchy a écrit:J'ai des petites questions toutes betes:
Pour tout le monde
- N'est-il pas recommandé d'utiliser des planches d'aglo à la place du BA13 ,et si oui en quelle
epaisseur ?
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- Peut on utiliser des plaques d'Eurocoustic /Rockfon pour realiser le tiers avant absorbant pour faire
les murs ?
Voila merci pour les reponses .
Bonne soirée
Les réponses sont en fonction de la salle, et il n'y en a pas 2 pareilles.
Pour connaitre des matériaux adaptés à une bonne acoustique http://master.reset.free.fr/acoustique.php, ou des
tableurs tout préparés tels que Tr-optimat.xls, ou autres
C'est plus sur pour éviter de grosses erreurs résultant de l'air du temps en matière de correction acoustique.
Publié: 14 Déc 2008 17:27
par Cinema235
Bonjour à tous,
Voici quelques news ...
Tout d'abord quel plaisir aussi de ne plus bosser dans le sous-sol
Ensuite, les enfants étant en train de regarder l'Age de Glace 2, j'en profite pour rédiger mon petit CR hebdo
concernant cette fois ci l'avancée des réglages.
Les enceintes avec l'autocalibration Audyssey.
Très simple en soi, il suffit de connecter le micro et de lancer le Setup en déplaçant le micro 8 fois. Au bout de
la 3ème mesure, le système demande si l'on veut continuer où si l'on veut calculer sur 3 positions. Ayant 8
sièges, j'ai fais une mesure par siège. La séance prend environ 30mn. J'ai du la recommencer 2 fois, après la
première mesure, en regardant les résulats je me suis aperçu que j'avais interverti l'enceinte Surround Right et
Surround Back Right
Le système définit pour chaque enceinte si elle est Large ou Small, la distance et le niveau. Par rapport à ma
position d'écoute, j'ai pu ainsi vérifier que la Frontale Gauche était à 4,80m et la Frontale Droite à 4,84m ... Pas
trop mal le centrage non ?
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Ensuite je me suis attaqué au régalge du DD15. Il a fallu que je déccroche l'écran sorte le Subwoofer, y
connecte le micro, la vidéo et l'audio. En effet le DD15 est fournit avec un système de calibration SMS-1.
Voici la courbe de réponse native. On remarque quelques bosses et creux et notamment le DD15 un peu flemard
au niveau des extrêmes graves.
Et après égalisation afin d' aplanir la courbe le plus possible ...
Coté extrêmes graves c'est maintenant correct avec beaucoup plus d'impact. Le creux légèrement au dessus de
80Hz a été aussi gommé. La courbe est bien plus linéaire
Coté ressentit avec les premiers essais sur l'Age de Glace 2 quand un morceau de glace de brise, et bien on
n'entend plus le caisson, cela ne resonne plus on le ressent à l'intérieur du corps. On ressent vraiment l'impact
très bas (la courbe indique vers 15Hz), mais aucune resonnance. J'ai hatte de me refaire IronMan pour voir
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Passons maintenant au Scaler. J'y ai passé un bout de temps mais je suis très satisfait du résultat.
Beaucoup se posent des questions concernant le format 2.35, voici mon retour d'expérience.
Tout d'abbord quelques rappels de la configuration
1 VP avec une matrice 16/9
1 Ecran au format 2.35 (2.37 plus exactement)
1 Scaler DVDO VP50 Pro
Pas de lentille Anamorphique.
-> Objectif faire du 16/9 et du 2.35 sans lentille et sans jouer sur le zoom du VP.
Tout d'abord afin que cela soit plus clair dans mes explications, la photo ci-après montre un réglage (avec le
zoom du VP) full 16/9.
La grille verte que vous voyez correspond exactement à un écran 16/9. Or sur mon écran 2.37 on voit bien a
droite et a gauche que ce n'est pas éclairé. Ce type de configuration est valable quand vous avez une lentille
anamorphique. A l'intérieur de la matrice le film 2.35 est moins haut (bandes noires en haut et Bas), une
fonction Vstrech étire verticalement l'image pour quelle remplisse tout l'écran et la lentille désamamorphose
tout cela pour l'étirer sur les parties droite et gauche.
Mais dans mon cas je n'ai pas de lentille, donc ce mode ne peut pas convenir.
Dans le cas d'utilisation que j'ai choisis, il faut donc que le VP puisse éclairer tout l'écran. J'ai donc joué sur le
zoom du VP de manière à ce que l'image projetée couvre toute la partie 2.35 de l'écran.
Mais bon voila la matrice du VP est au format 16/9 donc dans ce cas (on voit mal sur la photo), mais la grille
verte dépasse en haut et en bas de l'écran.
Pour un film au format 2.35 les parties au dessus et en dessous de l'écran correspondent aux bandes noires donc
pas de problème, mais dans le cas d'un film 16/9 on voit les personnages en haut du plafond et sur la moquette,
donc pas top
Mais c'est là que rentre en piste le Scaler et là je vous assure que c'est génial
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Je vais détailler un peu ce que permet le Scaler en résumant un peu ce post
Il suffit de paramétrer en entrée sur le DVDO (Input Aspect Ratio Control)
- Frame Aspect Ratio (FAR) = 16/9 : Le format global de la source
- Active Aspect Ratio (AAR) : Le format effectif de la source, ce qui est marqué sur la jaquette comme 16/9
(1.78), 1.85 ou 2.35 voire même 2.40 etc ...
On peut sauvegarder tous ces réglages dans des Presets , mémoires internes non volatiles (10 sur le DVDO
VP50Pro)
Au niveau de la sortie (Output Aspect Ratio Control), c'est encore plus simple car il suffit de paramétrer :
- Display Aspect Ratio (DAR) = 16/9, c'est en fait le format de la matrice du VP
- Screen Aspect Ratio (SAR) = 2.37 dans mon cas, c'est le format de l'écran
- Lens = NONE, c'est à dire qu'on n'utilise pas de lentille anamorphique.
Quelques que soit l'entrée les paramètres de sortie sont les mêmes.
Ensuite comme par magie le Scaler calcule tout, se débrouille comme un chef et place des masques noirs en
haut/bas/droite/gauche en fonction de l'image en entrée.
Comme tout ceci est mémorisé, il suffit de rappeler la bonne configuration avec sa télco universelle et le tour
est joué
Moralité, inutile d'acheter une lentille. Pour mémoire une ISCO II c'est 2500€, une ISCO III environ 5000€.
L'économie de la lentille (et la partie esthétique à laquelle on échappe), peut permettre si on le désire de se
payer un SCaler.
Je confirme qu'avec le DVDO VP50 Pro que cela fonctionne, avec la version Edge je ne sais pas mais il y a un
post dédié sur le Forum ... Certains dirons qu'on perd en luminosité en zoomant car on n'utilise au maximum
1920x817 pixels de la matrice 1920x1080 du VP. C'est vrai mais avec la dernière génération de VP aucun
soucis, je suis en mode ECO et c'est largement suffisant.
Après ces longues explications nécessaires je pense, place à la démontration en image
J'ai mémorisé les PRESET suivants:
FAR = 16/9 et un AAR = 1.85 = PRESET 1
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Afin de ne pas fausser les résultats, j'ai mis l'appareil photo sur un pied (afin de garder la même position a
chaque fois, et de ne pas avoir de flou de bougé)
Prenons le Blu-Ray Un jour sur Terre.
Sur Jaquette le format effectif est 1.85 j'ai donc sélectionné en premier lieu le PRESET 1 (1.85)
Voila le résultat en image ... Le Scaler à positionné de lui même des masques noirs en haut et en bas de l'image,
mais aussi à droite et à gauche car le AAR n'est que de 1.85 donc ne couvre pas tout l'écran.
Si l'on regarde de près on peu voir ces masques à droite et gauche …
Sur la photo ci-dessous je me suis amusé à appliquer le PRESET 2, c'est à dire projeter l'image 1.85 sur tout
l'écran 2.35
La photo est intéressante car comme vous pouvez le constater l'incrustation des menus du DVDO déborde à
gauche de l'image, montrant bien que la partie gauche n'est qu'en fait qu'un masque noir généré par le Scaler …
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Un fois le PRESET 2 activé, l'image s'étire sur tout l'écran. Comme on est a Hauteur Constante, une partie en
haut et en bas est mangée. En fait c'est comme si il y avait un zoom avant mais le surplus d'image qui dépasse
l'écran est caché par les masques noirs que le Scaler à généré en haut et bas
Image 1.85 projetté en 2.35 à comparer à la 1ère image du Guepard projetée en 1.85
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Prenons maintenant un autre Blu-Ray
Cars dont la jaquette indique un AAR de 2.35
Etant déjà en PRESET 2 (format 2.35), voila directement le résultat
Immertion totale garantie …
J'ai ensuite fais l'inverse, c'est à dire afficher une image 2.35 sur un PRESET 1.85
Voila le résultat. En regardant de près vous pouvez voir les masques Haut/Bas/Droite/Gauche que le SCaler à
généré.
Quand je vous disais que c'était magique
Comparé à la 1ère image de Cars c'est pratiquement 33% d'image en moins.
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Je vous laisse apprécier par vous même si coté luminosité on voit ou pas la différence, par contre sans lentille je
n'ai pas de problème d'avoir un écran courbe ou pas et surtout pas de problème de coussinets aux extrémités
Cinema235
Publié: 15 Déc 2008 21:29
par Boutchy
Je reviens un peu sur l'eclairage de l'estrade avant avec les petites LED.
Ont-elles un allumage en On/Off ,ou en variation ?
Si en variation ,avec quel dispositif arrives tu à le faire ?
J'ai cherché sur le web un systeme mais rien trouvé...
Merci à toi pour les precisions.
Publié: 15 Déc 2008 22:53
par Cinema235
Les LED des estrades sont en allumage ON/OFF, le transformateur qui les équipe n'étant pas compatible avec la
variation.
Par contre celles du rack sont en variation.
Concernant les questions sur le post, oui bien entendu j'essaierais d'y répondre
Cinema235
Publié: 15 Déc 2008 23:58
par Cinema235
Le prix en France d'un Scaler haut de gamme comme le DVDO VP50 Pro correspond au prix d'une lentille bas
de gamme comme l'ISCO II. Et encore si l'on se débrouille bien en cherchant sur le net, on peut encore trouver
le DVDO à moins de 2000€, alors que l'ISCO II ne se trouve plus et même d'occasion cela reste très très cher. Il
faut donc s'orienter vers le Prismasonic HD5000 qui au niveau prix n'est pas mieux et ne parlons même pas de
l'ISCO III qui atteint l'absurdité au niveau prix.
Une chose était certaine pour moi, je me refusais de mettre un tel prix dans une lentille.
Mais pour moi quels sont les avantages d'un Scaler par rapport à une lentille ?
- La lentille n'est pas très esthétique au plafond, le Scaler se place dans un meuble ou dans un rack
- Avec la lentille il y a une légère perte de luminosité et un effet de coussinet dans les angles.
- Avec le Scaler comme on exploite pas toute la matrice du VP il y a une légère perte de luminosité aussi mais
pas d'effet de coussinet.
- Avec un Scaler on peut projeter une image 16/9 ou 1.85 sur un écran 2.35 (moyennant un léger tronquage haut
et bas de l'image), chose impossible à faire avec une lentille.
- Que fait la lentille à part désamorphoser ? Rien du tout. Par contre elle ne tombera jamais en panne
- En comparaison le Scaler permet de manipuler les images en entrée et en sortie comme on le désire au pixel
près, gérer les masques noirs, H/B/D/G. Les Scalers intégrés dans les VP ou dans les amplis ne permettent par
du tout cela.
- Le Scaler est aussi un switch HDMI, et permet de convertir tous les signaux Analogiques, YUV en HDMI
avec une fonction de Upconversion. Bref à la rigueur on peut faire des économies en prenant un ampli d'entrée
de gamme puisque le Scaler traite tout cela en faisant mieux encore.
- Pas besoin de lentille donc pas besoin de fonction Vstrech dans le VP, là aussi un VP d'entrée de gamme sans
cette fonction peut suffir. Je me rapelle il y a 6 mois la différence de prix entre le Sony VW40 et le VW60
possédant la fonction Vstrech était de 2000€ soit le prix du Scaler
Je tiens à préciser que je ne fais pas la pub des Scalers, je partage juste mon retour d'expérience. Beaucoup se
posent des questions concernant le 2.35 (moi même je m'en suis posé également au début). En lisant le post
dont j'ai indiqué le lien tout semblait indiquer qu'on pouvait faire du 2.35 sans acheter de lentille ce qui
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correspondait à mon besoin, mais personne n'avait vraiment confirmé. Maintenant je confirme que cela
fonctionne bien, en espérant éclaircir de nombreuses questions.
Maintenant savoir si demain les fonctions des Scalers seront intégrés pour partie dans les VP ? peut être
La tentative du Panasonic PTAE3000 en jouant sur la mémorisant du zoom montre une possibilité mais rien a
voir avec un Scaler là non plus. Et si demain c'était le cas, quid du prix de ces VP voyant déjà l'écart de 2000€
pour une fonction Vscretch
Bon comme d'habitude j'ai été un peu plus loin dans ma réponse mais j'espère que personne ne m'en voudra
Cinema235
Publié: 16 Déc 2008 0:52
par blackfoots38
Bonsoir Professeur Cinéma235
Une question: Si je construit un écran en 16/9 , donc j'utilise tel quel mes films 16/9
et pour les films en 2.35 , si je fabrique 2 masques horizontaux Noir (démontable)
Ma question est ce qu'un scaler est obligatoire ??
Gérard
Publié: 16 Déc 2008 1:32
par chris.24
Ben non.... Là ça revient juste à afficher du 2.35 dans ton cadre 16/9, avec des bandes en haut et en bas...
Bandes plus ou moins grises et disgracieuses qui vont être complètement occultées par tes masques noirs
amovibles... L'ajout d'un scaler juste pour t'éviter la manip de poser ces masques reviendrait à un lourd
investissement amha... A moins que tu aies plein de sources qui pourraient bénéficier du traitement de l'upscale
du scaler ?
Publié: 16 Déc 2008 8:38
par calovadts
Et avec le "Edge" on peut faire autant qu'avec le 50 comme scaler???? (sur les points cités plus haut j'entends!!)
Publié: 16 Déc 2008 9:48
par MuffinMan
J'ai une petite question qui me trotte dans la tête : Quelle est la résolution de l'image qui s'affiche lorsque tu
projettes une image HD en 16/9 ?
Tu expliquais précédemment qu'au maximum (2.35) tu affichais du 1920x817 pixels avec ta matrice HD, est-ce
à dire que tu ne profites lors de média en 16/9 que de 1452x817 pixels ?
Si oui, comment juges tu le traitement du VP50Pro dans ce cas par rapport à un affichage sur la même surface
d'écran de ton VP sans le support du scaler ? (Si tu as pris le temps de tester cette configuration)
Après un rapide calcul, dans ton cas tu affiches 34px/cm², alors qu'en dé-zoomant pour afficher la matrice
complète sur la même hauteur d'écran (1.40 je crois) on fonctionne avec plus de 59px/cm². Un tel écart
m'interpelle, reste à savoir qu'elle proportion de programme 2.35 / 1.77 tu regardes.
Mais j'ai peut-être loupé une explication !
Quelqu'un parlait plus haut de la chance que tu avais de pouvoir profiter d'une telle salle, je rappellerai que
heureusement la chance n'a strictement rien a faire la dedans... Cinéma235 oui !
Publié: 16 Déc 2008 12:49
par aymerickl
Et oui, c'est la contre-partie de la solution "scaler". Mais c'est un choix.
Effectivement l'absence de déformation et les réglages automatiques (au 1.85 par exemple) sont de bons
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arguments pour le scaler, mais c'est au dépend d'une perte de résolution.
Après il faut voir si cela est choquant ou non, si la perte est minime ou pas.
A+
Aymerick
Publié: 16 Déc 2008 12:52
par MuffinMan
Et si j'ai bien compris, c'est là que commence l'intérêt d'une lentille associé à un scaler. Mais les tarifs s'envolent
Publié: 16 Déc 2008 14:34
par aymerickl
Alors là, non, je ne vois pas l'intérêt de mettre les deux, vu que l'un remplace l'autre.
A la rigueur, le scaler peut remplacer la fonction Vstretch du projo, mais ça fait chère la fonction.
Publié: 17 Déc 2008 0:22
par Cinema235
MuffinMan a écrit:Bonjour à tous, et mes sincères louanges à Cinéma235 !
Tu nous fais un travail toujours aussi bien soigné tant dans ta salle que sur tes CR. Merci.
J'ai une petite question qui me trotte dans la tête : Quelle est la résolution de l'image qui s'affiche
lorsque tu projettes une image HD en 16/9 ?
Tu expliquais précédemment qu'au maximum (2.35) tu affichais du 1920x817 pixels avec ta matrice
HD, est-ce à dire que tu ne profites lors de média en 16/9 que de 1452x817 pixels ?
Si oui, comment juges tu le traitement du VP50Pro dans ce cas par rapport à un affichage sur la
même surface d'écran de ton VP sans le support du scaler ? (Si tu as pris le temps de tester cette
configuration)
Après un rapide calcul, dans ton cas tu affiches 34px/cm², alors qu'en dé-zoomant pour afficher la
matrice complète sur la même hauteur d'écran (1.40 je crois) on fonctionne avec plus de 59px/cm².
Un tel écart m'interpelle, reste à savoir qu'elle proportion de programme 2.35 / 1.77 tu regardes.
Mais j'ai peut-être loupé une explication !
Quelqu'un parlait plus haut de la chance que tu avais de pouvoir profiter d'une telle salle, je
rappellerai que heureusement la chance n'a strictement rien a faire la dedans... Cinéma235 oui !
Merci pour les louanges
Je viens de realiser que pendant la journée il y a avait beaucoup d'échanges sur le sujet 2.35. Et oui c'est un
sujet hyper interessant.
Je vais essayer de répondre rapidement aux différentes questions que j'ai pu voir. Pour certaines autre que le
2.35, la réponse est déjà dans mon post, j'encourage donc à le reparcourir (Ex: les références du transfo pour le
LED)
En fait aucune configuration n'est parfaite, avec/sans lentille , avec/sans Scaler, en zoomant ou pas car en 2.35
on perd toujours en résolution.
L'idéal serait (mais est-ce une volonté des constructeurs ?) d'avoir en natif dans les VP une matrice 2.35 à
hauteur constante le tout couplé à un écran 2.35. C'est à dire une matrice de 2538x1080 pixels qu'on utiliserait à
2538x1080 pour les films 2.35 et à 1920x1080 pour ceux en 16/9 et ce sans lentille ni scaler ni zoom En
rêvant fort on peut espérer que cela vienne non ? ET en plus cela fera baisser le prix des lentilles
Comme indiqué sur ce post, mon objectif est d'être à hauteur constante et d'utiliser la partie 2.35 de la matrice
16/9 du VP .
Effectivement il y a une légère perte de résolution, un peu plus importante comme tu l'indiques en 16/9. Mais
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comme j'ai une grande majorité de film en 2.35 ce n'est pas trop gênant.
Toute toutes les façons, avec une source en 2.35 quelque soit la solution retenue, le film occupe 817 pixels sur
la matrice du VP. Soit on zoom manuellement ou avec un Scaler, soit on déforme (Vscretch verticalement) puis
on désamorphose mais de toutes les façons l'image est manipulée.
Le traitement du DVDO est très performant. Avec une source Blu-Ray le résultat de toute façon est blufant (817
pixels c'est mieux que du 720p mais attention on ne projette pas sur un écran 16/9 mais sur un écran 2.35 qui
est beaucoup moins haut ce qui compense forcément)
Avec une source SD de bonne qualité le résultat à mes yeux est très très bien aussi mais c'est vrai qu'on voit
moins de profondeur qu'avec un BR.
Concernant le EDGE, sur le post indiqué plus haut, Richard confirme qu'il n'est pas possible de faire ce que le
VP50 Pro permet de faire.
Cinema235
Publié: 17 Déc 2008 1:10
par chris.24
Ce que je ne comprends pas trop finalement c'est pourquoi tenir tant à cette histoire de hauteur constante, car
quand on a un projo suffisamment lumineux pour éclairer une base de 3m50 16/9, il n'y a plus que les masques
à prévoir, lors du film 2.35 l'image fait alors 3m50 de base, sans déformation, perte de résolution, sans zoomer...
Après si on veut avoir une base de 4m50 je dis pas, là il faudra faire obligatoirement appel à des artifices
(lentille, scaler) pour augmenter la résolution et la luminosité... Et pour une projection en 16/9 on est en plein
écran, on gagne alors que de l'autre côté on perd sur ce format.... OK ça privilégie ce format qui se retrouve
avec une surface d'affichage plus grande mais bon au final si la taille du 2.35 est la même mieux vaut plus que
moins, non ?
Publié: 17 Déc 2008 13:39
par Cinema235
chris.24 a écrit:Ce que je ne comprends pas trop finalement c'est pourquoi tenir tant à cette histoire
de hauteur constante, car quand on a un projo suffisamment lumineux pour éclairer une base de
3m50 16/9, il n'y a plus que les masques à prévoir, lors du film 2.35 l'image fait alors 3m50 de base,
sans déformation, perte de résolution, sans zoomer... Après si on veut avoir une base de 4m50 je dis
pas, là il faudra faire obligatoirement appel à des artifices (lentille, scaler) pour augmenter la
résolution et la luminosité... Et pour une projection en 16/9 on est en plein écran, on gagne alors que
de l'autre côté on perd sur ce format.... OK ça privilégie ce format qui se retrouve avec une surface
d'affichage plus grande mais bon au final si la taille du 2.35 est la même mieux vaut plus que moins,
non ?
Sur le fond ton raisonnement est bon mais tout dépend en fin de compte de la hauteur sous plafond initiale que
l'on dispose comparé à la largeur de la pièce.
En 3,50m 16/9 cela fait une hauteur d'écran de 2m pratiquement.
Si je prends mon sous-sol qui fait 2,20m brut si j'enlève -10cm de faux plafond -20cm de corniche -20cm
d'estrade, si on ne veut pas que l'écran touche le sol -10cm et - 5cm pour qu'il ne touche pas la corniche, au total
il ne reste que 1,55m de hauteur, et encore avoir un écran à 10cm au dessus de l'estrade n'est pas très esthétique.
En 16/9 1,55m de hauteur cela ne fait plus que 2,75m de base soit 75cm de moins que la base initiale de 3,50m.
Avec des plafonds bas si l'on veut respecter la plus grand base possible il faut rester sur un écran au format 2.35
et travailler à hauteur constante. Maintenant si la base maximum que la pièce permet d'acceuillir permet aussi
d'avoir la hauteur correspondant à du 16/9 ta solution est certainement mieux.
Cinema235
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Publié: 17 Déc 2008 14:31
par chris.24
Tout à fait d'accord avec toi, je parlais dans l'absolu et non dans ton cas précis... Avec une faible hauteur sous
plafond le 2.35 est particulièrement adapté en effet...
Publié: 18 Déc 2008 17:03
par Akoustics
chris.24 a écrit:Tout à fait d'accord avec toi, je parlais dans l'absolu et non dans ton cas précis...
Avec une faible hauteur sous plafond le 2.35 est particulièrement adapté en effet...
et je rajouterai qu'avec une faible largeur utile (- de 2,8m par exemple), un ecran 16/9 est plus adapté qu'un
2.35, sinon on a un tout petit ecran pour les D.A et film en 1.78
Publié: 19 Déc 2008 11:31
par LOBO91
J'ai cependant une ch'tite question.
Tu n'as pas menagé tes effort sur l'isolation accoustique, mais tu ne nous donnes pas le résultat..... est-ce qu'à
l'exterieure de ta salle c'est 0db ? tu avais un doute sur l'efficacité tu petit isolant pour decoupler tes tasseaux,
quand est-il? car enfin meme si le tasseaux n'est pas en contact avec le mur, les vis font encore un point qui
pourrait transmettre le son!
En fait j'aimerais connaitre vos experiences en therme d'isolation phonique. Je vais faire ma salle et je voudrais
l'isoler pour etre sur de pouvoir mettre la sauce à n'importe quel moment. Seulement comment savoir si on en
fait pas trop ou à l'inverse pas assez?
Une salle comme celle de cinema235 est très poussée dans ce domaine mais je le disais plus haut les vis
peuvent encore transmettre ainsi que le sol!! quant est-il réellement avec un bestiau comme le DD !
Publié: 19 Déc 2008 23:55
par Cinema235
Que dire sur l'isolation phonique ?
Déjà quand on rentre dans la salle et qu'on ferme la porte et bien on a l'impression de s'isoler. On n'entend plus
un bruit, tout semble feutré.
Lors d'une séance à volume assez fort (comme au cinéma quoi ), on sent très bien je ne sais pas comment
expliquer que le son est canalisé. Pas de resonnance disgracieuce, un son mat et percutant quand il le faut
(merci le DD15 ), mais aussi avec une bonne ampleur, une bonne diffraction des surrounds (je pense que le
mode THX ULTRA2 Cinéma participe à ce bon résultat en 7.1).
A l'extérieur ce serait mentir de dire qu'il y a 0db. Mais quand la porte est fermée on entend un son lointain, un
son sourd et encore sur les explosions seulement. Je n'ai pas de sonomètre mais je dirais quelques dB pas plus.
Par contre je ne suis pas en configuration finale car je n'ai pas encore installé le rideau dans le local technique,
rideau qui va participer encore à isoler le son de la salle car actuellement le local technique en profite
pleinement.
A l'étage par contre c'est le 0db en configuration normale Pour commencer à entendre un peu, cela
deviendrait insuportable à écouter dans la salle.
A l'extérieur dans le jardin (par la bouche d'arrivée d'air VMC) je n'ai pas encore eu l'occasion d'écouter car la
semaine dernière il pleuvait, mais j'irais écouter c'est certain.
Bref un bon traitement acoustique améliore nettement le plaisir de l'écoute. Je n'ai pas pu faire une boite dans la
boite, mais je suis très très satisfait du résultat obtenu. Bref toute l'attention que j'ai pu porter sur l'isloation
donne tout son résultat maintenant, quand au DD15 depuis la calibration on ne l'entend plus on le ressent
PS: Le WE dernier mon frère est venu et bien entendu il y a eu une séance à la maison et il m'a dit: c'est
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exactement comme au cinéma
lignes
Cinema235
et je pense que cela résume exactement ce que j'essaie de décrire depuis 20
Publié: 20 Déc 2008 10:24
par LOBO91
Je suis de ton vis le traitement acoustique apporte tellement que tout de suite on est immergé dans un vrai cine!
Pour revenir,à l'isolation dirais tu que tu en as trop fait, genre trop epais de LDR, coller des cloisons
LDR+BA13 aurais été suffisant, ou plutot si j'avais inesti dans des silent blocs + rails le resultat aurais été
totale?
Le son sourd que tu entends encore vient-il du mur, de la porte?
Je pense que je suis un peu lourd!! mais en fait ma salle sera non loin des chambres des filles et j'aimerai
qu'elle puisse s'endormir meme si je regarde IRON MAN!
Sinon, j'ai oublié de te feliciter sur tes choix matos...... de quoi faire rever beaucoup de HCforumeur!!
Bon film! ou plutot bon spectacle...
Publié: 20 Déc 2008 13:56
par Cinema235
Non je pense qu'on en fait jamais trop coté acoustique. LDR + BA13 ou tissus tendu c'est nécessaire mais ce
n'ai pas suffisant. Pour avoir 0db absolu ce n'a pas évident. la meilleure solution c'est la boîte dans la boîte mais
tu sais comme le son sort par la moindre petite ouverture , le 0db est très diffcile à atteindre.
Pour donner quelques exemples:
Actuellement la porte de ma salle force un peu pour la fermer à cause de l'épaisseur de la moquette ce qui
empêche d'appuyer fort sur le joint acoustique, et bien, lorsque je tire plus fort la porte vers le joint on entend
moins le son. C'est donc que le son sort un peu par la porte même s'il faut tendre son oreille vers la porte pour
l'entendre. Autre exemple, sur la porte j'ai le trou de la serrure pour pour la fermer à clé, cela n'a l'air de rien
mais c'est une ouverture qu'il faudrait que je bouche de l'intérieur. Et que dire la la bouche de VMC dans le rack
dont le conduit débouche dans le sous-sol et il faut bien de la ventilation donc des trous.
Ce n'est pas évident de retranscrire par écrit les sens (en l'occurence ici l'ouie). Pour donner un repère par
rapport à la crainte du bruit vis à vis des chambres de tes filles: ce midi je suis rentré de faire quelques courses.
J'ai ouvert la porte du garage, rentré la voiture, arrêter le moteur, je suis passé à 1m de la porte de la salle puis
remonté à l'étage. La porte était fermée et je n'ai même pas entendu que les enfants se faisaient une séance Si
tu procèdes à minima comme j'ai fait, tes filles peuvent dormir tranquille à mon avis
Cinema235
Publié: 20 Déc 2008 17:03
par -Getzsalut!
Dans votre échange concernant l'isolation phonique, vous ne mentionnez nul part l'isolation au plafond. Je
cherche à savoir si un faux plafond accoustique est réellement suffisant. Ma future pièce (semi) dédiée (en
construction) se trouvant sous le salon, je me demande si je ne vais pas en plus de ce plafond, projeter un
flocage ou calfeutrer de laine.
Quelqu'un a t il un retour d'expérience la dessus ? (séparation sous sol-étage en hourdis + parpaing dans mon
cas, comme souvent Je vous dis pas le potin au dessus quand je perce pour implémenter mes cables ! )
Et bravo encore à toi Cinema235, ta salle est splendide ! La mienne sera d'un tout autre genre compte tenu de sa
taille et de mon budget mais elle est un bel exemple à suivre !
++
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Publié: 20 Déc 2008 18:12
par MuffinMan
"C'est comme au cinéma !" oulala, attention, cette affirmation s'applique-t-elle ici ? Rien n'est moins sur !
Je veux dire par la qu'au regard de l'approche de Cinema235 (mais aussi Collectormania et les autres), les
techniques et matériels employés, leur mise en œuvre, la calibration... on doit dire "C'est mieux qu'au cinéma".
Perso, il ne m'est rien de plus désagréable que d'aller au cinéma et de constater que le son et/ou l'image sont de
moins bonne qualité que chez moi. Cette réflexion, je me la suis faite un grand nombre de fois, quelque soit la
salle ou je suis allé.
La seule supériorité d'une vrai salle de cinéma sur nos systèmes up-to-date, à mon sens, reste le public qui dans
certain cas de film, aide à partager ensemble une atmosphère, une ambiance commune, qui apporte un
sentiment à l'œuvre. Mais ce n'est pas souvent le cas. Cette supériorité peut également devenir son défaut :
combien de foi avez-vous été dérangé par le voisin qui tousse, ou celui qui gigote sans arrêt sur le siège de
devant ? (exemples non exhaustif)
Alors, Cinema235, longue vie à ta salle, et à ses spectateurs...
Publié: 20 Déc 2008 18:49
par LOBO91
+1
Mieux qu'au cine!
Pour le plafond, cine235 nous as dit qu'il n'entendais rien au dessus de la salle! ce qui veut dire que les dales
sont très performantes..... Getz si tu as la place fonce! Attention le vide d'air entre les dalles et la dalle est
imperatif pour le resultat
Publié: 20 Déc 2008 18:59
par -Getzyes, j'aurais un vide d'air , pas énorme mais vide quand meme!
En fait la pièce faisant 2,30 de haut je vais mettre mes rails à 15 cm. Voilou ! Seulement mes dalles ne sont pas
similaires à celles de Cinema235 et bcp d'autres sur ce forum (rockfon). Il s'agit de dalles Armstrong sahara
Tégular épaisse de 25 mn (contre 40 pour celles de cinema 2.35). Leur coeffcient d'absorption est de 29db. C'est
pourquoi je me tate à parfaire leur efficacité par autre chose . Quelqu'un a t i l un avis sur ces dalles ?
(Répondez moi plutot par mp si possible pour ne pas pourrir le topic de Cinema235) Désolé pour ce léger hs...
Publié: 28 Déc 2008 20:51
par Cinema235
Bonsoir à tous,
Ce n'est pas que je m'ennuis sans travail dans le sous-sol, j'ai tellement de DVD à re regarder à nouveau que je
ne vois pas le temps passer.
Récemment je me suis fais de grands classiques comme:
Pearl Harbor, Gladiator, Star Wars Ep1, et quelques Blu-Ray, Indy4, IronMan (2 fois), Je suis une légende,
Jumper ...
Par contre ces petits moments pour poster les mises à jour chaque WE me manquent un peu à vrai dire. Hier
comme vous avez pu voir j'ai mis en place un sommaire, ce soir je vais faire dans la décoration ...
En fait il ne me reste que le rideau à accrocher. Commandé début Décembre, livraison prévue vers le 23/12 et
bien en fin de compte tout est reporté pour mi Janvier
Par contre j'ai acheté et installé ma petite bibliothèque. Un coup de chance, mon mur fait 85cm de large, la
bibiothèque fait 80cm et bien je peux vous assusser qu'il ne fallait pas quelle fasse 81cm, 80cm c'est juste ce
qu'il faut pour pouvoir la pivoter et la placer contre le mur du fond
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Coté décoration j'ai récupéré un afficheur SORTIE de Secours. Installé dans le local technique voila ce que cela
donne. Bon Ok il n'est pas branché sur le secteur donc ne s'allume pas en cas de panne de courant mais c'est
juste pour la déco
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Enfin les traditionnelles plaques ou plutôt photos représentant des plaques. Je n'ai plus le lien en tête mais on le
trouve sur le forum de mémoire. Cela fait de nombreux mois que j'avais imprimé ces photos mais je cherchais
des cadres au format A4 soit 21x29,7cm.
J'ai trouvé mon bonheur hier chez Bricorama ...
Voila celles que j'aime le plus placées autour des sièges spectateurs uniquement
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Vue un peu plus large ...
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Et pour finir les 2 photos que j'ai placé hier au niveau du sommaire avec un format un peu plus grand cette foisci
Les photos sont prises avec un objectif 12mm qu'on m'a prêté (soit un équivalent 19mm en 24x36). C'est donc
un ultra grand angle mais qui permet d'avoir une vision très large de la salle
Je peux vous assurer que les 15mn de l'attaque de Pearl Harbor c'est sensationnel
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Bonne semaine et bon réveillon à tous
Cinema235
Publié: 28 Déc 2008 23:28
par chris.24
Ah, j'ai trouvé un détail con quand même, et vu que tout est parfait je ne me gêne pas : la VMC placée en
plein dans le rayon de lumière c'est dommage... Heureusement tu l'as parfaitement centrée mais quand même
elle aurait été cachée dans l'obscurité ça n'aurait pas été plus mal...
Publié: 28 Déc 2008 23:41
par fabrice91
Pffff des défauts y en a partout, tiens regarde y a des coussins rouges par terre !
* bave *
Bon pour éviter le post inutile, je vois que ton radiateur est noir alors que les murs sont bleus. C'est possible de
trouver de la peinture blanche résistante aux Hautes Températures puis de la teinter et la projeter sur le radiateur
avec un pistolet à peinture ? je me pose la question pour mon radiateur et je voudrait éviter le noir qui va
franchement se voir sur mon mur bordeaux...
Publié: 28 Déc 2008 23:49
par lolo63
Effectivement c'est le seul "petit défaut visuel" que j'avais remarqué et que donc je corrige dans ma salle.
Enfin... CINE235 a eu une petite faille... oufff ca l'humanise un peu .
Mais je suis certain qu'il a déjà pensé à accrocher un cadre un peu plus grand, légérement décalé sur sa hauteur
et qui donc... masquera sa bouche de VMC
Pas vrai Ciné ?
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Publié: 28 Déc 2008 23:59
par chris.24
C'est vrai que ce serait pas bête de faire une platine en bois plus grande, qui viendrait masquer la VMC, et sur
laquelle serait fixé le cadre DTS truc. Cette platine serait décalée du mur pour laisser l'air passer...
Publié: 29 Déc 2008 0:02
par Boutchy
Salut Cine235.
Encore bravo devant ce travail qui va bien me servir pour chercher les differentes phases de construction de ta
salle !!
Dis moi ,peux tu me dire si la moquette que tu as utilisé pour les murs est bien la reference "Diapason" de chez
Leroy Merlin ??
Merci.
Publié: 29 Déc 2008 0:10
par Sevydrago
+1 et je rajouterais quelle est la référence de la moquette rouge au sol et ou l'as tu acheté ? si la réponse a déjà
été donné je suis désolé mais j'ai loupé l'info !
Publié: 29 Déc 2008 0:20
par Cinema235
chris.24 a écrit:Ah, j'ai trouvé un détail con quand même, et vu que tout est parfait je ne me gêne
pas : la VMC placée en plein dans le rayon de lumière c'est dommage... Heureusement tu l'as
parfaitement centrée mais quand même elle aurait été cachée dans l'obscurité ça n'aurait pas été plus
mal...
Arhhh ... je suis fais
On peut rien vous cacher
Mais avez-vous pensé une seule seconde que cette bouche avait pu être placée là volontairement ?
Et oui c'est pour mieux aspirer l'air chaud provenant du spot
Non je plaisante. En fait au début je souhaitais mettre cette bouche en dessous de la corniche, mais ensuite mon
spot n'aurait plus été centré. J'ai préféré finalement la placer tel qu'elle est placée car elle se trouve juste derrière
le VP ce qui favorise en plus l'extraction de l'air un peu chaud circulant autour de ce dernier.
Esthétiquement elle ne se remarque pas beaucoup car peinte en noir mat et placée derrière nos têtes lorsqu'on
est assis. Lorsqu'on rentre dans la salle elle est légèrement masquée par les enceintes. Par contre on la
remarquera un peu plus maintenant avec ce cadre c'est certain.
Pour Fabirce91,
Pour la peinture résistant aux hautes températures oui cela existe, j'ai vu cela chez Casto l'autre jour, on en
trouve en bombe. J'ai longment hésité entre bleu (couleur des murs) avant de me décider pour noir; à l'époque
n'ayant pas encore acheté la moquette je ne savais pas dire quel bleu prendre. Noir passe partout, le dead-end
est noir, le petit meuble en face est aussi noir. Par contre au prix où j'ai payé ce supplément peinture, j'aurais
mieux fait de le peindre moi même (mais je ne savais pas non plus qu'on pouvait trouver de la peinture haute
température) car le noir que j'ai commandé tire légèrement vers le maron à vrai dire
Pour Boutchy et Sevydrago
La référence de la moquette est SYMPHONIE Pimpernel de chez Saint Maclou
Cinema235
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Publié: 10 Jan 2009 16:28
par THX Only - VOTRE CINEMA
Félicitations en effet ! Enfin quelqu'un (monsieur Cinema235) qui a compris qu'une salle réussie, ce ne sont pas
juste des matériels connectés ensembles. Comme nous le disons souvent à nos clients, une salle réussie, c'est :
- De L'ESTHETIQUE: On doit s'y sentir bien. Résulat pro et chic, c'ets très important
- De L'ACOUSTIQUE: C'est 80% du résultat final dans une salle dédiée, et pourtant c'est la partie la plus
souvent négligée
- De la TECHNIQUE: Le matériel... la partie la plus simple à appréhender et à faire évoluer
Concernant le 2:35, spécialiste dans le domaine depuis des années, forcemment, je mets un bémol. Je m'étonne
en effet qu'on achète le super projecteur Full HD de ses rêves, pour l'amputer ensuite de 25% de sa résolution
native, pour essayer de faire du 2:35 sans lentille (que ce soit avec ou sans scaler, peu importe, cette perte est
toujours là). Certes, on obtient une image 2:35, mais quel sacrifice au passage (ou alors, il faut négocier une
remise de 25% sur son projecteur (humour...).
Toutefois, la "technique" restant la partie la plus évolutive dans une salle (contrairement à son acoustique par
exemple, qui, si elle est mal pensée au départ, engendre d'importantes modifications), l'ajout d'une lentille peu
se faire dans un second temps, en quelques minutes seulement, et c'est là tout l'intérêt... se faire plaisir selon ses
moyens, au fil du temps, non ?
N'oubliez ps qu'il y a un post de plusieurs centaines de pages sur le sujet du 2:35 avec beaucoup d'explications
et commentaires.
Publié: 11 Jan 2009 0:17
par Cinema235
Merci pour votre commentaire, cela me touche énormément qu'un spécialiste en intégration comme vous (vos
salles sont toujours une référence pour moi), félicite un amateur comme moi.
Effectivement j'ai mis dans ma construction tout mon coeur et beaucoup d'énergie pendant près d'un an, mais
maintenant je suis plus que satisfait du résultat final et je prends un plaisir fou et je redécouvre mes DVD ou
Blu-Ray.
Concernant le post sur le sujet 2.35 bien entendu je le connais et je l'ai lu à plusieurs reprises en suivant
notamment vos interventions sur les lentilles.
Votre remarque sur la réduction de 25% sur le VP m'a bien fait rire, car j'aurais du utiliser cet argument pour
négocier plus encore le prix de mon VP
Faire du 2.35 sans lentille a été pour moi un choix très difficile et longuement réfléchi. Je ne vais pas relancer le
débat sur le 2.35 sur mon post sachant que celui que vous citez en parle très très bien en long en large et en
travers
Juste pour résumer le pourquoi de mon choix tout de même ...
Même si j'ai essayé de mettre de la qualité dans tous mes équipements, j'ai refusé au final d'investir dans une
lentille pour 3 raisons majeures
- à cause du prix de + en + exorbitant d'une part,
- d'autre part (c'est une hypothèse personnelle que je fais), d'ici quelques temps je suis persuadé que les matrices
des VP seront natif 2.35 et qu'une lentille ne servira plus à rien.
- et enfin en lisant cet article avec lequel je suis parfaitement en phase, à savoir: à l'air du cinéma numérique, le
2.35 doit se faire par masking et non par anamorphose. C'est un peu ce que je fais en utilisant les 1920x817
pixels de ma matrice 16/9, et qui me fait dire que les matrices seront (je l'espère un jour) au format natif 2.35 à
savoir 2048x1080.
Par contre aujourd'hui, avec ou sans lentille il m'est difficile de comparer, n'ayant pas de lentille , de plus
chaque mode d'utilisation à ses avantages et ses inconvénients.
Un film 2.35 par définition utilise la partie 2.35 de l'image 16/9 encodée sur le DVD qui possède dans ce cas
des bandes noires en haut et en bas. Dans mon cas le zoom de mon VP est toujours positionné de manière à ce
que cette partie 2.35 de la matrice 16/9 éclaire tout mon écran 2.35. Donc il n'y a aucun traitement d'image pour
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les films 2.35, l'image rempli tout l'écran nativement, le scaler mettant des masques noirs en haut et en bas. Je
n'utilise pas toute la matrice du VP je suis d'accord avec vous. Avec une lentille l'image par contre est retraitée
car il y a un Vscretch vertical puis la lentille l'étire ensuite horizontalement. Toute la matrice du VP est utilisée
mais l'image a été retraitée au final.
Difficile pour moi de dire ce qui est le mieux entre du natif sans retraitement mais qui utilise moins de pixels et
de l'autre coté une image retraitée qui utilise plus de pixel Si le seul avantage est la luminosité, avec les VP
d'aujourd'hui cela ne pose plus de problème.
Peut être qu'un jour j'aurais la chance de pouvoir comparer vraiment, mais honnetement aujourd'hui je suis
bluffé par l'image que j'obtiens. Je ne remets pas en cause vos dires que cela serait encore mieux avec une
lentille mais j'aimerais pouvoir comparer si l'investissement en vaut vraiment la peine avant.
Faire du 2.35 sans lentille s'il fallait jouer en permanence avec le zoom du VP ne serait pas top à mes yeux.
Dans ce cas j'aurais acheté une lentille car devoir zommer à chaque fois avec le VP m'aurait gacher le plaisir de
la salle et des automatismes que j'ai souhaité mettre (notamment avec les ambiances lumineuses).
Mais grâce au DVDO VP50Pro je zap avec la télécommande du 2.35 au 1.85 ou au 1.78 d'un simple clip, le VP
est configuré une fois pour toute tout comme avec une lentille.
J'allie donc ergonomie et très très bon rapport qualité prix.
Cinema235
Publié: 11 Jan 2009 11:48
par calovadts
J'ai du mal à tout saisir et notamment comment peut on perdre ou gagner des pixels en utilisant un VP et une
lentille!!!
si quelqu'un pouvait m'éclairer!!! (j'ai lu le post sur le 2.35) et ça me perturbe quand même cette histoire......
Publié: 11 Jan 2009 12:34
par Cinema235
Pour mieux comprendre regarde ce post et notament l'image avec les cadres de couleurs.
je vais essayer de les traduire un peu.
En vert, la matrice 16/9 du VP soit (1920x1080 pixels)
Dans mon cas comme j'ai souhaité projetter à hauteur constante je n'utilise que la partie des cadres
Rouge pour le format 2.35 -> 1920x817 pixels
Bleu pour le format 16/9 -> 1452x817 pixels
Gris pour le format 4/3 -< 1089x817 pixels (jamais utilisé à vrai dire).
Mon écran au format 2.35 correspond exactement au cadre Rouge (J'ai réglé le zoom en conséquence une fois
pour toute).
Concrètement j'utilise donc toujours que 817 pixels en vertical (jamais les 1080).
-> Pour les films au format 2.35 de toute les façons l'encodage sur le DVD correspond au cadre rouge, les
pixels en haut et en bas sont des pixels noirs que le VP affiche noir
-> Pour les films au format 16/9 l'encodage sur le DVD correspond pleinement au cadre vert. Dans mon cas un
léger downscale est effectué pour le les ramener au cadre Bleu
Avec une lentille, pour les films en 2.35 ce la ne change rien, l'encodage sur le DVD correspond toujours au
cadre rouge. Une fonction Vscretch va étirer verticalement les pixels pour qu'ils occupent la place jusqu'au
cadre vert (les têtes des personnages auront l'allure d'un ballon de rugby), la lentille ensuite va étirer
horinzontalement (désamorphose) l'image pour lui redonner une allure normale. Dans ce cas les 1920x1080
pixels de la matrice du VP sont utilisés mais l'image à été travaillée verticalement + horizontalement.
Certains disent que dans mon cas (utilisation de 1920x817 pixels) on perd de la luminosité. C'est vrai, mais
avec la dernière génération des VP plus de problème. Avec mon JVP HD350, je suis en mode eco avec 3,20m
de base.
Page 438/477
D'autres disent que de rajouter une lentille (un 2ème objectif en quelque sorte) fait aussi perdre en luminosité et
génère une déformation de l'image sur les cotés (d'où la notion d'écrans courbes).
Voila, en terme de qualité entre les 2 solutions, je ne saurais me prononcer n'ayant jamais vu une projection
avec/sans lentille dans les mêmes conditions ...
cinema235
Publié: 11 Jan 2009 13:23
calovadts a écrit:J'ai du mal à tout saisir et notamment comment peut on perdre ou gagner des
pixels en utilisant un VP et une lentille!!!
si quelqu'un pouvait m'éclairer!!! (j'ai lu le post sur le 2.35) et ça me perturbe quand même cette
histoire......
Pour faire encore plus simple:
- Si tu regardes un film tourné en scope, tu as des bandes noires en haut et en bas de l'image. Ces bandes noires
sont en fait des pixels utilisés par ton projecteur pour faire du noir au lieu de faire de l'image (ce qui est très
dommage... d'où la fameuse perte de 25% de définition), et oui, les bandes noires "mangent" 25% de la surface
de l'image sur un écran 16/9 !
- L'idée est donc de remplacer ces affreuses bandes noires par l'image du film (en étirant l'image en hauteur =
anamorphose) et en utilisant donc ce coup-ci 100% de la matrice pour faire de l'image (mais déformée en
hauteur donc). Ce travail est fait électroniquement et merveilleusement bien par un scaler type Crystalio II ou
VP50Pro. Ensuite, la lentille placée devant le projecteur, va étirer optiquement l'image en largeur pour lui
redonner ses proportions normales (la désanamorphose)... les personnages ne sont plus déformés (fort
heureusement !) et on obtient dans ce cas une image au format cinémascope 33% plus large qu'en 16/9 (pour
rappel 16/9 = 1,78 + 33% = 2,37 !!!) en utilisant ce coup-ci 100% de la matrice, sans aucune perte de
luminosité (on en gagne même puisqu'on ne touche pas au zoom et on expoloite toute la matrice au lieu d'avoir
25% utilisé pour faire des bandes noires), sans perte de définition.
- A contrario, sans lentille, on perd énormément en définition et résolution (1 pixels sur 4 tout de même !).
Certes, il en reste suffisemment pour avoir une belle image, mais quelle perte alors qu'on a un super projecteur
full HD !
- On perd également en luminosité quoi qu'on en dise puisqu'on zoom
Il faudrait arriver tout simplement à vous faire essayer avec ou sans lentille pour que vous compreniez tout de
suite la différence. C'est flagrant (heureusement d'ailleurs, sinon des sociétés comme ISCO ou PRISMASONIC
aurait déposé le bilan depuis longtemps !). Quant au prix d'une lentille, certes élevé, n'a rien de choquant.
Prenez le prix des objectifs pour appareil photo, ils sont jusqu'à 15 foisp lus cher que l'appareil lui-même. Une
optique coûte très cher, mais c'est inusable et compatible avec tous projecteurs (nous avons toujours une ISCO
II qui a des années et qui a dû être monté sur une bonne vingtaine de projecteur, comme quoi !)
En revanche, ce sera en effet judicieux de faire du 2:35 sans lentille, uniquement le jour où les matrices des
projecteurs seront en 2:35 (là oui, tout à fait d'accord !), mais sincèrement je n'y crois pas une seconde ! Le
marché mondial a adopté le 16/9ème comme résolution standard sur la planète entière. Le 2:35 est une
microscopique niche de passionnés comme nous. Vendre des projecteur avec matrices 2:35, voudrait dire aller à
l'encontre du standard mondial, demander à tous les consommateurs de changer leur écran par un écran 2:35...
(alors que le choix ets très restreint) bref, peu de chance que ça arrive un jour (mais c'est un avis perso !), sans
parler du coût de développement de telles matrices pour toucher que 1% ou 2% de personnes concernées sur la
planète. L'avenir nous le dira...
Voili voulou.
Tiens, essayez ces 2 liens ci-dessous où nous avons fait une visite virtuelle à 360° d'une très jolie salle en scope.
Page 439/477
Ca devrait vous plaire !
http://www.spheerique.com/spheros/votrecinemal1cf.html
ou
Dites-moi si ça marche car c'est tout nouveau avant d'être mis sur notre site.
Publié: 11 Jan 2009 13:45
par Cinema235
SPLENDIDE
C'est nickel et cela fonctionne très bien. Je connaissais cette salle par les photos déjà mais en 360° c'est encore
autre chose. Cela permet de voir tous les petits détails (l' écran derrière le bar avec le logo "Votre Cinéma" ,
le détecteur de présence de l'alarme ainsi que le futronix p800), ..., et la lentille (ISCO II ou ISCO III ?).
Cinema235
Publié: 11 Jan 2009 15:21
par calovadts
THX Only - VOTRE CINEMA a écrit:- L'idée est donc de remplacer ces affreuses bandes noires par
l'image du film (en étirant l'image en hauteur = anamorphose) et en utilisant donc ce coup-ci 100%
de la matrice pour faire de l'image (mais déformée en hauteur donc). Ce travail est fait
électroniquement et merveilleusement bien par un scaler type Crystalio II ou VP50Pro.
Si je comprends bien, les bandes noires disparaissent sur l'écran.... mais disparaissent elles vraiment de la
matrice ou sont elles justes déplacés en dehors de l'écran???
Parce que si elles sont justes déplacées en dehors de l'écran, on se retrouve avec le même nombre de pixels que
précédemment et rien n'est résolu....
si elles sont réellement supprimées c'est là que se fait la différence entre utiliser un scaler et une lentille et le
"2.35 du pauvre" qui ne fait que déplacer les bandes noires en dehors de l'écran....
Enfin si c'est bien comme ça qu'il faut le comprendre!!
Mais dans ce dernier cas le scaler ne sert juste à re-cadrer une image dans un format d'écran en effectuant un
zoom comme ce qui existe sur des écrans de TV 16/9 avec les déformations que l'on connait et les compromis à
trouver..... Exact???
Alors dans ce cas pourquoi ne pas juste déplacer l'image en dehors de l'écran en zoomant pour que la hauteur de
l'image corresponde à la hauteur de l'écran et en élargissant juste la largeur de l'écran???
Publié: 11 Jan 2009 17:22
par chris.24
Calovadts, L'utilisation d'un scaler + lentille permet d'exploiter le film 2.35 sur la TOTALITÉ de la matrice
16/9, en utilisant tous les pixels disponibles, soit un gain en définition et un gain en luminosité comme l'a bien
expliqué THX (normal c'est son métier ! ). Cette solution est donc différente que de projeter la même image
en faisant sortir les bandes noires en dehors de l'écran (appelé le 2.35 du "pauvre"). Cette dernière méthode
marche, mais ne permet pas d'exploiter à fond la résolution de la matrice et fait perdre un peu de luminosité.
Certes comme le dit cinema235, sur une base de 3m20 ce n'est pas un réel souci avec un HD350, mais ça le
deviendrait sur une base de 4m50 par exemple... Car avec une lentille une telle base + HD350 est tout à fait
possible...
Voilà, j'espère que tu auras compris avec cette explication supplémentaire...
A THX : très belle salle ! Juste le plafond, faudrait absolument trouver un autre produit que ces dalles dont
les rails apparaissent par reflet...
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Super la présentation en 3D !
Chris.
Publié: 12 Jan 2009 12:08
par calovadts
donc sans vouloir abuser, le dernier cas que j'évoquais c'est à dire le projo sans lentille mais avec le scaler ne
sert juste qu'à utiliser le recadrage du scaler comme sur une écran plat pour adapter l'image dans le cadre de
l'écran....
correct??
Publié: 12 Jan 2009 13:56
par chris.24
Oui exactement. De cette manière cinema235 n'a aucun réglage à faire, ni du zoom ni du lens shift. Une touche
de la télécommande lui permet de passer de l'un à l'autre... Et le scaler masque les bandes noires (qui le sont
rarement complètement)...
Publié: 12 Jan 2009 14:04
par calovadts
Donc comme scaler hormis le V50 pro, est ce que le edge fait la même chose??? Comme il est moins cher!!!
Publié: 12 Jan 2009 14:49
par Cinema235
calovadts a écrit:Donc comme scaler hormis le V50 pro, est ce que le edge fait la même chose???
Comme il est moins cher!!!
Non le Edge ne permettra pas de faire ce que je fais avec le VP50 Pro dans ce domaine.
Pour compléter un peu. Le Scaler ne fait pas que de mettre des masks noirs H/B/D/G sur l'image, c''est aussi un
switch HDMI 1.3 (utile si on a qu'une E/S HDMI sur son ampli), il permet aussi de retravailler les sources SD
(exemple des DVD) pour re désentrelacer et enlever les bruits numériques (Mosquito) mieux que ne saurait le
faire le scaler d'un ampli .
Pour résumer, on pourait classer en terme de performance, de convivialité et de prix (car tout ceci est très
logique en fin de compte) de la manière suivante:
=> 2.35 sans lentille ni Scaler < 2.35 sans lentille avec Scaler < 2.35 avec lentille et avec scaler
Cinema235
Publié: 12 Jan 2009 15:54
par Rugbystick
Cinema235 a écrit:Il me restait aussi à poser le radiateur. C'est chose faite maintenant ...
J'avais demandé (en plus c'était payant) du noir mat. Je trouve que leur noir mat tire un peu sur le
maron foncé. Cet été lorsqu'il fera soleil cet été et qu'il n'y aura pas besoin de chauffer la salle, je le
repeindrais dans le jardin, j'ai vu qu'il existe des peinture résistant à la chaleur
Cinema235
Pour ton info, n'importe qu'elle peinture glycéro résiste à la chaleur, mais prends de la bonne marque (Tollens)
J'ai refait tous mes radiateurs en fonte cet été, c'est galère, mais avec de la bonne peinture, résultat parfait !
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Publié: 12 Jan 2009 15:57
par aymerickl
chris.24 a écrit:le scaler masque les bandes noires (qui le sont rarement complètement)...
Puisqu'on projète plus grand que l'écran (en hauteur) avec des bandes noires en haut et en bas, ça veut dire que
si on n'a pas un fond noir autour de l'écran, on ne peut utiliser ce principe ? Autrement dit, il faut une salle
dédiée pour pouvoir projeter en 2,35 sans lentille, c'est bien ça (ou alors un mur noir dans son salon ) ?
Sinon, il faut un projecteur qui fasse de vraies bandes noires de chez noires (0 %).
Corollaire de tout ça, que donne la projection des masques droite / gauche (ajoutés par le scaler sur une image
16/9 ou 4/3) sur la toile de l'écran ?
Aymerick
Publié: 12 Jan 2009 16:05
Cinema235 a écrit:
THX Only - VOTRE CINEMA a écrit:Tiens, essayez ces 2 liens ci-dessous où nous
avons fait une visite virtuelle à 360° d'une très jolie salle en scope. Ca devrait vous
plaire !
ou
Dites-moi si ça marche car c'est tout nouveau avant d'être mis sur notre site.
POu rinfo, le tableau derrière le bar avec le logo "VOTRE CINEMA" est en fait une clim réversible très design,
dans laquelle on peut insérer l'affiche ou l'image de son choix. C'st un tableau clim d'une grande discrétion.
C'est toujours mieux qu'un split blanc de clim comme on le voit dans 99% des cas...
Publié: 12 Jan 2009 18:05
par loki100
bien vu la climatisation type tableaux
très beaux travail d'ensemble THX j'aime bien l'estrade et tous est dissimuler derrière la toile enceintes
caissons bravos pour l'integration
je présume que se sont deux GKF en caisson ?? ou bien ??? et des SVP 1000 ou bien ???
et pour l'alimentation ?amplis prés amplis ex....?????
seulement pour ma par je trouve que les colonnes sont de trop dans cette salle ça fait trop charger! a moins
quelle ont un rôles acoustiques peux êtres??? et il y a pour moi un peux trop d'éclairages aussi !
mes ça c'est mon avis a moi les choix sont perso ensuite (deco ex...)
au final ce qui compte avent tous c'est que niveaux accoustique/ insonorisation/ rendus sonores ce soit top !!!
car au final c'est ça qui compte !
la domotique / décoration ce n'est que des avantages pratique serte je ne dirais pas que ce sont que des gadgets
car moi même les utilises dans ma salle
notamment la domotique ! mes ce n'est pas primordiales dans la finalité sonores
tous comme la décoration qui reste a mon sens très dangereuse si ont n'y prend pas gardes !!
dangereuse dans le sens acoustique bien sur donc faire attention pour les futures personne désirent gouter
Page 442/477
aux grandes joie de la salle de projection priver
ne surtout pas tomber dans la décoration ou conseption de salle trop blig blig !!! (statuette bustes de toutes
sortes cadre en verres avec affiches baie vitres ouvertures ex..... tous objet matériaux rentrent en conflits
résonances avec la salle et avec le reste du systemes enceintes caissons
ET NE SURTOUT PAS EXCITER LES PROPRE RÉSONANCES DU LOCALE si ont ne veux ou ne peux
faire de traitement de fond du dit local
et tous devrais très bien ce passer alors les gars a vos mètres et outils perceuses visseuses ex... ET
ORDINATEURS POUR LES PLANS LES ÉTUDES EX....
A++ LOKI
Publié: 12 Jan 2009 18:09
par chris.24
D'un autre côté, plus une pièce est meublée naturellement et moins elle sera difficile au niveau du son... Les
meubles jouant le rôle de diffuseur/diffracteur d'ondes ou d'amortissants pour d'autres (fauteuils)... Mais je
comprends ce que tu voulais dire : une statuette pourrait vibrer sous les coups du caisson...
Publié: 12 Jan 2009 18:10
par chris.24
aymerickl a écrit:
chris.24 a écrit:le scaler masque les bandes noires (qui le sont rarement
complètement)...
Puisqu'on projète plus grand que l'écran (en hauteur) avec des bandes noires en haut et en bas, ça
veut dire que si on n'a pas un fond noir autour de l'écran, on ne peut utiliser ce principe ? Autrement
dit, il faut une salle dédiée pour pouvoir projeter en 2,35 sans lentille, c'est bien ça (ou alors un mur
noir dans son salon ) ?
Corollaire de tout ça, que donne la projection des masques droite / gauche (ajoutés par le scaler sur
une image 16/9 ou 4/3) sur la toile de l'écran
Sans lentille et sans scaler pour cacher - entre autre - les bandes noires, et avec un mur de couleur claire autour
de l'écran, en effet ça ne marche plus : les bandes noires vont se retrouver sur le mur... Maintenant si tu as
moyen de faire un encadrement noir sur ton mur, même 50 cm de débordement autour de l'écran, tu auras un
gain énorme en confort visuel et en qualité d'image perçue... Si j'avais à choisir, dans un salle à vivre, je
commencerais par là. Soit un encadrement comme je viens de te dire, ou si pas possible un système de rideaux
noir qui viennent se cacher derrière une paroi de 30 cm (dans les angles) de la couleur de tes murs... ça coûte
bien moins cher qu'une lentille ou qu'un scaler et l'apport serait bien plus appréciable... Ce serait un premier pas
indispensable avant d'aller plus loin en adoptant un système 2.35... AMHA
Chris.
Publié: 12 Jan 2009 18:28
par loki100
chris.24 a écrit:D'un autre côté, plus une pièce est meublée naturellement et moins elle sera difficile
au niveau du son... Les meubles jouant le rôle de diffuseur/diffracteur d'ondes ou d'amortissants
pour d'autres (fauteuils)... Mais je comprends ce que tu voulais dire : une statuette pourrait vibrer
sous les coups du caisson...
Page 443/477
oui dans l'absolue une pièce vide résonne effectivement mes voila une salle dédier ce n'est pas un salon avec
meubles tables chaises placard enfin plains de meubles ex...
donc dans une salle dédier pour palier a ce manque disons de meubles ex... il faux traiter accoustiquement les
mures plafonds sol ex...
POUR NE PAS AVOIR DE
- Forte réverbération
- De décalages temporels
- Un effet de masquage fréquentiel
- Une résonance dans le registre des graves et infra-graves
ce que l'ont ne peux obtenir parfaitement dans un salon même meubles du faite que l'ont ne peux intervenir
correctement sur tous ses poins cruciale pour une bonne mise en armony sonores
et il y a aussi le traitement phonique qui luit permet de ne pas déranger toute la maison quand un grand coup de
tonnerre surgis
ce que l'ont ne peux faire dans un salon
a++ loki
Publié: 13 Jan 2009 0:12
par aymerickl
chris.24 a écrit:
aymerickl a écrit:
chris.24 a écrit:le scaler masque les bandes noires (qui le sont rarement
complètement)...
Puisqu'on projète plus grand que l'écran (en hauteur) avec des bandes noires en haut et
en bas, ça veut dire que si on n'a pas un fond noir autour de l'écran, on ne peut utiliser ce
principe ? Autrement dit, il faut une salle dédiée pour pouvoir projeter en 2,35 sans
lentille, c'est bien ça (ou alors un mur noir dans son salon ) ?
Corollaire de tout ça, que donne la projection des masques droite / gauche (ajoutés par
le scaler sur une image 16/9 ou 4/3) sur la toile de l'écran
Sans lentille et sans scaler pour cacher - entre autre - les bandes noires, et avec un mur de couleur
claire autour de l'écran, en effet ça ne marche plus : les bandes noires vont se retrouver sur le mur...
Maintenant si tu as moyen de faire un encadrement noir sur ton mur, même 50 cm de débordement
autour de l'écran, tu auras un gain énorme en confort visuel et en qualité d'image perçue... Si j'avais
à choisir, dans un salle à vivre, je commencerais par là. Soit un encadrement comme je viens de te
dire, ou si pas possible un système de rideaux noir qui viennent se cacher derrière une paroi de 30
cm (dans les angles) de la couleur de tes murs... ça coûte bien moins cher qu'une lentille ou qu'un
scaler et l'apport serait bien plus appréciable... Ce serait un premier pas indispensable avant d'aller
plus loin en adoptant un système 2.35... AMHA
Chris.
Et concernant les bandes droite / gauche en format 16/9 ou 4/3, ça doit bien se voir sur un écran blanc, non ?
(Je parle évidemment de la solution de Cine235 qui utilise un scaler et un zoom fixe sur le projo)
Sinon, pas con l'idée des rideaux cachés dans une contre-paroi. C'est surement plus waf que 50 cm de bordures
noires autour de l'écran.
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Enfin, là n'est pas mon problème, pour ma part j'ai les prismes DIY de la CG.
Aymerick
Publié: 13 Jan 2009 0:19
par Cinema235
aymerickl a écrit:Et concernant les bandes droite / gauche en format 16/9 ou 4/3, ça doit bien se
voir sur un écran blanc, non ?
(Je parle évidemment de la solution de Cine235 qui utilise un scaler et un zoom fixe sur le projo)
Aymerick
Il suffit de demander
Pour mémoire, regardes ici sur mon post les 2 images du Guepard, l'une est affichée en 16/9, l'autre en 2.35. Le
mask noir du Scaler est noir, on observe une toute petite différence mais lors d'une projection comme on est a
hauteur constante cela passe inapercu.
Cinema235
Publié: 14 Jan 2009 22:00
par Kevinou_ILG
Bonsoir, super réalisation, je me suis régalé à dévoré ce topic, pour cela un grand merci...
Par contre, j'avais une question au sujet du scaler et la gestion de 16/9... Lorsqu'un film est en 16/9, soit
1920x1080, tu le diffuse donc dans un espace d'une part réduit à 1920x817 (du fait que le projo déborde de
l'écran... ) auquelle s'ajoute les bandes noirs sur les côtés gauche et droit, ce qui revient à une perte de 233 pixel
de chaque côtés, soit une diffusion 16/9 sur une matrice effective de 1452x817 pour une film d'origine
1920x1080, je trouve cela très dommageable de diffuser un film 16/9 sur 57 % de la surface du projo...
Il faudrait voir si le système des projecteurs (tel le récent epson) qui mémorise le zoom afin de pouvoir faire
une modification à la volée lors du visionnage de chaque film, afin de garder de la luminosité, ne pas avoir à
investire dans un scaler (pour ce domaine d'utilisation).
En tous cas, super boulot, et dans un avenir plus ou moins lointain, j'utiliserai ce topic comme "bible"
Publié: 22 Jan 2009 0:19
par Cinema235
Kevinou_ILG a écrit:Bonsoir, super réalisation, je me suis régalé à dévoré ce topic, pour cela un
grand merci...
Par contre, j'avais une question au sujet du scaler et la gestion de 16/9... Lorsqu'un film est en 16/9,
soit 1920x1080, tu le diffuse donc dans un espace d'une part réduit à 1920x817 (du fait que le projo
déborde de l'écran... ) auquelle s'ajoute les bandes noirs sur les côtés gauche et droit, ce qui revient à
une perte de 233 pixel de chaque côtés, soit une diffusion 16/9 sur une matrice effective de
1452x817 pour une film d'origine 1920x1080, je trouve cela très dommageable de diffuser un film
16/9 sur 57 % de la surface du projo...
Il faudrait voir si le système des projecteurs (tel le récent epson) qui mémorise le zoom afin de
pouvoir faire une modification à la volée lors du visionnage de chaque film, afin de garder de la
luminosité, ne pas avoir à investire dans un scaler (pour ce domaine d'utilisation).
En tous cas, super boulot, et dans un avenir plus ou moins lointain, j'utiliserai ce topic comme
"bible"
Bonjour Kevinou_ILG,
Merci pour tes commentaires
Page 445/477
Pour répondre à ta question sur la projection 16/9 avec le scaler.
Oui c'est un fait que je n'exploite pas toute la matrice du projo, les projos avec mémorisation du zoom, j'avais
regardé mais sur une grande base (3,20m) comme la mienne on m'a plus conseillé le JVC.
Il ne faut pas non plus penser que l'image est moche du fait qu'on utilse pas toute la matrice du VP, en effet,
1452x812 pour mémoire c'est mieux que du 720p on peut même dire que c'est du 817p
De plus avec un Blu-Ray on downscale une image 1080p, la qualité est toujours très très bonne (a comparer à
un upsacle qui rajoute artificielement des pixels). Et enfin, j'ai opter pour ce choix car j'ai une très grande
majorité de films en 2:35, donc le 16/9 ne me gêne pas plus que cela.
Pour finir, un peu plus haut sur mon post on avait discuté avec THX-Only qu'une matrice au format 2.35 serait
l'idéale. Je viens de tomber sur cet article;
Il ne reste plus qu'à attendre que cela vienne coté VP
Cinema235
Publié: 25 Jan 2009 15:38
par daryl80
Bonjour,
J'ai une question sur tes branchements ?
Comment as-tu intercalé ton scaler entre tes sources et ton préampli hd ?
Merci d'avance et encore félicitations pour ta superbe réalisation !
Publié: 25 Jan 2009 18:52
par Cinema235
En terme de branchement, tout est en HDMI 1.3a
Du Lecteur Blu-Ray ou PS3
vers -> Préampli (configuré en passthrou coté vidéo) mais qui décode les formats sonores
puis vers -> DVDO VP50 Pro, qui reformatte l'image 1.85 / 2.35, etc ... (mais où tout est désactivé coté son)
et enfin vers -> VP
Cinema235
Publié: 31 Jan 2009 7:48
par RiiiDD
cine235, j'ai une question technique pour toi.
Comment as tu fais les découpes de moquettes au niveau de la corniche dans les angles ?
Tu as découpé à 45 ° sur la partie basse (horizontale regardant le sol) et à 90 ° sur la partie verticale ?
Aurais tu une photo en vue zoom de cette fameuse découpe ?
MErci !
Publié: 31 Jan 2009 7:51
par hbcine
bonjour,
pourrais tu me dire la difference entre un kit fibre optique à led de 5,4w et un kit fibre optique halogene de 50w,
merci et super boulot
Publié: 31 Jan 2009 10:52
hbcine a écrit:bonjour,
pourrais tu me dire la difference entre un kit fibre optique à led de 5,4w et un kit fibre optique
halogene de 50w, merci et super boulot
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La fibre optique fait environ 1mm de diamètre, est bcp plus "naturelle" dans son rendu et selon la manière dont
elle est incrustée dans le plafond acoustique, chaque fibre va avoir une intensité plus ou moins importante,
comme de vraies étoiles donc (elles ne brillent pas toutes de la même manière dans le ciel...). Nous rajoutons en
plus un kit spécial qui permet de faire scintiller légèrement les étoiles pour leur donner un côté naturel encore
plus important. Le moteur se met au milieu de la pièce et les fibre partent "en étoile" tout autour. Chaque kit est
réalsié sur mesure en fonction de la taille du plafond à illuminer.
Avec de la led, rien de tout ceci n'est possible. PAs adapté du tout à reproduire un "vrai" ciel étoilé.
Voilà !
Publié: 31 Jan 2009 12:34
par Cinema235
pourrais tu me dire la difference entre un kit fibre optique à led de 5,4w et un kit fibre optique
halogene de 50w, merci et super boulot
Salut hbcine,
Je crois que THX Only à parfaitement répondu à ta question.
Ce que je peux rajouter c'est uniquement confirmer ce qu'il a dit. Au début j'avais essayé un kit led mais à cause
de sa non compatibilité avec mon futronix je l'ai rendu pour passer à un kit halogene 50W. Le 2ème est plus
cher mais je confirme il n'y a pas photo pour le rendu, la luminosité.
Je n'ai pas installé le système pour le scintillement, par contre j'ai expliqué ici comment donner du relief au ciel
étoilé (étoiles +/- lumineuses, plus lontaines, halo, etc ...)
Voici aussi une application de constellations que j'ai ainsi pu mettre en oeuvre
Cinema235
Publié: 31 Jan 2009 12:38
par Cinema235
RiiiDD a écrit:cine235, j'ai une question technique pour toi.
Comment as tu fais les découpes de moquettes au niveau de la corniche dans les angles ?
Tu as découpé à 45 ° sur la partie basse (horizontale regardant le sol) et à 90 ° sur la partie
verticale ?
Aurais tu une photo en vue zoom de cette fameuse découpe ?
MErci !
Salut RiiDD,
Je n'ai aucune photo de cette partie au moment de la construction.
Comment j'ai fais ? Et bien je me suis fais "chier" car ce n'est pas évident.
En fait je n'ai pas cherché à poser la moquette d'un seul tenant. Chaque partie de corniche est indépendante, et il
y a un raccord à chaque angle. C'est nettement plus simple ainsi même s'il faut bien réfléchir pour bien faire
chaque découpe.
Je n'ai pas cherché non plus à faire des découpes à 45° je suis resté dans le rectiligne Pour imager cela c'est
comme si tu prenais 2 règles de maçons pour former un angle à 45° sans découper ces règles à 45°
Cinema235
Publié: 03 Fév 2009 21:41
par Philoups71
Coucou Cinema !
Page 447/477
Une petite question : Quelle distance as tu laissé entre tes deux rangs de siéges ? Et cette distance te semble t
elle satisfaisante ?
Je suppose que tu profites à fond de ta salle et te renouvelle mes félicitations pour la qualité de ta réalisation !
Publié: 04 Fév 2009 23:30
par Cinema235
Je viens de descendre au sous-sol et je vais donner 3 mesures car ce n'est pas évident de répondre, chaque siège
ayant ses caractéristiques.
Pour comprendre mieux les mesures afin de se repérer regardes cette page où il y a quelques photos montrant
les 2 rangées de coté
Les distances indiquées sont entre la rangée du fond et la 1ère rangée:
a) Distance entre l'extrémité de l'accoudoir et le dossier de devant = 40 cm
b) Distance entre le strapontin replié et le dossier de devant = 48 cm
c) Distance entre le devant du pied et l'extrémité de l'estrade = 72 cm
On a pas l'impression mais entre mes 2 rangées de sièges, j'ai plus d'espace que dans les salles de cinéma où je
trouve qu'on est un peu serré. Je pense que j'ai un bon équilibre, pas trop serré et pas trop d'espace non plus.
mes enfants aiment se mettre derrière et posent (les sièges étant en décalé) leurs pieds sur les accoudoirs de
devant
Oui toute la famille profite bien de la salle. En semaine j'ai pas trop le temps, mais les petites séances du
Vendredi soir, Samedi Soir et Le DImanche après midi on a pris l'habitude à vrai dire
Le compteur de la lampe du VP affiche délà 165h
Récemment, à l'affiche il y avait :
- Voyage au centre de la Terre en 3D On s'est bien amusé
- Transformers (ce Blu-Ray je l'adore car il permet de mettre en avant la salle au niveau qualité d'image et au
niveau acoustique)
- Hulk
- Wall-E
- Kung-Fu Panda
- Handcock
Bref que des bons moments
Cinema235
Publié: 08 Fév 2009 23:37
par Philoups71
Merci pour ta réponse hyper détaillée ! Du coup j'ai encore une question. Combien d'espace as tu laissé dans les
niches du mur THX autour des HPs ? Je pensais laisser 3cm de jeu autour. Cela te semble-t-il suffisant ?
Publié: 09 Fév 2009 9:03
par alex_t
Bonjour Cinema235.
J'ai une question concernant la distance qui sépare la dernière rangée de sièges des enceintes arrières. Est-ce un
problème vis à vis du rendu sonore d'avoir les sièges aussi prêts de ces enceintes ? Je vais probablement avoir la
même configuration à ce niveau là. Merci
a+
Publié: 10 Fév 2009 0:33
par Cinema235
Si tu es en 7.1 alors pas de problème fonces ne t'inquiète pas je me suis installé quelques fois sur la 2ème
rangée et bien c'est très bien aussi. En 5.1 avec une seule rangée contre le mur je dirais cela dépend des
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enceintes. Les GKF SVP100 ont un pavillon qui couvre 90° Horizontal et 60° Vertical, ce qui permet de réduire
le recul, avec des enceintes plus directives il faudrait faire attention. Je pense qu'en 5.1 avec 1 rangée contre le
mur, il faudrait placer les enceintes latéralement.
Cinema235
Publié: 10 Fév 2009 6:27
par alex_t
Je suis bien en 7.1 et les arrières seront des klipsch thx ultra, des KS525 pour être plus précis. Je suis un peu
rassuré mais de toute manière j'ai décidé de faire quelques tests avant de voir si je peux avancer mon écran pour
y mettre les enceintes avant derrière. En fait mon pb est le suivant :
- j'ai une base de 3.6m en 2.35. La distance de projection qui me va bien c'est 4.5m. Dans cette configuration,
l'écran est collé au mur et les enceintes sont dessous. Le canapé est à 1m du mur.
- pour mettre les enceintes avant derrière l'écran, je dois l'avancer de 1m donc je suis obligé de quasiment coller
les sièges arrières au mur arrière, d'où ma 1ere question.
Quelques tests me diront quoi faire
Publié: 10 Fév 2009 7:44
par Cinema235
alex_t a écrit:pour mettre les enceintes avant derrière l'écran, je dois l'avancer de 1m donc je suis
obligé de quasiment coller les sièges arrières au mur arrière, d'où ma 1ere question.
Quelques tests me diront quoi faire
1m pour le devant me semble beaucoup. Si tu as le pack THX il me semble que 50 ou 60 cm suffisent (pour le
caisson quoi)
Philoups71 a écrit:Merci pour ta réponse hyper détaillée ! Du coup j'ai encore une question.
Combien d'espace as tu laissé dans les niches du mur THX autour des HPs ? Je pensais laisser 3cm
de jeu autour. Cela te semble-t-il suffisant ?
Pour l'encastrement de mes SVP1000 à l'avant j'ai moins de 1cm tout autour. Pour le caisson j'ai laissé plus de
marge. Attention alors à bien faire en sorte que la niche soit noire. Si ton enceinte est lourde, avoir un peu plus
de marge n'est pas mal non plus.
Cinema235
Publié: 11 Fév 2009 15:01
par Kaotech
Cinema235
Tu as isolé ta salle en utilisant le principe de la "boite dans la boite" qu'elle est le résultat de cette isolation,
entends tu à l'étage le son ou proche de la pièce ? Est ce parfaitement isolé ?
Publié: 11 Fév 2009 15:41
Attention pour le placement des enceintes derrière l'écran. S'il s'agit d'une toile microperforée, il faut en effet
beaucoup d'espace entre la toile et les HP (pour que le son passe à travers un nombre suffisant de trous de la
toile). En revanche si c'est une toile trans-sonore (2K ou 4K désormais), mieux vaut alors coller la toile au HP,
en ne laissant qu'un ou 2 centimètres entre. C'est en effet le caisson qui va donner la distance à respecter
derrière la toile. Ne pas oublier de placer les tweeters ou chambe de compression des 3 encientes avant à 110cm
du sol, ce qui correspond à la hauteur des oreilles une fois assis sur son fauteuil préfére ! Voilà !
Page 449/477
Publié: 11 Fév 2009 16:11
par chris.24
110 cm ? ça fait bas je trouve... pour ma part je préfère que le son provienne d'une zone située entre le 1/3 et la
moitié de l'écran. Je trouve qu'il y a une meilleure correspondance avec les images ce qui est quand même tout
l'intérêt du transonore non ?
Publié: 11 Fév 2009 16:21
par blackfoots38
Salut
Quand on parle de 110 cm la hauteur des oreilles,
il faut ajouter la hauteur de l'ESTRADE de 20 cm sous les sièges ???
Publié: 11 Fév 2009 16:43
par chris.24
Je crois que l'idée de THX est de faire correspondre le tweeter des enceintes avec nos oreilles, exactement
comme en hifi. Peu importe qu'il y ait une estrade ou pas donc... Les 110 cm se transformant en 130 s'il y a une
estrade à ce moment-là et que nos oreilles se situent à 130 cm...
Mais je m'interroge sur le bien fondé de cette position en HC...
Pour ma part cela ferait mettre les enceintes à la hauteur de la bande noire... Mais si je fais ça il me semble que
je vais percevoir le son venant d'en bas lorsque je verrais un personnage à l'écran dont le visage sera situé au
milieu de l'écran ou carrément plus haut s'il est filmé de pied. C'est pour ça qu'il me semble plus adéquat de les
remonter personnellement... Quitte à diriger un poil les enceintes vers l'auditeur alors ?
Chris.
Publié: 11 Fév 2009 23:00
par aymerickl
Pour avoir personnellement mesuré, moi mes oreilles sont à 90 cm du sol (assis dans le canapé sans estrade).
Alors 110
Enfin, tout ça pour dire qu'il faut mesurer chez soi.
Sinon, je suis d'accord avec Chris, moi aussi je préfère plus les centrer dans l'image.
Sinon, le coup des enceintes collées à la toile transonore, ça va à l'encontre de ce qu'on avait mesuré pour la
Chris Research. Il avait été conclu que le son était bien meilleur à 5 à 10 cm de la toile.
Tu te souviens Chris ?
Personnellement, je préfèrerais collées, ça m'arrange.
Aymerick
Publié: 11 Fév 2009 23:10
Si la toile est trans-sonre.... que les enceintes soient à 1cm ou à 10cm d'elle, ça ne change rien côté son (ou
alors, c'est que c'est une microperf mais certainnement pas une trans_sonore). La seule différence en collant les
HP à la toile, vient du fait que ça la fait beaucoup moins bouger (très important pour le rendu vidéo). Essayez,
vous verrez. Quant à la hauteur du tweeter ou de la chambre de compression (je ne parle donc pas des HP),
110cm c'est l'idéal, mais comme bcp mettent leur écran bien trop haut, ils remontent les enceintes natuellement,
avec un son qui passe donc bien au dessus du niveau des oreilles, ce qui est dommage. Maintenant, chacun fait
comme il lui plait après tout.
Publié: 12 Fév 2009 10:19
par Akoustics
Page 450/477
THX Only - VOTRE CINEMA a écrit::
Quant à la hauteur du tweeter ou de la chambre de compression (je ne parle donc pas des HP),
110cm c'est l'idéal, mais comme bcp mettent leur écran bien trop haut, ils remontent les enceintes
natuellement, avec un son qui passe donc bien au dessus du niveau des oreilles, ce qui est
dommage. Maintenant, chacun fait comme il lui plait après tout.
AMHA, toujours à hauteur d'oreilles, oui je pense aussi que c'est la règle,
mais la hauteur de l'oreille varie suivant ta taille, ton type d'assise, et son placement dans l'agencement de la
pièce (sur estrade ou non etc ...)
Dans le cas ou il y a plusieurs rangs, je privilégierai le rang le plus utilisé pour le placement des tweeters
personnellement qu'en penses tu ?
Publié: 12 Fév 2009 10:33
par Nexus.6
Souvent en effet l'écran est trop haut. Il est recommandé que le centre de la toile soit à hauteur des yeux comme
l'enceinte centrale.
Publié: 12 Fév 2009 11:15
par Akoustics
Nexus.6 a écrit:Souvent en effet l'écran est trop haut. Il est recommandé que le centre de la toile soit
à hauteur des yeux comme l'enceinte centrale.
+1
Publié: 12 Fév 2009 11:30
par chris.24
Alors là je ne me vois absolument pas avec le centre de l'écran à hauteur des yeux !!!
Déjà ça voudrait dire que ma toile de 1m55 de haut (base de 2m75 en 16/9) toucherait le sol !!!
Mes oreilles et les yeux se situent à 76 cm du sol (position allongée grâce aux fauteuils à bascule).
Enfin faites comme ça vous plaît, mais faudrait quand même faire un petit calcul avant d'écrire...
Surtout
de dire que "c'est recommandé" en plus...
J'ai l'impression que vous confondez TV et vidéo-projection...
Moi tout ce que je peux te dire c'est que dans la position de visionnage que j'ai, autant le 2.35 est parfait en
placement (base à 95 cm du sol, sommet de l'image à 2m05 et donc milieu de l'image à 1m49), autant en 16/9
l'image descend un poil trop bas à mon goût (71 cm du sol, sommet de l'image à 2m26 et donc milieu à 1m49).
Le tweeter de ma centrale est approximativement à 1m40 et je trouve que ça colle très bien à l'image : aucun
problème de placement de la scène sonore, pas de remontée comme on pourrait le penser...
Bref, on se rend compte dans mon exemple que le centre de l'image est deux fois plus haut que mes yeux.
Pourtant en 16/9 je trouverais plus naturel de regarder l'image 10 cm plus haut...
Chris.
Publié: 12 Fév 2009 11:46
par chris.24
Tout est question de goût de toutes façons, l'essentiel est de regarder dans une position qui nous est naturelle...
Je n'ai jamais vu d'écran à 10 ou 20 cm du sol mais bon...
Chris.
Publié: 12 Fév 2009 13:56
Page 451/477
par fabrice91
chris.24 a écrit: Pourtant en 16/9 je trouverais plus naturel de regarder l'image 10 cm plus haut...
euh tu vois une différence sur 10 cm ???
chris.24 a écrit:Je n'ai jamais vu d'écran à 10 ou 20 cm du sol mais bon...
Ah ben si, tu verras des photos quand ma salle sera terminée !
2.80m de base donc 1.60m de haut pour du 16/9 je crois, et comme j'ai 2m de hauteur de plafond...
Publié: 12 Fév 2009 14:17
par dayleg
Salut,
D'accord avec ce qui vient d'être dit. Perso, je souhaite descendre le centre de l'écran sous les yeux avec vision
1/3 écran au dessus et 2/3 dessous. C'est cette config que j'avais précdemment (salle en construction) et que je
jugeais la plus reposante. Mais celà me semble dépendre de plusieurs paramètres :
1. La position de visionnage - dos plus ou mois droit selon le confort voulu ;
2. Config de projection et placement des enceintes quand on est pas en transsonore ;
3. Les goûts. Et là, par hypothèse, on va avoir du mal à se mettre d'accord
A+
Publié: 12 Fév 2009 14:34
par chris.24
En effet la position de visionnage est déterminante pour la position de l'écran. C'est parce que je suis allongé,
avec la têtière redressée bien sûr, qu'il est plus naturel pour moi de voir l'écran plus haut.
Sinon en effet 10 cm ça change pas mal la donne...
Après aussi, chacun fait avec les contraintes qu'il a... Dans ton cas Fabrice, je n'aurai pas réduit la base à 2m
non plus, pour avoir un écran mieux placé (en admettant que tu aurais préféré qu'il soit plus haut, ce qui n'est
peut-être pas le cas)... Le spectacle doit prédominer et la taille de l'écran est ce qui y participe le plus avec le
son...
Chris.
Publié: 12 Fév 2009 18:19
par aymerickl
Hum, il me semble que dans beaucoup de salles dédiées, l'écran est très proche du sol, voir par terre... peut-être
me trompe-je.
Comme disait Jean-Luc Godard : "Quand on va au cinéma, on lève la tête. Quand on regarde la télévision, on la
baisse."
chris.24 a écrit:Il ne me semble pas que nous étions arrivés à cette conclusion et que la distance
influait peu, que ce soit 5 ou 15 cm... C'est bien une transonore sinon pour répondre à THX.
Si si, en fait on en parlait au moment de coller le fond ou pas à la toile de projection. Je ne retrouve pas le post
initial, mais Michael n'arrêtait pas d'en parler.
Certes, 5 ou 15, c'est pareil. Mais là, je parlais de 5 ou 1 cm.
Aymerick
Page 452/477
Publié: 12 Fév 2009 23:36
par Yvagagne
dayleg a écrit:Salut,
D'accord avec ce qui vient d'être dit. Perso, je souhaite descendre le centre de l'écran sous les yeux
avec vision 1/3 écran au dessus et 2/3 dessous. C'est cette config que j'avais précdemment (salle en
construction) et que je jugeais la plus reposante. Mais celà me semble dépendre de plusieurs
paramètres :
1. La position de visionnage - dos plus ou mois droit selon le confort voulu ;
2. Config de projection et placement des enceintes quand on est pas en transsonore ;
3. Les goûts. Et là, par hypothèse, on va avoir du mal à se mettre d'accord
A+
J'ajouterai
1 bis, (car j'en fait déjà partie) le cas des porteurs de prothèse occulaires , donc des porteurs de lunettes à
double foyers ou à verres progressifs, pour lesquels un écran plutôt haut assure une image nette, ce qui n'est pas
le cas si le regard doit baisser un peu.
2 bis Pour ce qui est des enceintes, certe les tweeters et compressions (avec ou sans écran transsonore) doivent
être à la hauteur de la bouche des personnages plein cadre. C'est tout simplement du bon sens.
La comparaison avec les sallles ciné n'est pas judicieuse car une salle HC n'a qu'un nombre (très) réduit de
rangs de sièges, qui plus est, souvent sur un seul niveau.
Même dans le cas d'un murTHX, rien n'interdit de pincer les enceintes dans les plans horizontal ET vertical vers
la zone d'écoute à privilégier.
Le picement offre aussi l'avantage de diminuer les réflexions secondaires parasites venant du plafond et des
murs latéraux, puisque dès les 4kHz, les compressions deviennent trés directives.
Publié: 14 Fév 2009 8:45
par hbcine
bonjour,
j ai du mal à enttendre les enceintes arrieres , qu elle est la hauteur preconisee (actuellement elles sont à 1.95 du
sol)
merci
Publié: 14 Fév 2009 13:25
par Yvagagne
j ai du mal à enttendre les enceintes arrieres , qu elle est la hauteur preconisee (actuellement elles
sont à 1.95 du sol)
merci
Ici il y a une doc bien faite
http://www.yamahaproaudio.com/downloads/documents/others/m2tb_e.pdf
Mais d'abord vérifier avec un disque tests que c'est bien dû aux enceintes et non pas à un réglage de leur niveau,
ou de branchement..., voir du processeur qui fabrique le 7.1
Publié: 14 Fév 2009 20:02
par fabrice91
Page 453/477
Yvagagne a écrit:http://www.yamahaproaudio.com/downloads/documents/others/m2tb_e.pdf
Mauvais lien...
Publié: 14 Fév 2009 20:38
par aymerickl
Ne serait-ce pas plutôt ça :
http://www.yamahaproaudio.com/downloads/documents/data/white_papers/m2tb_en.pdf
Page 47, y'a un truc on dirait.
Publié: 14 Fév 2009 22:34
par Yvagagne
aymerickl a écrit:Ne serait-ce pas plutôt ça :
http://www.yamahaproaudio.com/downloads/documents/data/white_papers/m2tb_en.pdf
Page 47, y'a un truc on dirait.
Oui, a été déplacé dans le site lors du changement de version. je m'en suis repris une copie.
Publié: 16 Fév 2009 11:24
par arthurwellington
mon dieux que c'est beau , grosse séance de bavage at home pour moi, félicitation a toi cine235.
je ne dois pas être le seul a qui tu donnes des idées alors j'ai deux questions :
- la première bien terre a terre : le budget de ta salle avec et sans matos hc histoire de me donner une idée sur ce
que je pourrais faire.
- la deuxième collégiale : j'en suis a la réalisation de plan pour un projet de construction de maison sur sous sol,
étant donner que ce sous sol représentera un surface de 100m2 pourriez me donner une idée des dimensions
idéales (cloison parpaings) d'une salle dédiée comprenant 6 sièges et un mur thx
d'avance merci
Publié: 16 Fév 2009 14:44
par Yvagagne
arthurwellington a écrit:- la deuxième collégiale : j'en suis a la réalisation de plan pour un projet de
construction de maison sur sous sol, étant donner que ce sous sol représentera un surface de 100m2
pourriez me donner une idée des dimensions idéales (cloison parpaings) d'une salle dédiée
comprenant 6 sièges et un mur thx
d'avance merci
Au moins 2m50 de plafond, fini, pour une salle assez grande c'est mieux, notamment pour une projection sur
grand écran >3M afin qu'il soit assez haut, sans être collé au plafond dans le cas d'utilisation de fauteuils avec
dossier inclinable et têtière relevable....
Prévoir une largeur suffisante pour conserver 30 à 60cm de chaque coté des bords d'écran pour limiter les
réflexions lumineuses parasites sur les murs latéraux.
Respecter les règles de proportions H L P (diagramme de Bolt) pour limiter dès la construction les résonances
parasites gênantes
Prévoir 2 à 4 bass trap pour pièger ces résonances
Eviter les parois parallèles : donc plafond montant vers le fond de salle, et salle trapézoîdale au sol, grand coté
sur l'avant..
Page 454/477
Prévoir un local technique assez grand, ventilé et alimenté par un onduleur électrique.
Toute installation protégée par surtenseur et parafoudre, un vrai, par un bricolo dans une barrette multiprise;
etc...
Prévoir un coin bar sympa
Prévoir un budget élastique !!
Publié: 26 Fév 2009 23:13
par Boutchy
Bonsoir,
Je suis en train de terminer mon mur avant "THX" ,j'aimerai savoir qu'elle type de laine de roche as tu utilisé
pour combler le mur ,
Rockplus ,Rockmur,Alpharock,Rockcalm ?
Merci à toi.
Publié: 27 Fév 2009 12:23
par ZAM
Pour répondre a Boutchy je pense qu'il a utilisé du Rockmur, en effet l'Apharock c'est du semi rigide et le
Rockplus du rigide et d'après les photos la laine de roche est plutot "souple".
Publié: 27 Fév 2009 22:28
par cinemaGKF
Salut cinema235,
Comment tu a fixé tes tasseaux sur les agglo,alors qu'ils sont vide à l'interieur.Tu a mis des chevilles?
Publié: 27 Fév 2009 22:52
par néon
fabrice91 a écrit:
chris.24 a écrit: Pourtant en 16/9 je trouverais plus naturel de regarder l'image 10 cm
plus haut...
euh tu vois une différence sur 10 cm ???
chris.24 a écrit:Je n'ai jamais vu d'écran à 10 ou 20 cm du sol mais bon...
Ah ben si, tu verras des photos quand ma salle sera terminée !
2.80m de base donc 1.60m de haut pour du 16/9 je crois, et comme j'ai 2m de hauteur de plafond...
le seul souci c'est le jour ou tu as des fauteuils qui s'allonge,tu te retrouve avec la tete qui doit se pencher vers
l'avant..
en fait il n'y a pas de vrai théorie,cela dépend de la longueur de la salle,du nombre de palier de l'estrade,et
surtout du type de fauteuils ,si c'est du club ou fixe,pas de soucci,si c'est du fauteuil cuir qui bascule,là c'est plus
pareil,il faut impérativement remonter l'ecran bien plus haut,pour ne pas avoir a baisser la tete et les yeux une
fois allongé
Néon qui est devenu,un spécialiste du "bougé" d'ecran au fur et à mesure des changements de fauteuils (ce
qui a aussi biensur des incidences sur la positions des voies avant et leurs inclinaisons...
Page 455/477
Publié: 01 Mar 2009 10:53
par Coxwell
chris.24 a écrit:Calovadts, L'utilisation d'un scaler + lentille permet d'exploiter le film 2.35 sur la
TOTALITÉ de la matrice 16/9, en utilisant tous les pixels disponibles, soit un gain en définition et
un gain en luminosité comme l'a bien expliqué THX (normal c'est son métier ! ). Cette solution
est donc différente que de projeter la même image en faisant sortir les bandes noires en dehors de
l'écran (appelé le 2.35 du "pauvre"). Cette dernière méthode marche, mais ne permet pas d'exploiter
à fond la résolution de la matrice et fait perdre un peu de luminosité. Certes comme le dit
cinema235, sur une base de 3m20 ce n'est pas un réel souci avec un HD350, mais ça le deviendrait
sur une base de 4m50 par exemple... Car avec une lentille une telle base + HD350 est tout à fait
possible...
Voilà, j'espère que tu auras compris avec cette explication supplémentaire...
A THX : très belle salle ! Juste le plafond, faudrait absolument trouver un autre produit que ces
dalles dont les rails apparaissent par reflet...
Super la présentation en 3D !
Chris.
Je découvre également ce problème de bande noires en cinémascope et je me permets d'intervenir sur ce fil qui
présente la somptueuse installation de Cinema235.
La méthode de cacher les bandes noires par des masques manuels ou de projeter les bandes noires en dehors de
l'écran revient au même finalement : on exploite pas toute la matrice du projo et on perd un peu en luminosité
avec le zoom.
La méthode de la lentille et du scaler étire l'image en hauteur. Vous dites que la matrice est utilisée totalement,
mais quelle est le gain en qualité d'image (définition ?), parce que l'encodage du film est toujours sur l'image
sans les bandes. Le fait d'étirer l'image ne créé pas de pixels, non ?
Deuxio, comment faire pour ceux qui raegardent des films en 2:35 toujours en Vo sous-titré ? Quand les soustitres sont dans les bandes ? Aucune méthode valable dans ce cas, y compris la lentille ?
Publié: 01 Mar 2009 12:29
par aymerickl
Coxwell a écrit:Deuxio, comment faire pour ceux qui raegardent des films en 2:35 toujours en Vo
sous-titré ? Quand les sous-titres sont dans les bandes ? Aucune méthode valable dans ce cas, y
compris la lentille ?
C'est tout le problème, les sous-titres. En DVD, avec les lecteurs Samsung, le problème ne se pose à priori pas,
mais en BD, dur, dur...
C'est pour ça que j'avais ouvert un topic dédié : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?
f=1089&t=29901134&p=172363104
A+
Aymerick
Publié: 01 Mar 2009 22:08
par Boutchy
Bonsoir,
Peux tu me confirmer que tu as utilisé du Rockmur pour combler ton mur "THX" ,merci.
Page 456/477
Publié: 01 Mar 2009 22:53
par Cinema235
Oui je confirme que j'ai bien utilisé des panneaux de LDR 1/2 rigides Rockmur 135x60 épaisseur 100mm
Cinema235
Publié: 02 Mar 2009 1:54
par chris.24
Coxwell a écrit:Je découvre également ce problème de bande noires en cinémascope et je me
permets d'intervenir sur ce fil qui présente la somptueuse installation de Cinema235.
La méthode de cacher les bandes noires par des masques manuels ou de projeter les bandes noires
en dehors de l'écran revient au même finalement : on exploite pas toute la matrice du projo et on
perd un peu en luminosité avec le zoom.
La méthode de la lentille et du scaler étire l'image en hauteur. Vous dites que la matrice est utilisée
totalement, mais quelle est le gain en qualité d'image (définition ?), parce que l'encodage du film est
toujours sur l'image sans les bandes. Le fait d'étirer l'image ne créé pas de pixels, non ?
Deuxio, comment faire pour ceux qui raegardent des films en 2:35 toujours en Vo sous-titré ?
Quand les sous-titres sont dans les bandes ? Aucune méthode valable dans ce cas, y compris la
lentille ?
En fait quand on doit cacher les bandes noires au moyen de bandes amovibles en velours noir par exemple, cela
sous-entend que la toile est au format 16/9 et donc qu'on ne zoome pas pour le format 2.35... Auquel cas la
question de perte de luminosité ne se pose pas...
Si on zoome, alors les bandes noires sortent du champ de l'écran, et cela implique forcément un écran au format
2.35 avec une perte de luminosité due à l'agrandissement. Perte que peu très bien encaisser le projo selon sa
luminosité intrinsèque...
Les cas de figure ne sont donc pas identiques.
Prenons maintenant le problème de la matrice. La matrice de nos projo est pour l'instant encore au format 16/9,
soit 1920 x 1080 pixels en full HD. Imaginons un écran de 1m78 de base pour 1m de hauteur (format 16/9
donc). Lors de la projection d'un film au format 2.35, avec donc des bandes noires affichées, l'image au lieu
d'être affichée en plein écran et d'utiliser la totalité des pixels de la matrice, sera affichée sur seulement 76 cm
de hauteur. Il y aura donc 24 cm de bandes noires (2 x 12 cm grosso modo) et ces pixels sont perdus : ils ne
servent qu'à afficher des bandes noires (soit 24 %)
Maintenant nous décidons de faire du vrai 2.35. Nous gardons la hauteur de 1m mais la largeur passe de 1m78 à
2m35. L'affichage de l'image d'un film 2.35 serait toujours identique si on y changeait rien. Mais là on va jouer
d'un subterfuge : on étire l'image (non pas sur l'objectif, ce n'est pas une déformation optique) sur la matrice : au
lieu d'utiliser 24 % de la matrice pour faire des bandes noires, ces 24 % vont servir pour étirer l'image. Mais
cette image est déformée en hauteur, elle mesure pour le moment 1m de hauteur x 1m78 de large. On place
alors une lentille pour desanamorphoser l'image, autrement dit l'étirer en largeur de manière à lui redonner son
apparence normale. L'image s'étire à 2m35 de large. On a un gain en taille de 33 % tout en conservant la même
définition de l'image, grâce à l'utilisation des pixels perdus initialement. Autrement dit on ne rajoute pas de
pixel dans l'image On s'en sert pour l'étirer en hauteur, proportionnellement il y aura toujours le même nombre
de pixel, sauf que l'image est plus grande. Là où le simple zoom agrandit la taille des pixels, ce qui fait perdre
en définition (et en luminosité) ici le rajout des pixel permet l'agrandissement sans perte en définition et en
luminosité...
Est-ce plus clair ?
Il existe un autre type de lentille qui au contraire d'étirer l'image en largeur va recompresser l'image en hauteur.
Cela ne permet pas dans ce cas d'avoir une base d'image plus grande ni de passer sur un format 2.35, par contre
on bénéficie d'une définition et d'une luminosité supérieures dans ce cas car les pixels supplémentaires de la
Page 457/477
matrice sont utilisés sur le même format. Cette solution est très rarement employée car on recherche avant tout
l'immersion grâce à une plus grande base...
Pour les ST, il faut disposer d'un lecteur qui permet de les remonter dans l'image. Très peu de lecteurs le font.
Un PCHC le fait aisément... C'est en effet une option que tous les lecteurs devraient intégrer ! Même si on ne
fait pas de 2.35, une bande en velours (avec des ST placés à cheval sur l'image et la bande les rend difficilement
lisibles)...
Chris.
Publié: 02 Mar 2009 8:04
par Coxwell
Merci pour cette explication Chris.
En gros, quand on "zoom" en hauteur le film pour faire disparaître les bandes, il n'y a une perte de définition du
simple fait que la matrice zoome le film (même en désanamorphosant ensuite) ?
Et pour les sous-titres, effectivement celà m'empêche de songer au 2:35 sauf pour les rares films où les soustitres sont positionnés automatiquement dans l'image (Il paraît que le futur lecteur blu ray Philips pourra le
faire). Tu les fais tenir comment tes bandes de velours horizontales ?
Publié: 02 Mar 2009 12:04
par chris.24
Coxwell a écrit:Merci pour cette explication Chris.
En gros, quand on "zoom" en hauteur le film pour faire disparaître les bandes, il n'y a une perte de
définition du simple fait que la matrice zoome le film (même en désanamorphosant ensuite) ?
IL Y A une perte de définition si on zoome plus grand : cela revient à agrandir la taille des pixels. Quand on
zoome, il n'y a pas de désanamorphose à faire...! On a juste zoomé, on n'a pas déformé l'image. Attention de ne
pas confondre zoomer pour agrandir l'image et remplir un écran 2.35, et le "vrai" procédé du 2.35 qui consiste à
étirer l'image en hauteur puis à l'élargir... Ce dernier procédé ne fait pas appel au zoom pour élargir l'image mais
à un étirement numérique en hauteur puis à un élargissement optique via la lentille. Le zoom du projo ne
change pas.
Et pour les sous-titres, effectivement celà m'empêche de songer au 2:35 sauf pour les rares films où
les sous-titres sont positionnés automatiquement dans l'image (Il paraît que le futur lecteur blu ray
Philips pourra le faire). Tu les fais tenir comment tes bandes de velours horizontales ?
Le plus souvent les ST sont à cheval ou dans la bande noire... Je fais simplement tenir mes bandes noires par
deux punaises : je tends la bande en tissu. Pour celle du dessus elle est déjà maintenue sur le haut de l'écran, je
n'ai qu'à la rabattre...
Chris.
Publié: 04 Mar 2009 13:38
par tso
Juste une question au passage : c'est quoi cette histoire de relais infrarouge sous l'écran. Ce point de détail m'a
échappé ?...
TSO
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Publié: 04 Mar 2009 15:33
par ZAM
J'en encore un point à traiter concernant le déport IR dont les câbles se trouvent sous l'écran en
dessous du tissu tendu en fin de compte .
Actuellement les ondes ont du mal à traverser le tissu (je m'en doutais). Cela fonctionne mais il faut
que la télécommande se trouve à 20cm du tissu alors on voit la petite led d'état s'allumer. Au dela
cela ne capte plus.
Salut tso, ne serait ce pas sur ce point la son pb.
C'est d'ailleur suite à cette remarque que j'ai positionné mon capteur de report IR et la LED dans la corniche au
dessus de l'écran, pas de tissus tendu et facile à mettre en oeuvre en incrustant le tout dans la moquette.
a+ zam
Publié: 04 Mar 2009 21:36
par Cinema235
Bonsoir à tous,
Merci à tous pour vos remarques.
Je me doutais que vous alliez reconnaitre les photos de ma salle faut dire que je vous ai spamé avec plus de
500 photos sur mon post pendant 1 an
J'ai réussit à acheter mon CCS de Mars hier déjà, et je suis très content de l'article qui résume très bien 1 an de
dur travail.
Pour TSO.
Pour le relais IR j'en parle pour la 1ère fois ici
Une partie est au niveau de l'écran et permet de piloter le DD15, via un RJ45 le reste est au niveau du rack (un
des brins va même dans le p800). Ainsi en visant l'écran je pilote toute la salle, électroniques, lumières via le
Futronix p800 et le JVC HD350 (par reflexion sur la toile)
Cinema235
Publié: 05 Mar 2009 7:46
par Cinema235
ZAM a écrit:
J'en encore un point à traiter concernant le déport IR dont les câbles se trouvent sous
l'écran en dessous du tissu tendu en fin de compte .
Actuellement les ondes ont du mal à traverser le tissu (je m'en doutais). Cela fonctionne
mais il faut que la télécommande se trouve à 20cm du tissu alors on voit la petite led
d'état s'allumer. Au dela cela ne capte plus.
Salut tso, ne serait ce pas sur ce point la son pb.
C'est d'ailleur suite à cette remarque que j'ai positionné mon capteur de report IR et la LED dans la
corniche au dessus de l'écran, pas de tissus tendu et facile à mettre en oeuvre en incrustant le tout
dans la moquette.
a+ zam
Salut Zam,
Juste pour info, je n'ai aucun problème avec le déport IR sous la toile. A l'époque quand j'avais mis le tissu
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tendu bien entendu le déport se trouvait derrière et je me posais la question sur le post de comment faire avec ce
tissu devant.
Ensuite j'ai tout simplement fait une petite découpe dans le tissu avec des ciseaux sans qu'il se détende, tiré avec
une petite pince le câble du déport afin qu'il dépasse légèrement le tissu et tout fonctionne à merveille depuis.
Cinema235
Publié: 08 Mar 2009 9:44
par cinemaGKF
Salut Cinema235,
Dis moi ton tissus tendu ne va pas jusqu'a 1/3 de la salle???
Publié: 28 Mar 2009 1:38
par arito667
\\ A propos du format 2.35, des scalers, des lentilles ... \\
Cinema235 a écrit:
Sur le fond ton raisonnement est bon mais tout dépend en fin de compte de la hauteur sous plafond
initiale que l'on dispose comparé à la largeur de la pièce.
Exactement, le seul problème ici c'est le manque de hauteur et c'est quand même bien embêtant d'être limité au
format 2.35 en configuration "Full_largeur" c'est à dire toute la largeur de la matrice en largeur. Si au contraire
on se donne la largeur comme constante et que la hauteur n'est pas limitée c'est vraiment la solution la plus
souple et qui exploite toujours le maximum de la matrice suivant la source. J'ai la chance de projeté en grenier
et d'avoir la place pour projeter sur + de 4mètres de base jusqu'au format 4/3, ainsi aucun scaler, ni zoom, ni
lentille n'est nécessaire.
Éventuellement un masque pour les perfectionnistes pour qui le noir du vidéoprojecteur n'est pas assez noir,
mais moi cela ne me gêne pas le moins du monde.
En tous les cas félicitation pour votre salle Cinema235, de plus votre sujet transpire d'énergie et aide beaucoup
de monde.
La seule réserve que j'aurais émise juste à la lumière de la partie que j'ai lu ce serait l'excès de zone d'absorption
acoustique. Il me semblait que trop d'absorption n'était pas forcément agréable au ressenti et qu'un compromis
était préférable. Mais bon seul l'appréciation de l'utilisateur final compte,
Bravo pour tout.
Publié: 28 Mar 2009 8:10
par Cinema235
Depuis le post que vous citez j'ai encore un peu évolué dans mon raisonnement concernant le format des écrans,
et en toute évidence maintenant, je ne regrette en rien ce format 2.35 et au contraire je ne pourrais pas revenir à
un écran 16/9 même si j'avais plus de hauteur. Je vais essayer de détailler pourquoi mais bien entendu ce n'est
que AMHA
Projetter à hauteur constante comme au cinéma c'est tout de même le pied. D'ailleurs pourquoi dans toutes les
salles de cinéma (alors qu'il y a la largeur et la hauteur suffisiante) ne sont installés que des écrans 2.35 et non
des écrans 16/9 ou 4/3 ?
Tout simplement parceque la nature humaine à un champ de vision horinzontal et non vertical et qu'il faut
prendre aussi en compte la distance à laquelle est le spectateur est assis.
Avec un écran de 4m de base (ce dont tout le monde rêve donc je vous retourne le compliment d'avoir une salle
aussi généreuse en dimensions), cela fait 3m de hauteur pour le 4/3. Pour un spectateur assis à 4m de l'écran,
(configuation moyenne de nos salles privées je pense) avoir un mur d'image de 3m de hauteur devant lui, il
hochera la tête en permanece de bas en haut.
Page 460/477
A l'inverse si l'on prend un écran 2.35 et qu'on projette à hauteur constante on se retrouve avec une hauteur fixe
de 1,70m
La largeur de l'image dans ce cas est de :
2,82m x 1,70m pour une image 4/3 (Déjà très bien pour une image 4/3 car je ne pense pas qu'il existe du 4/3 en
full HD )
3,00m x 1,70m pour une image 16/9
3,15m x 1,70m pour une image 1.85
4,00m x 1,70m pour un image en 2.35 (l'immertion totale dans ce cas et c'est 80% des films dans ce format)
En plus d'un point de vue esthétique rentrer dans une salle et voir un écran comme au cinéma (format 2.35) c'est
superbe.
C'est pour ces raisons qu'en fin de compte ce n'est pas embettant et qu'à l'inverse je conseillerais de passer
systématiquement sur un écran 2.35 en prenant la largeur maxi de la salle.
Par contre effectivement on n'utilise pas toute la matrice du VP, mais les personnes qui ont vu un film dans ma
salle et qui projettent en 16/9 full HD chez eux m'ont confirmé ne pas voir de différence de qualité.
Il y en a une c'est évident mais à l'oeil nu difficile de la voir à priori si ce n'est de pouvoir comparer sur 2
images en même temps.
Je n'utilise pas toute la matrice de mon VP mais pour combien de temps encore ?
Je me trompe peut être (quoi que la réalité rattrape souvant la fiction), mais je suis persuadé que les matrices
2.35 a hauteur constante arriveront dans les VP dans d'ici pas trop longtemps. D'ailleurs il suffit de lire cet
article pour s'en convaincre.
Pour la sonorité dans la salle, là aussi vaste sujet et difficile d'écrire sur le post le resenti que l'on a dans la salle.
Ma hantisse était d'avoir une salle avec des réverbérations partout (difficile à maitriser et pas agréables à
l'oreille).
Là ce n'est pas la cas. Par matte il ne faut pas comprendre qu'on entend plus rien et que c'est étouffé. Le son qui
est projetté est net précis, il nous arrive à l'oreille sans résonnance désagréable. A l'arrière on est bien immergé
dans les effets surrouds (lorsqu'il y en a). Pour arriver à ce résultat par contre, certainement du fait de la texture
en majorité absorbande des matériaux utilisés, j'ai besoin de pousser un peu plus fort l'ampli ce qui ne me pose
pas de problème avec le Sherbourn.
Cinema235
Publié: 28 Mar 2009 13:03
par fish eye
La reverberation est très interessante quand elle maitrisée.
elle permet une largeur, une ampleur dans le son...
elle est pas souvent confondu avec les echos flottants
Publié: 29 Mar 2009 1:17
par fabrice91
Cinema235 a écrit:3,00m x 1,70m pour une image 16/9
3,15m x 1,70m pour une image 1.85
4,00m x 1,70m pour un image en 2.35
...
C'est pour ces raisons qu'en fin de compte ce n'est pas embettant et qu'à l'inverse je conseillerais de
passer systématiquement sur un écran 2.35 en prenant la largeur maxi de la salle.
Désolé moi j'ai jamais rien compris à tes arguments...
Enfin ça vient certainement de moi !
J'ai une salle qui fait 3m de large...
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Je VEUX un mur d'image...
donc je me fais un écran de 3m de base...
bon allez on va faire plus court, disons 2.80m !
Premier cas : je fais au format 16/9 : 2.80m de base -> 1.58 de haut
Second cas : je fais au format 2.35 : 2.80m de base -> 1.30 de haut
Ben désolé, je préfère un format de 16/9 !
Lorsque j'ai un film au format 16/9 j'aurai donc une surface d'image de 2.80*1.58 = 4.4m2 dans le premier cas
Alors que si je suis dans le second cas l'image 16/9 ne rentrera pas dans les 1.30 !!!
Donc je serai obligé de diminuer ma base d'image ce qui donnera 2.30 de base ! soit 2.30*1.30 = 3m2 et hop j'ai
perdu 1.4m2 de surface d'image !!!
Alors que si j'ai un écran 16/9 de 2.80x 1.58, je serai en full écran 100% d'image si le film est en 16/9 et s'il est
2.35, en projetant sur 2.80 de base la hauteur sera de 1.30, (ce qui rentre dans mon écran !) = 3.64 m2 d'image
donc une "perte " de surface de.8m2 par rapport au 16/9...
Donc que le film soit au format 16/9 ou 2.35, c'est l'écran 16/9 qui est plus intéressant !!!
Publié: 29 Mar 2009 1:39
par lolo63
Salut Fabrice,
Donc que le film soit au format 16/9 ou 2.35, c'est l'écran 16/9 qui est plus intéressant !!!
C'est bien là la différence.... car ton raisonnement tient de l'unique fait de la faible largeur de ta salle pour une
hauteur quasi constante qui est d'env. 2m à 2.3m dans la majorité des salles.
Aussi, je rejoins ciné concernant les salles qui possède une hauteur moyenne (donc de 1.5m à 1.7m de hauteur
d'écran dispo) mais surtout parfois une largeur de 3.5m, 4m ou 5 m ou plus (comme dans mon cas) il est donc
préférable d'exploiter la matrice dans toute sa largeur max du format cinémascope "2.35".
En résumé les proportions de ton mur de projection sont plus proches du 16/9éme que du 2.35 donc il est
normal que tu tiennes ce raisonnement.
Si en revanche, les proportions du mur de projection sont plus proche du 2.35 alors ... pas d'hésitation choisir le
format : 2.35 !
PS : j'ai fait la simu dans ma salle (8X5.5X2.2) c'est vraiment top le 2.35, il occupe bien la largeur alors que le
16/9éme m'aurait laissé quasi 1m de chaque côté de l'écran (pour une hauteur de projection constante de 1.6m)
Publié: 29 Mar 2009 3:24
par arito667
Cinema235,
ce que je veux dire c'est que pour 80% des films (2.35), si la salle permet un écran 4/3, tu as la même image
projetée que sur un écran 2.35 sans les inconvénients des 20% restant (prix du scaler, dimensions d'images
réduites).
Pour l'esthétique je suis tout à fait d'accord : "rentrer dans une salle et voir un écran comme au cinéma (format
2.35) c'est superbe" , un mur d'écran c'est moins jolie.
Pour a perte de luminosité ou de résolution je n'y pense même pas, c'est bien suffisant, surtout chez toi ! Donc
je suis encore d'accord.
Le dernier point est que la salle de cinéma peux servir à beaucoup regarder la télé et là une grande surface est
un grand avantage pour le confort et le plaisir, pour ma part la TV et film TV représente plutôt 80% et les
diffusions ne sont pas adaptées au 2.35. Bien sur je le rappel tout ça pour une salle dont les dimensions s'y
prêtent, pour les cas mentionnées sur les messages ci-dessus ou chez toi il est clair que le 2.35 est la solution, il
n'y a pas trop à réfléchir (si on à les moyens du scaler).
Voilà, il y a du pour et du contre, les arguments sont toujours vrai, mais dépendent de la salle, de l'utilisation
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qu'on en fait et de notre appréciation personnelle, je crois que tout le monde à compris...
Pour la TV 21/9 , et ben on peut dire que c'est exclusivement pour visionner des DVD parce qu'un match de
foot serait difficile à regarder ! Mais pourquoi pas.
Peut être étudieras-tu des petits panneaux ou surfaces diffractantes quand dans quelques temps ton envie de
bien faire te poussera à atteindre encore un peu plus la perfection ?
Au revoir, profitez bien de vos films
Publié: 29 Mar 2009 9:05
par corane
salut
Pareil pour moi , mes dimensions de la salle favorises le 2.35 plutot que le 16/9 , je prefere en effet que tout
mon mur soit occupé par l'écran.
Et après tout est une question de gout aussi .
@++
stef
Publié: 31 Mar 2009 13:26
par Nexus.6
arito667 a écrit:Peut être étudieras-tu des petits panneaux ou surfaces diffractantes quand dans
quelques temps ton envie de bien faire te poussera à atteindre encore un peu plus la perfection ?
si il ne reste plus que de la diffraction à ajouter (pour quoi faire d'ailleur? pour donner une impression de
grandeur?), un bon DSP yamaha à paramétrer aux petits oignons et c'est joué!
C'est autre chose que de devoir annuler des résonnances ou des réverbations car les DSP sont pas fortich pour
ça. En effet, pour compenser avce un égaliseur aussi sophistiqué soit-il (donc dans le domaine fréquentiel) une
résonnance dues à des réflexions (différents trajets=domaine temporel), ca peut se faire en un point et encore,
cela compensera l'amplitude mais pas l'aspect résonnance (élargissement du signal dans le temps).
Vaut mieux jouer au niveau accoustique que d'essayer de compenser après.
Par contre pour ajouter un effet (diffraction), là le DSP il sait faire.
Publié: 01 Avr 2009 21:29
par Cinema235
arito667 a écrit:Peut être étudieras-tu des petits panneaux ou surfaces diffractantes quand dans
quelques temps ton envie de bien faire te poussera à atteindre encore un peu plus la perfection ?
Aujourd'hui les effets surrounds sont déjà bien présents, dans Transformers par exemple on sait parfaitement
localiser le son lorsqu'il tourne autour de nous.
Par contre, à vrai dire je ne me rends pas du tout compte de ce que pourrais apporter des surfarces diffractantes
(tu penses type schroeder ?). Plus de spacialisation est-ce bien cela ? Effectivement il faudrait peut être que
j'essaie au moins pour pouvoir avoir une opignon (mieux ou pas mieux ? )
Il me semble qu'Agassi à construit des panneaux de ce type, il nous donnera son ressentis j'en suis certain
Cinema235
Page 463/477
Publié: 03 Avr 2009 21:07
par Fredb
Salut,
Aurais tu par hasard les références de la moquette que tu utilises pour tes murs et pour le sol, je n'ai pas trouvé
parmi tes 70 pages...
Fred
Publié: 03 Avr 2009 23:36
par chris.24
Cinema235 a écrit:La référence de la moquette est SYMPHONIE Pimpernel de chez Saint
Maclou(...) à 29,99€/m2
Pour le sol comme pour les murs...
Publié: 04 Avr 2009 6:34
par Cinema235
chris.24 a écrit:
Cinema235 a écrit:La référence de la moquette est SYMPHONIE Pimpernel de chez
Saint Maclou(...) à 29,99€/m2
Pour le sol comme pour les murs...
C'est presque que cela
Pour le sol: SYMPHONIE PIMPERNEL de chez Saint Maclou à 29,99€/m2
Pour les murs: MINI-GRIFF MARINE de chez Saint Maclou à 3,99€ / m2
Pour les murs la moquette est beaucoup moins épaisse pour que cela soit moins lourd et qu'elle ne se décolle
pas en fait
Cinema235
PS: Du coup j'ai aussi mis à jour le post et intégrer prix + référence aux bons endroits via le sommaire ...
Publié: 04 Avr 2009 7:08
par chaillou
Bonjour et félicitation bien sûr pour cette superbe réalisation.
Je me permet d'intervenir ici car je recherche une info que je n'arrive pas à trouver.
Vous optez tous pour de la LDR pour le traitement acoustique,donc pourquoi plus la LDR que la LDV?
Par ailleurs,quelle type de LDR prenez-vous,sachant qu'il existe différentes densités:y a t-il intérêt à prendre la
plus compressée,voire celle prévue pour les sols encore plus compacte.
Merci de vos réponses.
Publié: 06 Avr 2009 12:43
par Fredb
Salut,
Peux tu me dire quel est ce matériau que tu utilises pour désolidariser tes structures en bois des murs ou du sol ?
Où l'as tu trouvé?
D'avance merci
Tu n'imagine pas à quel point ton post est une mine d'or pour moi
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Fred
Publié: 15 Avr 2009 0:22
par arito667
Cinema235 a écrit:Aujourd'hui les effets surrounds sont déjà bien présents, dans Transformers par
exemple on sait parfaitement localiser le son lorsqu'il tourne autour de nous.
Par contre, à vrai dire je ne me rends pas du tout compte de ce que pourrais apporter des surfarces
diffractantes (tu penses type schroeder ?). Plus de spacialisation est-ce bien cela ? Effectivement il
faudrait peut être que j'essaie au moins pour pouvoir avoir une opignon (mieux ou pas mieux ? )
Il me semble qu'Agassi à construit des panneaux de ce type, il nous donnera son ressentis j'en suis
certain
Cinema235
Salut Cinema235,
ce que j'ai pu lire et non pas testé est qu'une pièce d'écoute musique ou cinéma ne doit être ni trop sourde ni trop
claire. Habituellement les pièces d'écoute des amateurs de son comme moi sont d'origines trop clairs et donc on
parle beaucoup d'absorption. Pourtant une pièce perd aussi de sa qualité si elle est trop absorbante et la solution
parait être des une alternance de zones absorbantes et diffractantes de préférence opposées pour éviter la
réverbération suivant une direction de la salle. Donc il y a la tonalité de la salle en gros sourde ou live et la
deuxième chose c'est comme tu dis la gestion du surround, comme tu dis par exemple dans Transformers tu
peux localiser parfaitement le son qui est autour de toi et c'est ça qui pourrais être (éventuellement) gênant
puisque souvent le son surround est voulu par le réalisateur (de mon point de vue) une bande son d'ambiance ou
diffuse. Parfois on doit distinguer une direction quand un objet traverse la scène sonore oui mais souvent c'est
une ambiance sonore.
Donc du coup j'ai remarqué que quelques habitué de la conception de salle privilégiait l'arrière de la salle pour
quelques surfaces diffusantes, comme les panneaux de Shroëder oui, pour rendre la salle moins lourde (plus
vivante) et aussi diffuser à l'arrière. Une autre petite chose, nos salles nous imposent aussi souvent d'avoir les
surround un peu trop dans les oreilles et nécessite d'être un peu "diffusée".
Pour finir visiblement il y a bien la théorie d'un côté et la pratique de l'autre. Toutes les salles sont différentes et
il y a bien que l'essai comme tu dis qui te donnera au final une "opignon (mieux ou pas mieux ? )".
De toute façon tu dois avoir un rendu déjà bien supérieur à beaucoup d'entre nous ou à moi sans aucun doute,
de loin et ça me fais quand même plaisir.
Bonne chance dans les perfectionnements de pointe d'acousticien si le coeur t'en dis un de ces jours,
Salut
Publié: 20 Mai 2009 6:50
par lepatou
à quelle distance de l'ecran se trouve le projo ?
j'ai lu pas mal de choses sur les lentilles et prismes, et plus le zoom est faible plus la deformation de l'image
(vignettage, aberation chromatique) est faible, donc la question
es tu pleinement satisfait de ta solution Scaler / Zoom / 2:35, as tu essayé un prisme de chez HTB pour faire un
test en aveugle ?
j'ai aussi un ecran 2:35, aujourd'hui je zoom-dezoom, mais demain je pense faire comme toi, mais le prix d'un
VP50Pro par rapport à un prisme HTB ca fait peur
merci pour tout, pour tes infos super utiles
a+
Erick
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Publié: 21 Mai 2009 22:53
par Cinema235
Le HD350 se trouve à 5,20 de l'écran de mémoire. Je suis d'accord aussi avec ta remarque. Plus le VP est loin
de l'image et moins on a besoin de jouer sur l'amplitude du zoom minimisant ainsi la déformation de l'image.
C'est aussi pour cela que j'ai opté pour mettre le VP en fond de salle.
Je suis plus que satisfait de ma Solution VP / Scaler / 2.35 sans lentille, je ne touche plus au zoom du VP tout se
fait par une touche via le Scaler.
Je n'ai pas essayé et je ne pense pas essayer avec un prisme à vrai dire, car coté image des amis ayant un VP
Full HD ayant visités ma salle m'ont indiqué ne pas voir de différence de qualité le fait d'avoir zoomé en
utilisant qu'une partie de la matrice du VP.
Cinema235
Publié: 22 Mai 2009 6:49
par lepatou
Hello
encore un petit conseil
penses tu que un VP50 (pas pro) suffise à faire comme toi ?
parce que neuf chez son-video.com il est bradé à 899 euros avec la garantie
merci pour tout
l'année prochaine on démarre les murs de la salle dédiée, pour le moment il n'y a que la dalle de faite 50 m2,
dont 35m2 pour la salle le reste pour du rangement
donc surtout ne supprimez pas ce suoerbe post !!!
a+
Publié: 22 Mai 2009 18:42
par Cinema235
Je ne connais pas par coeur les différences entre le VP50 et le VP50Pro
Ci joint un lien de codes IR DVDO
dans lequel est indiqué si la fonction est présente seulement sur le VP50Pro. Cela pourra te servir en comparant
avec les fonctions que j'ai décrites et utilisées dans mon post.
Cinema235
Publié: 23 Mai 2009 15:08
par lepatou
Salut
encore moi
au niveau electrique j'ai lu
<<- Protection électrique Belkin Pure AV PF50 pour toutes les électroniques
mais il y a t il une batterie onduleur pour le projo en cas de coupure totale ?
moi c'est prevu dans ma future installation le temps de refroidir la lampe cad 5-10 minutes de consommation
y avais tu pensé ?
Publié: 23 Mai 2009 16:19
par calovadts
Contacte fcouma sur le forum et il t'expliquera que si ton onduleur n'est pas un oneline, ça ne sert à rien....
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Publié: 27 Mai 2009 22:13
par Cinema235
Salut,
Oui j'y ai pensé (cf 1ères pages de mon post) mais après réflexion l'utilité pour moi est minime pour un VP.
En effet ce qui est important c'est que la lampe refroidisse avant de la rallumer. Comme la probabilité d'avoir
une panne de courant est très faible tout de même et avoir une panne pendant une projection est encore plus
faible, et bien si par malheur je cumulais toutes ces malchances, j'attendrais tout simplement que la lampe
refroidisse avant de rallumer tout simplement.
Je pense par contre que le risque serait plus grand de cracher un disque d'un NAS par exemple, et que dans ce
cas un onduleur serait plus utile que pour un VP.
Concernant le Belkin, je n'ai toujours pas fait le pas, Belkin s'entêtant à liquider ses modèles Gris, et bien
j'attendrais le temps qu'il faut pour avoir le modèle noir et je ne leur ferais pas le plaisir d'acheter ce modèle gris
Cinema235
Publié: 19 Juin 2009 19:25
par letendresamos
Hello le peuple, j'ai fouillé dans le post et j'ai pas trouvé la question a ma recherche, cinema ou as tu acheté ta
toile pour faire ton ecran ? peux tu me dire en mp ou autre ou se procurer la toile pour faire l'ecran transonore ?
Sam
Publié: 19 Juin 2009 22:45
par -GetzSalut letendresamos, as tu bien fouillé ?? Je pensais que Cinema235 avait la meme toile que moi (et bcp ici
d'ailleurs! ) et j'en ai eu confirmation en 20 secondes grace à son chapitrage en première page.
Si tu zieute bien, tu tombera sur le chapitre 'confection de l'écran' et celà t'indiquera ceci :
'Quelques précisions sur ce cadre
Les dimensions retenues pour la toile
- Format = 2.37
- Base = 3,20 m
- Hauteur = 1,35 m
- Largeur des bords du cadre = 8 cm
- Epaisseur = 2,5 cm
- Largeur Hors Tout du cadre = 3,36 m
- Hauteur Hors Tout du cadre = 1,51 m
- Cadre + Sur Cadre = 5 cm.
- Toile tissée transonore made in "Chris Research"
- La toile sera donc comme en sandwich entre le cadre et le sur cadre'
La dite toile Chris Research a été baptisée ainsi par les forumeurs (par Agassi si ma mémoire est bonne) sur le
fil de discussion suivant :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29861968
Voilà, a toi d'enqueter un peu plus maintenant
++
Publié: 25 Juin 2009 17:13
par bs240104
Bonjour Cinéma 235 , je suis tombé sur ton travaille la semaine dernière et depuis je ne dors plus.....lol
....scotché par ce superbe boulot et surtout des explications claires et nettes , cependant afin de ne pas relire les
Page 467/477
71 pages de ton astronomique travail ,pourrais tu me dire ce qu'est la matière caoutchouc + fibre que tu as
employé pour désolidarisé les poutres de ton estrade avant.
Merci d'avance et j'espère qu'après ce travail de Titan tu en profites pleinement.
Alain.
Belgique.
par Cinema235
Tu trouveras le matériaux isolant ici
acheté chez Leroy Merlin ....
Ne t'inquiète pas le Vidéo projecteur tourne à plein régime
Cinema235
Publié: 26 Juin 2009 22:42
par Cinema235
Avec le recul:
-> Je ne regrette rien au niveau construction de ma salle, je pense avoir fais de bons choix.
-> Le format 2.35 par exemple je le conseille vivement
-> Par contre j'ai pu observer quelques estrades avant superbes, je ne regrette pas la mienne mais si par exemple
j'avais vu celle de Philoups71 avant je pense que je m'en saurais inspiré.
-> Je vais par contre faire de aérations dans mon rack et y mettre des ventilos diamètres 120mm type PC. En
effet cela chauffe pas mal et la VMC ce n'est pas suffisant à mon gout. C'est vrai que le Sherbourn et l'Onkyo
dégagent pas mal de chaleur.
-> Je n'ai pas vécu encore de canicule extérieure, donc quid de la chaleur dans la salle si cela devrait arriver
Lorsque nous regardons un film en famille (4 personnes) à la fin de la séance la T° de la salle est montée de 2°.
Par exemple ce soir en fin de séance il fait 22,6°.
Peut être faudrait-il une clim même en sous-sol pour l'été ? J'avais hésité mais bon pour l'instant le besoin ne
s'en fait pas resentir. A vrai dire même à 20° on a plutôt le sentiment d'avoir plus frais que lorsqu'il y a 19° dans
mon salon.
Cinema235
Publié: 03 Juil 2009 14:59
par bs240104
Bonjour Cinéma 235 ,sorry de te poser une question peut être déjà posée , mais qu'as tu employé comme tissu
Noir pour le Dead End derrière et autour de ton écran.
Merci encore et bonnes vacances .
Alain
Belgique.
Publié: 03 Juil 2009 16:31
par Cinema235
Je n'ai plus la référence, je l'ai acheté au Marché ST Pierre à Paris. Il est assez épais
Publié: 03 Juil 2009 17:37
par bs240104
Ah ok ce n'est pas un tissu bien spécifique prévu pour le home cinéma , je devrais trouver mon bonheur dans
n'importe quel magasin de décoration alors .
Merci encore et bon week-end
Alain.
Page 468/477
Belgique.
Publié: 03 Juil 2009 18:05
par bs240104
Au fait pourquoi du tissu noir et non de la moquette noire ,cela éviterai l'achat de baguettes Swal et du tissu ,et
aussi moins de travail ,y a t'il une raison a cela ,ou juste question d'esthétique pour toi.
Merci et désolé pour toutes ces questions mais j'attaque le Dead end ce week-end.
Belgique.
Publié: 03 Juil 2009 21:09
par Boutchy
Il sert de deco et garantie le passage des "mauvaises" reflections primaires afin quelles soient "absorbées" par la
laine de roche.
Ce que ne pourrait faire la moquette.
Publié: 20 Juil 2009 17:24
par ragnarok32
Je voudrais savoir où as tu trouvé tes panneaux décoratifs en bois?
Merci.
Publié: 22 Juil 2009 16:37
par frd2k
Bonjour cinema 235,
Ta salle est superbe.
Je suis en train de finaliser la mienne.
Une question se pose:
J'ai acheté un futronix P400 que je souhaite télécommander par télécommande pronto ou tablet pc tactile.
Comment as tu fais pour le report infra rouge du P800 ?
Mon P400 sera à l'entrée de ma salle et donc quasiment à l'arrière droite du fauteuil principal. Est qu'il est
possible de transformer l'infra rouge en RF ? faut il qu'un déport ir se pointe sur l'ir du P400 ?
Bref merci de me répondre je suis un peu perdu dans toute la partie "télécommande" de ma salle
Cordialement
Frd2k
Publié: 26 Juil 2009 17:53
par Cinema235
ragnarok32 a écrit:Bonsoir,
Une fois de plus superbe travail!
Je voudrais savoir où as tu trouvé tes panneaux décoratifs en bois?
Merci.
Bonsoir,
Chez Leroy Merlin
Cinema235
Page 469/477
Publié: 26 Juil 2009 17:58
par Cinema235
frd2k a écrit:Bonjour cinema 235,
Ta salle est superbe.
Je suis en train de finaliser la mienne.
Une question se pose:
J'ai acheté un futronix P400 que je souhaite télécommander par télécommande pronto ou tablet pc
tactile.
Comment as tu fais pour le report infra rouge du P800 ?
Mon P400 sera à l'entrée de ma salle et donc quasiment à l'arrière droite du fauteuil principal. Est
qu'il est possible de transformer l'infra rouge en RF ? faut il qu'un déport ir se pointe sur l'ir du P400
?
Bref merci de me répondre je suis un peu perdu dans toute la partie "télécommande" de ma salle
Cordialement
Frd2k
Bonsoir Frd2k
Pas possible à ma connaissance de piloter les Futronix en RF.
Pour piloter ton p400 en IR il faudra placer un déport à l'intérieur du boîtier et pour cela enlever la pastille de
garantie.
Après cela fonctionne nickel. Mon p800 est à l'entrée de ma salle comme toi. Avec ma Pronto je vise l'écran et
via les déports je pilote tous mes équipements y compris le Futronix p800
Cinema235
Publié: 27 Juil 2009 21:14
par cotti
salut
pourrai tu me dire pourquoi ton ecran a un format 2:37 et non 2:35 ? et est ce que tu utilises le zoom a fond ?
Publié: 27 Juil 2009 21:59
par Cinema235
cotti a écrit:salut
pourrai tu me dire pourquoi ton ecran a un format 2:37 et non 2:35 ? et est ce que tu utilises le zoom
a fond ?
Bonsoir Cotti
En fait c'est très simple
Le format 16/9 = 1,77777....778
Le ratio de l'anamorphose est 1,3333333
et donc 16/9 x 1,33 = 2,37
Pour le zoom, non il n'est pas à fond. Le HD350 peut projetter une image de plus de 6m de large de mémoire.
Pour ragnarok32
Non aucune référence. Tu vas dans le rayon des panneaux de bois, tu choisis en fonction de tes gouts les coloris
ainsi que les dimensions (30cm, 40cm, 50cm ou même 60cm de large) sur 2,5m de hauteur il me semble
Cinema235
Page 470/477
Publié: 28 Juil 2009 13:48
par frd2k
Bonjour Cinema235
Peux tu m'expliquer plus en détail. Quel déport infrarouge ? Dans le Boitier du futronix ? Comment on le rentre
dedans ?
Merci
Frd2k aussi DigitalScope
Ma salle ici : viewtopic.php?f=1085&t=29917649
Publié: 28 Juil 2009 20:11
par Cinema235
frd2k a écrit:Bonjour Cinema235
Peux tu m'expliquer plus en détail. Quel déport infrarouge ? Dans le Boitier du futronix ? Comment
on le rentre dedans ?
Merci
Frd2k aussi DigitalScope
Ma salle ici : viewtopic.php?f=1085&t=29917649
Bonsoir,
Pour le déport infra rouge j'ai déjà tout expliqué dans mon post, il suffit de regarder vers la page 14
Pour le placement dans le boitier je n'ai pas pris de photo, mais comme déjà indiqué le boitier est composé
d'une coque en plastique noir. Il suffit de dévisser cette coque (pour cela il faudra enlever la pastille de garantie,
donc à toi de voir si tu prends le risque ou pas car en cas de problème sur ton boitier si la pastille n'est plus
présente la garantie de fonctionnera pas). Ensuite tu positionnes le déport à l'endroit où il y a la fenêtre
d'affichage des chiffres du futronix.
Voilà c'est pas compliqué du tout
Bonne continuation pour ta salle
Cinema235
Publié: 02 Aoû 2009 16:52
par Cinema235
Un petit conseil général toutefois. Dans une salle il y a selon moi 3 grandes notions:
1) Esthétique afin que l'on se sente vraiment comme au cinéma
2) Acoustique qu'il ne faut pas négliger
3) Electroniques
Les 2 premières c'est au moment de la construction et il ne faut pas se louper car ensuite c'est trop tard, il faut
savoir anticiper le plus possible.
Pour la dernière, cela peut se faire progressivement en upgradant du matériel existant ce qui permet d'étaler plus
encore la phase budgétaire si necessaire.
Du as déjà fait le principal à savoir un projet qui est en train de murir, je suis persuadé qu'il finira par voir le
jour rapidement.
Cinema235
Publié: 04 Aoû 2009 15:22
par bs240104
Petite question,j'ai acheter les même Led que toi pour l'estrade , mais je vois que toi tu as un clips a l'arrière ,les
as tu acheté séparément car moi a l'arriere du Led c'est tout plat.
Page 471/477
Merci a toi.
Alain.
Publié: 05 Aoû 2009 21:12
par Cinema235
Les clips étaient intégrés à l'achat
Publié: 25 Aoû 2009 20:58
par Resetto
Superbe salle, mais je me pose une question en voyant les photos, les sièges me paraissent vachement loin de
l'écran!
Publié: 25 Aoû 2009 21:29
par lolo63
Il me semble pas : 3m77 et 4m80... (v page 1)
Publié: 26 Aoû 2009 8:31
par Vanessam
Bonjour, et tout d'abord bravo pour ta salle. J'ai une petite question, que donne les 3m20 de base en 2.35 a
moins de 4m de recul ? Je prepare ma salle et ca fait 2 fois qu'on me dit de prendre le meme format et 3m50 de
base pour 4m et 5m de recul. Apres visionnage qu'en pense tu ?
Publié: 26 Aoû 2009 10:10
par corane
salut
En attendant que cinema235 donne son avis , je peux te dire que chez moi j'ai aussi 3.20 m de base et 4.30 m de
recul pour la premiere rangée et 5.50 m pour la 2 eme.
Je trouve cela très bien , je pense que tu ne sera pas déçu non plus .
Dans la 1 ère rangée je trouve que l'on est dans le film et dans la 2 ème rangée c'est comme au cinema .
Moi j'adore et c'est cinema235 qui m'a conseillé ce format , je l'en remercie encore .
@++
Stef
Publié: 26 Aoû 2009 20:29
par Cinema235
Le plan en page 1 c'était l'étude, en réalité j'ai reculé un peu les sièges de manière à ce que la 2ème rangée soit
près du mur arrière (sinon perte de place inutilisable). Les distances en fin de compte sont:
-> 1er rang = 4,20m
-> 2ème rang = 5,10m
Je ne peux que te conseiller le format 2.35, crois moi c'est le format cinemascope et lorsque comme beaucoup
d'entre nous la hauteur de nos sous-sol et la largeur de la salle est loin de ressembler au GRAND REX et bien le
2.35 c'est le format qui donne la plus grande image
Mon retour d'expérience pour 3,20m de base en 2.35 au 1er rang avec un recul de 4,20m
-> C'est l'immersion totale je confirme. L'image n'est pas trop grande comme on pourrait le craindre (on ne
tourne pas la tête à droite et à gauche si c'était le fond de ta question). Personnellement c'est ma place préférée.
Pour ta question, avec 4m de recul et 3,20m cela le ferait sans problème. Avec 3,50 de base peut être mais
attention c'est peut être limite tout de même, mais en tout cas cela doit être super impressionnant.
Cinema235
Page 472/477
Publié: 03 Sep 2009 21:39
par Boutchy
Salut Ciné 235,
Peux tu me donner la marque et le modele de ton switch ,merci.
Publié: 03 Sep 2009 21:47
par Cinema235
Mon switch Je n'ai pas de switch. Qu'est-ce que tu entends par switch ?
J'ai un Scaler: DVDO VP50 Pro qui fait office de switch HDMI si c'était ta question.
Cinema235
Publié: 03 Sep 2009 21:48
par Boutchy
Non je parle pour la section reseau internet.
Publié: 03 Sep 2009 22:00
par Cinema235
Ah C'est un view Hub 3COM 10 Mbits que j'avais récupéré il y a quelques années.
Il est branché en cascade depuis mon switch Netgear 1Gbit situé quant à lui dans mon grenier.
Rien de bien folichon d'un point de vue réseau dans la salle pour l'instant comme tu peux le voir.
Un jour si je rajoute un NAS et un lecteur multimédia HD type Dune alors je le changerais pour un swiych
1Gbit (bande passante necessaire entre le NAS et le lecteur) mais pour l'instant les 10 Mbits du hub sont
largemet suffisant par rapport aux 2 Mbits de ma liaison ADSL
Cinema235
Publié: 03 Sep 2009 22:12
par Boutchy
Il ne faut pas avoir honte ,chez moi 1Mbits...en region parisienne ,une honte ,là !!
Petite precision pour un neophyte ,que je suis ,j'ai mon cable RJ45 qui arrive dans ma salle ,il vient de ma
Live Box , je le branche directement derriere un switch qui va redistribuer vers les autres appareils qui utilisent
une connection internet ?
Je pense prendre un Cisco Small Business SD2008 ,est ce une bonne solution ?
Merci à toi.
Publié: 03 Sep 2009 22:21
par Cinema235
Je ne sais pas si les BOX fonctionnent comme les switchs ou les routeurs ADSL.
Il faudrait que tu essaies.
Ma config est légèrement différente.
- J'ai 1 switch central dans mon grenier duquel je pars en étoile vers
-> le bureau
-> Les chambres
-> Le salon
-> La salle cinéma
Dans le bureau jai mon routeur ADSL qui me donne la connexion Internet et délivre les adresses @IP par le
DHCP
Maintenant dans ton cas brancher en cascade ton switch derrière la Box, je ne sais pas si cela posera problème
(notamment pour la délivrance des @IP) ? Il faut essayer avec 2 équipements dans ta salle pour voir s'ils
Page 473/477
obtiennent bien 2 @IP différentes (du fait que cela provienne de la même sortie RJ45 de ta box). Un switch sait
le faire, une Box je ne sais pas.
Cinema235
Publié: 04 Sep 2009 10:54
par Boutchy
Merci pour les conseils et en plus rapidement !!
Donc dans ta salle cinema le net provient du routeur de ton bureau ?
En fait sur la box j'ai deux sorties RJ45 ,une va à mon PC de salon ,et l'autre part vers la salle cinema.
Je pensais mettre un swictch dans la salle afin de dispatcher le net vers le lecteur BR ,la PS3,etc...si quelqu'un
connait la demarche.
Publié: 04 Sep 2009 11:06
par corane
Salut
Personne n'utilise le CPL , c'est une solution très simple et efficace , non ?
@++
Stef
Publié: 04 Sep 2009 11:19
par JiCé57
Efficace pas trop.... Les débits sont en général très loin de ce qui est annoncé. Pour partager une connexion
internet ça suffit, mais pour un réseau local ça coince assez vite.
Publié: 04 Sep 2009 11:29
par corane
Re ,
Pour ma part ça fonctionne chez moi avec la Freebox et le Freetv le débit me semble pas mal , après c'est vrai
ça dépend de ce que tu désires faire dans le passer réseau .
Publié: 04 Sep 2009 17:24
par JiCé57
C'est pour streamer de la HD que ça coince en général. Genre ripp Blu-Ray etc...
Publié: 04 Sep 2009 19:05
par Cinema235
Boutchy a écrit:Merci pour les conseils et en plus rapidement !!
Donc dans ta salle cinema le net provient du routeur de ton bureau ?
En fait sur la box j'ai deux sorties RJ45 ,une va à mon PC de salon ,et l'autre part vers la salle
cinema.
Je pensais mettre un swictch dans la salle afin de dispatcher le net vers le lecteur BR ,la PS3,etc...si
quelqu'un connait la demarche.
Oui le NET provient de mon routeur situé dans mon bureau qui lui même est raccordé au switch central au
même titre que la salle.
Pour ton switch dans la salle il faut faire un essai. Au pire tu devras peut être en racheter un 2ème pour partir
comme moi en étoile si tu n'arrives pas à délivrer des @IP à chaque équipements.
Pour préciser un peu ma config, lorsque j'avais refais les pièces j'en ai profité pour les câbler.
Page 474/477
Jai vu grand car j'ai en fait 12 départs de mon switch central 16 ports (10/100/1000).
-> 2 dans chaque chambre des enfants (donc 4)
-> 4 dans mon bureau (2 d'un coté, 2 de l'autre afin de ne pas être bloqué par la disposition des meubles si je
change)
-> 2 dans le salon (auparavant la PS3 y était connectée)
-> 1 dans la salle (1 suffit car j'ai rajouté le Hub ... plus tard qui sera remplacé par un switch 10/100/1000)
-> et 1 dans le garage pour d'éventuelles réunions réseau avec les copians quand les enfants seront plus grand
(et hop tout le monde au sous-sol)
En plus de tout cela le routeur étant WIFI, ma femme utilise son PC Portable en momade dans la maison.
Personnellement j'ai préféré rester en filaire pour des problèmes de dédits.
Cinema235
Publié: 04 Sep 2009 19:48
par -GetzSalut !
Concernant le cpl il faut en plus faire gaffe à ne pas l'utiliser sur un réseau triphasé. Car si l''émetteur' et le
'récepteur' ne se trouvent pas sur la même phase... problème !
Publié: 04 Sep 2009 22:58
par Boutchy
Bon j'arrete de pourrir ton post ,j'ai commandé le Cisco ,après recherches sur le net ,ça devrait fonctionner .
Merci pour les precisions de ton instal',effectivement ,tu ne manqueras pas de connection ,tu peux meme ouvrir
un siber "home cinema" !!
Seb.
Publié: 10 Sep 2009 1:57
par PINOCK2010
Salut,
Petit témoignage personnel, je suis équipé d'un NAS NETGEAR, d'un modem routeur FREE et d'un
POPCORN relié en RJ45 et cela fonctionne à merveille même pour des BD rippés.
Publié: 12 Sep 2009 18:09
par wxcvbn1
bonjour, a tous le monde et bravo a toi pour ton travail.(j'ai posté le même texte a tso pour accroitre mes chance
de réponse)
Je voudrais moi aussi me lancer dans l'aventure, mais comme toi je suppose , je me pose 10.000 questions.
Si tu pouvais répondre a quelques une se serait déjà bien.
je compte faire le 1er tiers de ma salle coté écran absorbant au niveau sonore donc je comprends bien, je
voudrais faire un lattage horizontal d'une épaisseur de + ou - 2cm contre mon bloc de béton pour laisser un vide
d'air et puis par dessus verticalement cette fois des lattes de 10 cm pour y mettre entre de la laine de verre.
Puis par dessus pour recouvrir toutes la laine ( du coté écran et des 2 cotés + plafond) agrafé du molletons et par
dessus mette une toile avec des baguettes swall.
J'espère que je me fais comprendre pour la 1ère partie (absorbant).
Et ma deuxième questions concerne les 2 autre tiers de la salle pour rendre la salle réfléchissante :
Je ferais le même début avec un lattage horizontale puis verticale pour les 10 cm de laine de verre mais au lieu
de mettre le molletons je mettrais des plaque de plâtre et par dessus les baguettes swall.
Pour le plafond au dessus des fauteuil se sera des dalle acoustique ( plafond relever) pour y mettre un ciel
étoiler.
Peux tu me dire si cela sera correcte.
Page 475/477
Merci encore.
PS: peux tu me dire la référence de ta toile que tu as utilisé avec les baguette swall et ou tu là acheter, merci.
Publié: 15 Sep 2009 20:06
par SCUDERIA
Salut à tous,
Cinema, peux-tu confirmer ce que l'on voit sur les images avec le VP50, à savoir qu'une partie de l'image est
rogné quand on passe en 2.35 ?
A+,
Scuderia.
Publié: 15 Sep 2009 20:40
par Cinema235
Oui et non je m'explique.
Si tu fais référence à l'exemple que j'ai montré dans mon post :
-> OUI car il s'agit d'un film au format 16/9 que j'ai volontairement passé en 2,35 pour montrer que c'était
possible au détriment du fait que l'image est tronquée en haut en en bas.
-> NON lorsqu'il s'agit d'un film au format 2,35 car dans ce cas ce sont les bandes noires en haut et en bas qui
sont tronquées
En usage normal, je te rassure, je regarde les films 16/9 en mode 16/9 et je passe en mode 2,35 seulement pour
les films en 2,35 (soit environ tout e même 80% de mes DVD ou BR)
Cinema235
Publié: 17 Sep 2009 8:51
par Lancelot94
Bonjour Cinema235
Je démarre ma salle ces jours ci (fin prévue pour le réveillon, et je vais pas mal m'inspirer de ta (super) salle
dans sa réalisation (bricolage), ton Post est vraiment super pour cela.
Je vois que tu as utilisé des dalles accoustiques au plafond, quand je fais des calculs de Tr60 , le plafond seul
permet d'obtenir une valeur déjà très basse (trop basse en fait).
Peux tu me donner ton avis sur la performance accoustique de ta config sur cet aspect (test avant
installation ...).
Par avance merci encore pour ton post si utile
Lancelot 94
Publié: 17 Sep 2009 22:36
par Cinema235
Bonsoir Faivre,
Question difficile car je risque de ne pas être objectif
Que dire sinon que je suis très satisfait de l'acoustique dans son ensemble.
Pour moi la salle n'est pas clair c'est certain mais elle n'est pas trop mat non plus. A l'arrière lorsque je tappe
dans mes mains cela raisonne légèrement ceratinement grâce aux panneaux de bois (ce qui semble favoriser la
diffusion je pense). A l'avant par contre cela ne le fait pas (le dead -end fonctionne bien)
Je n'ai fait aucun calcul avant la construction, et je ne pense pas qu'il faille se prendre trop la tête si l'on respecte
un tant soi peu une certaine logique (dead-end et live-end en quelque sorte). Eviter carelage, parquet (sans
tapis), papier peint etc ....
Le plafond avec les dalles acoustiques apporte c'est certain un confort au niveau du son.
Est-ce trop mat ? je ne le crois pas, mais c'est vrai aussi que mon ampli pousse fort donc peut être que je ne me
rend pas bien compte.
Page 476/477
Quand le son vient de devant (frontales) il est directif, les paroles arrivent droit devant sans aucune
réverbération ni aucun retard
Sur les bandes sons qui exploitent bien les effets arrières, on est enveloppé par le son des 4 surrounds, comme si
l'oreille suivait le son qui tourne par derrière.
Autre avantage des dalles acoustiques c'est qu'elles participent au bon isolement sonore de la salle vis à vis de
l'étage
Bref, selon moi, tu peux commencer tes travaux sans craintes, si tu peux mettre des dalles mets des dalles, cela
participera à l'ambiance cinéma, améliorera l'acoutique de ta salle et isolera du bruit l'étage. ET en règle
général, veut mieux à mon sens une salle plus mat (il suffit de pousser un peu l'ampli) que trop clair avec plein
de réverbérations qu'on arrive pas à maitriser.
Ravi que mon post t'inspire ... le bonheur pour toi si j'ai bien compris c'est pour le réveillon.
Bonne continuation
Cinema235
Page 477/477

Salle dédiée en Ssol: Du rêve à la réalisation - La Fin p50

Transcription

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