Fabriquer ses propres Korry

Comment fabriquer ses « Korry »
Cette manière de procéder est directement inspirée de la méthode développée sur le site
http://home.hccnet.nl/jwopdenakker/building%20tip.html ……. qu’il est bon de consulter !
Les boutons poussoirs de la marque Korry ou Eaton sont très nombreux, entre autres sur les
panneaux Overhead de tous les Boeing et Airbus. Il s’agit souvent de poussoirs OFF-ON, à plusieurs
circuits, mais on trouve également des inverseurs à enclenchement dans le même format et la même
qualité de fabrication.
On trouve parfois des « Korry » en vente sur E-Bay, chers évidemment, quant à en acheter des neufs,
mieux vaut ne pas rêver…
La seule solution envisageable pour un constructeur de cockpits est donc de les construire par luimême.
Bien entendu, l’ergonomie, la fiabilité et la présentation extérieure n’égaleront jamais les originaux,
mais il est possible de reproduire au moins la fonctionnalité de ces composants.
Korry est le nom déposé d’un fabricant, nous n’utiliserons l’appellation « Korry » que par simplification, pour éviter de dire « bouton
poussoir inspiré de ceux de la marque Korry »…
Avec quelques nuances, toutefois.
Les véritables « Korry » sont équipés de lampes à incandescence, souvent en 5 volts, ou maintenant
de LEDs, et ces voyants lumineux sont mis en service par un des circuits de l’interrupteur lui-même :
le circuit A va actionner une fonction, le circuit B qui est commandé en même temps, va envoyer le 5
volts à la lampe. Dans nos cockpits, les LEDs de contrôle ne vérifient pas d’abord que le poussoir a
bien été enclenché, mais elles accusent réception de l’ordre envoyé, c’est Flight Simulator qui répond
par l’intermédiaire de FSUIPC et de SIOC que la fonction a bien été activée et non seulement
l’interrupteur. Les LEDs en question sont branchées sur une des 45 sorties de la carte Master,
programmée en conséquence dans SIOC.
Problème : La carte Master est limitée à une intensité de 25 ma maximum par sortie, donc une seule
LED, et pas trop puissante. Même en n’utilisant qu’une seule LED par compartiment de « Korry », il
est prudent d’utiliser la carte USB Output de IOCard, ou un circuit électronique de puissance
commandé par les sorties de la carte Master.
Autre différence : si on rencontre dans la réalité des « Korry » à enclenchement, SIOC permet
parfaitement de reproduire le fonctionnement d’un interrupteur à levier avec un simple poussoir. La
course d’un « Korry » étant la même pour un poussoir et un inverseur, il sera possible de reproduire
tous les « Korry » d’un Overhead par exemple, avec un seul type de bouton : uniquement des
poussoirs, donc simplification. En cas de nécessité, l’adaptation d’un poussoir à enclenchement est
simple, mais dans ce cas il est impératif de faire une Check List de fermeture sérieuse à chaque fois
que l’on quitte Flight Simulator, pour remettre tous les interrupteurs en position OFF, sinon, au
démarrage il y aura des divergences entre ce que demande SIOC et l’état physique des inters dans le
cockpit. Pas grave, mais anormal.
Principe de nos « Korry »
Le bouton lui-même est constitué d’un morceau de barre de Plexiglas de section 20 x 20 mm et de
longueur 20 mm.
Ce poussoir est divisé en deux compartiments, séparés par une cloison opaque. Nous n’utiliserons
qu’une seule LED par compartiment, mais puissante, et nous essaierons de répartir la lumière au
mieux à l’intérieur du compartiment. Le poussoir sera soudé sur un petit circuit imprimé, qui
supportera également les LEDs et leur résistance.
Le bouton en plexi coulissera dans la face avant du panneau, percée au plus juste, et suffisamment
épaisse pour guider le bouton sans risque qu’il se coince de travers.
La partie étiquette portant cette inscription sera en deux couches, pour bloquer complètement la
lumière dans les zones noires : une première impression en noir avec lettres blanches
(transparentes), puis une deuxième impression, en couleurs, collée dessus, et parfaitement
juxtaposée. Lorsqu’on coupe les morceaux de plexi, la scie dépolit la surface de coupe, et après un
léger ponçage, la surface est parfaitement diffusante.
Mode opératoire
Le bouton en plexi.
Nous sommes partis de barres de Plexiglas de section 20 x 20 mm, coupées en longueurs de 1 m,
fournies par http://www.plexiglas-shop.com/fr/
1° Pour bloquer la lumière des LEDs, ces barreaux devront avoir leurs faces peintes, on a donc intérêt
à les dépolir au papier de verre 500 avant la découpe, sans oublier de passer un petit coup de
ponçage sur les arêtes, trop vives pour accrocher correctement la peinture.
2° Ensuite, le barreau sera intégralement peint à la glycéro blanche.
Glycéro, car c’est la seule peinture courante offrant une résistance mécanique suffisante : il est
difficile de la rayer à l’ongle, même sans apprêt spécial plastique.
Blanche, car il est impératif de réfléchir la lumière à l’intérieur de chaque compartiment du « Korry ».
En effet, vu de face, il n’y a pas de problème, on voit le rayon direct de la LED, par contre dès qu’on
regarde le « Korry » de côté, la différence entre une peinture noire et une blanche est flagrante, voir
la photo ci-dessous. C’est que dans ce cas on ne voit plus la LED, mais uniquement les rayons
réfléchis.
On peut se demander si l’éclairage ne serait pas meilleur si le barreau n’avait pas été dépoli au
préalable. Nous avons bien entendu fait des comparaisons, on ne voit aucune différence. Le dépoli
facilitant l’accrochage de la peinture, dépolissons.
3° Couper le barreau de plexi en morceaux de 20 mm de longueur.
L’usage d’une scie à onglet sérieuse, avec une lame à denture fine, s’impose.
Ce type de scie permet un blocage de la pièce, qu’on peut utiliser comme ici pour faire une butée
pour couper tous les morceaux exactement à la même longueur. Il n’est pas mauvais de faire un
premier « Korry » prototype pour vérifier si tout va bien, mais ensuite, les opérations étant très
répétitives, on gagnera beaucoup de temps travaillant en série. On coupera alors tous les morceaux
de 20 mm de long d’un seul coup.
4° Dans une feuille d’aluminium de 0,6 mm d’épaisseur tracer de quelques coups de cutter des
rectangles de 19,5 x 15 mm Par pliages successifs ces petits rectangles vont alors se couper
facilement. En préparer autant que de « Korry ».
5° Faire un gabarit du genre de celui-ci, pour tenir chaque morceau de plexi bien verticalement.
Ajuster le serrage du gabarit dans la scie à onglet de manière à ce que la lame de scie tombe
exactement au milieu de la pièce, vérifier au pied à coulisse. Bien bloquer, et prendre chaque
morceau de plexi pour le fendre d’un trait de scie bien droit, sur 16 mm de profondeur (faire une
marque au stylo sur le gabarit), et ce à partir de ce qui sera la face supérieure.
Le Plexiglas n’est pas une matière tendre, le sciage va prendre un certain temps et demander une
certaine patience. Juan Cordon a trouvé une autre solution : il coupe le plexi avec une scie circulaire
diamantée normalement destinée à couper des carrelages (cette scie baigne dans de l’eau, ce qui ne
peut qu’être bénéfique pour éviter de chauffer le plexi). Certainement très efficace.
6° Prendre un rectangle d’aluminium, y placer sur chaque face une goutte d’Araldite, enfiler dans la
fente de chaque « Korry », vérifier que rien ne dépasse des faces peintes en blanc et laisser sécher. Il
est important que ce rectangle d’aluminium affleure la face supérieure du « Korry », s’il ne penètre
pas dans la fente jusqu’en bas ce n’est pas grave.
6° Fabriquer un gabarit du genre de celui-ci :
Il s’agit de deux tasseaux collés à 90° et espacés de juste ce qu’il faut pour que le morceau de plexi de
20x20 puisse être bloqué entre les deux tasseaux, en laissant dépasser un ou deux millimètres. Ce
gabarit sert à poncer les 4 arêtes de la face supérieure du « Korry », pour l’esthétique. Il permet de
toujours enlever la même quantité de plexi, et de poncer parfaitement droit. Par la même occasion,
les angles du rectangle d’aluminium qui dépassent sont arasés.
7° peindre à la glycéro noire les 4 faces principales du « Korry ». Avec le plat du pinceau, mettre de la
peinture noire sur les arêtes abattues de la face supérieure. Bien laisser sécher.
8° après séchage des flancs, peindre également en noir la face inférieure du « Korry », pour éviter
autant que possible les fuites de lumière vers le bas.
9° Poser un morceau de papier de verre 500 sur une surface bien plane et poncer la face supérieure
de chaque « Korry » pour la dépolir finement et enlever d’éventuelles traces de peinture.
10° Fabriquer un gabarit de perçage pour bien centrer les trous pour les LEDs et le trou pour le
poussoir.
Ce gabarit doit être en métal, aluminium par exemple, et s’enfiler exactement sur le plexi, les côtés
du gabarit sont donc collés en place, autour d’un morceau de plexi 20 x 20.
Après séchage, on pointe et on perce les trois trous. Le trou pour le poussoir dépend bien entendu
du type choisi. Pour notre exemple, nous avons pris un cas compliqué : le poussoir en question a un
embout carré. La diagonale de ce carré fait 3.5 mm. Quand on perce à 3.4 mm, cet embout entre en
force et tient très bien, c’est démontable, et il est inutile de le coller. Des essais seront à faire bien
entendu avec chaque type de poussoir pour déterminer le diamètre qui bloque bien le plexi. Jusqu’à
4 mm ce trou peut être percé en une seule fois, au-delà, il vaut mieux percer plus petit et agrandir
progressivement .
Les trous pour les LEDs seront plus délicats. Les deux LEDs sont soudées sur le circuit imprimé, elles
sont donc rigides, les fils ne peuvent pas se courber. Elles devront coulisser à l’intérieur du plexi, dans
un trou un peu plus grand que leur plus grand diamètre. Avec nos LEDs de 3 mm, le diamètre de
l’embase est de 3.5 mm, les trous seront percés à 4 mm.
Attention : nos forêts classiques à métaux ne sont pas adaptés au perçage du Plexiglas. Le risque est
de faire éclater le plexi en perçant. Pour éviter cela, on peut bien entendu percer plus petit, puis
agrandir. Mais il est surtout impératif de tenir le plexi de façon très efficace, jamais à la main. Il faut
également tourner lentement, pour éviter de chauffer, ce qui induit des contraintes dans le plexi et
le fragilise.
Après plusieurs essais et quelques plexis qui se sont envolés à l’autre bout de la pièce, notre gabarit
de perçage a trois trous de 3,4 mm, les trois sont percés sans démonter le gabarit, sur une
profondeur d’environ 4 mm pour le central, et 6 mm pour les trous de LEDs. Le plexi est ensuite
immobilisé bien verticalement dans un étau à main, et les trous de LEDs sont agrandis à 4 mm.
Le circuit imprimé.
Un petit morceau de circuit imprimé d’essai à bandes de 20 x 20 mm va supporter le bouton
poussoir, les deux LEDs (parfois il n’y en a qu’une) leurs résistances et un connecteur de sortie.
D’un coup de fraise à la Dremel, on isole deux parties des bandes, en laissant 3 trous d’un côté et 4
de l’autre, et on coupe une bande 3 trous en B 3 sur le schéma ci-dessous (ne pas oublier !)
Le C.I. câblé doit ressembler à ceci :
Le bouton poussoir utilisé, à enclenchement, comporte deux circuits à deux positions, et permettrait
si nécessaire de commander l’allumage d’une LED directement, sans passer par la carte Master et
son ampli de puissance. Ce peut être utile pour les « Korry » qui n’ont aucun effet possible dans
Flight Simulator, mais qu’on peut néanmoins allumer ou éteindre dans les Check Lists . On peut
également utiliser des poussoirs OFF (ON) à picots pour circuits imprimés, comme le 07091 de
GoTronic, le circuit imprimé sera modifié en conséquence.
L’écartement entre les LEDs est d’environ 13 mm, correspondant au perçage dans le plexi.
Pour maintenir une longueur constante des fils des LEDs, donc un enfoncement et une luminosité
constants dans le plexi, on fixe ce dernier sur le poussoir, on le met en position enfoncé au
maximum, on enfile les LEDs jusqu’à ce qu’elles butent sur le fond du trou, et on soude. En position
OFF du poussoir, les LEDs reculeront de la course du poussoir, moins de 2 mm.
La partie basse du CI qui n’a pas de câblage est utilisée pour la fixation sur la platine support du
rétro-éclairage. On peut la percer à 3.2 pour une vis de 3. Bien entendu, il ne faudra pas que le plexi
entre de travers dans la face avant , il sera donc préférable d’enfiler le « Korry » dans son logement,
puis de placer la platine arrière et de marquer au feutre là où il faut percer pour la vis de 3.
La couleur des LEDs
Les meilleurs résultats ont été obtenus avec des LEDs de couleur, et non des blanches. On utilisera
des jaunes, des vertes, des bleues et des rouges, en 3 mm, 15000 mcd, faisceau de 25° minimum,
consommation 20 mA. Celles de :
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390058803878 (prix 0,07 € port compris)
conviennent très bien, l’éclairage est régulier en intensité et en couleur.
Les étiquettes imprimées
Seule une impression laser donne des étiquettes dont l’encre tient suffisamment pour n’avoir pas
besoin d’une protection extérieure supplémentaire. On peut les imprimer entièrement en noir et
blanc, ou en couleurs, la couleur finale est strictement identique. Nous avons choisi de faire les
deux : une planche en noir et blanc, et une en couleurs. La noir et blanc bloque la lumière dans sa
partie noire, l’impression transparente laisse passer la lumière de la LED. Par contre, la deuxième
étiquette, extérieure, est imprimée en couleurs, tout simplement parce que les étiquettes des
« Korry » sont dans ce cas moins visibles que les blanches, lorsque le « Korry » est éteint.
Normalement la légende de l’étiquette ne devrait pas être lisible en plein jour lorsque tout est éteint,
ce n’est pas tout à fait le cas, mais toujours mieux qu’une impression blanc sur noir.
Ces étiquettes sont regroupées sur deux planches dont voici un exemple réduit:
Pour coller les étiquettes, il faut tout d’abord les découper à l’intérieur du trait blanc, à la lame de
rasoir, éclairer le « Korry » par ses LEDs, puis on dépose une petite goutte d’Araldite au dos de
l’étiquette, on étale bien pour ne laisser qu’une fine couche de colle, et on colle sur le plexi en
centrant bien. On ne touche plus à rien et on laisse sécher. Quand cette première étiquette est
sèche, on fait de même pour la deuxième, qu’on superpose exactement avec la première, avec la
lumière des LEDs, c’est facile.
Après séchage on peut abattre légèrement les coins de l’étiquette à la lame de rasoir pour éviter de
s’accrocher, mais ne jamais recouper les côtés, sinon cela donne ça, pas terrible:
Quand tous les « Korry » sont terminés, il est bon de prendre un pinceau à aquarelle très fin,
d’éclairer chaque « Korry » par ses LEDs, et de faire les petites retouches de glycéro noire qui
seraient nécessaires pour qu’il n’y ait pas de fuite de lumière.
Sur cette photo, la face inférieure n’a pas été peinte en noir, ce qui explique l’éclairage arrière.
Note 1 : Le bouton poussoir carré en Plexiglas n’a pas tendance à se mettre de travers ou à prendre
trop de jeu si deux conditions sont réunies :
-
Percer le trou carré dans la face avant au plus juste, il faut y aller doucement avec la lime et
vérifier souvent avec un bout de plexi carré où on en est,
-
L’épaisseur de la face avant doit être conséquente : au moins 5 mm, c’est surtout cette
épaisseur qui évite le jeu, le plexi doit être parfaitement guidé.
Note 2 : Attention à l’ombre, un « Korry » est volumineux, si une inscription à rétro-éclairer est trop
proche, il faut prévoir un nombre suffisant de LEDs d’éclairage.
Note 3 : cette description concerne UN poussoir, il ne vous reste plus qu’à la multiplier par 80 ou 100
pour faire un cockpit complet. Ce qui est beaucoup plus rapide qu’on peut le penser, car on peut
travailler en série.
C.KIEFFER juillet 2009